Choix d'une imprimante 3D

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bebeul
  • Date de début Date de début
Pour les imprimantes FDM tu as PrusaSlicer, Cura, Ideamaker en gratuit et Simplify3D en payant
Mon préféré c'est IdeaMaker même après avoir essayé Simplify3D.
Le plus utilisé dans le monde c'est Cura.

Pour les imprimantes résines
Chitubox ou Lychee slicer gratuits et Formware3D en payant.
En gratuit Lychee est un peu meilleur que Chitubox.
Chitubox ne permet pas de définir les mouvements en une seule fois quand ton imprimante peut accepter le split : ça introduit des ralentissements.
Avec Lychee tu peux décider que le mouvement de montée ou descente se fasse en une seule fois même si ton imprimante est récente.
 
Dernière édition:
Squal112 a dit:
Faut pas croire que ton revendeur de boite ne se fournis pas la bas
Cliquez pour agrandir...
je pense que si, tout viend de chine !
Ils ont juste des contrats de refabrication qui ne les autorisent pas (les chinois) à revendre en direct !
Le marché de la pièce de rechange aux Etats Unis est important et ils ne se tirent pas dans les pattes pour faire baisser les prix !
 
Tous les connecteurs ne sont pas en DELPHY, quelques photos pour bien comprendre



Le connecteur du moteur de leve vitre en 2 fils montée, descente, et retour par la masse
Produit à certainement plusieurs millions d'exemplaires de 59 à 74 pour tous les véhicules du groupe GM et plus trouvable (je pense)



Connecteur du bouton de porte coté passager. Le bouton à des fiches rondes de 3mm


Connecteur de bouton de leve vitres (toute, les 4) pour le chauffeur.

Toutes ces plastiques ont vécu et tombe en miettes dés qu'on force un peu, les connexions sont oxidées. Enfin à changer !!!
Donc ce faisceau est cuit ! et pour ne pas voir la voiture flamber sur le bord de la route, je voudrais remettre (ça aussi) en état !
 
Je comprends tout à fait que tu en aies raz le bol d'acheter des boites complètes de connecteurs qui ne servent même pas à 5%

En résine t'es pas emmerdé par le sens des couches et les impressions sont étanches.
Vu la taille des machins tu n'as pas besoin d'un monstre à 1000 boules et la petite imprimante à 200 suffirait largement.

Le connecteur vert même en résine de base ce sera pas particulièrement fragile.
Pour les deux autres une résine ABS Like devrait faire le job.

La vitesse d'impression dépend beaucoup des tests et réglages qu'on fait.
De base sans y passer beaucoup de temps c'est de l'ordre de 2-3cm de haut par heure avec des couches de 0.05mm (on les voit pas) sur un plateau qui fait 80x130
Ce serait même possible de fabriquer plusieurs connecteurs en même temps

Et puis c'est très possible que ça te serve pour des pièces de tableau de bord, pommeau de levier de vitesse ou autre bidules introuvables.

Ton idée de passer à l'impression 3D n'est pas con du tout
Dans ton cas c'est plutôt l'impression résine qui ferait l'affaire.

La 2e avec capot vert : Anycubic Photon Mono 4K à 187E88

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Tu lui ajoutes le Wash And Cure 2.0 à 129E07 (première vignette en haut à gauche)
Si tu as un nettoyeur à ultrasons pas la peine : c'est mieux que le wash and cure mais il faudra ajouter une lampe UV à 4 tubes qu'on trouve à 10 boules en occase sur le bon coin

Et bien sûr la résine (35E la ABS pro blanc ou gris)
https://fr.aliexpress.com/item/1005005078937192.html

Et un lot de 5 feuilles FEP en réserve (20E) parce qu'au début on fait des conneries.

Là dessus 2 bidons de 2L de Domestix ou 5L d'alcool ménager supérieur (>95% alcool ) au leroy casto du coin et tu as de quoi te lancer.
Le Domestix ou l'alcool ménager supérieur c'est plus de 95% d'éthanol.

Avec un litre de résine on fait pas mal de trucs et bidules.
Côté toxicité c'est ni mieux ni pire que les solvants, peintures, colles bicomposants et autres résines epoxy.
Vaut mieux un coin pas trop froid parce qu'en dessous de 15° c'est pas possible et c'est beaucoup mieux autour de 30°.
Pas de lumière directe du soleil parce que le capot laisse passer 20% des UVs (ou bien couvrir de papier alu).
 
Dernière édition:
Il y a sinon la solution de mouler ces connecteurs, ce qui permet de faire des tirages en résine PU (ou époxy ou polyester éventuellement) extrêmement solides ; ce n'est pas très compliqué.
Si tu dois en faire régulièrement cette solution serait préférable à l'impression 3D (moins couteux et moins chiant).
Est-ce que tu as des connecteurs en bon état ?
 
Dudulle a dit:
supports dans du fil soluble
Cliquez pour agrandir...
le PVA n'est pas très compatible avec ABS ou ASA. pour le PETG je n'ai pas essayé. pour l'ABS et l'ASA c'est HIPS comme support. et l'essence de terebenthine est bien supportée

globalement je trouve le PVA difficile
 
Dudulle a dit:
tirages en résine
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oui , si on dispose d'une pièce d'origine en bon état c'est assez efficace. le principal outillage pour mouler fin est une petite cloche à vide (pas du vide spatial , descendre à 2-3 mbar est ok) pour débuller les produits après mélange et pour bien pousser dans les recoins du moule

contre-moule en silicone bi-composant
moulage en résine chargée. de mémoire on trouve de l'époxy avec des petites fibres de verre dedans. + anti UV

la fidelité des copies peut approcher le µm

apparemment pour des fibres très courtes on parle de "fibres broyées"
 
Dernière édition:
Dans un 1er temps on peut se passer de cloche à vide, et utiliser une cocotte minute, j'avais fais mes 1ers pas dans le moulage comme ça. Si il n'y a pas de master on peut le faire en impression 3D résine.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'utiliser une résine chargé pour des connecteurs. J'utilise entre autre celle ci :
Elle n'est pas très dure, mais elle n'est pas cassante. Pour l'usage évoqué ici ça devrait largement convenir.
 
L'idée est trés bonne de refaire la première pièce en impression 3D et ensuite de faire un moule pour en produire d'autre (plus rapidement je pense)
Peut on mouler des pièces ou il y a un creux interne ? Ca implique un moule souple !
Dans le connecteur plastique, il y a un emplacement (creux) pour le clip du connecteur éléctrique !
 
Ici le moule devra forcément être souple. Si il y a un trou il faut faire le moule en plusieurs parties.
Le mieux serait de modéliser un connecteur pour bien se rendre compte. Il sera possible ensuite de modifier légèrement la pièce pour prendre en compte les contraintes du moulage.
 
c'est pour ça que je parlais de silicone bi-composant : c'est le même principe que l’époxy mais en élastique à la fin. il y a differentes dureté, mais là je partirais sur du bien souple (le démoulage des recoins ...)
ça se colle pas trop sauf sur lui-même
c'est assez cher , mais apparemment la motivation est là
pour les parties fines (!) du moule, on peut insérer une ficelle genre coton qui évitera de craquer la forme quand on tire dessus

la méthode la plus classique est de mouler le moule sur la pièce d'origine
on peut aussi imprimer en 3D les moules pour mouler chaque partie en silicone. si on veut choisir le plan de joint c'est +/- nécessaire.

je ne vois pas trop pour la cocotte-minute , mais comment je faisait:
le silicone utilisé durci en plusieurs heures. pour l'epoxy choisir une nuance lente aussi

le mélange (précis, à la balance) dans un gobelet rempli à la moitié maxi.
sous la cloche à vide pour extraire les bulles
ensuite j'ouvre la cloche, j'y place le moule qui comporte juste un entonnoir haut, pas d'évent et même bien fermé
je verse le mélange dans l'entonnoir
je pompe l'air : pas mal de bulles qui remontent à travers le mélange dans l'entonnoir
je laisse descendre le mélange dans le moule (il n'y a plus d'air pour l’empêcher)
je remonte lentement en pression la cloche
l'air arrive par-dessus le mélange et donc le pousse dans tous les recoins
quand on arrive à la pression atmosphérique , je retire l'entonnoir pour le nettoyer avant que ça durcisse
 
Avec une cocotte c'est très simple, il suffit de se connecter sur la sortie vapeur. Même si l'ustensile n'est pas fait pour ça il est étanche au vide.
J'utilise globalement la même technique, sauf que l'entonnoir pour laisser remonter le mélange qui mousse en débullant est directement sur le moule.
Avec la résine PU il faut d'abord refroidir les 2 bouteilles, sinon on a pas le temps de bien mélanger, verser, faire le vide et laisser la pression revenir.
 
Oui c'est ça, par contre je ne sais pas si la pompe intégrée permet un vide très poussé, il faut descendre au moins vers 50mb (-0.95), et si possible encore plus bas.
Moi j'utilise le même modèle que ça : https://www.servilab.fr/catalogue/produits/dessiccateur-en-polypropylene-et-polycarbonate-kar
Bien qu'il soit en plastique c'est assez durable, ça va faire 30 ans que je m'en sers.
On peut aussi en trouver couramment sur lbc

Au début j'utilisais une grosse seringue de 60ml pour faire le vide ; ça marche très bien (si tu veux je ferais un schéma), puis j'ai investi par la suite dans une pompe.
 
Pour faire du vide, j'ai une pompe electrique de clim. Ca devrait aller !

Enormement d'infos à avaler, trier, comparer.
Je pense, en première impression, partir sur une imprimante Anycubic de base pour voir ce que ça donne et certainement faire des moules par la suite.

Merci à tous pour ce temps accordé et toutes ces bonnes réflexions !
 
Si vous cherchez une pompe à vide il y'a Vevor !

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Mais c'est pas le sujet.

L'impression 3D c'est pas si fragile que ça sur des formes simples ou renforcées.
Quand j'imprime le test siraya même avec la plus cassante des résines le petit cube de 10mm ajouré te fera l'effet d'un légo si tu marches dessus : ça casse pas

D'un autre côté si tu prends une trappe à pile ça résistera pas à 10kg même en plastique injecté.

Le premier connecteur avec des parrois de 2/10e de millimetres ça craint mais même en plastique injecté tu pinces un peu fort et ça casse.
Les connecteurs du message 33 ne poseront aucun problème en impression résine.
Dans la liste de courses j'ai conseillé la Anycubic ABS pro parce qu'elle est un peu souple, rapide, fluide et pas chère
Quand en plus on voit que c'est la même boutique aliexpresse avec la même expé tout le bazard arrivera en une semaine.

Y'a juste le Domestix ou l'alcool ménager supérieur à chercher au magazin de brico du coin et roules Raoul.
 
la cloche à vide de collège avec une pompe à main qui ne descend pas sous 0.4 bar ça ne suffira pas

par contre si tu as deja une pompe pour tirer au vide les clim ça devrait aller . attention à placer le tuyau de façon à ce qu'une éclaboussure de resine ne parte pas dans la pompe. le principal inconvénient de la cocotte minute me semble etre qu'on ne voit pas ce qui se passe. vevor propose aussi la chambre à vide sans la pompe

par contre la doc de vevor qui annonce 5 Pa (c'est à dire 5.10-2 mbar) avec une pompe mono-étage à 100 € ... je doute . heureusement qu'on n'a pas besoin de cette performance
 
Dernière édition:
C'est pas une imprimante de base : C'est un écran 4K et des pixels de 37 microns.
Il se trouve qu'en ce moment la Anycubic est moins chère que les concurrentes en 2K et 50 microns alors qu'elle est à mon avis au dessus.

Dans la même taille d'écran (80x130) tu as par exemple la Creality Halot One qui est moins bien mais plus chère en ce moment
Au même prix tu as la Elegoo Mars 2 qui a elle aussi un écran 2K et des pixels de 50 microns.
C'est la loi de l'offre et de la demande.
La Anycubic Photon 4K c'est à mon avis la meilleure imprimante de toutes celles en 80x130

Si je te conseille du DOMESTIX ou de l'alcool ménager supérieur ONYX c'est pas seulement parce qu'on les trouve au brico du coin.
Pour nettoyer la résine tu peux utiliser soit de l'alcool éthylique soit de l'alcool isopropilique (IPA)
L'IPA est un produit pétrolier hautement toxique et qui donne assez vite mal au crâne.
L'alcool ethylique c'est de la gniolle ! Le pourcentage d'alcool dans le whisky ou la bierre c'est de l'alcool ethylique.
Le DOMESTIX c'est 96% de gniolle avec 4% d'IPA (hautement toxique!) pour le rendre impropre à la consommation.
Pareil pour l'alcool ménager supérieur 95% ONYX : 95% d'alcool éthylique et 5% de machins toxiques https://www.quickfds.com/out/20171-57178-12182-015102.pdf.

J'ai 5 résines différentes.
Avec l'IPA il y'en a une seule qui décantait : les 4 autres se combinent avec en une sorte de gros blob et tu peux tout jeter.
Depuis que j'utilise de l'alcool éthylique toutes décantent bien et je peux réutiliser l'alcool quelle que soit la résine.
 
Dernière édition:
L'IPA empeste, mais il n'est pas vraiment toxique, le principal soucis que je lui trouve c'est qu'il coute cher...
 
Dudulle a dit:
L'IPA empeste, mais il n'est pas vraiment toxique, le principal soucis que je lui trouve c'est qu'il coute cher...
Cliquez pour agrandir...
Tu as raison.
Je me suis gourré pour la toxicité : j'ai du confondre avec l'alcool à brûler et l'acétone qui sont de vraies saloperies
Vaut mieux faire un barbeuque à l'IPA ou à l'alcool ménager qu'à l'alcool à brûler.
 
Et ensuite tu attends 10 jours
Avec une imprimante 3d c'est peut être moins long

De toute façon l'imprimante sera utile pour faire trucs aussi.
 
Sur mon smartphone ça apparaissait juste au dessus
Si tu commandes ce genre de connecteur sur aliexpress ça met 10-15 jours en aliexpress standard shipping.

Pour le matériel Anycubic ils précisent que c'est en république tcheque et que ça met 7 jours.
 
Pour revenir au sujet de départ il y'a des promos intéressantes chez 3D Jake

Creality Halot One pour 130E

Halot-One CL-60

Imprimante LCD à résine abordable. 29 évaluation(s) client. Livraison prévue dans 5 jours.
www.3djake.fr

Et au même endroit la Anycubic Wash and cure pour 109E

Wash & Cure 2.0 1 pcs

Post-traitement facile de vos modèles 3D imprimés en résine . Prix: 109,00 €. 131 évaluation(s) client. Livraison gratuite. Livraison prévue dans 3 jours.
www.3djake.fr

La HalotOne est en 2K : des pixels de 50 microns
A toi de voir si La Anycubic 4K et ses pixels à 37 microns vallent les 60E de plus ou pas.

Pour faire des connecteurs et des pièces divers et variées les 50 microns c'est déjà très bien.
 
J'ai fait les soldes sur AE hier pour l'Anycubic.
Y a plus qu'à attendre qu'elle arrive et faire les tests.
 
Bebeul a dit:
J'ai fait les soldes sur AE hier pour l'Anycubic.
Y a plus qu'à attendre qu'elle arrive et faire les tests.
Cliquez pour agrandir...
Enfoiré ! T'auras beaucoup mieux que moi !


La mise de niveau d'une imprimante résine c'est une fois pour toute.
Si on est righoureux au remontage du plateau y'a pas de raison que ça bouge tous les 4 matins.

-EDIT-
Pour préparer les machins (slicer) Lychee fera très bien le boulot gratuitement

Download the latest version of Lychee Slicer for SLA/Resin 3D Printers

Download the latest version of Lychee Slicer, for your favorite SLA 3D printer. Avaialble for Windows, Mac and Linux
mango3d.io

Amuses toi bien
 
Dernière édition:
Pour passer le temps en te familiarisant avec Lychee Slicer, si ce n'est déjà fait

Prise en main Lychee Slicer pour les imprimantes 3D résine (et plein de choses à savoir)​

 
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