D
DakotaSport07
Ouvrier
Salut Jmr06! merci pour tes commentaires!
Voici les spec. C'est une broche 1.5Kw, 220V, 24 000RPM, de 5A, commandé par un VFD d'une puissance de sortie de 2.2Kw, 220V de 10A.
Voici les spec. C'est une broche 1.5Kw, 220V, 24 000RPM, de 5A, commandé par un VFD d'une puissance de sortie de 2.2Kw, 220V de 10A.
D
DakotaSport07
Ouvrier
Non effectivement, j'y vais full doucement, j'ai pas dépasser 1000mm/min, et je prend des copeaux qui varie de 0.02 a 0.05 tout dépend du diamètre de la fraise et du régime bien entendu. Pour les donné de coupe et de d'avance, je compare ceux de Fusion360 avec ceux de Mach3. je diminué souvent ses paramètre principalement la vitesse d 'avance et le logiciel me donne la vitesse recommander de la broche. L'expérience commence aussi a entré, alors je peut jugé si c'est correct ou pas.
Concernant l'étau, est-il préférable d'insérer quel que chose entre l'étau et la table pour absorbé des vibration et empêcher un déplacement un glissement? Personnellement je trouve sa glissant fer sur fer. Ou ces mieux directe sur la table?
D
DakotaSport07
Ouvrier
Effectivement, je sait que ces pas conçu pour le fraisage.
Les dimension réduite de mon router fond que les dimension de l'étau son importante pour moi. Principalement sur la hauteur. J'ai 135mm de dégagement seulement entre la table et le "bâti" de l'axe Z. (Désolé je sait pas comment nommer cette partie de la machine.) Voici deux photo, c plus simple ainsi.
![20221022_133656[1].jpg](data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg' width='750' height='1000' viewBox%3D'0 0 750 1000'%2F%3E "20221022_133656[1].jpg")
D
DakotaSport07
Ouvrier
Exacte, entièrement d'accord avec toi. La logique, le bon sens.
D
DakotaSport07
Ouvrier
Bien oui, je le savais en plus. J'ai carrément oublié de mettre en pratique.
Je croie que je me suis plus concentré de mettre mon étaux centré sur la table
Je vient de mesurer l'écart de mes rainures de la table et celle de l'étau. Dommage, malheureusement elle son différente pour pouvoir la fixé directement sans utilisé les brides de fixation. 160mm pour la table et 140mm pour l'étau. Je vais trouver un moyen.
Je croie que je peut fixé, d'un coté, en utilisent les trous de l'étau directement aligné avec une rainure de la table et de l'autre j'utiliserais deux brides de serrages.
Si c'est possible de faire, je renforcerais de beaucoup. Merci Jmr de l'avoir souligné!
Oui, entièrement d'accord. On est jamais trop prudent.
J'ai pris conscience du danger, a visionné des vidéos de crash d'usinage varié. Parfois ses terrible la chance que les gent on eu de pas ce faire heurter par une pièce qui ce fait éjecter avec force.
J'ai eu la chance a l'école de me familiarisé avec les tours. J'ai eu droit a un trimestre de formation.
Mon dieu! je vient de me souvenir a l'instant que J'ai aussi été témoins d'un très grave accident d'un élève.
Je ne connait pas la cause exacte de cette accident. je me souviens très bien par contre que j'étais dos a lui, et les professeurs nous on tous fait sortir très vite de l'atelier. mais ce qui circulait comme nouvelle a l'école est, qu'il ses fait arracher un bras par la vis du chariot. oufffff
D
Dodore
Compagnon
Je ne suis pas menuisier , mais en général en mécanique , quand on fait une Pièce prismatique , on commence par faire un prisme
une façon de procéder
www.usinages.com
et plus spécialement la vidéo de l’AFPA
apres on usine les formes , s’il y en a
une façon de procéder
rectifier un debit sorti de fraisage....
Bonjour, je me suis trouver a expliquer a un p'tit jeune comment rectifier un debit pour le mettre avec les 6 faces parallele et perpendiculaire, il m'a dit "oui oui" mais a repris dans l'etau pour les 2 dernieres faces:axe: je me suis dis que j'etais mauvais pedagogue et que j'allais faire un...
www.usinages.com
apres on usine les formes , s’il y en a
C
chabercha
Compagnon
Bonsoir
HS Dodore, tu n'as pas écrit que les vidéos de l'Afpa n'était plus visibles ?
A+Bernard
HS Dodore, tu n'as pas écrit que les vidéos de l'Afpa n'était plus visibles ?
A+Bernard
D
DakotaSport07
Ouvrier
WOW! Merci Dodore pour cette vidéo! J'adore les belles vidéo comme celle-ci, en Français en plus c le gros luxe!
J'ai pas fini de visionner j'ai mis sur pause par ce que j'ai déjà une question a propos de la frappe au marteau sur la pièce!
Quand j'ai vue cela la première fois dans une vidéo, une interrogation a toute suite germer dans ma tête,
Quand on frappe une pièces dur comme le métal, et qui est déjà en contact avec une autre surface de métal dur, y a pas un risque que la pièce rebondis et s'éloigne de la cale?
J'ai pas fini de visionner j'ai mis sur pause par ce que j'ai déjà une question a propos de la frappe au marteau sur la pièce!
Quand j'ai vue cela la première fois dans une vidéo, une interrogation a toute suite germer dans ma tête,
Quand on frappe une pièces dur comme le métal, et qui est déjà en contact avec une autre surface de métal dur, y a pas un risque que la pièce rebondis et s'éloigne de la cale?
D
Dodore
Compagnon
je viens de visualiser , à 3mn 15 c’est pas au marteau , mais au maillet , et dans ce cas il n’y a pas, comme avec un marteau, des rebonds , et le commentateur parle bien de « maillet »
B
Boris_25
Compagnon
Dans le cas de ton utilisation voici je que ferais .
En premier , tu alignes parfaitement ton mors fixe par rapport à l'axe (ça je pense que l'as fait)
Phase 2, tu usines un des cotés de ta pièce brute sur toute la hauteur (ton brut doit être un peu plus grand que la pièce finale)
Phase 3, tu fais pivoter la pièce pour que la partie que tu viens d'usiner soit plaquée sur le mors fixe, ensuite tu dresse la face perpendiculaire. Tu auras ainsi deux faces de référence qui vont te permettre de te positionner avec plus de précision.
Phase 4, tu retournes la pièce, et tu la positionnes de manière à avoir une face de référence contre le mors fixe et l'autre contre une butée, par exemple une cale qui va te permettre d'être aligné sur le bord du mors fixe, ici le bord gauche. Ton origine programme se trouve à l'endroit du pointeur.
Tu réalises les usinages de la face 1.
Phase 5, tu retournes la pièce, et tu la positionne toujours contre le mors fixe et en butée du même coté (ici à gauche), de cette manière tu n'as pas à modifier ton origine pièce. Tu réalises les usinages de la face 2.
En premier , tu alignes parfaitement ton mors fixe par rapport à l'axe (ça je pense que l'as fait)
Phase 2, tu usines un des cotés de ta pièce brute sur toute la hauteur (ton brut doit être un peu plus grand que la pièce finale)
Phase 3, tu fais pivoter la pièce pour que la partie que tu viens d'usiner soit plaquée sur le mors fixe, ensuite tu dresse la face perpendiculaire. Tu auras ainsi deux faces de référence qui vont te permettre de te positionner avec plus de précision.
Phase 4, tu retournes la pièce, et tu la positionnes de manière à avoir une face de référence contre le mors fixe et l'autre contre une butée, par exemple une cale qui va te permettre d'être aligné sur le bord du mors fixe, ici le bord gauche. Ton origine programme se trouve à l'endroit du pointeur.
Tu réalises les usinages de la face 1.
Phase 5, tu retournes la pièce, et tu la positionne toujours contre le mors fixe et en butée du même coté (ici à gauche), de cette manière tu n'as pas à modifier ton origine pièce. Tu réalises les usinages de la face 2.
D
Dodore
Compagnon
Oui mais j’ai effacé mon message parce que j’ai vu ( sur le même lien) qu’elles étaient sur you tube, par contre je ne sais pas comment retrouver une vidéo bien défini .. c’est tout en vrac
D
DakotaSport07
Ouvrier
Je me croyais littéralement en classe!Je ne suis pas menuisier , mais en général en mécanique , quand on fait une Pièce prismatique , on commence par faire un prisme
une façon de procéder
et plus spécialement la vidéo de l’AFPArectifier un debit sorti de fraisage....
Bonjour, je me suis trouver a expliquer a un p'tit jeune comment rectifier un debit pour le mettre avec les 6 faces parallele et perpendiculaire, il m'a dit "oui oui" mais a repris dans l'etau pour les 2 dernieres faces:axe: je me suis dis que j'etais mauvais pedagogue et que j'allais faire un...
apres on usine les formes , s’il y en a
En revenant sur la frappe aux marteau.
J'imagine qu'il ne peu y avoir de rebond par ce que la pièce est suffisamment serrer dans l'étaux, Je trouve que les coup de marteau son quand même assez puissant, ce qui me dit que la pièces est assez serré, Dans ce cas, je crois qu'un rebond n'est plus possible.
La technique est professionnel y a aucun doute, mais je crois pas pouvoir l'appliquer dans tout les cas.
Je prend un exemple qui me concerne. J'ai un brut de 205mm X 115mm X 19mm.
Je place ma pièce de bois pour un premier surfaçage dans mon étau, je procède. je retourne pour surfacer l'autre face.
Je place ma pièce de bois sur un de ces chants, ok d'accord, mais le bois est pas très résistant sur ce sens, je crain qu'elle ce casse.
PS: Je prend du bois pour me faire des prototypes avant de faire les vrai dans l'aluminium.
Je suis bien embêter la. Va falloir que je test. je suis pas en mesure de prédire ce qui vas ce passer.
Je me demande si cette technique est appropriée dans mon cas.
D
DakotaSport07
Ouvrier
Oui!
D
DakotaSport07
Ouvrier
Ok ok, oui je comprend comment faire la. Sa mes jamais venu a l'idée de faire comme cela. wow! merci.
Je vais être limité par mon étau pour des pièces de plus de 106mm dans le sens de la longueur. mon étau ouvre de 106mm + les épaulement dans les mâchoires 115mm et a une largeur de 100mm.
En tout cas, je peut en faire beaucoup j'ai beaucoup de petite pièce qui vont pouvoir tenir dans mon étau.
C sur que j'essais cette technique. c clair que sa va fonctionner, je voie déjà comment le faire. Merci merci merci
Dernière édition:
D
DakotaSport07
Ouvrier
A oui ok, ces vrai désolé Dodore.
Parfois j'utilise pas les bon mot. La raison est que je suis Saguenéen, Québécois.
Vous parlez le vrai Français chez vous, nous ici, que dire.... un mélange de plusieurs langue!
D'accord merci Dodore pour cette précision. Pas de rebond avec un maillet. Je savait pas.
D
DakotaSport07
Ouvrier
Salut Jmr!
Voila, j'ai changer la manière de fixé mon étau!
Finalement J'ai choisi de la déplacer ver le fond. Je préfère la garder au centre du X.
J'ai pu quand même rapprocher mes bride au plus près.
D
DakotaSport07
Ouvrier
Pas facile d'être bien parallèle avec ce que j'ai.
Va bien falloir que je me contente de ce résultat.
Idéalement faudrait que je fasse rectifier les mâchoire de cette étau sur une fraiseuse professionnel. Sa éliminerais les vagues et le creux qui est a droite. J'aurais plus l'heure juste.
Va bien falloir que je me contente de ce résultat.
Idéalement faudrait que je fasse rectifier les mâchoire de cette étau sur une fraiseuse professionnel. Sa éliminerais les vagues et le creux qui est a droite. J'aurais plus l'heure juste.
Dernière édition:
J
Jmr06
Compagnon
Ce n'est pas catastrophique non plus. ça se balade dans le centième, c'est bien.
Pour préciser cette histoire de maillet :
Les étaux de fraisage ont 2 surfaces principales de référence, le mors fixe et le fond de l'étaux. Le mors fixe doit être parallèle à l'axe z et à l'axe x (ou y, selon les cas d'orientation), le fond doit être parallèle à x et à y.
Autrement dit, le mors fixe est dans le plan (z,x) et le fond dans le plan (x,y). C'est à partir de ces références qu'on positionné les pièces.
Quand on serre une pièce à l'étaux, elle vient en appui sur le mors fixe, mais le mors mobile à tendance à se soulever, à cause du jeu dans ses glissières. Ce qui décolle la pièce du fond de l'étau. On perte donc la référence. Il existe plusieurs solutions :
- on estime que le jeu est faible relativement à la précision souhaitée et on ne fait rien !
- on tape avec un maillet anti-rebond pour plaquer la pièce,
- on utilise un étau avec mors "autoplaquant".
Bien sûr, on tape au maillet si la face inférieure de la pièce est usinée. Si c'est brute, aucun intérêt puisque ce ''est pas une face de référence.
Par ailleurs, la méthode de @Boris_25 n'est pas standard. Elle ne garantit pas la perpendicularité des faces latérales par rapport au dessus/dessous. Mais ça, c'est théorique, selon la précision que tu souhaites, c'est une méthode rapide, simple et souvent suffisante.
La méthode de l'AFPA (@Dodore ) est classique, elle garantit que le cubage à la qualité de perpendicularité équivalente à celle de l'étau donc très bonne si l'étau est bon.
Pour préciser cette histoire de maillet :
Les étaux de fraisage ont 2 surfaces principales de référence, le mors fixe et le fond de l'étaux. Le mors fixe doit être parallèle à l'axe z et à l'axe x (ou y, selon les cas d'orientation), le fond doit être parallèle à x et à y.
Autrement dit, le mors fixe est dans le plan (z,x) et le fond dans le plan (x,y). C'est à partir de ces références qu'on positionné les pièces.
Quand on serre une pièce à l'étaux, elle vient en appui sur le mors fixe, mais le mors mobile à tendance à se soulever, à cause du jeu dans ses glissières. Ce qui décolle la pièce du fond de l'étau. On perte donc la référence. Il existe plusieurs solutions :
- on estime que le jeu est faible relativement à la précision souhaitée et on ne fait rien !
- on tape avec un maillet anti-rebond pour plaquer la pièce,
- on utilise un étau avec mors "autoplaquant".
Bien sûr, on tape au maillet si la face inférieure de la pièce est usinée. Si c'est brute, aucun intérêt puisque ce ''est pas une face de référence.
Par ailleurs, la méthode de @Boris_25 n'est pas standard. Elle ne garantit pas la perpendicularité des faces latérales par rapport au dessus/dessous. Mais ça, c'est théorique, selon la précision que tu souhaites, c'est une méthode rapide, simple et souvent suffisante.
La méthode de l'AFPA (@Dodore ) est classique, elle garantit que le cubage à la qualité de perpendicularité équivalente à celle de l'étau donc très bonne si l'étau est bon.
D
Dodore
Compagnon
Il y a aussi la solution du rondin
comme décrit ici réponse #6 et #7
www.usinages.com
comme décrit ici réponse #6 et #7
Comment cuber un prisme (Cubage)
Bonjour à tous, Dans 3/4 des cas je cube mes pièces sur machines conventionnelles. Sur fraiseuse conventionnelle verticale : Avec une FRAISE CLOCHE A SURFACER : Je blanchi l'une des 2 plus grandes faces en premier (face N°1) Je positionne la face usinée contre le mors fixe et blanchi la face...
www.usinages.com
Dernière édition:
D
DakotaSport07
Ouvrier
Salut Jmr!
Merci de me rassurer, tes vraiment cool.
Je manque beaucoup d'expérience, je commence a peine a comprendre qu'es ce qui est tolérable ou non.
Je vais le comprendre grâce a vous et avec le temps.
D
DakotaSport07
Ouvrier
Oui exactement. J'imagine que ces le problème de tout les étaux bas de gamme. J'en suis conscient, et mon étau évidement en fait parti.
Ces a cette endroit justement que j'ai travailler pour éliminé aux maximum le jeu.
J'ai été étonner de constaté "sur cette étau" que le fabricant a penser d'y mettre un mécanisme d'ajustement pour un réglage d'élimination du jeu.
Je m'attendais pas a voir sa. mais grâce a cela je peu éliminer tout jeu détectable a la main.
"Les glissière du dessous aussi sont usiné" Personnellement je la trouve très bien pour le prix.
D
DakotaSport07
Ouvrier
Oui oui, je comprend parfaitement.
On dois adapte la méthode avec les résultat désiré et les outil qu'on dispose.
Merci beaucoup beaucoup Jmr pour toute ces précisions.
A+
Dernière édition:
D
DakotaSport07
Ouvrier
Pour le plaisir de partager!
J'ai un "prototype" un "exemple" en bois de découper de ce que je veut faire avec cette machine. Voir photo!
J'ai découper dans un rebus, les deux rainures qui sont a l'extrémité ne sont pas dans plan.
Ces un bras de suspension inferieure arrière gauche d'un "Dune buggy R/C 1/5 a essence" que je suis en train de reconstruire a mon gout.
J'en suis a ma première réalisation. Mon intension est "autan que possible" de tout recréer les pièces dans de l'alu.
Ces le but rechercher en tout cas!
Sa donne aussi une petite idée du degré de précision rechercher pour mon projet.
J'ai un "prototype" un "exemple" en bois de découper de ce que je veut faire avec cette machine. Voir photo!
J'ai découper dans un rebus, les deux rainures qui sont a l'extrémité ne sont pas dans plan.
Ces un bras de suspension inferieure arrière gauche d'un "Dune buggy R/C 1/5 a essence" que je suis en train de reconstruire a mon gout.
J'en suis a ma première réalisation. Mon intension est "autan que possible" de tout recréer les pièces dans de l'alu.
Ces le but rechercher en tout cas!
Sa donne aussi une petite idée du degré de précision rechercher pour mon projet.
Fichiers joints
![20221023_163357[1].jpg](/data/attachments/752/752316-bcb814fe0c400d000794854e5aa1c428.jpg)
Dernière édition:
D
DakotaSport07
Ouvrier
Je vient de recevoir un colis!
J'ai pas de connaissance dans ce genre d'outillage, mais a première vue il me semble bien fait.
Point positif: l'aimant est vraiment puissant. Impossible de le décoller de la table de mon router après activation du bouton.
Les faces son bien usiné. La décoration ON/OFF est bien collé.
Je ne vois aucun problème sur les bras. Finition impeccable. La pince ajustable qui doit tenir le comparateur est en aluminium.
le bouton de serrage control toute les rotules en même temps et tout reste en place. pas besoin de serré beaucoup pour que ça tienne.
Il y a un option pour fixé le comparateur. Cette option est en aluminium et on doit retiré le fond plat en plastique actuel pour un remplacement.
Coffret de rangement pratique raisonnablement solide.
Point négatif; L'écran n'est pas rétroéclairé comme indiquer et La pile était morte.
J'ai pas de connaissance dans ce genre d'outillage, mais a première vue il me semble bien fait.
Point positif: l'aimant est vraiment puissant. Impossible de le décoller de la table de mon router après activation du bouton.
Les faces son bien usiné. La décoration ON/OFF est bien collé.
Je ne vois aucun problème sur les bras. Finition impeccable. La pince ajustable qui doit tenir le comparateur est en aluminium.
le bouton de serrage control toute les rotules en même temps et tout reste en place. pas besoin de serré beaucoup pour que ça tienne.
Il y a un option pour fixé le comparateur. Cette option est en aluminium et on doit retiré le fond plat en plastique actuel pour un remplacement.
Coffret de rangement pratique raisonnablement solide.
Point négatif; L'écran n'est pas rétroéclairé comme indiquer et La pile était morte.
D
DakotaSport07
Ouvrier
Voici les résultats de déplacement des 3 axes a l'aide du nouveau comparateur. "Beaucoup plus facile a manier ce type de comparateur" je l'adore!
Distance demander 25mm, pilote régler sur 320.
Distance parcouru trop courte. Réglage initial.
Je peut répéter autan que je veut, le résultat ne change pas, je suis assez impressionner.
Distance demander 25mm, pilote régler sur 320.
Distance parcouru trop courte. Réglage initial.
Je peut répéter autan que je veut, le résultat ne change pas, je suis assez impressionner.
Dernière édition:
D
DakotaSport07
Ouvrier
Ici, sont les résultats sur l'axe Z seulement. Distance demander 25mm, Pilotes régler sur 322 et 323.
Je voulais voir ce qui ce passait quand on change le pas des moteurs.
Régler sur 322 le résultat est surprenant.
Sur 323 sa dépasse.
Je voulais voir ce qui ce passait quand on change le pas des moteurs.
Régler sur 322 le résultat est surprenant.
Sur 323 sa dépasse.
D
DakotaSport07
Ouvrier
Ici, sont les résultats sur l'axe Z seulement. Distance demander 5mm, 10mm, 15mm, 20mm et 25mm. Pilotes régler sur 322.
Ce réglage me semble meilleur, Est-ce possible de conserver ce réglage? Ou je vais avoir un problème de dimension a l'usinage?
Ce réglage me semble meilleur, Est-ce possible de conserver ce réglage? Ou je vais avoir un problème de dimension a l'usinage?
D
dh42
Compagnon
Salut
Une méthode un peu différente pour le "cubage", en usinage par dessus sur ce vieux sujet de 2011 (ça nous rajeuni pas !)
www.metabricoleur.com
++
David
Une méthode un peu différente pour le "cubage", en usinage par dessus sur ce vieux sujet de 2011 (ça nous rajeuni pas !)
Guide de coupe plasma
Bonjour à tous, Ceux qui ont déjà essayé un découpeur plasma se sont probablement rendu compte que ce n'était pas évident de couper droit. Il faut maintenir la
++
David
B
Boris_25
Compagnon
J'aurais du préciser que cette méthode est valable pour un planche, dont l'épaisseur est relativement constante. Vu que notre ami partait d'une planche dont la découpe des cotés était réalisé à la scie à onglet, la méthode que je décris permet largement d'améliorer le résultat d'un usinage sur les deux faces.
B
Boris_25
Compagnon
Je ne sais pas, mais pour aller plus loin, quel est le modèle de vis à bille (diamètre, pas) et l'accouplement que tu as entre le moteur et la vis?
