Tour Newton 20 - ELS 4 Pro ou MACH 4

[Squal112]

Par ailleurs j'ai réussi à trouver un fichier avec le calcul des diamètres pour faires des poulies HTD 3M "sur mesures" (dans le commerce la norme semble s'arrêter à 72 dents

Non on trouve beaucoup plus grand, il faut chercher un peu, exemple : HTD3M xxT (ou xx est ton nombre de dents)

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Périphérique 120 Dents HTD 3M Alésage de Poulie de Synchronisation 8-25mm pour Largeur 15mm 3M Courroie Synthétique HTD3M Poulie Roue Dentée 120 T 120 Dents - AliExpress 13

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POWGE â poulie synchrone avec dent d'arc 140, alésage de 3M, 10/12mm de largeur, 10mm, HTD3M, poulie d'engrenage à courroie de synchronisation, roue 140, 140 T - AliExpress 13

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Pour mon tour, j'étais partis sur une 100 dents à la base, finalement avec une 70 dents ça passe, mais je remplace juste le pignon M1.5 40T d'origine, je ne touche pas à l'écrou.

mais pas sûr que le diamètre intérieur minimal soit suffisamment grand pour ma broche et son écrou rond donc je vais pouvoir faire du bon surmesure !

Attention le profil HTD n'est pas si simple que ça à réaliser, loin de la.
Ça se fait avec une fraise module, mais ça coûte cher :

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[temakitua]

Au final, je vais l’imprimer en 3D il semblerait que pas mal de personne aient de bon résultat comme cela

 

[temakitua]

Pour la poulie voir avec Damato pour en commander une nouvelle, ils doivent avoir ça en stock.
c'est sur ça ne tourne pas à la même vitesse , je vois mal le premier pignon de la lyre tourner à 1500 tr/mn par exemple. je ne me souviens plus du rapport, j'ai un souvenir à 2/9 mais sans certitude.

Alors visiblement, on peut monter l'encodeur sur le pignon mais il faut un encodeur spécifique et trouver le bon rapport de (RPM) dans le soft, donc le plus simple sera l'impression d'une poulie dentée HTD 3M à fixer sur la broche en directement.
@Mcar est-ce que tu aurais en tête la ref de nos courroies ? stp Je ne suis pas chez moi avant 2 semaines et j'aurai bien voulu commander les poulies (Damato ne me répond pas du tout du tout ...) Il me semble que ce sont des courroies en SPZ donc il faudrait des poulies en SPZ également .

 

[Mcar]

je ne sais plus car j'ai complètement changé la fixation du moteur.
je dispose de deux types de courroies qui sont pour le tour.
O-710 qui est une trapézoïdal lisse
XPZ-710 trapézoïdal crantée
il me semble que celle d'origine était une O-710 mais je ne retrouve pas cette référence sur les sites d'achat
à priori elles ont les mêmes longueurs.
actuellement je n'ai qu'une seule courroie de monté la XPZ710, j'ai viré la deuxième car je n'avais pas les mêmes tensions et ça me provoquer des vibrations à 2000tr/mn. honnêtement je n'ai jamais eu de blocage broche avec une seule courroie et je prends jusqu'à 4 mm au dia. en WNMG carré de 16 dégrossi à 12 . pour rappel une WNMG demande plus d'effort qu'une CNMG par exemple

la SPZ est une courroie trapézoïdal lisse avec les même dimensions que la XPZ qui est crantée.

je ne comprends pas pourquoi tu veux changer/ou commander une nouvelle poulie ? quel est le but ?
et pourquoi tu ne refais pas ton écrou en intégrant directement la fixation du codeur broche (voir le modifier)? tu as 3 vis , ça serait plus pro ? en lieu et place d'un system en impression 3D ? qui risque de voler en éclat à 2000tr/mn
tu disposes d'un tour et d'une fraiseuse , y'a qu'à

 

[temakitua]

je ne sais plus car j'ai complètement changé la fixation du moteur.
je dispose de deux types de courroies qui sont pour le tour.
O-710 qui est une trapézoïdal lisse
XPZ-710 trapézoïdal crantée
il me semble que celle d'origine était une O-710 mais je ne retrouve pas cette référence sur les sites d'achat
à priori elles ont les mêmes longueurs.
actuellement je n'ai qu'une seule courroie de monté la XPZ710, j'ai viré la deuxième car je n'avais pas les mêmes tensions et ça me provoquer des vibrations à 2000tr/mn. honnêtement je n'ai jamais eu de blocage broche avec une seule courroie et je prends jusqu'à 4 mm au dia. en WNMG carré de 16 dégrossi à 12 . pour rappel une WNMG demande plus d'effort qu'une CNMG par exemple

la SPZ est une courroie trapézoïdal lisse avec les même dimensions que la XPZ qui est crantée.

je ne comprends pas pourquoi tu veux changer/ou commander une nouvelle poulie ? quel est le but ?
et pourquoi tu ne refais pas ton écrou en intégrant directement la fixation du codeur broche (voir le modifier)? tu as 3 vis , ça serait plus pro ? en lieu et place d'un system en impression 3D ? qui risque de voler en éclat à 2000tr/mn
tu disposes d'un tour et d'une fraiseuse , y'a qu'à

Merci pour l'info sur la courroie !! Je me note XPZ-710.
Je pensais partir sur une poulie 64mm SPZ/XPZ / double gorge.

Alors je souhaite changer la poulie pour l'adapter à l'axe du nouveau moteur Cemer qui est en 19mm et non en 16mm (0,75kW / triphasé). Je préfère faire cette opération d'alésage sur une poulie "neuve" et ne pas toucher à celle d'origine, histoire en cas de panne (ou revente) un jour de pouvoir remonter l'ancien moteur, sa poulie d'origine, ses pignons, etc... .


Concernant l'écrou, je ne vois comment tu voudrais brider l'encodeur directement sur la broche.
Il faut forcément mettre en place un système à courroie pour laisser le passage de barre dans la broche : voir modélisation ci-dessous :

 

[temakitua]

En attendant d'être de retour dans l'atelier et récupérer l'ensemble des éléments, voici une petite modélisation rapide du montage prévue

En parallèle j'ai également commandé une poulie double gorge SPZ avec un moyeu amovible en 19mm pour coller à mon nouveau moteur triphasé. 30€ FDP compris chez tri-distribution, le tout avec 2 nouvelle courroie alors que Damato m'en demande 100€ FDP pour uniquement une nouvelle poulie (qui faudrait que j'alèse) et sans bien entendu me donner la référence après moultes demandes mail / whatsapp etc ... (m'enfin passons, la crise est chez tout le monde).

Je vais monter le moteur Z en directe sur la vis mère (avec un arbre de transmission maison)
J'attends d'être de retour pour l'axe X, car j'aimerai également le monter en direct avec un arbre de transmission mais je dois d'abord voir comment brider le support du moteur (3D ou alu), selon qu'il est possible de faire.

 

[Coyote94]

Le support moteur devra être en alu et bien solide car là il y a de la force.

 

[temakitua]

Le support moteur devra être en alu et bien solide car là il y a de la force.

Yes plateau et entretoises seront en alu pour le moteur du z (vis mère) et l’encodeur.
Ce qui sera potentiellement en imprimé ce sera le support du moteur X (transversal). D’après un pote qui a fait cette installation sur son hbm 290, ça semble suffire. A voir quand je rentre pour voir ce qu’il est possible d’adapter

 

[temakitua]

Je voulais monter le moteur du transversal en direct mais finalement un peu chiant de devoir percer/fraiser ce dernier pour accéder à la vis non? Je ne sais pas si ça risque pas d’endommager le tour de faire cette opération de fraisage?

 

[Coyote94]

Tu peux percer le transversal pour souder un axe du moteur avec un support, comme j'ai fait.
Ou alors moteur en face avant déporté avec courroie mais faut voir si il y a la place.

 

[temakitua]

Tu peux percer le transversal pour souder un axe du moteur avec un support, comme j'ai fait.
Ou alors moteur en face avant déporté avec courroie mais faut voir si il y a la place.

Je pense faire les choses suivantes après réflexion et de ce que jai vu sur le forum : fraisage du transversal histoire d’avoir un truc propre puis petite rainure dans la tige filetée du transversal et installation d’un arbre de transmission (je n’ai pas de poste à souder en ma possession) et je vais quelque chose de facilement démontable
Je vais modéliser un truc rapide pour poser la chose hehe

 

[Coyote94]

Qu'entends-tu par fraisage ? c'est un terme un peu générique

Qu'en à la soudure, je l'ai réalisé avec un chalumeau à main et soudure à l'argent donc facile à revenir à l'origine

Hâte de voir la modélisation

 

[Mcar]

ouvrir la partie désignée en bleu me laisse perplexe qu'en à la rigidité future des queues d'aronde. . c'est la même chose que nos colonnes de fraiseuse d'établi, c'est déjà pas rigide, alors ouvrir ??

je suis d'accord pour dire qu'un système implanté devant en lieu de la manivelle n'est pas très ergonomique,
peut être rester sur l'arrière comme tu le suggères,
percer un trou de passage pour un axe fixé/rapporté sur la vis trap du X tout en gardant la fermeture de la queue d'aronde me semble plus à approprié. cet axe servant de liaison avec le moteur PAP et devra être guidé/centré car la vis trap à ce niveau est en " l'air ".
puis 3/4 trous taraudés sur la face arrière pour la fixation d'une platine réglable en position qui servira de centrage à l'axe de liaison et elle même servant de départ et de support au moteur PAP .
j'ai prévu aussi la numérisation du tour (quand ?) et c'est comme ça que je l'ai imaginé

en revanche je ne suis pas du même avis pour la fixation du codeur de broche, elle ne te permettra pas d'utiliser ton tour en mode traditionnel avec la lyre et la cascade pignons, mais ça n'est qu'un avis , idem pour le moteur PAP du Z, je le vois plutot coté contre pointe

 

[temakitua]

Hello alors, voici mon idée initial

@Mcar effectivement, un perçage permettra surement de conserver la rigidité du chariot donc je ferai plutôt un trou.
Je ferai en sorte de correctement centré le trou afin que la vis trap et l'arbre de transmission soit aligné grâce au trou.
Ce n'est qu'une ébauche d'idée, je verrai si cela n'est pas assez rigide au final. (il manque les vis M10x200 etc..). Je n'ai pas les bonnes cotations pour le moment

Sinon concernant la conservation de la partie traditionnelle, logiquement plus besoin de pignons et lyre. De ce que j'ai lu du manuel, il est possible de dire à l'ELS de ne désactiver que le moteur du X (transversale).
alors après c'est peut être un mauvais usage du mot traditionnel de ma part. J'entends pas traditionnel, le fait de pouvoir bouger chariot et transversal à la main. (sans prise en compte des vitesse).
Du coup, je peux conserver le coté tradi en bougeant le X et le Z avec les manivelles et enclencher la vis mère avec la manette du chariot.
C'est justement tout l'intérêt de cet ELS, c'est de pouvoir utiliser le tour en tradi amélioré. La vis mère est drivé par le moteur PAP plutôt que par la boite d'avance.

 

[Coyote94]

De ce que j'ai lu du manuel, il est possible de dire à l'ELS de ne désactiver que le moteur du X (transversale).
alors après c'est peut être un mauvais usage du mot traditionnel de ma part. J'entends pas traditionnel, le fait de pouvoir bouger chariot et transversal à la main. (sans prise en compte des vitesse).
Du coup, je peux conserver le coté tradi en bougeant le X et le Z avec les manivelles et enclencher la vis mère avec la manette du chariot.
C'est justement tout l'intérêt de cet ELS, c'est de pouvoir utiliser le tour en tradi amélioré. La vis mère est drivé par le moteur plutôt que la boites d'avances.

Je confirme, tu peux désactiver les moteurs quand tu veux donc tu peux utiliser le tour en tradi.

 

[temakitua]

Modélisation quasi définitive
J'ai reçu le moteur et la variateur, manque plus qu'à tout monter !

Moteur Z et encodeur rotatif :

Moteur X :
Avec finalement un perçage au diamètre 12mm, afin de conserver la rigidité de la queue d'aronde et usinage d'un arbre de transmission.
Va falloir que je regarde comment démonter le transversal afin de faire une petite rainure sur la vis sans fin pour y fixer l'arbre.
Puis perçage et taraudage de 4 trous sur la face arrière du chariot pour fixer mon support (photo 2) qui servira à bloquer l'arbre et à visser les entretoises M8-10 (encore en cours de réflexion et selon les chutes qu'il me reste)

 

[temakitua]

Je valide tes choix,
j'ai fait le choix d'une alim extérieur pour le tachymètre
Le diamètre de l'arbre du moteur Cemer fait 19 mm, il me semble que j'ai du réaléser le dia. de la poulie moteur à 19. et refait la rainure de clavette à la lime, je ne sais plus, si tel etait le cas de mémoire je l'ai fait avec la BF28 et une tête à aléser ou alors c'était pour un autre moteur , vérifie avant le démontage
j'ai mis qu'une seule courroie sur la poulie , largement suffisant jamais vu de glissement alors qu'il m'arrive à prendre jusqu'à 1,5 mm au rayon de prise de passe.
Tu n'as pas besoin de déporter le pupitre de commande, il te suffit juste de prévoir un potar qui te permettra de faire varier la fréquence donc la vitesse rpm du moteur. (voir schéma) je l'ai placé sur le carter en face avant,

Voir la pièce jointe 788521

prévoie un contact de sortie du variateur pour y mettre un arrêt électrique, bien pratique pour les filetages voir video ici à 100 tr/mm la precision obtenue d'arret est de l'ordre du 0,01.

Voir la pièce jointe 788523

le sélecteur à 4 positions me sert à :
position 0 c'est le potar qui dicte la fréquence
position 1 fréquences pre reglée pour avoir une vitesse de 100 tr/mm avec la gamme de vitesse 170 (filetage) le potar est inhibé
position 2 fréquence réglée à 50Hz, donc fréquence normale de fonctionnement pour le moteur, le potar est inhibé
position 3 fréquence à 25Hz
ça reste une suggestion, tu es bien libre de faire comme tu veux
tout ceci est connectable ici
Voir la pièce jointe 788524
le var a été paramétré entre 0 et 70 hz, ce qui me procure une plage de vitesse largement confortable associée avec la boite de vitesse.

prévoir peut être un arrêt d'urgence qui coupe le var

Voir la pièce jointe 788525

L'AU repéré A coupe le var
l'AU repéré B coupe l'alimentation générale.

le bouton vert me sert à actionner la rotation du moteur en momentanée c'est à dire tant que j'appuie sur le bouton, les autres boutons ne sert à rien (étaient prévus pour une autre application avec arduino mais ça n'a pas marché, trop d'interférence avec le 5V d'arduino)

bonne modification

Petite question concernant le contact de Sortie, j'ai du mal à comprendre où je dois le brancher sur le Var.
Je vais démonter toute le tableau électrique et étiqueter tout ça. Puis je ferai un schéma élec au propre.
ça permettra aux futurs amateurs (qui ne sont pas du tout formé en électricité) comme moi, d'avoir une base avec ce modèle de var et de tour.
Car à l'heure actuelle, j'ai du mal à comprendre comme le contacteur est branché dans l'histoire. Je comprends qu'il converti un signal reçu en coupure de jus. (c'est un début :p)

 

[temakitua]

J'ai pratiquement reçu tous les éléments (en attente de visserie et méplat pour le montage des monteur PAP).
Je m'intéresse maintenant à la partie électrique du tour et notamment les boutons d'arrêt d'urgence.

Pour le moment j'ai le bouton principale qui coupe l'alim du Var et donc du moteur.
J'ai cru comprendre d'après @Mcar qu'il était possible de faire faire une sorte de frein moteur électrique par le biais de buté : fonction P12.
Mais je ne comprends pas comment cela se branche sur le vario.
Quelqu'un aurait-il un guide de branchement, svp ?

Si cela passe par le biais du sélecteur de sens de rotation et notamment la position neutre, alors je vais devoir réutiliser les 2 contacteurs d'origine et rebrancher de façon les butés coupent le signal non pas du moteur (comme à l'origine) mais uniquement du sélecteur de rotation.
Je poursuis mes recherches en attendant

 

[Coyote94]

Je ne sais pas si le stop de l’ELS te permettra d’utiliser ce frein elec étant donné que c’est lui qui commandera le VFD

 

[temakitua]

Je ne sais pas si le stop de l’ELS te permettra d’utiliser ce frein elec étant donné que c’est lui qui commandera le VFD

Ok, j'ai trouvé via une vidéo démo sur youtube. c'est bien cela, il suffit de mettre un bouton d'arrêt entre le sélecteur de rotation et la VFD. Si pas de signal de rotation, alors le moteur applique la fonction P12.

 

[Mcar]

As tu reçu avec le VAR une doc ?

 

[temakitua]

As tu reçu avec le VAR une doc ?

yes, je l'ai reçu mais j'ai du mal à tout saisir, je dois avouer.
je ne comprends pas via quel port/fonction on peut indiquer au VAR de ce couper (je pense notamment aux butés/Endstop)

Je comprends que via P11 --> je peux soit choisir le Start/Stop du panneau soit le Start/Stop du sélecteur de sens de rotation.
Mais je suppose que je dois branché en série un contacteur pour justement pouvoir gérer un allumage différé après coupure du jus?
Un peu dans le même principe que sur le newton 20 d'origine.

Arrêt du moteur via bouton d'arrêt ou butés et la commande P12 et redémarrage du moteur via le bouton poussoir vert.
Donc dans l'idée faudrait que je bascule le COM du sélecteur sur le contacteur pour choisir rester dans la même config de start and stop que sur le tour d"origine

 

[temakitua]

pour expliquer la situation, j'ai besoin de d'abord monté le moteur tri et son vario, pour usiner les pièces nécessaires à l'installation de l'ELS 4 Pro. une fois cela fait, je basculerai la gestion des arrêts d'urgence directement via l'ELS

 

[Coyote94]

Scan le schéma du vario et fais toi un schéma, les Pro te corrigeront

 

[temakitua]

Scan le schéma du vario et fais toi un schéma, les Pro te corrigeront

Yes c’est ce que je suis entrain de faire

 

[temakitua]

Jour 1 de la numérisation du Newton 20 ;
- Dépose du moteur d'origine, du carter et du tableau électrique

- Découpe du carter à la meuleuse

- Perçage de la base pour passage des boulons (M8x40 en inox A4)
- Usinage de brides pour le nouveau moteur (rondelles à changer à l'avenir) : Méplat de 10mm d'épaisseur en alu.

Bridage du moteur et réglage de la tension de courroie (SPZ6x10x710) pour test.

- Pose du Carter :

Branchement du VFD et test de démarrage --> OK !

 

[Mcar]

et bien ça avance vite et bien
je te conseille de mettre qu'une seule courroie, il vaut mieux que ça patine que tout casser
à 2000 tr/mm ça vibre pas de trop ?

 

[temakitua]

et bien ça avance vite et bien
je te conseille de mettre qu'une seule courroie, il vaut mieux que ça patine que tout casser
à 2000 tr/mm ça vibre pas de trop ?

Yes, pour le moment, ça semble tourner correctement. J'avais juste un peu trop tendu la courroie donc le moteur avait du mal à se lancer et avait besoin d'un petit élan. Mais une fois un peu détendu ça roule tout seul.
Par curiosité, c'est sensé chauffer un peu un moteur, on est d'accord, genre 35°c ?

J'ai pas encore mis le tachy, c'est la prochaine étape afin de pouvoir usiner les quelques entretoises pour les fixations des moteurs des Axes et l'encodeur.
Mais effectivement, manettes à 1400 et vario à 50htz, ça semble être stable.
pour le moment, je l'ai un peu bougé de son emplacement initial (en général, il repose sur un tapis antivibration). Je n'ai pas la possibilité de correctement le fixer dans le sol donc il repose de part son poids. mais bon pour mon usage ça semble convenir (état de surface ok)

 

[Mcar]

35°c il n'y a rien d'alarmant.
Comme étalonnage, lorsque tu ne sais plus poser la main c'est que ça tourne autour de 50°-55°c. et j'ai vu des températures de fonctionnement bien pire en industrie .

 

[temakitua]

Jour 2 :
Dépose du transversale et de sa vis pour fraisage d'une rainure de clavette qui servira au bridage de l'arbre de transmission sur l'axe Y/Z
Perçage dans la queue d'arronde mais j'ai mal centré le trou, je vais devoir élargir à la lime ronde .... ça va suer à grosse goutte haha