Anodisation : Essais - alu 6060

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Bonjour

Ce serait bien que tu indiques les références exactes des colorants que tu utilises : cela permettra aux futur lecteurs de savoir quels colorants marchent ou pas. De même les conditions opératoire : tension, température, concentration en acide, etc ...

Si ton "rouge" se barre au moment du colmatage deux causes probables : l'anodisation ne s'est pas faite ou est très faible (mauvais contact, etc...) ou bien le le colorant n'est pas compatible avec l'anodisation. Normalement le colorant doit résister un rinçage et ceci même avant colmatage : une fois que le colorant est dans la couche d'anodisation il est quasiment impossible de l'en faire sortir

Pour voir si l'anodisation se passe bien il faut un ampèremètre. Celui si se branche en serie sur l'alimentation. Le connecteur + de l’ampèremètre sur la sortie de l'alim (le + ) et l'autre connecteur (le "-" ou "com") sur la pièce. Attention au calibre de l’ampèremètre, en genréral si l'intensité probable est superieure a 1 A il faut utiliser une autre connecteur (calibre 20A le plus souvent)
Tu calcule grosso modo la surface de ta pièce et tu fais le calcul de l'intensité nécessaire pour avoir l'épaisseur désirée suivant un temps donné (voir en debut de sujet)
 
donc pour le colorant j'utilise exclusivement le colorant textile pour coton de la marque IDEAL en liquide car on ne trouve plus que sa maintenant . donc j'ai le noir qui marche trés bien et aussi le rouge cerise que j'ai mélangé avec de l'éosine car l'éosine faisait trés clair a mon gout . ainsi que le rouge fruit rouge rouge trés foncé . mon alim et en faite une batterie de voiture en 12v 720 ah actuelement j'ai environ entre 11 et 15 ° c dans le garage et parfois je mets le chauffage pour atteindre en 15 et 16 °c . ma solution acide est de 1l d'acide pour 1 l d'eau déminéralisée et j'ai un bac de 4 litre entreposer dans un autre de 10 litre en cas de fuite .sinon pour la tempérarture je refroidi mon bac avec des pains de glace pour glaciére afin de controler la température de la solution entre 15 a 18°C . ma connection est en directe sur la batterie et mes contact se font avec une pince de ma conception ( simple ) tout en titane (ta6v) que j'ai en plaque a la maison en 1.2mm et 2.5 mm . partis de deux bandes de titane de 20mm de large et d'une longueur de 25 cm . ses deux bandes sont fixés entre elles par un carré de 10 mm en alu et vissé solidement . a l'extrémité de ses bandes je les ai pliés a 90° chacunes et taillé en pointe pour faire contact avec la piéce a anodisé . en faite cela fais une pince ressort . je mettrais des photos un peu plutard . avant j'utilsai des tiges en alu pour faire les contacts mais elles s'anodisaient rapidement et le courant ne passer plus depuis que j'utilise la pince titane , un coup de brosse dessus a chaque bain et hop sa bulle direct . mon moins dans le bain et constitué de plaque en plomb de part et d'autre du petit bac qui sont tous les deux relié a la méme bornes moin de la batterie .
 
bonsoir clore j'ai fais se que tu m'a dit pour voir la tension avec le multimétre et je trouve une tension de 0.12/13 A .est-ce correct ? Et au démarage du cycle sa passe a 0.35 A
 
Bonjour

0,12 -0,13 A ? A mon avis c'est très nettement insuffisant à moins que la surface a traiter soit très petite : si on prend une densité de courant de 1,6 A/dm² cela ferait une pièce de 10cm² de surface chimique environ donc en gros une plaque de 2.3 * 2.3 cm.
Soit il y a une problème de contact soit c'est le calibre du multimètre qui n'est pas bon
 
du coup je suis repasser a une alimentation de cb en 13.5 v et sortie en 9 A maxi . et j'ai refait mes cathode en alu correctement assemblé au niveau contact et protéger par du silicone a ce niveau pour les émanations de l'acide sulfurique . maintenant la tension passe a 4A voir 5A en pointe . du coup le processus d'anodisation dure moins longtemps mais j'ai remarquer ( se sont pas des grosses pieces , tout au plus gros comme un briquet bic ) que le rouge a du mal a tenir et vire au dorée voir orangé a la sortie du colmatage par ébulition . du coup a chaque piéce qui sort du bain de coloration j'ai peur de le mettre dans l'eau chaude sous peine de voir la couleur disparaitre . j'arrive a le faire tenir sur des piéces grosse comme le stylo comme des tiges en alu de 8 de diamétre mais pas sur toute les piéce , surement du a l'alu . j'ai essayé le bleu ( cartouche d'encre , la c'est phénoménal ) c'est trés beau mais il ne faut pas rester longtemps a remur dans la coloration sinon s'est bleu trés foncé . comme les piéces a jean XVII il me semble . sinon j'ai refait mon bain d'acide a neuf pour voir et il y a une net amélioration . mais je me demande s'il n'y a pas trop d'ampére qui passe dans les piéces et qui ferait saloper mon processus .
 
Bonsoir a tous

Voila, je me suis lancé dans des essais d'anodisations mais ce n'est vraiment pas concluent. Du coup, je me tourne vers vous pour avoir un peu d'aide.

J'ai fais plusieurs essais avec une alim de labo 0-15V 0-3A.

Seulement, je n'arrive jamais a obtenir un amperage assez fort. Je peux, grace a cette alim regler l'amperage limite de sortie. Mais je n'arrive qu'a 0.6A au mieux.
Sauf si je plonge une piece plus grande. La j'arrive a 1.3A

Au niveau de la cathode, j'ai essayer l'inox, le graphite, et l'alu.

De grosses bulles sortent de celle ci donc je me dit qu'a priori l'electrolyse fonctionne bien...

Mais des que je trempe la piece alu dans le colorant, rien ne tient...
J'ai testé le colorant textile de marque Dylon noir, puis de l'encre noir industriel de marquage.

voici quelques photos de l'installation.







J'ai pourtant bien respecté les consignes de melanges acide/eau

J'ai aussi essayé différentes sortes d'alu...

Voila, donc si quelqu'un a des conseils a me donner, je suis preneur.

Merci, bonne soirée.
 
un chargeur de batterie ça va bien, quoi qu'en disent certains
l'ampérage se règle tout seul suivant la dimension de la pièce.

Au niveau de la cathode, j'ai essayer l'inox, le graphite, et l'alu.
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L'alu va bien: une plaque de 5cm de large qui plonge dans le bac. Le graphite que j'ai essayé s'est dissous dans le bain d'acide: plus de graphite, pas confiance.

J'ai testé le colorant textile de marque Dylon noir, puis de l'encre noir industriel de marquage.
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Idéal 03 rouge tomate cerise de même que le 25 bleu jeans (Achan ...) vont bien, mais toutes les nuances ne conviennent pas.

J'ai pourtant bien respecté les consignes de melanges acide/eau
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C'est à dire ?
personnellement j'utilise une concentration de 180 gr/litre
la température optimale, selon moi, doit-être 18 - 20°
ton bac devrait-être dans un bain marie pour contrôler la température.
 
Salut et merci

Niveau concentration, j'ai utilisé la réglé des 2/3-1/3.
J'avais un bidon d'acide a 33% de 1 litre. je l'ai donc vidé et réutilisé le même bidon en le remplissant 2 fois d'eau deminé.

Apres, j'ai lu aussi que si la concentration etait moins importante je pourrai faire monter mon amperage. Vous confirmez?
Dans ce cas, je n'aurai cas rajouter un peu d'eau deminé...

Pour la température, il fait environ 10°C dans mon atelier et le bain ne semble pas chauffé donc je suis en dessous des 20°, c'est sur...

Pour la piece que je dois faire, il me faut a tout pris du noir, mais je me vois pas vraiment ouvrir 60 cartouches de stylos...

Merci encore.
 
il me faut a tout pris du noir ...
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essaie déjà de maitriser une couleur

J'ai quand même oublié le plus important:[glow=red]la conduction électrique sur l'anode[/glow] la pièce à anodiser en fait, tu ne nous dis rien à ce sujet, c'est une source d'échec majeure. On croit que le courant passe, he ben non
Pour la température, il fait environ 10°C dans mon atelier et le bain ne semble pas chauffé donc je suis en dessous des 20°, c'est sur...
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mais encore , mets un thermomètre en verre dans ton bac d'acide, je n'ai pas dis que ça marche à 10°.
 
Nico34000
Pour la piece que je dois faire, il me faut a tout pris du noir, mais je me vois pas vraiment ouvrir 60 cartouches de stylos...
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Kit de recharge pour cartouche d'imprimante, ça fonctionne très bien, va voir page 28 de ce post.

++
 
j'utilsai des tiges en alu pour faire les contacts mais elles s'anodisaient rapidement et le courant ne passer plus
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je mets la pièce à anodiser [glow=red]et[/glow] le fils d'alu conducteur dans le bain de soude (10mn) avant le bain d'acide : aucun problème de ce coté.
 
pour ma part jai fais des pinces dans des bandes de 20 mm de large et plié au milieu afin de faire ressort et les extrémités sont taillé en pointe de cette façon le courant passe toujours j'altérne mon alimentation entre une alim de pc en 480 w et 30A en sortie max et une alim de CB . Sa fonctionne pas mal . au multimétre je dépasse les 3 voir 4 A selon la piece et si c'est une trés grosse piece sa bloque le multimétre c'est a dire dépassement de 20 A . mais il faut faire attention car a ses ampérage là sa chauffe vite le bain , et pour remédier j'utilise des pains de congélations pour glaciére .je suis désolé je n'arrive pas a mettre des photos mais j'ai anodiser mon chassis complet de modéle réduit 1/5 eme piste en noir et rouge et je me suis attaquer au piéce de mon vtt .les photos sont sur ma page facebook si des perssonnes veulent voir faites moi une demande via se forum .

cyril motard poitiers
 
Le titane, c'est sûrement l'idéal, mais ça ne se trouve pas sous sabot d'un cheval , c'est plutôt galère à obtenir. Si on en a pas, tout n'est pas pedu pour autant, ça marche très bien avec l'alu moyennant quelques précautions. J'essaierai de faire quelques photos sur la méthode que j'utilise.
 
Salut a tous

En se qui concerne l'anode, en fait, j'ai récupéré un morceau de cornière alu que j'ai disqué pour enlever toute couche eventuelle.
La pièce a anodiser est tout simplement posée dessus.

Le truc aussi, c'est que quand j'essai de placer un multimetre en serie sur mon anode pour avoir un relever d'amperage plus precis rien ne s'affiche et pire la cathode ne bulle meme plus...
Donc je me fis a l'afficheur de l'alim.
Si je plonge une piece plus grosse, j'arrive a ateindre les 1.5A... Surement car le volume d'anode etant plus important, je diminu la resistance donc, plus de courant de fait car U=R.I

La piece a anodiser pour le test est du rond alu poli de 40mm de diam et 25mm de haut.

Merci encore pour les infos.
 
La pièce a anodiser est tout simplement posée dessus.
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C'est une source de problème, il vaut mieux que la pièce soit prise dans une pince. L'anode et la pièce à anodiser doivent être plongées dans la lessive de soude au préalable.
As-tu mis l'anode dans le colorant pour voir si elle a été anodisée ?
La cathode et l'anode on l'air trop éloignées l'une de l'autre, 5cm ça va bien.
Tu as déjà un ampèremètre sur ton alim, ça doit être suffisant. De toute façon ça n'est pas le problème.
 
Bonjour

Tu as apparemment une alim qui a un réglage en courant : s'assurer que celui ci est au maxi pour qu'il ne soit pas un facteur limitant
Ta pièce doit avoir un excellent contact avec l'électrode sinon elle commence à s'anodiser au point de contact et s'auto isole (la couche d'anodisation est un excellent isolant)
Ta pièce a une surface de 2*Pi *0.2*0.25=0.314 dm² a laquelle il faut rajouter 2 * (2*PI*0.2²)=.503 soit au total 0.817 dm². Si tu vises une densité de courant de 1.5A/dm² tu devrais avoir une intensité de 1.22A tout le temps de l'anodisation (environ 30 min pour 15µ ce qui est plus que bien) et si tu maintient la température du bain à env.18-20°C.
Il a été dit que l'agitation du bain (ou de la pièce) est primordial sinon on "dépense des ampères" en pures pertes.
Même si tu ne colore pas, la couche d'anodisation est très visible et tu pourras noter une augmentation de la dureté superficielle de ta pièce (une certaine insensibilité à la rayure)
 
Voilà une lampe que je viens de réparer. J'en ai trois identiques, 2 sont cassées au même endroit. Je n'ai pas trouvé d'autres solutions que ce système qui peut paraître compliqué, mais ça marche. Tôle d'alu 1.5mm et rond d'alu Ø 10 en 6060 je suppose (magasins de bricolage). Machines: tour, fraiseuse et plateau tournant. L'anodisation a été faite avec les teintures Idéal 03 "tomate cerise" et 25 "bleu jeans" (c'est tout ce que j'avais sous la main):

L'articulation cassée et réparée

La lampe
 
Salut a tous
Bon, c'est encore moi, mais y a du nouveau, et du mieux...

Après tous les conseils que vous m'avez donnés, je suis reparti sur de nouvelles bases.

Fil d'alu correctement attaché a ma pièce, encre de recharge cartouche imprimante noir, et c'est parti

Premier essai,

Bain d'anodisation 30min avec une dilution eau acide plutôt faible... (j'avais essayé de rajouter de l'eau au melange pour faire monter l'amperage. Mauvaise idée...)
Toujours pas d’ampérage suffisant 0.33A pour 16.3V a 14°C

Le resultat apres rincage et trempage dans du noir:



Et oui, c'est de l'encre noir.
Bon je me dis que la couche doit etre tellement fine que ca ressort......Jaune orange....
Bref

On recommence
2eme essai
Dilution acide 1/3 1L d'acide pour 3L d'eau precisement, faible amperage 0.4A pour 16.3V. L'alim est réglée a fond...
Je laisse tremper 45min

Et la, resultat:



Pareil, a peine plus foncé.

Bon, je me dis que de toute maniere avec un amperage aussi faible je n'arriverai jamais au bon resultat.
Donc retour chez casto pour acheter plus d'acide.

Retour a l'atelier et la je me dis que comme cet acide sulfirique est a 37%, le fait de diluer comme préconise a 1l d'acide pour 3l d'eau ne peut pas aller...

Donc soyons fous, j'essaye sans dilution. Après tout, 37% on est pas loin des 33% recommandés...

Et la, miracle, l'amperage s'envole. je demarre a 1.3A pour finir a 1.8A a 12V.
Le soucis c'est que la le bain commence a chauffer. Je demarre a 13°C pour finir a 21°C. Aïe, il me semble avoir lu qu'il ne fallait pas depasser les 20°C.
Aussi, comme ca trempe depuis maintenant 40mn, je sors ma piece, la rince a l'eau, et la met dans le meme encre.

A premiere vue, ca a l'air pas mal, je laisse tremper pas loin de 15min et je met sous l'eau pour la rincer.

Et voici le resultat:



Bien plus sombre mais toujours pas noir...
La difference avec les precedants resultats, c'est que la, j'ai l'impression que l'alu rouille en surface... Bizarre.

Peut etre que le bain est vraiment trop acide est que la deshydratation de l'alu est beaucoup trop violente.

Le prochain essai se fera avec un peu d'eau en plus, genre 5cl d'eau pour 1L d'acide a 37%...
On verra se que ca donne.

Si jamais vous avez des conseils a cette étape de mon avancée, je suis bien évidement preneur.

Merci d'avance et a tres bientot.
 
Bonjour

Tu commences à partir dans tout les sens ....
Je serais toi je reprendrais tout depuis le début. Et la première chose que je ferais c'est de prendre un bout de profilé d'alu 6060 que l'on trouve en GSB. C'est de l'alu réputé pour bien s'anodiser. Et ce bout de profilé je l'anodiserais partiellement afin que les points de contact ne trempent pas dans le bain (cela élimine en grande partie les probleme de contacts)
Comme déjà dit même sans colorer on sent très bien la différence d’épaisseur à la jonction entre anodisé et non anodisé pour peu que cela dépasse les 5µ.

Il faut agiter le bain ou la pièce sinon l'intensité ne veut rien dire

Partir de 13°C et finir à 20°C est une mauvaise idée il faut que tu arrive à stabiliser la température et l'intensité tout le temps de l'anodisation surtout si tu comptes faire de temps en temps de l'anodisation car sinon suivant la surface de tes pièces (intensité diff et donc températures différentes) tu risque d'avoir des résultats au petit bonheur la chance.

Les encres noires sont souvent un mélange de plusieurs colorants c'est peut être la cause de tes résultats : seule une partie des colorants (petites molécules) arrivent à pénétrer dans les pores de la couche d'anodisation. Ca peut se vérifier en faisant une chromatographie du pauvre si tu as envie de t'amuser : sur un filtre à café on met à 1cm du bord une très petite goutte de colorant. On fait tremper le filtre dans une soucoupe remplie alcool le bas du filtre ( la tache d'encre ne doit pas tremper dans l'alcool) et on laisse l'alcool monter lentement le long du filtre et entrainer et séparer éventuellement les différents constituants du colorant (dont les plus visibles à la lumière naturelles : les différents colorants)

Autre explication : ton colorant est très sensible au pH et change de couleur au contact de l'acide enfermé dans la couche d'anodisation si tu as mal rincé ta pièce. Tu peux vérifier si c'est le cas en prenant un peu de ton bain de coloration et d'y verser dedans quelques goutes de ton bain d'anodisation.

De toute façon prend un colorant réputé pour fonctionner chez d'autres personnes : moi le rouge tomate cerise 03 de chezdylon IDEAL (teinture pour lin, soie et viscose) fonctionne, photos à l’appui en début de post. Les affirmations "la cartouche d'encre de mon imprimante fonctionne très bien" sans aucune référence précise n'a que peu de valeur de certitude d'arriver à tes fins avec ta propre cartouche d'imprimante. Chez un même fabricant suivant la cartouche il n'y a pas le même colorant. Même le colorant de chez Dylon IDEAL que je viens de citer est limite car rien ne dit que la formulation ne va pas changer (problème d'appro en matière première, autre colorant moins cher et qui marche aussi bien pour faire de la teinture mais pour l'anodisation ?....)

Actuellement tu ne maitrises pas ton process et tu agis sans aucune méthode. Un fois que tu maitrisera un tant soit peu ton process d'anodisation tu pourras prendre d'autres colorants, faire mumuse avec les concentrations etc ... Il faut que tu figes tes paramètres pour espérer avoir des résultats reproductibles
 
Je viens de relire ... il y a un schmilblick avec tes histoires de dilution ...
1 - On ne cherche pas a avoir 33% d'acide dans le bain (soit 330g/kg) mais 200 g/l
2 - Attention à la densité de l'acide ! A 33% (en masse !) la densité est 1.25 environ donc 1 l représente 1.25 kg d'acide dilué. Ce qui représente 1250 x 0.33 = 413 g d'acide pur donc on peut dire que 1L d'acide à 33% représente à peu près le double de ce que l'on a besoin donc on rajoutera 1 l d'eau à ce litre d'acide et on aura 2 l d'une solution a environ 206 g/l. A cette concentration la densité sera aux alentours de 1.14 donc 2.28 kg pour nos 2 litres.
On peut se servir d'une balance. Pour 1 litre d'acide à 200g/l : on prend 200 x 1250 / 413 = 605 g d'acide à 33% et on complète avec 1140- 605 = 535 g d'eau déminéralisée

Dans le premier post

Donc ce n'est pas étonnant que tu ais des résultats surprenants
dans un cas (1l d'ac pour 3 l d'eau soit 100g/l) tu es trop faible en acide et dans l'autre (l'ac à 33% tel que. donc 400g/l) tu es trop fort
 
Salut et merci pour les infos

Effectivement, le melange est a revoir.
Demain, je refais des essais avec melange correct plus bulleur dans le bain et bain marie pour la T°.
J'ai aussi le colorant IDEAL rouge cerise. je le testerai demain sur cette piece.
Mais il va falloir trouver un bon colorant noir car mes pieces devront etre noires....
Visiblement, les recharges de cartouches ne vont pas. J'ai aussi de l'IDEAL noir. il parait qu'il ne fonctionne pas tres bien mais je testerai demain.

A suivre.
 
Bonjour

Peut être que ton noir fonctionne quand l'anodisation est faite correctement (Les paramètres d'anodisation influent évidement sur la formation de la couche d'oxyde et donc certainement sur sa porosité/aptitude à la coloration).
Sinon il faut relire le sujet , il y des personnes qui ont coloré en noir avec des produits grand public ... Pour ma part j'utilise un colorant noir professionnel prévu pour l'anodisation donc je ne peux pas d'être d'un grand secours.
Il faut faire des essais ... c'est pourquoi j'ai une réserve de plaquettes d'alu dont je sais qu'elles s'anodisent bien. En cas de problèmes ou de test d'un colorant j'élimine le doute quant à la matière si jamais cela foire
 
Bonsoir a tous

Bon, on a du nouveau, et du bon...

Apres nouvelle dilution acide/eau et essais avec nouveaux colorants, j'ai enfin obtenu des résultats.

Donc, le noir que j'utilisais était de l'encre pour recharge de cartouche imprimante et cette marque (je m'en souvient plus...) ne fonctionnait pas.
J'ai donc essayé le Noir IDEAL, et c'est vraiment pas mal:



Selon la lumière, on peut voir quelques reflets "prune", donc j’essaierai d'anodiser 10 ou 15 min de plus pour voir si le noir devient plus "profond".

En suite, j'ai essayer sur une autre nuance d'alu le rouge de IDEAL aussi, et ca aussi c'est vraiment pas mal:



La aussi en laissant 15min de plus a l'anodisation, j’espère arriver a un résultat plus sombre... on verra ca.
Pour info, les deux pièces ont été anodisé durant 30min a 1.5A/dm².

Bref, une belle évolution.


Merci encore pour vos conseils et bonne soirée.
 
Et bien voilà une belle évolution.
Comme quoi les bons paramètres sont vitaux... et que c'est chouette d'avoir des conseils avertis sur ce forum.

Je vais continuer à suivre ce sujet avec intérêt pour que le jour où je pourrai enfin me lancer dans ces réalisations, je profite de tous les retours d'expérience...
 
Bravo !

La référence du noir ideal c'est ... ? car il y deux "noir" suivant les tissus à teinter.
Tu as agité et stabilisé en température le bain ?

Suivant les alliages d'alu je crois que l'on ne peut guère éviter une hétérogénéité dans le coloris, c'est pour ça je pense que l'on dit qu'ils s’anodisent/colorent bien ou pas je pense. De plus plus l’alliage est fort en "impureté" (du point de vue l'anodisation) plus il y de variations dans le taux global "d’impuretés" ce qui rend problématique la constance d'un coloris suivant le lot de matière.
Après tout dépend du niveau de qualité que l'on recherche
 
Merci

J'ai mis mon bain d'anodisation dans un bain marie froid pour eviter de depasser les 20°c

Pour le Noir IDEAL, je ne ma rappelle plus du numero, et j'ai jeté l'emballage. Je regarderai si jamais personne n'a vidé la poubelle...
Si je le retrouve, je manquerai pas de vous communiqué la ref.

Salut
 
question au pro de l'anodisation .
de la visserie anodisé je peut la freiner avec du loctite normale (bleu 243), comme pour des vis alu normale ou ...?
 
beau résultat , la ref du colorant noir m’intéresse aussi ! celui que j'ai il y as tjrs un reflet prune :/

pour ma méthode elle est bonne car "copiée " d'une méthode industrielle grâce as un amis pro ( mais complexe car plusieurs bain )

j'anodise as 15volt régulé et le courant on ne s'en soucie pas , acide as ( 3litre d'eau pour 2 litre d'acide as 37% ) , nettoyage pièce acétone , puis bain de lessive de soude 20% as 60° ( ou acide nitrique ) 1 as 10 minute selon la taille de la pièce , rinçage eau déminéralisée puis eau courante , ne pas sécher les pièce , entre les bain , puis anodisation , après bain de 30 minute dans le colorant sur feu doux ( ça doit légèrement frémir mais surtout pas bouillir ! ) , puis rinçage puis colmatage

ha oui le bain est maintenus as 19° précisément grâce as un tube d'inox enroulé en serpentin plonger dans l'acide ou une eau régulée en température grâce as un tec passe en circuit fermé


ça fonctionne très très bien pour toute les couleur mais le noir n'est pas assez noir



ha j'ai tester les encres d'imprimante ça ne fonctionne pas du tout ! et les base de peinture as l'eau non plus !
 
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