SULREN
Compagnon
Bonjour,
Les graveurs « d’art » au burin, qui pratiquent la taille douce, utilisaient jusqu’à présent des burins à main comme ceux représentés ici :
http://www.geant-beaux-arts.fr/Burinpou ... seches.htm
Désormais ils ne font plus que guider le burin. Ils ne poussent plus avec la paume de la main sur le champignon du manche du burin. Il y a dans celui-ci un micro marteau piqueur qui fait vibrer le burin.
Bien sûr pour savoir guider le burin afin de faire de belles gravures il faut rester un artiste, mais la technique d’enfoncement du burin dans le métal est bien plus facile ainsi et sans fatigue
Je n’arrive plus à retrouver le lien où j’ai vu cet outil…. qui coûte très cher.
Les graveurs « d’art » au burin, qui pratiquent la taille douce, utilisaient jusqu’à présent des burins à main comme ceux représentés ici :
http://www.geant-beaux-arts.fr/Burinpou ... seches.htm
Désormais ils ne font plus que guider le burin. Ils ne poussent plus avec la paume de la main sur le champignon du manche du burin. Il y a dans celui-ci un micro marteau piqueur qui fait vibrer le burin.
Bien sûr pour savoir guider le burin afin de faire de belles gravures il faut rester un artiste, mais la technique d’enfoncement du burin dans le métal est bien plus facile ainsi et sans fatigue
Je n’arrive plus à retrouver le lien où j’ai vu cet outil…. qui coûte très cher.
pegase
Apprenti
je vient d acquerir celui çi : (voir photo)
il fonctionne en 6 volts , sa pince ce branche sur le negatif , et l on pose la piece a graver en contact avec le positif ....
ps : je vais normalement en acquerir un 2eme ... mais d un systeme de fonctionnement different .....
je vous ferais un petit reportage photo
il fonctionne en 6 volts , sa pince ce branche sur le negatif , et l on pose la piece a graver en contact avec le positif ....
ps : je vais normalement en acquerir un 2eme ... mais d un systeme de fonctionnement different .....
je vous ferais un petit reportage photo
SANTOS
Nouveau
Je suis un nouvel arrivant sur ce forum et j’ai lu avec intérêt les 7 pages de cet intéressant fil.
Merci à DH 42 de l’avoir lancé.
Je m’intéresse depuis longtemps à tous les types de gravure, mais surtout pour faire de la gravure ornementale. Je vais essayer de me construire un crayon de ce genre mais je compte dissocier la fréquence des vibrations que je pense devoir être assez basse ( entre 1 et 5 Hz) et la puissance de la décharge électrique que je souhaite pouvoir doser.
J’avais fait il y a quelques mois des essais avec un crayon » éléctrique » . Son fonctionnement est assez simple : J’ai chargé un condensateur à travers une résistance servant à limiter le courant de l’alimentation de labo. Je charge un condensateur de 1000µF( entre 12 et 20V) et je le connecte à la mine d’un porte-mines critérium .
Le – de l’alim est relié à la plaque à graver et lorsque j’approche doucement la mine en graphite je crée un arc qui va s’éteindre de lui-même puisque la capacité va se vider. Je soulève alors le crayon , la capa se recharge et le crayon est de nouveau prêt pour un prochain court-circuit. ( voir photo 1)
A l’endroit du court-circuit s’est formé un micro cratère ( à cause de la T° de l’arc), mais ce qui m’intéresse surtout c’est que des résidus de graphite s’y sont soudés et que c’est noir .
( voir photo2)
En effet j’utilise cet outil pour faire le « noir » qui est autour de l’ornement, ce qui le fera ressortir mieux sur l’acier.
Dans cet exemple de gravure sur titane j’ai fait les points noirs de la truite avec cet outil.
Sulren je connais bien l’outil dont tu parles, il s’agit sans doute de celui-ci ?
http://www.lindsayengraving.com/Hand-En ... -Tools.htm
Cet outil ne vibre mais fonctionne par percussion, le piston à l’intérieur se déplace et vient taper sur le burin , cela remplace le marteau du graveur . Mais attention il faut tout de même exercer une poussée, même si elle est moins importante qu’avec le burin manuel.
Cela ne coupe pas seul et demande tout de même un peu d’entraînement, mais on arrive ensuite à couper des motifs en faisant varier la profondeur et la largeur des tailles . Le texte en polices script est assez sympa et évidemment on peut également faire du dessin.
Vous pouvez utiliser des outils en carbure de tungstène et graver sur de l’acier assez dur ( exemple des lames en acier de coutellerie type 12C27, se gravent sans problème) par contre si vous souhaitez graver artistiquement vos fraises cela risque d’être un peu juste
Merci à DH 42 de l’avoir lancé.
Je m’intéresse depuis longtemps à tous les types de gravure, mais surtout pour faire de la gravure ornementale. Je vais essayer de me construire un crayon de ce genre mais je compte dissocier la fréquence des vibrations que je pense devoir être assez basse ( entre 1 et 5 Hz) et la puissance de la décharge électrique que je souhaite pouvoir doser.
J’avais fait il y a quelques mois des essais avec un crayon » éléctrique » . Son fonctionnement est assez simple : J’ai chargé un condensateur à travers une résistance servant à limiter le courant de l’alimentation de labo. Je charge un condensateur de 1000µF( entre 12 et 20V) et je le connecte à la mine d’un porte-mines critérium .
Le – de l’alim est relié à la plaque à graver et lorsque j’approche doucement la mine en graphite je crée un arc qui va s’éteindre de lui-même puisque la capacité va se vider. Je soulève alors le crayon , la capa se recharge et le crayon est de nouveau prêt pour un prochain court-circuit. ( voir photo 1)
A l’endroit du court-circuit s’est formé un micro cratère ( à cause de la T° de l’arc), mais ce qui m’intéresse surtout c’est que des résidus de graphite s’y sont soudés et que c’est noir .
( voir photo2)
En effet j’utilise cet outil pour faire le « noir » qui est autour de l’ornement, ce qui le fera ressortir mieux sur l’acier.
Dans cet exemple de gravure sur titane j’ai fait les points noirs de la truite avec cet outil.
Sulren je connais bien l’outil dont tu parles, il s’agit sans doute de celui-ci ?
http://www.lindsayengraving.com/Hand-En ... -Tools.htm
Cet outil ne vibre mais fonctionne par percussion, le piston à l’intérieur se déplace et vient taper sur le burin , cela remplace le marteau du graveur . Mais attention il faut tout de même exercer une poussée, même si elle est moins importante qu’avec le burin manuel.
Cela ne coupe pas seul et demande tout de même un peu d’entraînement, mais on arrive ensuite à couper des motifs en faisant varier la profondeur et la largeur des tailles . Le texte en polices script est assez sympa et évidemment on peut également faire du dessin.
Vous pouvez utiliser des outils en carbure de tungstène et graver sur de l’acier assez dur ( exemple des lames en acier de coutellerie type 12C27, se gravent sans problème) par contre si vous souhaitez graver artistiquement vos fraises cela risque d’être un peu juste
dh42
Compagnon
Bonjour à tous, bonjour santos
C'est très joli ces gravure , et une bonne idée le critérium.
Si je comprends bien, tu travail point par point pour bruler ta pièce ?
Tout le fond noir de la feuille est fait de cette manière ? ça doit être super long !
Que sont les petits éclats bleus et jaune sur la truite ?
++
David
C'est très joli ces gravure
, et une bonne idée le critérium.Si je comprends bien, tu travail point par point pour bruler ta pièce ?
Tout le fond noir de la feuille est fait de cette manière ? ça doit être super long !
Que sont les petits éclats bleus et jaune sur la truite ?
++
David
SULREN
Compagnon
Bonjour,
Santos , merci d'avoir retrouvé le lien du "burin graveur pneumatique?
Ce que tu fais est intéressant.
J'ai fait des essais de marquage (je ne veux pas dire gravure) de pièces en acier par des étincelles générées par un condensateur. On fait de beaux petits cratères.
J'ai mis 3 condensateurs de 4 700 µF en parallèle sur une alimentation réglable de 0 à 30 V.
J'ai pris comme pointe un foret carbure cassé. Je faisais les points un à un en touchant.
Cette alim supporte les court circuits car elle a un limiteur de courant en sortie. Sinon il faut mettre en série avec elle une résistance ballast.
A 12 V et avec ces condensateurs le marquage est poussif. Il faudrait monter à 10 000 ou 20 000 µF.
A 24V avec ces condensateurs c'est assez violent comme étincelle et les cratères sont trop gros pour du simple marquage.
A 15V c'est parfait. Il faudrait juste faire "vibrer la pointe".
La pointe a une très légère tendance à se souder. Par contre elle est rongée par l'étincelle. Il faut peut être inverser la polarité.
Ce problème se pose peut être moins en courant alternatif.
Intéressant de continuer les investigations.
Santos , merci d'avoir retrouvé le lien du "burin graveur pneumatique?
Ce que tu fais est intéressant.
J'ai fait des essais de marquage (je ne veux pas dire gravure) de pièces en acier par des étincelles générées par un condensateur. On fait de beaux petits cratères.
J'ai mis 3 condensateurs de 4 700 µF en parallèle sur une alimentation réglable de 0 à 30 V.
J'ai pris comme pointe un foret carbure cassé. Je faisais les points un à un en touchant.
Cette alim supporte les court circuits car elle a un limiteur de courant en sortie. Sinon il faut mettre en série avec elle une résistance ballast.
A 12 V et avec ces condensateurs le marquage est poussif. Il faudrait monter à 10 000 ou 20 000 µF.
A 24V avec ces condensateurs c'est assez violent comme étincelle et les cratères sont trop gros pour du simple marquage.
A 15V c'est parfait. Il faudrait juste faire "vibrer la pointe".
La pointe a une très légère tendance à se souder. Par contre elle est rongée par l'étincelle. Il faut peut être inverser la polarité.
Ce problème se pose peut être moins en courant alternatif.
Intéressant de continuer les investigations.
bois.debout
Compagnon
Bonjour Santos,
Félicitations pour ton travail et bienvenue sur le forum.
Merci de nous faire découvrir cet outil Lindsay. Il me rappelle, en plus petit, le "Porte-outil vibrant", mis au point en 1965 par M. Bordet (père) qui était sculpteur.
http://www.bordet.fr/pages/prod.php?p_id=826
Bien qu'il soit plus destiné à la sculpture sur bois ou pierre, j'ai vu de magnifiques gravures sur acier, faites avec cet outil.
Félicitations pour ton travail et bienvenue sur le forum.
Merci de nous faire découvrir cet outil Lindsay. Il me rappelle, en plus petit, le "Porte-outil vibrant", mis au point en 1965 par M. Bordet (père) qui était sculpteur.
http://www.bordet.fr/pages/prod.php?p_id=826
Bien qu'il soit plus destiné à la sculpture sur bois ou pierre, j'ai vu de magnifiques gravures sur acier, faites avec cet outil.
SANTOS
Nouveau
Merci Messieurs pour les mots de bienvenue
Sulren, elle est énorme la valeur de tes capas, mais il est vrai que tu veux marquer en profondeur. Pour mon usage c'est juste un marquage superficiel, les gravures que je fais en général ne dépassent pas 15 ou 20mm. En tous cas le système de gravure par décharge capacitive me semble une bonne piste à creuser car il est très facile de moduler la puissance en jouant sur la valeur de la capa ou sur la tension à laquelle on la charge. Maintenant reste à faire le vibreur. Je suis en train de travailler sur un vibreur pneumatique qui fera bouger la pointe, je vous tiendrai au courant de mes résultats, et je vais suivre de près vos essais
David, tout le fond noir de cette plaque d’essai a été fait avec le critérium . C’est beaucoup plus rapide que la méthode traditionnelle que j’utilise d’habitude : creuser le fond avec le burin plat , puis le piqueter avec une pointe très fine en acier pour faire des micro-trous qui formeront le noir. Mais je dois avouer que la méthode traditionnelle a un plus joli rendu.
Les couleurs que tu vois sur la truite sont celles du titane anodisé, c’est une technique que j’aime beaucoup et que j’emploie pour « colorer » la gravure . Je fais une anodisation « sélective « en ne colorant que certains endroits. J’ai vu qu’il y avait des posts sur l’anodisation, j’y ferai une description détaillée de ma technique pour ne pas faire dévier ce fil sur le crayon électrique
En attendant, si cela t’intéresse voici un lien vers un forum de gravure américain où j’explique comment je fais :
http://www.grstools.com/featuredphotos/2009/FP47-2.html
Bois.debout, je connais ce genre d’outil , ils fonctionnent avec un percuteur qui est déplacé par l’intermediare d’un rochet . Il y a beaucoup de puissance , j’en ai testé pour sertir des pierres en bijouterie. Cela soit bien aller également pour le bois et la pierre .
Mais le burin pneumatique possède une douceur et une souplesse qui permettent des coupes de quelques centièmes de mm, c'est un outil merveilleux . Sur ce lien vous pouvez voir un sanglier que je viens de faire sur la dague d’un ami, il fait environn 15mm X 20mm seul le pneumatique permet de garver ainsi sur l'acier trempé.
http://www.gravure-couteaux.info/photos ... r%20AR.JPG
Alors messieurs, à quand la gravure des N° sur vos fraises en lettres anglaises ?
A bientôt
Jean
Sulren, elle est énorme la valeur de tes capas, mais il est vrai que tu veux marquer en profondeur. Pour mon usage c'est juste un marquage superficiel, les gravures que je fais en général ne dépassent pas 15 ou 20mm. En tous cas le système de gravure par décharge capacitive me semble une bonne piste à creuser car il est très facile de moduler la puissance en jouant sur la valeur de la capa ou sur la tension à laquelle on la charge. Maintenant reste à faire le vibreur. Je suis en train de travailler sur un vibreur pneumatique qui fera bouger la pointe, je vous tiendrai au courant de mes résultats, et je vais suivre de près vos essais
David, tout le fond noir de cette plaque d’essai a été fait avec le critérium . C’est beaucoup plus rapide que la méthode traditionnelle que j’utilise d’habitude : creuser le fond avec le burin plat , puis le piqueter avec une pointe très fine en acier pour faire des micro-trous qui formeront le noir. Mais je dois avouer que la méthode traditionnelle a un plus joli rendu.
Les couleurs que tu vois sur la truite sont celles du titane anodisé, c’est une technique que j’aime beaucoup et que j’emploie pour « colorer » la gravure . Je fais une anodisation « sélective « en ne colorant que certains endroits. J’ai vu qu’il y avait des posts sur l’anodisation, j’y ferai une description détaillée de ma technique pour ne pas faire dévier ce fil sur le crayon électrique
En attendant, si cela t’intéresse voici un lien vers un forum de gravure américain où j’explique comment je fais :
http://www.grstools.com/featuredphotos/2009/FP47-2.html
Bois.debout, je connais ce genre d’outil , ils fonctionnent avec un percuteur qui est déplacé par l’intermediare d’un rochet . Il y a beaucoup de puissance , j’en ai testé pour sertir des pierres en bijouterie. Cela soit bien aller également pour le bois et la pierre .
Mais le burin pneumatique possède une douceur et une souplesse qui permettent des coupes de quelques centièmes de mm, c'est un outil merveilleux . Sur ce lien vous pouvez voir un sanglier que je viens de faire sur la dague d’un ami, il fait environn 15mm X 20mm seul le pneumatique permet de garver ainsi sur l'acier trempé.
http://www.gravure-couteaux.info/photos ... r%20AR.JPG
Alors messieurs, à quand la gravure des N° sur vos fraises en lettres anglaises ?
A bientôt
Jean
FV300E
Ouvrier
Bonsoir à tous,
Jean a écrit :
Amicalement.
P.S. : Japanese beauties SUPERBES
Jean a écrit :
Attention Jean tu vas te retrouver avec des tonnes de fraises, sur ton établi, à graver en lettres anglaises, à commencer par les miennes !Alors messieurs, à quand la gravure des N° sur vos fraises en lettres anglaises ?
Amicalement.
P.S. : Japanese beauties SUPERBES
SULREN
Compagnon
Bonjour,
A FV300E:
Je suis allé souvent au Japon et en Corée (du sud).
Les coréennes sont bien plus jolies.
Je te conseille de changer de fournisseur de fraises.
A Santos:
J'ai juste fait un montage sur table pour voir et j'ai pris des capas que j'avais sous la main. En 12V il faut cette valeur mais en 24V on creuse trop la pièce avec avec. En taille elles ne sont pas si grosses 25 x 60 environ.
Il est facile en effet de moduler la tension aux bornes du condensateur pour moduler la puissance de gravure. Dans le cas du transfo on pourrait aussi moduler la tension au primaire avec un thysistor.
Dans la solution à condensateur il vaut mieux avoir un vibreur électrique pour ne pas se compliquer la vie avec de l'air comprimé, surtout si on n'en a pas encore.
A FV300E:
Beuhhh
Je suis allé souvent au Japon et en Corée (du sud).
Les coréennes sont bien plus jolies.
Je te conseille de changer de fournisseur de fraises.
A Santos:
J'ai juste fait un montage sur table pour voir et j'ai pris des capas que j'avais sous la main. En 12V il faut cette valeur mais en 24V on creuse trop la pièce avec avec. En taille elles ne sont pas si grosses 25 x 60 environ.
Il est facile en effet de moduler la tension aux bornes du condensateur pour moduler la puissance de gravure. Dans le cas du transfo on pourrait aussi moduler la tension au primaire avec un thysistor.
Dans la solution à condensateur il vaut mieux avoir un vibreur électrique pour ne pas se compliquer la vie avec de l'air comprimé, surtout si on n'en a pas encore.
bois.debout
Compagnon
Bonjour,bois.debout a dit:
Des modèles en inox de cet outil ont aussi été spécialement fabriqués pour la chirurgie osseuse.
Ah, les coréennes... Kisang ou pas...SULREN a dit:
...Le kimchi et le "jong jong" laissent aussi de bons souvenirs, mais... C'est pas... tout à fait pareil
Bon... Moi, il faut que je trouve du fil émaillé de 0,75 pour la bobine !
bois.debout
Compagnon
Bonsoir David,dh42 a dit:hauteur bobinage: 17.10 mm
Ø dernière couche: 19.9 mm
Ø avant dernière couche: 18.6 mm
Ø fil avec vernis 0.76 mm
Ø noyau (approximatif): 9 mm
R = 2.3 Ω[/color]
Note: la dernière couche n'a que 9 spires celle du dessous 21 ou 22
Bonnes expérimentations
++
David
En essayant de reconstituer les caractéristiques de la bobine, je me suis demandé si la valeur de 2,3 Ω que tu donnes, ne serait pas plutôt de 0,23 Ω[/color] ?
En effet, pour du fil de Ø 0.75 mm qui a une résistivité de 0.0394 Ω/m, cela donne plus de 58 mètres de longueur de fil !
10 fois moins, ± 0.23 Ω, me paraîtraient plus réaliste.
Tu ne te serais pas trompé de calibre sur ton ohmmètre, en faisant la mesure ? Ou une erreur de virgule, toujours possible ?
Cela correspondrait mieux à mon estimation de, grosso modo, 140 ou 150 spires, qui devraient faire autour de 6 mètres de fil...
Estimation faite sur des bases hautement "pifométro-empiriques", cela va sans dire
dh42
Compagnon
Bonsoir bois.debout
J'ai eu pas mal de difficulté à mesurer la résistance, car il n'y a qu'un fil de visible, je ne sais pas ou est soudé l'autre ; probablement sur le noyau, donc prise de la 'masse' sur la ferraille
calibre 200 ohm (le plus petit), et affichage numérique, donc pas d'erreur de lecture, mais peut être simplement une résistance de contact ; je ne peux pas mesurer 0.23 ohm avec mon multimètre ; pas assez précis.
++
David
J'ai eu pas mal de difficulté à mesurer la résistance, car il n'y a qu'un fil de visible, je ne sais pas ou est soudé l'autre ; probablement sur le noyau, donc prise de la 'masse' sur la ferraille
calibre 200 ohm (le plus petit), et affichage numérique, donc pas d'erreur de lecture, mais peut être simplement une résistance de contact ; je ne peux pas mesurer 0.23 ohm avec mon multimètre ; pas assez précis.
++
David
mosfet
Nouveau
Bonjour,
Pour la pointe, une proposition: un morceau d'electrode tungstene utilisée pour le soudage TIG. Elles existent en différent diametre (de memoire la plus petite doit faire 1.6mm, ça se meule tres bien). Ce se trouve un peu de partout (fournitures industrielles), et c'est pas cher.
http://upload.ecvv.com/upload/Product/2 ... 425493.jpg
Pour la pointe, une proposition: un morceau d'electrode tungstene utilisée pour le soudage TIG. Elles existent en différent diametre (de memoire la plus petite doit faire 1.6mm, ça se meule tres bien). Ce se trouve un peu de partout (fournitures industrielles), et c'est pas cher.
http://upload.ecvv.com/upload/Product/2 ... 425493.jpg
SULREN
Compagnon
Bonjour,
La mesure des faibles résistances, comme la mesure des faibles tensions ou des faibles intensités doit se faire avec beaucoup de précautions si on veut garder une précision acceptable.
Pour mesurer une résistance de 0,23 Ohm il faut utiliser un appareil de mesure qui dispose du calibre adapté, il faut tenir compte de la résistance des cordons de mesure, des résistance de contact au niveau des pointes de touche, etc.
Sinon on peut utiliser un vieux pont de Wheatstone et des boîtes de résistances de précision.
Quant au nombre de spires à utiliser il faut en prévoir assez pour rétracter la pointe "rapidement" quand le courant est établi lors du contact.
Le "Rapidement"dépend de la fréquence qu'on souhaite pour les points gravés. La raideur du ressort associé à la bobine intervient bien sûr dans cette fréquence.
Le courant en régime établi dans la bobine dépend de la tension AC utilisée et de la résistance de la bobine.
Et la force de la bobine dépend énormément de la façon dont son circuit magnétique est refermé. Si on veut une grande force pour moins de spires et moins de courant il faut enfermer la bobine dans un circuit magnétique juste ouvert à une extrémité pour laisser passer le noyau plongeur.
La mesure des faibles résistances, comme la mesure des faibles tensions ou des faibles intensités doit se faire avec beaucoup de précautions si on veut garder une précision acceptable.
Pour mesurer une résistance de 0,23 Ohm il faut utiliser un appareil de mesure qui dispose du calibre adapté, il faut tenir compte de la résistance des cordons de mesure, des résistance de contact au niveau des pointes de touche, etc.
Sinon on peut utiliser un vieux pont de Wheatstone et des boîtes de résistances de précision.
Quant au nombre de spires à utiliser il faut en prévoir assez pour rétracter la pointe "rapidement" quand le courant est établi lors du contact.
Le "Rapidement"dépend de la fréquence qu'on souhaite pour les points gravés. La raideur du ressort associé à la bobine intervient bien sûr dans cette fréquence.
Le courant en régime établi dans la bobine dépend de la tension AC utilisée et de la résistance de la bobine.
Et la force de la bobine dépend énormément de la façon dont son circuit magnétique est refermé. Si on veut une grande force pour moins de spires et moins de courant il faut enfermer la bobine dans un circuit magnétique juste ouvert à une extrémité pour laisser passer le noyau plongeur.
SULREN
Compagnon
Bonjour,
La mesure différentielle avec d'abord une résistance de 100 Ohms en série puis sans résistance n'apporte rien, sinon d'aggraver le rapport signal / bruit et d'ajouter l'imprécision sur la connaissance de la valeur de la résistance.
Si on veut compenser les résistances de contact des pointes de touche et celles des cordons de mesure il faut faire à peu près au même moment les deux mesures suivantes:
- Appliquer les deux pointes de touche aux deux extrémités de la bobine et faire la lecture avec le plus de soin possible.
- Appliquer les deux pointes de touche sur deux points très proches du fil de la bobine (à un mm) avec la même pression que pour la première mesure et en s'assurant que le fil est dans le même état de surface que précédemment. Faire aussi la lecture avec soin.
La différence des deux lectures correspond à la résistance de la bobine.
Il faut s'assurer bien sûr de l'état de l'Ohmètre: pile, position, calage du zéro pour les analogiques (pas forcément pile poil car on est en mesure par différence mais à cause de la non linéarité des échelles d'affichage).
Il faut surtout avoir le calibre qui va bien et un appareil de bonne classe de précision.
Dans le cas de la bobine pour le crayon électrique on n'a pas besoin de tout cela. Si on tient à connaître la résistance de la bobine il suffit de la calculer à partir de la longueur et du diamètre du fil.
On peut être amené à l'augmenter pour augmenter du même coup la force de l'électro-aimant. Cela réduira aussi l'intensité de court circuit du transfo lors du contact de la pointe avec la pièce, mais très peu et risquera de provoquer l'échauffement de la bobine.
La mesure différentielle avec d'abord une résistance de 100 Ohms en série puis sans résistance n'apporte rien, sinon d'aggraver le rapport signal / bruit et d'ajouter l'imprécision sur la connaissance de la valeur de la résistance.
Si on veut compenser les résistances de contact des pointes de touche et celles des cordons de mesure il faut faire à peu près au même moment les deux mesures suivantes:
- Appliquer les deux pointes de touche aux deux extrémités de la bobine et faire la lecture avec le plus de soin possible.
- Appliquer les deux pointes de touche sur deux points très proches du fil de la bobine (à un mm) avec la même pression que pour la première mesure et en s'assurant que le fil est dans le même état de surface que précédemment. Faire aussi la lecture avec soin.
La différence des deux lectures correspond à la résistance de la bobine.
Il faut s'assurer bien sûr de l'état de l'Ohmètre: pile, position, calage du zéro pour les analogiques (pas forcément pile poil car on est en mesure par différence mais à cause de la non linéarité des échelles d'affichage).
Il faut surtout avoir le calibre qui va bien et un appareil de bonne classe de précision.
Dans le cas de la bobine pour le crayon électrique on n'a pas besoin de tout cela. Si on tient à connaître la résistance de la bobine il suffit de la calculer à partir de la longueur et du diamètre du fil.
On peut être amené à l'augmenter pour augmenter du même coup la force de l'électro-aimant. Cela réduira aussi l'intensité de court circuit du transfo lors du contact de la pointe avec la pièce, mais très peu et risquera de provoquer l'échauffement de la bobine.
SULREN
Compagnon
Bonsoir Grenouille.
Pas de problème. Il y avait peut-être une ambigüité dans la formulation.
D'ailleurs je m'empresse d'en désamorcer une autre.
Quand je dis que la mesure de faibles résistances comme celle de 0,23 Ohm pose problème, en fait elle n'en pose aucun à l'électronicien qui est dans son labo. Ses ennuis à lui commenceront lorsqu'il voudra mesurer des résistances de l'ordre de 1 milliOhm.
La mesure d'une résistance de 0,23 Ohm pose juste un problème au bricoleur qui veut la faire avec son multimètre analogique ou numérique normal du commerce en le mettant sur le mode ohmètre. En effet il ne disposera en général comme calibre le plus faible que du calibre 200 Ohms, pas assez bas pour le cas considéré.
Les fabricants ne proposent pas de calibre plus faible parce que c'est très rarement nécessaire dans les bricolages ou dépannages courants. On n'en a besoin que pour la mesure de résistance de certains bobinages ou pour se faire des shunts. Sur les bobinages des moteurs électriques on trouve toujours au moins plusieurs Ohms et souvent des dizaines d'Ohms.
D'ailleurs, un bricoleur un peu électronicien qui voudra mesurer un bobinage de 0,23 Ohm pourra toujours y arriver. Il prendra une alimentation continue de sortie 5 V pour PC par exemple et lui ajoutera en aval un petit montage abaisseur de tension à 1 transistor. Il fera passer un courant d'1 ampère dans le bobinage et réglera ce courant à l'aide d'un multimètre, qui dispose d'une bonne précision sur ce calibre. Il lira la tension au bornes du bobinage à l'aide d'un autre multimètre et trouvera 0,23 V (calibre facilement disponible aussi et précis). Il suffira ensuite d'appliquer U = RI. La résistance interne du voltmètre mise en parallèle avec la résistance à mesurer crée une petite erreur de principe, mais vraiment très faible.
Pas de problème. Il y avait peut-être une ambigüité dans la formulation.
D'ailleurs je m'empresse d'en désamorcer une autre.
Quand je dis que la mesure de faibles résistances comme celle de 0,23 Ohm pose problème, en fait elle n'en pose aucun à l'électronicien qui est dans son labo. Ses ennuis à lui commenceront lorsqu'il voudra mesurer des résistances de l'ordre de 1 milliOhm.
La mesure d'une résistance de 0,23 Ohm pose juste un problème au bricoleur qui veut la faire avec son multimètre analogique ou numérique normal du commerce en le mettant sur le mode ohmètre. En effet il ne disposera en général comme calibre le plus faible que du calibre 200 Ohms, pas assez bas pour le cas considéré.
Les fabricants ne proposent pas de calibre plus faible parce que c'est très rarement nécessaire dans les bricolages ou dépannages courants. On n'en a besoin que pour la mesure de résistance de certains bobinages ou pour se faire des shunts. Sur les bobinages des moteurs électriques on trouve toujours au moins plusieurs Ohms et souvent des dizaines d'Ohms.
D'ailleurs, un bricoleur un peu électronicien qui voudra mesurer un bobinage de 0,23 Ohm pourra toujours y arriver. Il prendra une alimentation continue de sortie 5 V pour PC par exemple et lui ajoutera en aval un petit montage abaisseur de tension à 1 transistor. Il fera passer un courant d'1 ampère dans le bobinage et réglera ce courant à l'aide d'un multimètre, qui dispose d'une bonne précision sur ce calibre. Il lira la tension au bornes du bobinage à l'aide d'un autre multimètre et trouvera 0,23 V (calibre facilement disponible aussi et précis). Il suffira ensuite d'appliquer U = RI. La résistance interne du voltmètre mise en parallèle avec la résistance à mesurer crée une petite erreur de principe, mais vraiment très faible.
dh42
Compagnon
Bonsoir SULREN
Dans mon cas, le plus gros problème, c'est que je n'ai pas accès au 2ième fil de la bobine ; il est forcément soudé quelque part sur la partie métallique, mais je ne vois pas ou, donc j'ai essayé de mesurer en divers points en nettoyant la surface de contact ; sur un crayon je trouve cette valeur de 2.3 Ω de partout ; sur l'autre, qui a 2 fils qui sortent, impossible de faire une mesure. La valeur change sans arrêt, il n'y a pourtant rien d'électronique à l'intérieur, c'est le même que l'autre, mais uniquement vibrant. Le retour du courant ne se fait pas par la pointe mais par le 2ieme fil.
++
David
Dans mon cas, le plus gros problème, c'est que je n'ai pas accès au 2ième fil de la bobine ; il est forcément soudé quelque part sur la partie métallique, mais je ne vois pas ou, donc j'ai essayé de mesurer en divers points en nettoyant la surface de contact ; sur un crayon je trouve cette valeur de 2.3 Ω de partout ; sur l'autre, qui a 2 fils qui sortent, impossible de faire une mesure. La valeur change sans arrêt, il n'y a pourtant rien d'électronique à l'intérieur, c'est le même que l'autre, mais uniquement vibrant. Le retour du courant ne se fait pas par la pointe mais par le 2ieme fil.
++
David
SULREN
Compagnon
Bonsoir dh42,
Oui, il y a de fortes chances pour que le 2eme fil de la bobine soit soudé à son noyau creux métallique. De là le courant passe par contact au plongeur qui porte la pointe et qui frotte à l'intérieur du noyau.
Là je dirais attention!
C'est vrai qu'avec l'affichage numérique l'opérateur ne fait pas d'erreur de lecture, contrairement aux cas des vieux Metrix analogiques. Mais l'affichage à plusieurs chiffres ne veut pas dire du tout que la mesure est effectuée par l'appareil avec cette même précision. Ces appareils sont trompeurs, contrairement aux analogiques où on réalisait en "visant l'aiguille" qu'on n'avait pas une précision mirifique.
Oui, il y a de fortes chances pour que le 2eme fil de la bobine soit soudé à son noyau creux métallique. De là le courant passe par contact au plongeur qui porte la pointe et qui frotte à l'intérieur du noyau.
Là je dirais attention!
C'est vrai qu'avec l'affichage numérique l'opérateur ne fait pas d'erreur de lecture, contrairement aux cas des vieux Metrix analogiques. Mais l'affichage à plusieurs chiffres ne veut pas dire du tout que la mesure est effectuée par l'appareil avec cette même précision. Ces appareils sont trompeurs, contrairement aux analogiques où on réalisait en "visant l'aiguille" qu'on n'avait pas une précision mirifique.
dh42
Compagnon
je me suis mal exprimé ; j'aurais du dire erreur de calibre, de conversion, ou de parallaxe. Pour ce qui est du numérique, ça a effectivement ses inconvénients, entre autre de détecter des 'tentions fantômes' qui peuvent induire en erreur dans la recherche de panne. En matériel de labo, je préfère les aiguilles ; tout comme sur les compteurs de voiture d'ailleurs.
++
David
++
David
SULREN
Compagnon
Bonjour,
En dépannage j'utilise toujours les deux types d'appareil.
Le numérique à des avantages comme: signe automatique, lecture facile, très grande impédance d'entrée (40 M Ohms) qui ne fausse pas le fonctionnement du circuit analysé mais qui rend la mesure sensible à des tensions parasites de faible énergie.
L'analogique perturbe quelquefois le circuit analysé à cause de sa faible impédance d'entrée (40 K Ohms pour un bon appareil en DC et 1 K en AC)) mais grâce à elle il reste insensible à beaucoup de parasites. Son affichage par aiguille donne non seulement la valeur de la mesure mais aussi ses tendances (les dérivées première et seconde au sens mathématique). L'aiguille vit et reflète un peu la vie du signal mesuré. Elle bagotte par exemple, si le signal présente une composante en alternatif. Elle nous alerte immédiatement d'une erreur de calibre ou de signe quand elle se jette désespérément sur la butée droite ou gauche de l'échelle d'affichage.
En dépannage j'utilise toujours les deux types d'appareil.
Le numérique à des avantages comme: signe automatique, lecture facile, très grande impédance d'entrée (40 M Ohms) qui ne fausse pas le fonctionnement du circuit analysé mais qui rend la mesure sensible à des tensions parasites de faible énergie.
L'analogique perturbe quelquefois le circuit analysé à cause de sa faible impédance d'entrée (40 K Ohms pour un bon appareil en DC et 1 K en AC)) mais grâce à elle il reste insensible à beaucoup de parasites. Son affichage par aiguille donne non seulement la valeur de la mesure mais aussi ses tendances (les dérivées première et seconde au sens mathématique). L'aiguille vit et reflète un peu la vie du signal mesuré. Elle bagotte par exemple, si le signal présente une composante en alternatif. Elle nous alerte immédiatement d'une erreur de calibre ou de signe quand elle se jette désespérément sur la butée droite ou gauche de l'échelle d'affichage.
troispattes
Compagnon
Autres
Bonjour
Après le poste de soudure par points -avec transfo de micro-ondes - qui marche toujours,
je crois que je vais me lancer dans le crayon électrique !
Pour le transfo d'alimentation :
un vieux chargeur de batterie (à transfo) débarrassé de la partie "diodes" devrait faire l'affaire.
La bobine, je vais fouiner pour trouver quelque chose qui "ira" ou la fabriquer.
Sauf que ça va attendre quelques jours car ma voiture est en épave au garage et moi...à pied !
(enfin, je peux prendre "Freedom" le scooter électrique ou le fauteuil roulant mais bof )
Pascal
Bonjour
Après le poste de soudure par points -avec transfo de micro-ondes - qui marche toujours,
je crois que je vais me lancer dans le crayon électrique !
Pour le transfo d'alimentation :
un vieux chargeur de batterie (à transfo) débarrassé de la partie "diodes" devrait faire l'affaire.
La bobine, je vais fouiner pour trouver quelque chose qui "ira" ou la fabriquer.
Sauf que ça va attendre quelques jours car ma voiture est en épave au garage et moi...à pied !
(enfin, je peux prendre "Freedom" le scooter électrique ou le fauteuil roulant mais bof
)Pascal
dh42
Compagnon
Bonjour Pascal
Peut être une bobine de relais ?
Fait attention que le transfo ne soit pas trop gros, car on fait carrément un court circuit, et si tu a une très faible résistance de bobine, ça va cramer !
Il doit y avoir plein de pièces à récupérer sur une voiture en épave
++
David
Peut être une bobine de relais ?
Fait attention que le transfo ne soit pas trop gros, car on fait carrément un court circuit, et si tu a une très faible résistance de bobine, ça va cramer !
Il doit y avoir plein de pièces à récupérer sur une voiture en épave
++
David
troispattes
Compagnon
Autres
Les bobines de relais sur une %£€& de voiture "tout électronique"....pas beaucoup
J'ai plusieurs chargeurs (en épave) de 2A à 20A : j'ai le choix
L'épave de la voiture appartient à l'assurance : il faut lui racheter.
Mais c'est vrai qu'il y a plein de truc : un moteur 1600cc 16 soupapes entre autre ! (94000km)
Pascal
dh42 a dit:Bonjour Pascal
Peut être une bobine de relais ?
Fait attention que le transfo ne soit pas trop gros, car on fait carrément un court circuit, et si tu a une très faible résistance de bobine, ça va cramer !
Il doit y avoir plein de pièces à récupérer sur une voiture en épave
++
David
Les bobines de relais sur une %£€& de voiture "tout électronique"....pas beaucoup
J'ai plusieurs chargeurs (en épave) de 2A à 20A : j'ai le choix
L'épave de la voiture appartient à l'assurance : il faut lui racheter.
Mais c'est vrai qu'il y a plein de truc : un moteur 1600cc 16 soupapes entre autre ! (94000km)
Pascal
dh42
Compagnon
Pour la bobine de relais, je n'avais pas pensé à ceux de la voiture (il doit bien en rester, même sur les voitures "full électronique" ; ne serais ce que pour les phares !) mais aux relais de MO genre télémécanique en rognant les parties en plastique.
Je pense que 2A ça serais pas mal ; c'est à peut prêt ce que doit sortir mon transfo.
Rahh ! un tour avec un 1600 16 soupapes, ça serais cool
Je pense que 2A ça serais pas mal ; c'est à peut prêt ce que doit sortir mon transfo.
Rahh ! un tour avec un 1600 16 soupapes, ça serais cool
troispattes
Compagnon
Autres
Bonsoir
Exact : surtout ceux des essuie-glaces => ils font assez de bruit !
Si tu veux le bourrin : 115cv en ess, 105 au GPL et pour les vitesses, le pied, c'est une automatique !
Enfin, "c'est" plus, "c'était"... maintenant
Pascal qui garde le sourire
dh42 a dit:ne serais ce que pour les phares !
Rahh ! un tour avec un 1600 16 soupapes, ça serais cool
Bonsoir
Exact : surtout ceux des essuie-glaces => ils font assez de bruit !
Si tu veux le bourrin : 115cv en ess, 105 au GPL et pour les vitesses, le pied, c'est une automatique !
Enfin, "c'est" plus, "c'était"... maintenant
Pascal
qui garde le sourireSujets similaires
-
aurelieng
- Tours
Général
PROMAC 945 - Moteur
-
manuchescou
- Tours
-
Jonath
- Perceuses
-
Benjamin.Hoerbiger
- Siemens
Sujets similaires
-
justzen421
- Rectifieuses
