Vergobretos
Compagnon
Hello,
super travail et supers résultats mais ce n'est pas pour moi (malheureusement) !
On parle de colorants organiques spéciaux pour anodisation, de dégraissants spéciaux, de désoxydant anodisation... je pensais anodiser une broche arrière de VTT... ben on s'en passera !
Je remets à la cave mon acide nitrique...
slts.
super travail et supers résultats mais ce n'est pas pour moi (malheureusement) !
On parle de colorants organiques spéciaux pour anodisation, de dégraissants spéciaux, de désoxydant anodisation... je pensais anodiser une broche arrière de VTT... ben on s'en passera !
Je remets à la cave mon acide nitrique...
slts.
Hello,
Encore une fois, attention : Je fais un tuto, donc je donne le processus complet et "strict" qui va donner le meilleur résultat sur la plupart des alliages. Il est possible de faire des impasses sur certains produits et certains bains en fonction du résultat que l'on désire et de l'alliage !
Prenons un exemple :
1/ Tu veux anodiser en rouge mat un support en cornière 6060 :
Le bain de lavage avec un agent lavant spécifique est inutile, puisque tu va satiner 30 mn dans le bain de soude. Tu pourra sauter aussi le bain de désoxydant.
2/ Tu veux anodiser un étrier de frein poli-miroir couleur or :
La, il est plus sur de faire le cycle complet : Tu ne connais pas l'alliage, tu a passer des heures à polir ta pièce, tu est sur une couleur qui ne supporte pas "les raccourcis" et ce n'est pas le genre de pièce que tu peut décaper à l'infini si tu te loupe.
A+
O
orroz
Guest
Chouette explication.
Le résultat est très beau, ça donne envie !
Juste pour info, ça coûte combien (environ) de faire anodiser ce genre de pièce par un pro ? (Parceque ça donne envie mais je ne me sens pas de me lancer là dedans...)
Ça marcherait sur de l'alu de fonderie genre Alpax ?
Un détail aussi, les bains usagés vont en déchetterie ?
Car à l'égout, tous ces additifs et poudres mystérieuses ne doivent pas faire un très bon engrais...
Le résultat est très beau, ça donne envie !
Juste pour info, ça coûte combien (environ) de faire anodiser ce genre de pièce par un pro ? (Parceque ça donne envie mais je ne me sens pas de me lancer là dedans...)
Ça marcherait sur de l'alu de fonderie genre Alpax ?
Un détail aussi, les bains usagés vont en déchetterie ?
Car à l'égout, tous ces additifs et poudres mystérieuses ne doivent pas faire un très bon engrais...
EncoreUnPseudo
Compagnon
Ton bac d’anodisation a l’air sympa. Tu pourrais en Faire quelques photos de plus avec des détails sur sa réalisation ?
Hello Vilozorro,
Pour ces 4 pièces, compte entre 80 et 100 € si c'est une dé-anodisation car il faut toujours travailler mécaniquement les pièces : le décapage satine un peut et casse le brillant. Autrement, si tu livre des pièces "prêtes au bain" compte entre 60 et 80 €.
Oui, mais on peut toujours avoir une surprise... En fait, à de très rares exceptions prés, on peut toujours anodiser de l'alu (c'est à dire créer une couche anodique). Mais la couche peut ne pas êtres transparente et donc, certaines couleurs difficiles à obtenir. Pour les alus destiné au moulage comme l'Alpax, c'est le taux de silicium qui va déterminer la couleur naturel de la couche anodique : Plus il y aura de silicium, plus on a le risque d'avoir une couche grise. A moins d'avoir une certitude sur l'alliage, il faut tester...
He bien, contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'anodisation est plus écologique qu'une peinture à la bombe, beaucoup plus même ! :
- Les bains sont permanent, tu les filtres, les réajustes et ils ont une durée de vie très longue,
- Aucun bain (à moins d'un accident) n'est à jeter, tu en prélève une part de temps en temps que tu compense. La part prélevée est neutralisé par un mélange acide/base : Si le bain est acide, tu l’amène à un PH de 7 avec une base et inversement. Tu laisse précipiter et reposer. Le bain est alors jeté à l'égout -1cm que tu laisse évaporer. Reste le précipité que tu récupère et stock pour amener en déchetterie (mais bon, avec un bain de 20 litres, il va te falloir des années pour remplir un bocal
)- Les produits "moderne" d'anodisation n'utilisent plus de métaux lourd.
A+
Salut Philippe,
Je crois que la tension est pas compatible... Le plus simple pour démarrer sans acheter une vrai alim est de trouver un "vieux" chargeur de batterie (car les modernes avec de l’électronique de contrôle bug face au bain...) et de travailler à 24/25°C avec un additif d'anodisation qui permet d'anodiser à cette t°. A 24/25°, la tension nécessaire tombe au environ de 13/14V. Cependant, c'est pas très pratique et à voir si le jeux en vaut la chandelle, car une alim 30V5A, c'est 60€ sur Amazon...
Je crois que la tension est pas compatible... Le plus simple pour démarrer sans acheter une vrai alim est de trouver un "vieux" chargeur de batterie (car les modernes avec de l’électronique de contrôle bug face au bain...) et de travailler à 24/25°C avec un additif d'anodisation qui permet d'anodiser à cette t°. A 24/25°, la tension nécessaire tombe au environ de 13/14V. Cependant, c'est pas très pratique et à voir si le jeux en vaut la chandelle, car une alim 30V5A, c'est 60€ sur Amazon...
Ok. Ça tombe bien, j’ai deux vieux chargeurs bien costauds prévus pour 6, 12 et 24v avec une dizaine de positions de charge: ça devrait le faire
Test au mode 12V qui doit charger à 14.2 normalement. Mais attention : Impossible sans additif d'anodisation dans le bain, car à cette tension, tu devra travailler à 24/25°C... Ou alors, si tu a un mode de charge qui est ok pour l’intensité de tes pièces, tu peux travailler sans additif à 19° et à 24V. Le calcul, c'est "surface des pièces en contact avec le bain en dm²" * 1.5 = courant d'anodisation
C'est presque ça
Le plus simple est de travailler en tension constante et de laisser faire le courant. C'est la méthode industrielle qui permet de ne pas se prendre la tête avec le calcul des surfaces qui peut être compliqué. Mais pour cela, il faut déterminer la bonne tension ! 1/ Tu prend une tôle d'alu ou pour un petit bain (dans les 20 litres), un plat alu. Tu calcul la surface exact en dm², tu multiplie par 1,5. Tu obtiens le courant I en ampère optimal.
2/ Tu anodise cette pièce avec une tension de +de 20V et le courant exact. Au bout de 30 mn d'anodisation, tu relève la tension. Ce sera ta tension d'anodisation. Mais attention, cette tension ne vaut que si tu a maintenu une température constante pendant ces 30 minutes !
3/ Tu refais ce test à différentes température (15° pour une couche dure, 19° pour une anodisation courante et 25° pour une anodisation chaude qui optimise la couleur) et tu te fait un abaque : X Volt pour X °C
4/ Quand tu anodise tes pièces, tu fait exactement le contraire : Tu choisi ta température, tu bloque ta tension à la valeur de ton abaque et tu met le courant au max.
Tu n'a donc plus à calculer de surface. Seule contrainte de cette méthode :
- Il faut faire une ou deux anodisation avec un bain neuf (en calculant la surface et le courant) pour dissoudre un peut d'alu dans ton bain, sinon, sur un bain neuf, tu va trouver une tension trop haute et tu va "marbrer" tes pièces quand ton bain sera moins résistif.
- Il faut de temps en temps refaire le calibrage, car au fur et à mesure de tes anodisations tu va dissoudre de l'alu ou des métaux d'alliage dans ton bain, ce qui modifie sa résistivité et donc la tension nécessaire ( U = R*I)
C'est d’ailleurs un très bon moyen d'évaluer ton bain d'anodisation : Quand tu trouve des valeurs de tension trop éloignées de ton abaque, tu renouvelle 1/4 de ton bain... Tu imagine bien que si tu travail constamment un alu peut allié comme un 1xxx, tu polluera moins vite ton bain que si tu est un mécanicien qui fait masse de 2017 contenant du cuivre
A+
Je me répète, mais ça, c'est la méthode académique
Si tu utilise :
15°C = 18V
19°C = 16V
24/25°C = 14V
Tu dois pas être loin de la vérité
A+
Oui, c’est un groupe froid avec échangeur. Par contre, t’as raison: j’avais un peu zappé l’agressivité du bain
C’est des trucs prévus pour l’eau de mer (Ph ~8) mais je ne pense pas que ça supporte bien beaucoup plus ou beaucoup moins. Je n’ai plus la notice, je regarderai un peu sur internet si je trouve des renseignements.
C’est des trucs prévus pour l’eau de mer (Ph ~8) mais je ne pense pas que ça supporte bien beaucoup plus ou beaucoup moins. Je n’ai plus la notice, je regarderai un peu sur internet si je trouve des renseignements.
salut
ce kit pour débuter c est bien ou moyen?
https://www.ebay.fr/itm/Anodisation...797722?hash=item33e23a359a:g:McwAAOSwty5bl3u0
merci
ce kit pour débuter c est bien ou moyen?
https://www.ebay.fr/itm/Anodisation...797722?hash=item33e23a359a:g:McwAAOSwty5bl3u0
merci
Bonjour Usi,
Je cite la parts list :
"Le kit contient:
• Electrolyte d'anodisation (1 litre) (soit 1/2 litre d'acide de batterie et 1/2 litre d'eau déminéralisée : 5€ en super-marché)
• Bloc d'alimentation réglable (10 ampères) (10A pour un litre ? Disons que tu aura une alim pour un bain de 10 litres : 80€ max sur amazon)
• Activateur pour l'anodisation (je ne sais pas ce que c'est... ça active quoi ? C'est quand même pas de l'eau et de la soude ? Ha si ! 2€ en supermarché)
• Couleur d'anodisation noire, bleue, verte (10g) (Bien ça ! 30€ si c'est des colorants Pro)
• Bassine pour l'anodisation (1 litre) (Mouais... pas la forme la plus pratique 5€ partout)
• Fil de titane (7€ le mètre)
• Lunettes de protection (3 €)
• Gants de protection (7€ la boite de 200)
• 4 pinces crocodiles (8€)
• 2x anode de graphite de 15 x 10 cm (Mouais, le graphite je suis pas fan, mais ça marche, donc pourquoi pas ?€)
• 3 câbles (1 rouge et 2 noire) (10€ ?)
• bloc d'alimentation de 0 - 10 volts, 0 - 30 ampères, réglables (Erreur ? répétition?... c'est surement 0-10A et 0-30V , voir ci dessus 2eme ligne)"
Pas d'agent lavant, pas de désoxydant, pas d'additif, pas d'agitation, pas de colmatant, 240€ le kit...
Je cite la parts list :
"Le kit contient:
• Electrolyte d'anodisation (1 litre) (soit 1/2 litre d'acide de batterie et 1/2 litre d'eau déminéralisée : 5€ en super-marché)
• Bloc d'alimentation réglable (10 ampères) (10A pour un litre ? Disons que tu aura une alim pour un bain de 10 litres : 80€ max sur amazon)
• Activateur pour l'anodisation (je ne sais pas ce que c'est... ça active quoi ? C'est quand même pas de l'eau et de la soude ? Ha si ! 2€ en supermarché)
• Couleur d'anodisation noire, bleue, verte (10g) (Bien ça ! 30€ si c'est des colorants Pro)
• Bassine pour l'anodisation (1 litre) (Mouais... pas la forme la plus pratique 5€ partout)
• Fil de titane (7€ le mètre)
• Lunettes de protection (3 €)
• Gants de protection (7€ la boite de 200)
• 4 pinces crocodiles (8€)
• 2x anode de graphite de 15 x 10 cm (Mouais, le graphite je suis pas fan, mais ça marche, donc pourquoi pas ?€)
• 3 câbles (1 rouge et 2 noire) (10€ ?)
• bloc d'alimentation de 0 - 10 volts, 0 - 30 ampères, réglables (Erreur ? répétition?... c'est surement 0-10A et 0-30V , voir ci dessus 2eme ligne)"
Pas d'agent lavant, pas de désoxydant, pas d'additif, pas d'agitation, pas de colmatant, 240€ le kit...
Hello Vibram,
Pas de problème, mais je veux juste rester en phase avec la charte du forum et pas faire de pub sauvage, donc je vais citer ceux que je connais
(je ne parle que des fournisseurs qui vendent aux professionnels et non professionnels ) :Allemagne : https://www.electronic-thingks.de/
UK : https://www.caswellplating.com/
France : https://restom.net/ https://www.tifoo.fr/ https://anodi.fr/
Je prépare le descriptif de mon matériel et de mes choix d'équipements...
A bientôt
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