brise-copeaux
Compagnon
C'est pas moi qui a la perceuse
C'est pas moi qui a la perceuse
C'est une petite perceuse chinoise à pas cher réformée de notre chère éducation nationale.
Il n'y a pas de cone, le B16 est directement sur l'arbre coulissant.
Et les surfaces sont en parfait état, le premier proprio a du le coller à la loctite en se disant que comme ca il était sur que ca ne bougerait pas. D'ailleurs je crois bien que quelqu'un m'a suggéré de faire ca plus haut dans ce topic ou sur un autre je ne sais plus, preuve que "ca se fait".
En tout cas tout fonctionne bien pour moi maintenant.
Il n'y a pas de cone, le B16 est directement sur l'arbre coulissant.
Et les surfaces sont en parfait état, le premier proprio a du le coller à la loctite en se disant que comme ca il était sur que ca ne bougerait pas. D'ailleurs je crois bien que quelqu'un m'a suggéré de faire ca plus haut dans ce topic ou sur un autre je ne sais plus, preuve que "ca se fait".
En tout cas tout fonctionne bien pour moi maintenant.
Bonsoir,
Tu as résolu ton souci, tant mieux. Je développe tout de même ce que j'avais fait en pareilles circonstances.
Il y a déjà un moment, j'avais cru bon d'emballer soigneusement dans un chiffon gras un mandrin de récup' un peu oxydé et monté sur un arbre CM3 dans l'idée de le remplacer par un arbre CM2 afin de lui redonner vie sur ma BF20. Mauvaise idée.... La rouille s'est propagée, uniquement sur l'arbre, coup de chance. Foutu pour foutu, j'ai essayé la prise en étau sans succès au point que je me suis demandé si c'était bien un arbre démontable et pas un ensemble monobloc.
Donc j'ai vite fait ce genre de cales fendues un peu dans le style des extracteurs à fourches de rotules. On en glisse une de chaque côté, l'une en appui sur une surface dure et bon coup sec sur l'autre.
Plus facile à comprendre, un petit schéma à .... l'arrache.
On doit pouvoir optimiser le principe avec des vis pour permettre d'extraire un mandrin monté directement sur B16 monobloc avec la broche.
Tu as résolu ton souci, tant mieux. Je développe tout de même ce que j'avais fait en pareilles circonstances.
Il y a déjà un moment, j'avais cru bon d'emballer soigneusement dans un chiffon gras un mandrin de récup' un peu oxydé et monté sur un arbre CM3 dans l'idée de le remplacer par un arbre CM2 afin de lui redonner vie sur ma BF20. Mauvaise idée.... La rouille s'est propagée, uniquement sur l'arbre, coup de chance. Foutu pour foutu, j'ai essayé la prise en étau sans succès au point que je me suis demandé si c'était bien un arbre démontable et pas un ensemble monobloc.
Donc j'ai vite fait ce genre de cales fendues un peu dans le style des extracteurs à fourches de rotules. On en glisse une de chaque côté, l'une en appui sur une surface dure et bon coup sec sur l'autre.
Plus facile à comprendre, un petit schéma à .... l'arrache.
On doit pouvoir optimiser le principe avec des vis pour permettre d'extraire un mandrin monté directement sur B16 monobloc avec la broche.
Bonjour,
Je retiens la solution.
tu te sers de la première cale pour mettre le brut en appui pour usiner la deuxième cale !
Cordialement,
PUSSY.
Je retiens la solution.
pour rapprocher les deux cales, peut-on envisager un serre-joint ?
Autre solution :
tu te sers de la première cale pour mettre le brut en appui pour usiner la deuxième cale !
Cordialement,
PUSSY.
Oui c'est une bonne solution mais attention de faire la deuxième pièce un peu plus grande 2 ou 3/10 pour être sûr que c'est bien celle ci qui sera bloquée dans l'étau
Bonsoir,
J'avais fait au plus simple en coupant en sifflet un petit bloc, percé la fin des lumières et ouvert celles-ci à la scie à métaux, après j'ai juste inversé les blocs afin que les surfaces en contact ne soient pas celles sciées. C'est beaucoup plus petit en vrai que sur mon dessin à l'arrache et pas à l'échelle. Si je retrouve dans mon "cirque", je mets une photo.
Oui, en effet serre-joint ou prise en étau sont possibles.
J'avais fait au plus simple en coupant en sifflet un petit bloc, percé la fin des lumières et ouvert celles-ci à la scie à métaux, après j'ai juste inversé les blocs afin que les surfaces en contact ne soient pas celles sciées. C'est beaucoup plus petit en vrai que sur mon dessin à l'arrache et pas à l'échelle. Si je retrouve dans mon "cirque", je mets une photo.
Oui, en effet serre-joint ou prise en étau sont possibles.
C'est intéressant pour ceux qui en ont besoin.
Cela dit de mon coté je m'en sort très bien avec ma fourche
Sûr, que si ça bien bien, pas la peine de s'embêter. Mais..... j'ai pas de fourche et aujourd'hui tous mes mandrins sont montés sur arbres. Il y a donc que peu de chance que j'ai à nouveau besoin de ma bidouille faite au plus rapide. A moins que..... j'ai bien une vraie daube de petite perceuse à colonne de LIDL sous l'établi dont je ne mes sers pas à couse de son piètre mandrin à clé, car j'ai justement perdu cette clé. Du coup, comme elle est avec broche en B16 monobloc, je vais extraire ça et lui monter un tout aussi médiocre mandrin à serrage manuel sans emploi.
Bonjour,
Une fois le bloc scié, placer les deux pièces cote à cote, bien alignées et les usiner ensemble coté sciage.
De cette façon, l'angle est le même et on a deux bouts parallèles pour exercer l'effort et rapprocher les fourches.
Cordialement,
PUSSY.
Cela me fait penser à une troisième solution (
) :
Une fois le bloc scié, placer les deux pièces cote à cote, bien alignées et les usiner ensemble coté sciage.
De cette façon, l'angle est le même et on a deux bouts parallèles pour exercer l'effort et rapprocher les fourches.
Cordialement,
PUSSY.
DA l'Auvergnat
Ouvrier
Bonjour
C’est tout à fait par hasard que je viens de découvrir cette discussion or il y a une semaine j’ai été confronté exactement au même problème démonter le cône d’adaptation J6 CM1 sur un mandrin auto serrant
Pas question de percer la vis qui pousse les mords elle est trempée
Le cône étant un CM1 pas d’épaulement pour pouvoir utiliser une fourche conique
La seul solution qui reste c’est de maintenir le cône dans l’étau au niveau du tenon les faces étant parallèles on a un bon serrage et l’on ne détruit pas le cône et de taper sur le mandrin par l’intermédiaire d’un jet cuivre ou alu
J’ai d’abord tapé sur le mandrin avec une cale en chêne sans résultat
J’ai alors envisagé de chauffer mais même si en chauffant modérément (200°)on ne risque pas le revenu je n’étais pas très enthousiaste aussi à la place du bois j’ai utilisé un jet en dural et au premier coup de masse il y a eu séparation
Voici les instruments de torture
Attention pour faire cette manipe il est préférable de prévoir la réception du mandrin, d’autre part il faut maintenir autant que possible le jet parallèle à l’axe du cône afin de minimiser les risques de déformation et de maximaliser l’efficacité du choc
Si le cône avait été collé (à condition de le savoir) j’aurais envisagé une chauffe
C’est tout à fait par hasard que je viens de découvrir cette discussion or il y a une semaine j’ai été confronté exactement au même problème démonter le cône d’adaptation J6 CM1 sur un mandrin auto serrant
Pas question de percer la vis qui pousse les mords elle est trempée
Le cône étant un CM1 pas d’épaulement pour pouvoir utiliser une fourche conique
La seul solution qui reste c’est de maintenir le cône dans l’étau au niveau du tenon les faces étant parallèles on a un bon serrage et l’on ne détruit pas le cône et de taper sur le mandrin par l’intermédiaire d’un jet cuivre ou alu
J’ai d’abord tapé sur le mandrin avec une cale en chêne sans résultat
J’ai alors envisagé de chauffer mais même si en chauffant modérément (200°)on ne risque pas le revenu je n’étais pas très enthousiaste aussi à la place du bois j’ai utilisé un jet en dural et au premier coup de masse il y a eu séparation
Voici les instruments de torture
Attention pour faire cette manipe il est préférable de prévoir la réception du mandrin, d’autre part il faut maintenir autant que possible le jet parallèle à l’axe du cône afin de minimiser les risques de déformation et de maximaliser l’efficacité du choc
Si le cône avait été collé (à condition de le savoir) j’aurais envisagé une chauffe
si le mandrin a une valeur suffisante il faut sacrifier l'arbre porte mandrin
couper l'arbre a raz du mandrin
monter une barre dans le mandrin du tour et la tourner au diametre maxi que peut prendre le mandrin ... serrer le mandrin sur cette barre , et percer le bout d'arbre porte mandrin qui reste dedans , tarauder et utiliser une bonne vis comme extracteur , en general ça se demonte , vu que ce qui reste de l'arbre est completement afaibli par le trou
si ça ne bouge pas remettre le mandrin sur le tour et faire un alesage conique , jusqu'a ne laisser que 0.5mm de l'arbre porte mandrin ... et la ça doit se demonter en enfilant il tournevis entre le mandrin et ce qui reste de l'arbre
couper l'arbre a raz du mandrin
monter une barre dans le mandrin du tour et la tourner au diametre maxi que peut prendre le mandrin ... serrer le mandrin sur cette barre , et percer le bout d'arbre porte mandrin qui reste dedans , tarauder et utiliser une bonne vis comme extracteur , en general ça se demonte , vu que ce qui reste de l'arbre est completement afaibli par le trou
si ça ne bouge pas remettre le mandrin sur le tour et faire un alesage conique , jusqu'a ne laisser que 0.5mm de l'arbre porte mandrin ... et la ça doit se demonter en enfilant il tournevis entre le mandrin et ce qui reste de l'arbre
DA l'Auvergnat
Ouvrier
Oui tout à fait d'accord à condition que l'arbre ne soit pas trempé
A partir du moment ou l'on sacrifie l'arbre on peut imaginer d'autres solutions
A partir du moment ou l'on sacrifie l'arbre on peut imaginer d'autres solutions
jeandupont
Compagnon
Bonjour ,
Je vais peut-être dire une connerie mais étonament personne ne pratique le " Chaud et Froid "
Tout le montage au congel , sortie , ensemble posé cône en bas sur un morceau de bois percé le tout sur l'étau , chauffage du mandrin seul au décapeur et normalement " Tac " ou l'aider en le laissant retomber de sa hauteur
Cordialement
Je vais peut-être dire une connerie mais étonament personne ne pratique le " Chaud et Froid "
Tout le montage au congel , sortie , ensemble posé cône en bas sur un morceau de bois percé le tout sur l'étau , chauffage du mandrin seul au décapeur et normalement " Tac " ou l'aider en le laissant retomber de sa hauteur
Cordialement
Si, cette solution existe :
- Serrer le cône par le tenon comme il l'a fait, mais en ajoutant un morceau de tube autour du cône.
- Placer les cales biaises entre le mandrin et l'extrémité du tube (qui viendra s'appuyer sur les mors e l'étau).
On peux même envisager que le tube soit en deux parties vissées l'une dans l'autre et dès lors, plus besoin de cales !
Cordialement,
PUSSY
Bonjour,
Sûr, c'est tout de même une solution un peu "extrême".
Personnellement, je ne suis pas fan sauf à prendre un risque pour la concentricité finale de l'arbre, de plus dans ce cas un "chétif" CM1. en effet l'impact n'est pas bien dans l'axe.
Maintenant, faut bien réussir à le sortir.......Surtout que dans ton cas, et contrairement à moi, tu n'as pas d'épaulement entre arbre et mandrin pour y glisser un genre de fourche, forcément c'est pas la meilleur situation et peu d'autres solutions s'ouvraient à toi........
Est-il envisageable pour l'avenir de percer/tarauder le fond du mandrin là où vient en butée la queue du foret pour réaliser une possibilité d'extraction par vis?????
On peut aussi tenter d'enfiler le cône dans un tube un peu plus long que lui de scotcher tube et mandrin pour que ça reste uni le temps de frapper verticalement l'ensemble en tapant l'extrémité du tube là où il y a la queue CM contre une surface bien dure à la mode d'un extracteur à choc. Après, c'est vrai, quand ça veut pas, ben ça veut pas...... Et là, peu d'autres options que les méthodes extrêmes et/ou destructrices
pour un mandrin simple a clé il est possible de percer le mandrin pour extraire l'arbre porte mandrin : il n'y a rien de fonctionnel au centre du mandrin ... j'en ai percé , rien que pour donner plus de place a des foret trop long
mais pour un mandrin autoserrant , pour ceux que j'ai il ne faudrait surtout pas les percer ça risquerait de les massacrer
mais pour un mandrin autoserrant , pour ceux que j'ai il ne faudrait surtout pas les percer ça risquerait de les massacrer
boucqueneau
Compagnon
sur la photo https://www.usinages.com/attachments/20170831_114105-jpg.353153/
On voit que tu n'utilises pas un bon acier dur.
C'est ton outil qui se matte de plus, il faut que la rainure soit au plus juste ( même un peu serrante sur l'axe) .
Mon extracteur, semblable au tien, je l'ai usiné dans un morceau d'acier à ressort .
En fait j'ai utilisé un pied de fauteuil en U, c'est un bon acier de récupération , j'ai également refait les mords de deux étaux avec le reste.
C'est la bonne méthode pour extraire ton mandrin, mais il faut que ce soit la tige conique soit bien fixée dans un étau muni de mordache en cuivre ou en bois dur coupé en V de la conicité de ton cône afin ne pas le bousiller .
Tu peux faciliter le décollement
1- Tremper durant quelques jour l'ensemble dans du bon mazout rouge qui sens bien !!
2- puis chauffer ton mandrin avec une lampe à souder.
3- utiliser ta calle pentue en acier avec le cône morse bien soutenu.
Je rejoint moissan
Tu peux aussi combiner le perçage du mandrin et le frapper à la fois sur la cale pentue puis sur un bout d'acier passant par le tour centra pour tout "décoller", fait le avant le tremper dans le mazout il pénétra mieux.
Certains corps de mandrin sont en acier trempé alors il faut une mèche en carbure .
Bonne extraction et si tu n'en sorts pas va voir ton dentiste !!!!!
On voit que tu n'utilises pas un bon acier dur.
C'est ton outil qui se matte de plus, il faut que la rainure soit au plus juste ( même un peu serrante sur l'axe) .
Mon extracteur, semblable au tien, je l'ai usiné dans un morceau d'acier à ressort .
En fait j'ai utilisé un pied de fauteuil en U, c'est un bon acier de récupération , j'ai également refait les mords de deux étaux avec le reste.
C'est la bonne méthode pour extraire ton mandrin, mais il faut que ce soit la tige conique soit bien fixée dans un étau muni de mordache en cuivre ou en bois dur coupé en V de la conicité de ton cône afin ne pas le bousiller .
Tu peux faciliter le décollement
1- Tremper durant quelques jour l'ensemble dans du bon mazout rouge qui sens bien !!
2- puis chauffer ton mandrin avec une lampe à souder.
3- utiliser ta calle pentue en acier avec le cône morse bien soutenu.
Je rejoint moissan
Tu peux aussi combiner le perçage du mandrin et le frapper à la fois sur la cale pentue puis sur un bout d'acier passant par le tour centra pour tout "décoller", fait le avant le tremper dans le mazout il pénétra mieux.
Certains corps de mandrin sont en acier trempé alors il faut une mèche en carbure .
Bonne extraction et si tu n'en sorts pas va voir ton dentiste !!!!!
Dernière édition:
sur la photo https://www.usinages.com/attachments/20170831_114105-jpg.353153/
On voit que tu n'utilise pas un bon acier dur.
C'est ton outil qui se matte de plus, il faut que la rainure soit au plus juste ( même un peu serrante sur l'axe) .
Mon extracteur, semblable au tien, je l'ai usiné dans un morceau d'acier à ressort .
En fait j'ai utilisé un pied de fauteuil en U, c'est un bon acier de récupération , j'ai également refait les mords de deux étaux avec le reste.
C'est la bonne méthode pour extraire ton mandrin, mais il faut que ce soit la tige conique soit bien fixée dans un étau muni de mordache en cuivre ou en bois dur coupé en V de la conicité de ton cône afin ne pas le bousiller .
Tu peux faciliter le décollement
1- Tremper durant quelques jour l'ensemble dans du bon mazout rouge qui sens bien !!
2- puis chauffer ton mandrin avec une lampe à souder.
3- utiliser ta calle pentue en acier avec le cône morse bien soutenu.
Je rejoint moissan
Tu peux aussi combiner le perçage du mandrin et le frapper à la fois sur la cale pentue puis sur un bout d'acier passant par le tour centra pour tout "décoller", fait le avant le tremper dans le mazout il pénétra mieux.
Certains corps de mandrin sont en acier trempé alors li faut une mèche en carbure .
Bonne extraction et si tu n'en sorts pas va voir ton dentiste !!!!!
Je vais répondre puisque c'est mon image que tu cite :D
Le problème est résolu depuis un bout de temps et était du à un précédent propriétaire qui avait collé le cone à la loctite
boucqueneau
Compagnon
je suis bien content pour toi.
Qui va penser au collage à la loctite ?
Un filetage, une poulie ou un roulement (pas conseillé mais cela se pratique) la loctite est d'un usage courant , mais pour un cône je n'y avais pas pensé .
A plus
Qui va penser au collage à la loctite ?
Un filetage, une poulie ou un roulement (pas conseillé mais cela se pratique) la loctite est d'un usage courant , mais pour un cône je n'y avais pas pensé .
A plus
il n'y a pas de limite a la resistance d'un cone B ou jacob ... si on l'enfonce a la force maximum , a la limite de la resistance des materiaux , il est presque indemontable ... la force pour le demonter etant du même ordre que la force qui l'a enfoncé
donc pour moi il est normal qu'un cone B ou jacob doive etre demonté en sacrifiant l'arbre pour sauver le mandrin
donc pour moi il est normal qu'un cone B ou jacob doive etre demonté en sacrifiant l'arbre pour sauver le mandrin
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