je peux même te l'envoyer...
bon en attendant que @CRA2 m'envoie la doc,
je continue à regarder comment c'est fait.
maintenant que j'ai délesté le bébé de l'axe B, je le couche sur le coté pour zieuter comment k's'est d'sous:
surprise, le vérin de freinage est sous la vis sans fin.
c'est donc une version qui rattrape le jeu en faisant très légèrement fléchir la vis sans fin ! ! !
je dépose les 4 vis chc qui solidarisent la grande platine support au diviseur, et je peux les séparer:
on voit bien le vérin et son arrivée pneumatique sur le coté.
également deux lardons de centrage qui correspondent aux rainures du socle:
sur la photo ci dessus on voit le dégagement du raccord pneumatique.
vue d'ensemble:
reste un dernier mystère.
j'ai qui arrive sur l'ensemble:
- un raccord pneumatique, ça c'est facile...
- un cable pour le distributeur pneumatique
- un cable pour le capteur de homing
- et.... un mystérieux cable qui rentre avec le tuyau du vérin dans le corps de la bête.
ce cable semble identique à celui du capteur de homing.
je suppose qu'il détecte que le verin est activé.... ou désactivé....
il va falloir encore investiguer de ce coté....
a+
je continue à regarder comment c'est fait.
maintenant que j'ai délesté le bébé de l'axe B, je le couche sur le coté pour zieuter comment k's'est d'sous:
surprise, le vérin de freinage est sous la vis sans fin.
c'est donc une version qui rattrape le jeu en faisant très légèrement fléchir la vis sans fin ! ! !
je dépose les 4 vis chc qui solidarisent la grande platine support au diviseur, et je peux les séparer:
on voit bien le vérin et son arrivée pneumatique sur le coté.
également deux lardons de centrage qui correspondent aux rainures du socle:
sur la photo ci dessus on voit le dégagement du raccord pneumatique.
vue d'ensemble:
reste un dernier mystère.
j'ai qui arrive sur l'ensemble:
- un raccord pneumatique, ça c'est facile...
- un cable pour le distributeur pneumatique
- un cable pour le capteur de homing
- et.... un mystérieux cable qui rentre avec le tuyau du vérin dans le corps de la bête.
ce cable semble identique à celui du capteur de homing.
je suppose qu'il détecte que le verin est activé.... ou désactivé....
il va falloir encore investiguer de ce coté....
a+
Je pense qu'il n'y a contact que lorsqu'il n'y a pas de rotation.
D'où mon feeling pour ce hidden switch....
A+
bon, suite à la confrontation des deux moteurs, j'ai pu sortir un plan de haute qualité pour l'entretoise sandwich d'adaptation:
on sent bien la maitrise du trait, non?
bon, un peu de sérieux
la pièce est censée faire 10+3=13 d'épais.
je vais réduire le centrage moteur de 3 à 2 de hauteur et comme ça, je pourrais faire la pièce dans de la tole de 12.
justement un bout de tole d'alu de 12 (sauvé des poubelles as usual...) un peu barbouillé d'un coté:
un coup de ruban plus tard:
on tangente:
et c'est parti pour le détourage:
ensuite gros tas de copeau:
pour faire l'alésage de centrage du moteur closed loop:
étape suivante, le centrage extérieur Ø79.95:
ouf:
les 4 zoblong:
la première face est faite!
a+
on sent bien la maitrise du trait, non?
bon, un peu de sérieux
la pièce est censée faire 10+3=13 d'épais.
je vais réduire le centrage moteur de 3 à 2 de hauteur et comme ça, je pourrais faire la pièce dans de la tole de 12.
justement un bout de tole d'alu de 12 (sauvé des poubelles as usual...) un peu barbouillé d'un coté:
un coup de ruban plus tard:
on tangente:
et c'est parti pour le détourage:
ensuite gros tas de copeau:
pour faire l'alésage de centrage du moteur closed loop:
étape suivante, le centrage extérieur Ø79.95:
ouf:
les 4 zoblong:
la première face est faite!
a+
avant de desserrer l'étau, on vérifie quand même que le centrage du moteur rentre pile poil:
c'est good !
on peut retourner l'entretoise pour faire la fin du détourage:
le calage est un peu à l'arrache, mais c'est sans importance, cette opé est juste cosmétique;
et voila; finito:
on les dirait faits l'un pour l'autre, non?
un coup de ménage express dans le carter de l'axe A:
l'entretoise tient toute seule, c'est plutot bon signe:
et zou:
coté pignon:
j'ai un retrait du pignon moteur par rapport au pignon relais.
je pourrais diminuer l'épaisseur de mon entretoise mais pas trop car je vais devoir y loger un joint à lèvres.
je pense que je vais simplement enfoncer un peu moins le pignon sur l'arbre moteur.
à suivre.
c'est good !
on peut retourner l'entretoise pour faire la fin du détourage:
le calage est un peu à l'arrache, mais c'est sans importance, cette opé est juste cosmétique;
et voila; finito:
on les dirait faits l'un pour l'autre, non?
un coup de ménage express dans le carter de l'axe A:
l'entretoise tient toute seule, c'est plutot bon signe:
et zou:
coté pignon:
j'ai un retrait du pignon moteur par rapport au pignon relais.
je pourrais diminuer l'épaisseur de mon entretoise mais pas trop car je vais devoir y loger un joint à lèvres.
je pense que je vais simplement enfoncer un peu moins le pignon sur l'arbre moteur.
à suivre.
hier, quand j'ai vissé le moteur, j'ai senti que ça forçait un peu.
aujourd'hui, je le redépose, et effectivement, les vis on marqué les trous:
un coup de queue de rat plus tard, tout va mieux:
je remonte le moteur, et c'est good.
je voudrais tester le vérin de verrouillage.
machinalement, j'amène une alim 24V DC pour piloter le distributeur, je regarde dessus pour voir si c'est AC ou DC, et arglll....
c'est du 100V AC ! ! !:
et je remarque que au cul du distributeur il y a un manocontact d'autorisation:
intéressant, il semble n'aller que jusqu'à 4-5 bars.
bon pour faire l'essai, je fais un branchement direct au vérin:
et immédiatement, impossible de tourner la vis sans fin, donc, c'est bien ça.
un petit coup d'oeil sur le capteur de homing, et je vois qu'il y a deux index?:
je pense que je vais en supprimer 1
maintenant un petit test de jeu sur l'étage final de réduction (couple roue et vis sans fin)
le plateau tournant a des rainures de 12mm
je mets un pepitas dans une rainure, et une tige filetée M12 dans une autre comme levier de manoeuvre:
et voila le résultat:
(désolé, il y a la radio derrière...)
3.5 centième de jeu sans utiliser le frein en bourrinant pas mal sur la tige filetée servant de levier ! !
tant qu'on n'usine pas avec des fraises de Ø30mm, ça pourrait le faire dans pas mal de cas sans le frein ! !
si j'arrive à piloter le frein avec les custom Mcode de mach3 et à bidouiller le post pro pour qu'il me les génère (blocage-déblocage) avant et après chaque mouvement de A, je mettrais le frein, sans quoi, il y a tellement peu de jeu que, au pire, je resterais sans frein....
a+
aujourd'hui, je le redépose, et effectivement, les vis on marqué les trous:
un coup de queue de rat plus tard, tout va mieux:
je remonte le moteur, et c'est good.
je voudrais tester le vérin de verrouillage.
machinalement, j'amène une alim 24V DC pour piloter le distributeur, je regarde dessus pour voir si c'est AC ou DC, et arglll....
c'est du 100V AC ! ! !:
et je remarque que au cul du distributeur il y a un manocontact d'autorisation:
intéressant, il semble n'aller que jusqu'à 4-5 bars.
bon pour faire l'essai, je fais un branchement direct au vérin:
et immédiatement, impossible de tourner la vis sans fin, donc, c'est bien ça.
un petit coup d'oeil sur le capteur de homing, et je vois qu'il y a deux index?:
je pense que je vais en supprimer 1
maintenant un petit test de jeu sur l'étage final de réduction (couple roue et vis sans fin)
le plateau tournant a des rainures de 12mm
je mets un pepitas dans une rainure, et une tige filetée M12 dans une autre comme levier de manoeuvre:
et voila le résultat:
(désolé, il y a la radio derrière...)
3.5 centième de jeu sans utiliser le frein en bourrinant pas mal sur la tige filetée servant de levier ! !
tant qu'on n'usine pas avec des fraises de Ø30mm, ça pourrait le faire dans pas mal de cas sans le frein ! !
si j'arrive à piloter le frein avec les custom Mcode de mach3 et à bidouiller le post pro pour qu'il me les génère (blocage-déblocage) avant et après chaque mouvement de A, je mettrais le frein, sans quoi, il y a tellement peu de jeu que, au pire, je resterais sans frein....
a+
Ce capteur est-il bien celui qui permet d'orienter la table rotative qui pivote sur l'axe horizontal? Je me suis toujours demandé comment trouver un capteur suffisamment précis pour orienter parfaitement cette axe, car l'orientation de la table rotative doit être parfaitement aligné avec la table de la machine!
Vu le type de capteur de doute qu'il soit très précis, je me demande donc si ils n'utilisent pas une astuce avec les deux index pour faire une sorte de moyenne en allant dans un sens et dans l'autre pour trouver l'origine?
Je ne sais pas mais ces capteurs sont de mémoire des Panasonic, et c'est la monte d'origine sur les 3 axes de mon hurco.
A+
En général, ce type de capteur doit être précis à 1 tour de servo-moteur près ou plus précisément à
1 tour de son codeur. C'est la détection de l'impulsion " d'index " du codeur qui initialise la position.
Dernière édition:
@gaston48 , donc si je comprends bien, pour trouver le zéro, on se sert d'abord d'un premier capteur, puis lorsqu'il indique la position, c'est un deuxième capteur plus précis (celui du codeur) qui a fournir la position exacte?
J'avais imaginé cette solution pour définir le zéro de mon 5éme axe de type harmonic drive motorisé en PàP, en mettant un capteur classique sur le mandrin puis en affinant avec un capteur plus précis sur le moteur lui-même, le seul problème, c'est de trouver un capteur final très précis, ce qui est le cas sur un servo avec codeur, mais pour mon cas je n'ai qu'un PàP sans codeur...
J'avais imaginé cette solution pour définir le zéro de mon 5éme axe de type harmonic drive motorisé en PàP, en mettant un capteur classique sur le mandrin puis en affinant avec un capteur plus précis sur le moteur lui-même, le seul problème, c'est de trouver un capteur final très précis, ce qui est le cas sur un servo avec codeur, mais pour mon cas je n'ai qu'un PàP sans codeur...
Dans pas mal de système 4 et 5 axes, la prise d'origine des axes rotatifs est réalisée par des capteurs inductifs ou optiques (fourche optique/optocommutateur).
Les capteurs inductifs ont une répétabilité exemplaire, et sont aisément intégrables à l'abri des projections extérieures sur un support réglable (j'en utilise pour mes 3 axes en remplacement des switch mécaniques Omron, c'est le jour et la nuit en terme de précision et répétabilité).
Sur les systèmes 4, 5 et 6 natifs (Haas par ex), ce sont les encodeurs rotatifs absolus des servomoteurs d'axes qui permettent cette fonction de homing (avec des paramètres modifiables dans le controlleur lors des crashs, maintenances ou remplacements.)
Dans ce cas (j'étudie une solution comparable pour l'intégration de mon 5e axe aussi), l'utilisation d'un servomoteur ou au pire des cas d'un encodeur (à ajouter en sortie du moteur) me parait indispensable pour garantir une bonne précision, le tout associé à un capteur inductif car malheureusement Mach3 comme la plupart des controlleurs "amateur" (ou du moins utilisant un PC dédié) ne sait pas extrapoler une position d'origine depuis un encodeur absolu lors d'un arrêt et rédémarrage machine...
dans mon cas en 4 axes, l'origine du A n'a que peu d'importance sauf à reprendre un usinage après un crash, ou si on a un montage dans le mandrin.
si on fait de la pièce unitaire en un seul démarrage, on s'en fout de l'origine du A
j'ai déja fait le coup des deux capteurs en série et ça marche très bien:
a+
si on fait de la pièce unitaire en un seul démarrage, on s'en fout de l'origine du A
j'ai déja fait le coup des deux capteurs en série et ça marche très bien:
a+
Concernant le 5éme axe, je pense qu'effectivement c'est important car il doit coïncider avec un axe
linéaire de ta machine. Avec un pas à pas en boucle ouverte, certainement piloté en micro-pas et un
double capteur de position, tu vas bénéficier seulement de la sensibilité apporté par la réduction
de l'Harmonic, ce qui est déjà pas mal. Alors qu'avec l'index du codeur ou de la règle optique
tu détectes sans ambiguïté 1 unité élémentaire de la résolution de l'asservissement et toujours la même.
Cette impulsion va ensuite réinitialiser le compteur de la position absolue, avec un certaine latence
qu'il faut tenter de rendre bien reproductible aussi.
Concernant le Nikken, le double index est certainement exploité pour limiter impérativement l'amplitude
du 5éme axe à une 100 aine de degrés par exemple
As-tu déjà mesuré la répétabilité angulaire de ton système?
oui, c'était impeccable !
bon, il faut que j'arrive à intercaler un joint sur l'arbre moteur.
celui ci est en viton, et devrait faire l'affaire:
j'en profite pour commencer par diminuer mon entretoise moteur de 4.5mm pour améliorer l'affleurement de mes engrenages:
ensuite, j'avise un morceau de POM (delrin) qui se retrouve illico dans le mandrin du HBX360:
et après une petite séance et un retournement, on en est là:
un peu de pression plus tard:
et re-coup de pression:
montage à blanc:
ma qué bella ! !
to be continued...
a+
celui ci est en viton, et devrait faire l'affaire:
j'en profite pour commencer par diminuer mon entretoise moteur de 4.5mm pour améliorer l'affleurement de mes engrenages:
ensuite, j'avise un morceau de POM (delrin) qui se retrouve illico dans le mandrin du HBX360:
et après une petite séance et un retournement, on en est là:
un peu de pression plus tard:
et re-coup de pression:
montage à blanc:
ma qué bella ! !
to be continued...
a+
@CRA2 m'a envoyé le manuel utilisateur ! ! !
par contre dessus il est précisé "reproduction interdite", donc j'hésite un peu à le mettre dans les ressources, mais en même temps cette doc à 25 ans....
je fais une petite entorse en vous montrant le système de réglage du backslash.
on voit au centre le vérin qui presse sur les filets de la vis pour freiner en rattrapant totalement le de la denture (le jeu est de 0.02-0.03, donc pas besoin d'une grosse flexion...)
à gauche et à droite on devine les paliers supports d'extrémités de la vis sans fin
chacun est maintenu par une couronne de vis qu'il faut desserrer pour effectuer le réglage.
l'alésage qui reçoit ces paliers (qui en fait sont des boites à roulement) est volontairement trop grand.
si on desserre la vis B on peut serrer la vis A qui va pousser le palier (et donc la vis sans fin) vers la roue.
mais pour que ce mouvement puisse se faire, il faut avoir libéré un peu le coin piloté par la vis D
donc en résumé:
- on serre A pour réduire le jeu de dentures (en relâchant D)
- on serre D pour augmenter le jeu de dentures (en relâchant A)
et à la fin, on resserre la vis B et la couronne de vis du palier.
voila, on sait tout maintenant ! ! !
a+
par contre dessus il est précisé "reproduction interdite", donc j'hésite un peu à le mettre dans les ressources, mais en même temps cette doc à 25 ans....
je fais une petite entorse en vous montrant le système de réglage du backslash.
on voit au centre le vérin qui presse sur les filets de la vis pour freiner en rattrapant totalement le de la denture (le jeu est de 0.02-0.03, donc pas besoin d'une grosse flexion...)
à gauche et à droite on devine les paliers supports d'extrémités de la vis sans fin
chacun est maintenu par une couronne de vis qu'il faut desserrer pour effectuer le réglage.
l'alésage qui reçoit ces paliers (qui en fait sont des boites à roulement) est volontairement trop grand.
si on desserre la vis B on peut serrer la vis A qui va pousser le palier (et donc la vis sans fin) vers la roue.
mais pour que ce mouvement puisse se faire, il faut avoir libéré un peu le coin piloté par la vis D
donc en résumé:
- on serre A pour réduire le jeu de dentures (en relâchant D)
- on serre D pour augmenter le jeu de dentures (en relâchant A)
et à la fin, on resserre la vis B et la couronne de vis du palier.
voila, on sait tout maintenant ! ! !
a+
la question à 2 balles, c'est : "k'est ce qu'il y a dans ce coffret???"
on voit que sur le coffret principal, il y a une réhausse.
on commence par enlever le couvercle:
rien que du cablage entre les prises de l'avant et celles de l'arrière; en tout cas, tout est neuf là dedans ! !
et une fois ce coffret additionnel déposé, il est clair qu'aucun fil ne rentrait dans le coffret principal:
ensuite, on dépose le couvercle du coffret principal.
là aussi tout est en état neuf.
une belle capacité:
amusant le ventilo de brassage, alors que le coffret est clos.
sans doute dans l'espoir de brasser l'air pour avoir un peu d'échange avec les parois extérieures !
la carte de pilotage "old school":
et ce que je suppose être le drive moteur:
j'ai cherché un peu sur le net autour de cette ref: DU8F1E
j'ai pu voir des cartes identiques à vendre datées de ....1986....
mais je n'ai rien pu trouver sur le brochage de cette carte si je voulais éventuellement m'en servir comme drive 0-10V
si quelqu'un a des zinfos...
a+
on voit que sur le coffret principal, il y a une réhausse.
on commence par enlever le couvercle:
rien que du cablage entre les prises de l'avant et celles de l'arrière; en tout cas, tout est neuf là dedans ! !
et une fois ce coffret additionnel déposé, il est clair qu'aucun fil ne rentrait dans le coffret principal:
ensuite, on dépose le couvercle du coffret principal.
là aussi tout est en état neuf.
une belle capacité:
amusant le ventilo de brassage, alors que le coffret est clos.
sans doute dans l'espoir de brasser l'air pour avoir un peu d'échange avec les parois extérieures !
la carte de pilotage "old school":
et ce que je suppose être le drive moteur:
j'ai cherché un peu sur le net autour de cette ref: DU8F1E
j'ai pu voir des cartes identiques à vendre datées de ....1986....
mais je n'ai rien pu trouver sur le brochage de cette carte si je voulais éventuellement m'en servir comme drive 0-10V
si quelqu'un a des zinfos...
a+
J'ai essayé de chercher des informations aussi mais c'est pas riche en résultats sur Google, j'ai trouvé cette photo sur une annonce Ebay d'un contrôleur en vente, elle indique le brochage du câble d'informations qui vient de la machine outil.
A: Start signal (rotary table start, start, continus, machine zero start...)
B: J'ai du mal à lire ce qui est écrit, ça finit par Signal
C: Rien de connecté visiblement
D: Rien de connecté visiblement
E: "One black"
F: 360° finish signal
G: Rien d'écrit mais il est lié à A, B et J via un symbole d'interrupteur ou contacteur
H: Rien de connecté visiblement
I: Output common
J: "Emergency stop" à confirmer
A: Start signal (rotary table start, start, continus, machine zero start...)
B: J'ai du mal à lire ce qui est écrit, ça finit par Signal
C: Rien de connecté visiblement
D: Rien de connecté visiblement
E: "One black"
F: 360° finish signal
G: Rien d'écrit mais il est lié à A, B et J via un symbole d'interrupteur ou contacteur
H: Rien de connecté visiblement
I: Output common
J: "Emergency stop" à confirmer
Dernière édition:
je voulais voir à quoi ressemblait le montage du moteur de l'axe B
d'abord, dépose du moteur:
entrainement direct par pignons à taille droite:
on voit que pignon de la vis est pas mal décalé par rapport à l'extrême gauche, ce qui doit correspondre à la hauteur du verin.
maintenant, le jeu du couple roue et vis; dans un sens:
dans l'autre sens:
backslash 0.045 en périphérie du plateau.
ce jeu passe à zéro quand on met le vérin sous pression pour légèrement faire fléchir la vis.
a+
d'abord, dépose du moteur:
entrainement direct par pignons à taille droite:
on voit que pignon de la vis est pas mal décalé par rapport à l'extrême gauche, ce qui doit correspondre à la hauteur du verin.
maintenant, le jeu du couple roue et vis; dans un sens:
dans l'autre sens:
backslash 0.045 en périphérie du plateau.
ce jeu passe à zéro quand on met le vérin sous pression pour légèrement faire fléchir la vis.
a+
bonsoir
j'ai restauré il y a quelques mois un NIKKEN model CNC150 equipé du meme moteur SAYNYO et encodeur ainsi que de la télécommande alpha
l'ensemble etait resté à l'humidité quelques années j'ai eu pas mal de difficultés à sauver les distributeurs pneumatiques.....
mais aujourd'hui il fonctionne tres bien
ci joint la doc d'utilisation
ci tu conserve le systeme d'origine je peux t'aider si tu le souhaites
j'ai restauré il y a quelques mois un NIKKEN model CNC150 equipé du meme moteur SAYNYO et encodeur ainsi que de la télécommande alpha
l'ensemble etait resté à l'humidité quelques années j'ai eu pas mal de difficultés à sauver les distributeurs pneumatiques.....
mais aujourd'hui il fonctionne tres bien
ci joint la doc d'utilisation
ci tu conserve le systeme d'origine je peux t'aider si tu le souhaites
Dernière édition par un modérateur:
salut, je vais tout passer en servos modernes
si tu es intéressé par le coffret de pilotage et le petit pupitre, je te les file.
tu payes juste les frais de port.
a+
Salut,
tu m'étonnes que je suis interessé ca fait de la pièce d'avance au cas ou ca tombe en panne au vu de l'état d'oxydation du mien je ne suis pas trop rassuré pour la suite et la fiabilité de l'engin ! tu gardes le moteur SAYNYO d'origine dans ta nouvelle instalation ?
Sebastien
tu m'étonnes que je suis interessé ca fait de la pièce d'avance au cas ou ca tombe en panne au vu de l'état d'oxydation du mien je ne suis pas trop rassuré pour la suite et la fiabilité de l'engin ! tu gardes le moteur SAYNYO d'origine dans ta nouvelle instalation ?
Sebastien
Moi
Moi dans la Manche à 30km de Cherbourg
@suduiraut ????
Oui j'ai toujours tout ça.
Pour le moment standby sur le mien.
Envoie moi ton tel en mp et on en parle.
A+
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