Vos réalisations en Impression 3D

  • Auteur de la discussion pasck03
  • Date de début
J

junkdealer

Compagnon
Hello

le cyclone, dévastateur, ou des fois tout mignon quand c'est un modèle haribo imprimé en 3D




au ralenti


vidéos tournée avant de percer le couvercle pour que ca tombe dans le pot bien sur
 
Dernière édition:
D

Dudulle

Compagnon
Ca marche comment ? Les particules tournent, ce qui les fait tomber vers le bas au lieu de partir vers l'aspirateur ?
 
J

junkdealer

Compagnon
Dudulle a dit:
Ca marche comment ? Les particules tournent, ce qui les fait tomber vers le bas au lieu de partir vers l'aspirateur ?
Cliquez pour agrandir...
oui, ça sépare les particules du flux d'air par la force centrifuge, c'est juste un modele miniature des cyclones qu'on trouve un peu partout, comme mon modele utilisé à l'atelier, mais celui est trop gros pour passer sur mon imprimante 3D

 
Dernière édition:
M

MegaHertz

Compagnon
Déflecteur pour UV

Sur mon imprimante résine je me suis dit qu'il était possible de booster un peu en changeant la forme du deflecteur
Première version : ça passe de 6mW/cm2 au centre à 7
Les coins sont un peu renforcés par les arrondis.


Après ponçage

Montage dans l'engin

Et puis ensuite je me suis dit qu'on pouvait peut être renforcer un peu les coins
J'ai refait pratiquement le même mais avec des arrondis plus larges.
Effectivement ça a amélioré le rendement lumineux dans les coins.

Après je me suis dit qu'on pouvait peut être renforcer encore un peu plus les coins.
Design plus arrondi
Avec le PETG vaut mieux mettre une large jupe : ce matériau adore se soulever pendant l'impression.

Montage

Et ben ouaip.
Le centre est passé à plus de 8mW/cm2 et les coins sont maintenant au dessus de 4.

Evidement l'intérieur est recouvert d'un adhésif alluminium.

Premières versions en PETG Formfutura HDGlass, buse 0.6, 20%gyroide, 2 contours, couches 0.45 (2H et quart)
Dernière version en PETG Wanhao, buse 0.6, 20% giroide, 2 contours, couches 0.40 (3H30)
 
D

Doctor_itchy

Compagnon
tu aurais plus de résultat avec une lentille fresnel , focale a ajusté
 
M

MegaHertz

Compagnon
Ouaip, mais ce serait pas le même budget

Sur les dernières c'est pas pareil, ils se débrouillent pour uniformiser.
- Creality Halot One CL60 (130E)
- Anycubic Photon Mono 4K (200E)

La mienne date de juste avant.
Je viens de vérifier pour les Elegoo : La Mars 2 c'est pareil

Elegoo Mars Gen 2 UV Light Assembly

<p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">Elegoo Mars Replacement Parts</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">Elegoo Mars UV Light Assembly</span></p> <p></p> <ul> <li><span style="font
www.keystoneenterprises.com


C'est à partir de la Mars 3 ou de la Mars Pro qu'ils ont mis un machin à lentille pour uniformiser.
Et c'est quand même vachement bien d'avoir la même chose au bord qu'au centre.

Au début j'ai fait un deflecteur en carton pour tester le revètement allu.

Quand j'ai vu que ça passait de 6mW à 7 au centre j'ai validé le revêtement
Mais ça m'embêtait que les coins soient faibles (plus forts qu'avant mais faibles par rapport au centre).

De fil en aiguille ça s'est emballé...

Et je vais encore en tester un petit dernier

Et la question que je me pose : Est ce que ça serait pas mieux avec un adhésif aussi brillant mais lisse ?
On verra quand ça arrivera, c'est commandé sur aliexpress
 
D

Doctor_itchy

Compagnon
pour avoir une led qui eclaire uniformément c'est pas simple , les led sont multipoint , cad que tu a plusieurs source de lumieres cote a cote , ça crée des zone plus claire et d'autre plus foncée

il faudrais

une lentille par led qui focalise sur une certaine focale ( dépend de la divergence de la led )
un cache par led qui laisserais passer le flux centrale et pas le contour (perte de puissance ! )
une lentille assez grande pour focalisé le tout
une fresnel pour réuniformisé les rayons

en cout ça serais pas énorme , mais en terme de réglage et mise au point ça va te prendre la tete , faut calculé les divergences , les angles , ect

pour simplifié tu pourrais collé une fibre optique par led puis couplé toute les sortie des fibre l'une contre l'autre le plus pret possible , ajusté la focale avec la distance et mettre un diffusant entre les deux (un diffusant réactif c'est le top , mais c'est autre chose ! , ici un plexy dépoli de 2mm d'epais devrais aidé a uniformisé MAIS tout ajout optique sur le chemin va diminué la puissance effective a mois d'avoir un diffuseur en verre optique et dépolis "optique" cad parfaitement plan et traité antireflet du coté entrant (la on dépasse de 3fois le tarif de l'imprimante dans ses tailles ....

donc tu pourrais aussi tenté un diffusant a +- 1 cm de l'ecran , un verre de projo halogene dépolis par exemple !

il faut aussi savoir que sur l'ecran tu a un filtre polarisant (pas tjrs sur les imprimante mais parfois oui ! ) donc parfois si la led est mal mise ça marche moins bien , comme la led a une lumiere polarisée ! , pour vérifié tu fait un 1/4 de tour de la led et tu refait le test de luminosité , ce ne sera pas forçément plus uniforme mais soit tu a un gain de puissance soit une perte , si gain tu laisse comme ça , si perte tu remet comme avant si ça change rien il n'y a pas de polarisant ! , et la tu pourrais en posé un ça rendrais l'eclairage plus uniforme


reste d'autre possibilité , comme posé des neon uv l'un a coté de l'autre pour couvrir la largeur de l'ecran et assez pret pour ne pas avoir de perte entre les tubes

utilisé plus de led plus pret de l'ecran et idem assez pret pour ne plus avoir de "noir" entre les spot

mais ça va remonté le budget ^^
 
M

MegaHertz

Compagnon
La source UV ne reste pas allumée en permanence, elle flash quelquechose comme 2 secondes quand l'écran affiche l'image.
A mon avis avec une source UV neon avec son machin à haute tension ça consommerait plus et ça chaufferait plus parce qu'on serait plus ou moins obligé de la garder allumée sur toute la durée du print.

Plus les LEDs seront près de l'écran et moins ce sera diffus.
J'ai testé un diffuseur de lampe à LED Xanlite mais ça absorbe beaucoup trop de puissance.

Si tu regardes les systèmes dans les imprimantes de dernière génération les fabriquants se sont concentrés sur ce point là.
Chez Creality dna la nouvelle gamme Halot ils éloignent la source UV en alongeant le parcours par des miroirs et ils utilisent un paneau plutôt que 4 leds centrales
Dans la Mars 3 ou la pro il y'a une énorme lentille
Dans la Anycubic Photo 4K un panneau et chaque LED est munie d'une grosse lentille.

C'est sur les anciennes imprimantes comme la mienne ou la Mars 2 qu'on a 4 leds et un deflecteur.
Les LEDs sont soudées à la plaque : on ne peut rien faire tourner du tout.
La plaque est collée avec de la pate thermique à un énorme radiateur.

Mes modifications s'arrêteront à ça
Faut quand même reconnaître que les concepteurs de chez Creality ont fait du bon boulot surtout au prix auquel ces engins sont vendus.
Faut tout de même garder à l'esprit que c'est du tatillonage : Mon imprimante ou une Mars 2 fonctionnent vraiment dès la sortie du carton sans aucune modification.

Je suis un gars tatillon avec un appareil de mesure.
Ce genre de modification n'est pas profondément utile.... mais ça marche mieux
 
Dernière édition:
B

boisix

Ouvrier
Cette pièce datant d'il y a plus de 6 moi, je ne me souviens pas du temps de modélisation ni de celui impression, prototype en PLA pour le
moment.

C'est une carcasse pour future enceinte de bureau :







 
M

MegaHertz

Compagnon
Le détail de la clef de est plutôt fin pour du FDM.
Ton imprimante s'en sort bien dessus.
 
M

MegaHertz

Compagnon
J'ai reçu une Anycubic Photon Mono 4K
Elle est très bien avec un petit défaut : la position home est vraiment basse
C'est bas au point que le réglage du plateau est au taquet, aucune marge pour placer un plateau magnétique.
Un petit print pour allonger le home index de 3mm, histoire d'avoir de la marge au réglage.

A droite la butée d'origine en métal, à gauche le print
Les traces bizarres c'est dans le lamage pour la tête de vis.

Si j'avais copié la pièce en métal ça aurait été de la biscotte.
Epaisseur de 3mm pour la plaque, 2mm pour le T


Print en PLA, buse 0.25, couches de 0.16 : 38 minutes
 
Dernière édition:
M

MegaHertz

Compagnon
Sur la Anycubic Photon Mono 4K il y'a juste un petit truc qui manque : un bon isostatisme du plateau
Là d'un montage sur l'autre ça se mettra jamais deux fois pareil en profondeur et en orientation


Prise de mesure, un peu de design et hop impression-solution


Montage sur la machine

Et maintenant le plateau se montera droit et toujours à la même côte


 
D

Doctor_itchy

Compagnon
une bricole pour le projet commun avec le "gamin" (bon 16ans ... mais gamin quand meme ^^ )

faut deviné a quoi ça va servir , mais c'est une caméra usb


la partie imprimée est en abs et est soudée a l'acétone dans le "bouchon pvc" la seconde partie toujours en abs elle se fixe sur la partie soudée , le bouchon pour protégé le tout , la vitre a ete faite dans une plaque de plexy coulée , usinée et polie a la mains (y a encore des microgriffe je doit encore polir un peu , après il faudra coller cela de façon très étanche au bouchon

cela fait partie d'un plus gros projet qui auras d'autre partie imprimée ( et pas mal usinée ... )

 
D

Doctor_itchy

Compagnon
il y a bien de l'eau dans le projet , mais pas un aquarium (enfin ptet pour les test quoi que plutôt un piscine pour les test ^^)
 
D

Doctor_itchy

Compagnon
merci , c'est en effet un rov , mais il ne sera pas petit c'est la caméra "arriere" du rov a l'avant il y a une 1080p sur support xy avec un dome de 120mm, 4 eclairage led surpuissant et un bras hydraulique "diy" est prévu , mission : explorer des etangs , lac et canaux c'est un vieux et long projet c'est surtout pour le plaisir de bricolé avec le gamin
 
M

moufy55

Administrateur
A 16ans, je pense à une utilisation en piscine, pour "un herbier" de maillot de bain
 
D

Doctor_itchy

Compagnon
Dudulle a dit:
J'ai toujours voulu en faire un, mais je ne me suis jamais lancé...
Cliquez pour agrandir...
bha pourquoi pas ,la structure est simple , perso je part sur du tube pvc hp ,c'est etanche ça flotte ,ça coute "rien" et ça tient pas mal de pression avec de la colle hp ! , en théorie jusque 20 metre de profond ,mais je ne pense pas allez a plus de 10metre ,quelque arduino et rpi pour contrôlé le tout et zou les propulseur seront aussi imprimé
 
D

Dudulle

Compagnon
Peut être que je m'y mettrais un jour. J'y pense depuis que je suis tout gamin, quand j'avais eu un petit sous marin filoguidé en cadeau.
Est-ce que tu utilises des capteurs de pression et accéléromètres pour stabiliser l'appareil en assiette et hauteur ?
 
D

Doctor_itchy

Compagnon
c'est en effet prévu d'adjoindre des capteur divers , pression effective pour connaitre la profondeur , sonde interne pour savoir si y a une fuite , gyroscope pour savoir si on est "droit" , ça au minimum apres y auras 4 propulseur que l'on pourra dirigé , une camera full hd en pan tilt , et de l'eclairage commandable , avec en prime mais "démontable" un bras hydaurlique de 40-50cm de long +- en alu mais ça c'est un second projet , sans doute une "copie" réduite du bras titan et bien sur un rpi 1 dans le rov qui permet de récupéré les info des capteur des caméra et sortir du signal PWM pour les servo et drivers moteur il ne servirais que de passerelle et recevrais/enverrais ses info via rj45 , et unn arduino + carte i2c vers 16 sortie pwm pour le bras (dons un boitier dédier au bras avec , tout dedans meme batterie séparée , et juste un cable data + "charge" vers le rov ) et des batterie dans le rov aussi de façon a n'avoir que du courant de charge venant de la surface (environ 2 a 3Ampere continus sous 24Volt ) , mais y a encore bcp de boulot c'est un tres gros projet de mon coté ,des rov ultra simple existe aussi ^^
 
B

boisix

Ouvrier
Sur plan, dessiner par tierce, j'ai réalisé modélisation et impression d'une touche DO pour un synthétiseur :
 
B

boisix

Ouvrier
Sur plan, dessiner par tierce, j'ai réalisé modélisation et impression d'une touche DO pour un synthétiseur :





 
D

Dudulle

Compagnon
Super, mais il faut voir sur le long terme si la languette ne va pas se couper, et surtout si ça ne modifie pas la sensation de poids de la touche.
 
Y

yeti8360

Apprenti
Bonjour,
Capot ventilé de protection du moteur de scie à onglet.
Le plus difficile a été de prendre les mesures et de faire le 3d. Il y a quelques erreurs au niveau des rayons des oblongs.
Imprimante Ultimaker 2+
Couches de 0.2
Fil ICE asa-x
Temps d'impression: 5h19.

 
M

MegaHertz

Compagnon
Bonjour,

Fais voir un test dans le slicer sur cette pièce avec une hauteur de couche de 0.3 et une épaisseur de trait de 0.8
Ensuite faut voir si l'imprimante peut le faire côté extrusion et pour ça tu imprimes un cylindre de 20mm par 20 de haut histoire de voir comment ça donne.

On verra les stries ? Et alors ?
 
B

boisix

Ouvrier
Dudulle a dit:
Super, mais il faut voir sur le long terme si la languette ne va pas se couper, et surtout si ça ne modifie pas la sensation de poids de la touche.
Cliquez pour agrandir...
D'aprés la personne pour la sensibiité c'est OK, pour le résistance dans le temps, faut le temps qui faut pour le savoir
 
D

Dudulle

Compagnon
Je ne sais pas comment vous faites pour copier des courbes, mais personnellement je galère pas mal.
Par exemple je voudrais faire une boite qui suive les courbes du dessus de mon tableau de bord, afin de bien coller la base au double face.

J'envisageais d'acheter ce genre de truc : https://www.amazon.fr/Connectable-D...ywords=copieur+de+forme&qid=1682600679&sr=8-5
Ensuite je pensais prendre une photo du gabarit, importer l'image, et tracer le contour par courbes de Bézier sur Fusion 360 pour modéliser la surface courbe.

Qu'en pensez vous ? Peut être que je me complique la vie pour rien.
 
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