[CNCDIY, WALTER 6545] mise en route

[catlord]

Bon entre deux ou trois fraises pétée, j'arrive à faire un ou deux trucs genre changer mon câble Z (qui est effectivement defectueux) et un centreur X,Y pour faire de belles origine

Par contre j'ai un gros soucis avec les changements d'outils.
pour usiner mon pitit centreur x,y j'ai fait 3 opérations:
-gravure avec fraise à graver
-1 poche avec fraise cylindrique diam 3
-1 contour avec fraise cylindrique diam 3

j'ai donc voulu tester ce que faisait la fonction M6 lorsqu'on a deux capteurs Z

tout d'abord voici mes écran de config:

Tool change:
J'ai deux petits palpeurs Z qui font 22.7mm de haut entre le déclenchement du switch et la base.(=> plate thickness 22.7)
j'ai placé (pour le moment il n'est pas fixé, c'était pour tester) le palpeur Z de changement d'outil en X=20.5 Y=25.5. au même endroit que l'emplacement où la broche est sencée aller pour changer les outils.
Sur ce screen set, si une instruction M6 est envoyée , la broche va au coordonnées de changement d'outils (change position 20.5,25.5,z=-1) puis va aux coordonnées de palpage (fixed plate 20.5,25.5)
Le clearance plane est défini à 23.5mm pour dégager la broche une fois que le palpage été effectué.
La 1ere partie se déroule bien: changement d'outils ok, palpage ok puis la broche va en 0,0 et descend comme une brutasse et m'explose au passage ma fraise à graver dans le martyr...
J'ai par contre l'impression que je dois mélanger des coordonnées machines avec des coordonnées pièce parce que le coup de la machine qui part en 0,0 et défonce le martyr ça me parait bizzard :/


Si vous avez des idées je suis preneur (bon ok quand on fait des essai on ne mets pas de fraise à graver mais un truc tout pourri déjà explosé...)

 

[catlord]

Bon grâce à Ewidance (merci encore une fois ^^) j'ai dépatouillé le bidulle.
La procédure est à faire une fois au début de l'usinage lorsque l'on a un changement d'outils prévu.

A savoir:
Si vous utilisez le screen set mach3 2010
Si vous prévoyez dans votre gcode un changement d'outils il faut dans l'ordre:

A/ faire une origine machine (avec home switch
B/ définir l'endroit où la broche doit aller pour changer les outils
C/ définir l'endroit où vous avez placé votre palpeur Z en dur (celui qui sers à mesure la hauteur des outils, pas celui qui sers à mesurer la hauteur pièce)
D/ amener la broche au dessus de votre pièce
E/ cliquer sur le double chevron.
la machine va alors venir palper la hauteur pièce, ensuite se diriger vers l'endroit de changement d'outils et ensuite venir palper la hauteur outils et enfin elle repartira pour aller tailler votre pièce (si vous avez un Gcode de rentrer elle commence directe après la procédure)

Petit boulot effectué hier:
découpe d'une pièce d'interface carbone pour logement de batterie + attache d'une go pro.
paramètre utilisés: cf plus haut pour découpe carbone (18000 tour, fraise 1.8mm diam, avance 600, passe de 0.5mm)

Découpe d'une face avant de boitier en alu.
pour loger ma carte de commande USB pour la CNC j'ai acheter un boitier alu chez conrad.

J'ai récuperer un dxf d'un connecteur subd25, mis à l'échelle (il était en pouces) et en avant la découpe.
bilan: ne jamais faire confiance à un dxf d'origine inconnue :D la découpe fait 36mm de large, le connecteur fait 40mm au plus large.

paramètre de découpe:
fraise carbure 2 dents diam 2mm, revetue pour l'alu
vitesse de rotation 17 000
avance 300m/min
profondeur de passe 0.3mm
=> Fraise cassée
les paramètres doivent être foireux: ça ne fait pas de jolis copeaux mais du grignotage (vitesse de rotation trop elevée ?)

je retente avec une avance de 150mm/min: pas de casse mais pas de jolis copeaux non plus.
la machine vibre pas mal.
Conclusion:

j'ai plusieurs problèmes à résoudre dans les jours qui viennent:
A/ ma broche n'a pas une vitesse de rotation constante, j'espère que le passage par la carte de commande USB et un inverter dédié va résoudre ce soucis.
B/ les vibrations : là c'est plus problématique: est ce que cela viens du martyr en MDF qui est trop "léger" ou bien de l'assise de la machine qui est juste posée sur ses patins en caoutchouc ? Le passage sur un martyr alu vas t il augmenter ou diminuer cet effet ?
C/ outils de dégauchissage: je suis régulièrement confronté au problème de parallélisme des pièces par rapport aux axes de translation: sur une découpe rectangulaire c'est pas mal de ne pas avoir à découper un bord de la pièce (surtout avec le carbone, ça économise...) je pense donc installer des barres en alu sur deux cotés de la machine: on règle les deux barres une fois pour toute et ensuite on aligne les pièces avec une bonne équerre par rapport à ces barres.
D/ mes pièces d'aspirations: le scotch double face quand il fait froids c'est ... DE LA MERDEUUUUUUU: j'ai des traces de colle partout, mon plexi est ruiné, c'est moche, crado. c'est pas ça qui changera la fonction mais ça m'emmerde un peu, ça fait travail de cochon. je vais donc découper mes pièces dedans quand même et si ça fonctionne bien je les referais.
E/ Le bridage... aie aie aie voilà un gros morceaux. Si on bride correctement la pièce on perds plein de matière (puisqu'on est obligé de taper entre les brides), on ne peux pas usiner sur les cotés. Pour le carbone c'est problématique vu le prix de la matière... Solutions pour le futur: une petite table à dépressions peut être ... Il faut que je trouve de bonne brides aussi, plus adapté à mes bout de trucs qui traines...

 

[ewidance]

Bon allez, pour alimenter le sujet...

Pour ne pas perdre trop de matière, je fais des bridages avec des vis à placo courtes dans le PDF. 4 trous dans le brut suffisent... Sur de l'alu, c'est très solide, et cela ne fait perdre qu'une petite bande de chaque coté. Sur des pièces longues, peut être qu'il faudrait passer à 6 trous....

Pour les faces avant, je fais cela avec http://www.frontpanelexpress.com/, qui dans sa version gratuite ne sais pas exporter. On peut importer des formes tordues, insérer des composants à partir d'une bibliothèque intégrée, etc.). On peut également sauver dans le format natif, et surtout imprimer. C'est ce que je fait en imprimant en PDF, c'est comme cela que je contourne la limitation d'export.

A noter qu'il existe un plugin pour faire des échelles graduées (pour les potentiomètres), qui fait un fichier hpgl qu'on peut ensuite importer. (voir Scale Generator dans cette page : http://www.frontpanelexpress.com/support/tips-tricks/index.html)

Voici ce que cela donne :

Face avant avec Front Panel Express

Je ré-ouvre ensuite le PDF avec Inkscape (logiciel libre: http://inkscape.org/?lang=fr ) en précisant la précision maxi lors de l'importation, et je le sauve en DXF.

Un 'bug' dans l'export PDF, fait que chaque page d'une impression multipages contient la forme entière. C'est super pratique, car lors de l'importation de n'importe quelle page importera la forme complète.

A partir de là, le DXF peut être importé dans n'importe quel logiciel (ex: Cambam) pour faire les parcours d'usinage.

Bien évidemment l'échelle est conservée de long en long, et j'ai fait de splendides DB25, et gravures avec cela.

 

[Zaphreux]

Bonjour,

Je confirme la méthode d'ewidance, cela fonctionne très bien. J'ai maintenant une très belle face arrière, avec un emplacement pour une DB25 et autres connecteurs pour la mise en boite de l'électronique de ma petite CNC.

 

[catlord]

J'ai finit de remplacer les câble de ma chine: tout le monde est blindé maintenant.
Faudra voir si les connecteur coté boitiers sont bien reliés à la terre (ou à la masse ?)

j'attaque le paramétrage de l'inverter maintenant: c'est un Huanyang HY01D523B
manuel dispo ici

Premier chose à faire:
reset des paramètres pour partir sur une base saine (cet inverter a été acheté nu, pas de broche avec => je sais pas comment il est reglé)
touche Pgr puis affichage paramètre PD013, touche fleche haut jusqu a afficher 08 puis touche set pour enregistrer => reset effectué

ensuite réglage des fréquences:
param PD004 : 400 hz et PD005: 400hz.
(PD004 base frequency, PD005 max frequency)
cf: http://www.cnczone.com/forums/595342-post17.html
PD004 est la fréquence du courant d'alimentation du moteur, sur ma broche VFD c'est du 400hz

Il me semblait bien avoir vu comment configurer ce bidule

Change PD001 Source of Run Commands to '1'
Change PD005 Max operating frequency to 400hz
Change PD004 base frequency to 400hz
ChangePD003 Main frequency to 400hz je l'ai mis à 1000, la broche demarre à 6000tr/min, pas à 24000
Change PD006 Intermediate frequency to 2.5
Change PD008 max voltage to 220v
Change PD009 Intermediate voltage to 15v
Change PD010 Min voltage to 8

PD011 : pour les broches refroidie par air il faut mettre 100, pour les VFD bah heuuu joker

PD142: 7 (7A MAX)
PD143: 2 (2 poles sur la broche VFD d'après http://www.woodworkforums.com/f170/tips-newbie-huanyang-vfd-users-96380/index2.html#post966445)
PD144: 3000 (Tr/min)

EDIT;: j'update au fur et à mesure de l'avancée.

 

[catlord]

je progresse sur plusieurs front

On m'a donner un PC qui est plus récent que celui qui faisait tourner ma CNC. problème: pas de port //, pas de port série.
Vu que je comptais bien mettre en route la carte de contrôle USB à 250$ du sieur leafboy77, que ladite carte n'est pas compatible directement avec nos broches ( elle ne peut pas sortir du PWM en 10hz...) bah j'ai acheté un inverter, une carte PCI/paralelle_serie et je compte bien mettre tout ça en route
Pour un GROS débutant comme moi, ça fait beaucoup de taf et sans l'aide constante d'Ewidance et les judicieux conseils de DH42 je n'aurais ptet pas fait ce choix et j'aurais fait une croix sur la carte USB.

Donc 1ere étape franchie: le nouveau PC avec la carte PCI/paralelle est fonctionnel: les moteurs tournent bien qu'ils fassent un bruit différent d'avec le PC précédent (un genre de zézaiement, je ferais une vidéo ce soir).
prochaine étape: je valide les réglages de l'inverter avec Ewidance ce soir et on branche la broche dessus
demain je testerais le plugin mach3 pour piloter la broche depuis le port série (avec convertisseur série /rs485)

Enfin ce week end je testerais le tout avec la carte USB

et si ça marche, champomy pour tout l'monde ! :D

 

[catlord]

Bonjour,

c'est vraiment la chasse aux infos pour tout faire fonctionner correctement
Encore un fois les connaissances d'Ewidance sont venues à point :autant vous dire que lorsque qu' Ewidance me drive, je prends des notes et je suis pas à pas
et ça marche !
(enfin presque z'allez voir...)

1ere étape: tester la broche sur l'inverter: j'avais pas fait de conneries, les paramètres étaient bons, la broche est fonctionnelle sur l'inverter: de 6000 à 24000 tr/min, clavier sur la face avant pour modifier la vitesse.
Sur ma face avant j'ai un potard pour normalement regler la vitesse. On a bien chercher pendant quoi... 1h30 comment faire fonctionner ce petit con de potard !

Alors quand on sait où chercher c'est plus rapide
voici:
D'abord mettre le jumper sur VR:

ensuite modifier les paramètres dans l'inverter
comment configurer le potard sur les Huanyang:
http://www.cnczone.com/forums/919677-post4.html
ainsi que ceci qui complète la config:
http://www.woodworkforums.com/f170/tips-newbie-huanyang-vfd-users-96380/index22.html#post1413324

Voici mes paramètres pour que cela fonctionne:
PD002: 1
PD070 :0
PD072: 400
PD073: 0

avec ces paramètres mon potard est fonctionnel et avec toute la course de 6000 à 24000 tr/min.

Bon j'ai déjà au minimum ce moyen de contrôle de la broche. si je n'arrive pas à piloter mon VFD depuis mach3 il faudra que je regarde bien les problème de changement d'outils (genre penser à arrêter la broche avant d'aller sur le palpeur Z :D )

Cet inverter peut normalement être piloté en RS485.
j'ai donc acheter une carte PC/ parallèle/ série:

et un convertisseur RS 232/RS 485

La carte PCI/ parallèle / série à l'air de fonctionner pour piloter les moteurs (malgré un bruit étrange...)

Par contre les ports séries ont du plomb dans l'aile.
Ewidance m'a montré dejà comment tester un port.
on crée un fichier bidon genre test.txt
on ouvre une fenêtre de commande et demande de copier le fichier sur le port à tester.
sur mon PC équipé avec un port série ça donne:
copy test.txt com1
...
1 fichier copié

Sur les ports série de la carte PCI: niet ça bloque.
pas de réponse.

EDIT: encore quelques infos à la pêche:

d'après ce post il faut parfois inverser les liaisons Rs+ et Rs- mais il faut aussi mettre une référence de masse.
=> ACM sur le bonier ( pour "Common Terminal of Analog and Control Signals)

je test donc ...

ps: le site de mach3 est en rideau, plus d'acces au forum et au post sur le plugin VFD :/


J'ai peut être un autre moyen de piloter l'inverter depuis mach3 mais comme je nage complet j'aurais besoin de vos lumières...

J'ai donc ma super tip top carte USB made in Leafboy.
voici ce qu'on peut voir en page 38 du manuel:

Ca donnerait quoi sur mon bornier de l'inverter ?

ATTENTION: la masse pour les signaux analogique c'est ACM et pas l'espèce de gros "MOINS".

 

[catlord]

J'ai passé mon après midià faire des recherche pour faire fonctionner mach3 avec mon inverter.
je viens juste de découvrir un truc con ...

tout d'abord ce post:
http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,14182.msg103415.html#msg103415

avec la photo qui va bien:

et voici la photo du PCB de mon inverter ..

On peut donc voir qu'il manque aussi sur mon inverter le petit composant foireux qui permet de fonctionner avec le port RS485 ...



j'ai un peu les boules là j'ai acheter cet inverter exprès ... youpi !

edit: je confirme: sur le composant manquant (un max485 à priori) la pin en bas à gache est relié à ACM (masse du port analogique) la pin 2 (à droite de la pin de masse) est relié à RS- et la pin3 à RS +

edit 2: le gars dans ce post a souder le petit composant qui va bien et a reussit à faire tourner le bignou:
http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,14182.msg105213.html#msg105213

y a de l'espoir mais y a un vendeur d'ebay qui va moucher du sang ...

 

[dh42]

Salut,

Un vrai parcours du combattant ton histoire .... il y a des jours ou j'apprécie ma Kress, même si elle manque de chevaux

Bon courage !

++
David

 

[catlord]

Bah tu m'étonnes
j'ai commandé le petit composant merdique (max485csa) pour que ça puisse fonctionner mais je place pas mal d'espoir dans la commande 0-10v de la carte USB leafboy.
J'espère qu'Ewidance m'aidera à y voir clair parce que pour moi c'est heuu ... du chinois ^^

 

[catlord]

Bon j'ai dégoté 3 résistance de 320ohm. en série ça fait 960ohm, ça devrait faire la rue michèle...

je teste ça dans kek minutes, si ça marche je reviens triomphant sur mon cheval blanc sinon je prends une photo après l'incendie...

 

[catlord]

Bon alors je suis ni sur mon ch'val blanc ni devant l'incendie :D

constat:

A/ lorsque j'envoie un code M3 s10000, il ne se passe rien du tout.

contrôle de la tension lorsque la broche est à l’arrêt dans MAch3: aux bornes ACM /VI: 9.6V
C'est comme si c'était inversé !
m3 S24000 : tension minimum
S6000: tension maxi .

la config PD001 = 1 dans l'inverter ne donne rien.je passe en PD001=0, j'appuie sur Start et la miracle la broche démarre !
par contre comme j'ai une tension de 9.6V au repos, la broche file 23000tours et des poussières.
Je met un S24000 => la broche descend en vitesse jusque 4200 tours.

=> je confirme donc c'est bien inversé.

Sur ce topic je vois que pour commander la marche arrêt depuis mach3 il faut câbler DCM et FOR oui mais sur m carte USB je les connecte où ? :D
la doc de la carte USB

 

[catlord]

pfiou le parcourt du combattant continu !
alors j'ai dégotté la doc en chinois bien plus complète :
Voir la pièce jointe USB_Motion_Card_AKZ250_Manual_v1.11.pdf

on peut voir notamment page 31 le schéma suivant:

et voici la config à faire dans mach3 (traduite par google...)

je file tester tout ça et je vous tiens au jus...

 

[catlord]

Bon je commence mon topo icci, je ferais un sujet séparé pour causer de la carte USB et du huanyang en détails.

ENFIN !
Ca MARCHEUUUUU

aller hop tournée de champomy

[highlight=#ffff80]/!\ EBAUCHE DE TUTO, NE PAS SUIVRE TANT QU'IL N'EST PAS COMPLET /!\[/highlight]
pour que la carte USB leafboy77 contrôle la broche il faut:
Sur le Huanyang:
A/ strapper DCM et ACM (on relie DCM à la masse des signauc analogiques
B/ paramétrer PD001=1 PD002=1 (commande externe) PD045=1 (commande FOR=run) PD070=0 (entrée analogique = 0-10v)

Sur la carte USB:
Relier la sortie PWM avec l'entre VI du huanyang + 1 résistance de 1K sur le 10V :
Relier un fil entre la sortie 3 du connecteur J5 (output) et l'entrée FOR du huanyang
Comme sur ce schéma:

Sur mach3:
config ports & pins, onglet Output:
-Output #1 port 1 pin 3 active low coché
-Output #1 port 1 pin 3 active low coché

config ports & pins, onglet Spindle setup:
- décocher "disable spindle relay"
-Cw output#1 : 3
-CCW output#2 : 3

Je ferais des screenshots de ma config pour illustrer et confirmer ce tuto.

EDIT: pas sur que cette config ne soit pas source de parasite sur les moteurs, je la retire donc. Je suis passé par la commande RS485 finalement.

 

[catlord]

Bonsoir,

j'ai un gros soucis de parasitage...
Lorsque je lance la broche j'avais de petits à coup dans l'axe X.
J'ai inverser le cable X etY pour voir si cela venait du boitier ou du cable.
En inversant j'ai des parasites sur l'axe Y => j'en déduis que les parasites viennent du boitier de contrôle des axes.

Je me dit: puisque la broche est alimentée par le huanyang et que j ai des parasites sur un de mes axes, autant virer l'alim de la broche dans le boitier...
ERREUR!

c 'est carrément pire !

l'axe X et Z sautillent carrément des que je lance la broche :/

j'ai juste retiré les câble d'alim sur la carte de la broche (bleu et marron)plus les câbles U/V/W de la broche

par contre le truc encadré c'est un filtre anti parasite non?
J'avais pensé que Le fait que la carte de la broche ne soit plus alimenté allait virer ces parsites mais c 'est raté :/


j'ai bien sur éloigné les cables moteurs des câble du huanyang mais le soucis semble venir de l'intérieur du boitier d'alim des moteurs :(

z avez une idée?

EDIT: je pensais que j'en avais finit avec les galère bah spa gagné... je suis à deux doigts de tout remonter avec mon câble parallèle pour ENFIN commencer à bosser.
Je vais tester deux ou trois trucs pour isoler le problème (genre separer la broche de la carte USB pour voir si c'est pas elle qui envois d'la smoule dans mes moteurs.

EWIDANCE REVIEEEEEEEENS C'EST LA MERDEUUUUUUU :(
au s'cour ^^

 

[catlord]

Bon après d'intense recherches et essais en tout genre je me suis résigné...
j'ai pris mon inverter sous le bras et je suis allé lui souder son micro chip Max485APC reçut dans la journée.
J'y croyais vraiment moyen à cette histoire, y a des pages et des pages de topic où les mecs n'arrivent pas à faire tourner le plugin mach3 pour huanyang...

je soude mon chip (super facile de souder les SMD ^^)
j'allume, smoke test .... ok tout va bien y a rien qui fume.

je branche mon ptit adaptater Rs485/Rs232. et là .... Miracle! le PC reconnait l'inverter
un ptit M3 s7000 et ... hooooo l'inverter tourne :p

je redescend, fier comme un waker (merci Palmade ), je rebranche mon bigniou: reconnu tout pareil par le PC d'en bas.(pas gagné ça avec mes ports série sur carte PCI...)

j'allume toute la machine et là dès que la broche tourne: gros parasites sur X et Z encore...

et puis j'ai tilté... qu'est ce qui n'est pas blindé et qui fait le tour de ma machine?
bah les home switch pardi !
je débranche les home switch de la carte USB et ... hooooooo plus de parasites !!!

C'est pas TROP génant: lorsque je fait un home, la broche ne tourne pas, il faudra juste débrancher les Home pour utiliser la broche, c'est pas trop emmerdant ça va.

Je vais retirer mon tuto ci dessus, je n'ai pas poursuivit les investigations pour savoir si ce branchement était aussi source de parasite ou si ce n'etait QUE les home switch qui foutaient le dawa.

 

[dh42]

Salut,

Eh bien, c'est pas simple cette histoire, tu dois être content d'avoir enfin trouvé !!

Pour tes home switch, tu ne peux pas mettre du câble blindé ?

Plus qu'a faire des copeaux

++
David

 

[catlord]

Tu m'étonnes que je suis content mais bon ce n'est pas parfait

exemple: lorsque tu appuis sur l’arrêt d'urgence, le broche continue de tourner. pour l’arrêter il faut appuyer sur le bouton stop en façade de l'inverter.
Par contre une fois que tu as fait ça plus moyen de contrôler l'inverter, il l'éteindre et le rallumer.

Pour arrêter tout la machine il faut appuyer sur le bouton stop dans mach3. Là, la broche s’arrête.
Avec Ewidance on va se bricoler un chouette boitier avec plein de commande dedans qui nous permettra de contrôler tout ça un peu mieux ( style bouton on/off pour activer désactiver les home switch)

Pour les câbles blindés c'est problématique: pour que le câble soit efficace il faut le raccorder à un potentiel.
si on le relie à la terre,dès qu'on lance la broche les moteur déconnent à plein tube.
La tresse blindé est en contact avec le connecteur qui est lui même en contact avec le corps de la broche => le corps de la broche se retrouve à la terre mais manifestement les moteurs n'aiment pas du tout...

 

[ewidance]

Hello, i'm back après une semaine de ski... Il s'en passe des trucs ici...

J'ai une configuration assez similaire, c'est a dire carte usb de Leafboy77, mon inverter est par contre inégré et piloté en 0-10V, mais par l'intermédiaire de la sortie PWM de la carte USB. J'ai intercalé un petit étage de conversion (mais fort de tes essais mon petit Catlord, j'essaierai sans...) qui fait du PWM -> 0-10V avec un ampli op.

J'ai également des home switches, à fourche optiques, récupérés d'un copieur Xerox. Ceux ci intègrent une logique de reconditionnement de signal avec un trigger de Schmitt (eeuuuuhhh, pas les cuisines, hein ) .

Tous ces capteurs sont reliés à la machine par des cables blindés, mais par contre passent dans le chemin de câble avec le câble de la broche. Par terrible donc, car le couplage par induction est maximum sur un trajet de près d'un mètre cinquante. Chaque capteur dispose de 3 fils : 0V, +5V (pour alimenter son électronique) et sortie en collecteur ouvert.

Les phénomènes de parasites sur les signaux de home sont tels que dès que la broche est démarrée, je prend des pas sur des axes...

Pour le corriger, j'ai modifié les macros de homing de mon screenset et ajouté une commande avant début du homing pour coller un relais et un commande après homing pour le décoller.

Ce relais à 2 contacts RT me sert à couper les alimentations de mes 3 capteurs (un contact pour le 0V et un contact pour le 5V) qui du coup ne se retrouvent alimentés que pendant le homing. Ca marche nickel.

A noter que j'ai fait des essais en essayant de déconnecter seulement la masse ou seulement le +5V et ça ne marche pas, les parasites sont toujours là. Il faut bien couper les 2 pour que les parasites disparaissent totalement.

Bien évidemment j'ai vérifié au scope .
Ceci corrobore donc la thèse de Catlord : les broches VFD, c'est bien mais qu'est ce que cela fait comme parasites....

A noter que chez Catlord, le câble de la VFD ne PASSE PAS par les guides câbles de moteurs... Et pourtant c'est pareil.

 

[catlord]

Ca y'est enfiiiiiiin !

l'aspiragrumau est heu ... terminé.
'fin presque....

bon y ressemble à kek chose. je sais pas quoi mais y ressemble. a kek chose. genre un .. n'importe quoi :p

avant de passer au photos je vais faire un ptit bilan sur ce que j'ai appris, mes erreurs et tout:

Premier point : alors si je devais recommencer ou en faire un autre ou une autre pièce du même genre je m'y prendrais différemment.
là j'ai usiner les pièces une par une, creuser le tube dans chacune des pièces, il aurait été plus intelligent de découper 3 pièces PUIS de creuser le tube dans ces 3 pièces. le rendu du tube serait bien plus harmonieux et fini.

deuxième point: si on a une pièce a géométrie circulaire, il faut la faire avec un nombre de pièce PAIRE. si on prend un nombre impair ( exemple 5 pièces ici) la pièce centrale va comporter une surface "en dedans" pour moi l'intérieur du tube: la fraise ne peux donc pas creuser :/
Bon je chippote ici le creux était de 0.54mm ...

Troisième point: tu n'économisera pas un bord d'usinage sous prétexte d'user moins la fraise :D ou alors tu dégauchis proprement et tu ne fait ps confiance à la découpe du fabricant...
J'ai usiner 3 bord sur les 4 des mes pièces, le 4eme bord n'a pas été touché ,c'etait le coté de la plaque plexi. un Léger décalage par rapport à l'axe machine et ... hop ça déconne à l'assemblage:

un autre truc: quand tu as bien niquer ta fraise à force de la bourrer avec du plexi fondu et que tu la débourre au cutter et que tu la ruines et que tu usines comme un cochon et que ça fit du copeau fondu, bah insiste pas, changes de fraise tête d'oeuf, ca ira beaucoup mieux ! (prends un kiss kool, ça ira mieux !)

les photos maintenant:

On peux voir tout un tas de choses: l'usinage du bout du tuyau interne: la fraise boule à fait de gros pâtés pas rattrapé par l'usinage final du grand cercle. l'extérieur du tuyau: des problèmes d'ajustements (fraise boule = coupe circulaire en fond de brut = lèvres + grandes), les perçages son nickels mais bon j'ai fait mon boulax une fois de plus :D
sur une des pièces j'ai mis un contour intérieur au lieu d'extérieur pour la découpe finale... donc une pièce plus petite de 3mm sur tout le pourtour => à refaire.

Dernière critique de mon boulot ( de ma part, lâchez vous je prends tout les conseils ) : la pièce est trop grande et trop profonde: la fraise ne dépasse que de 5 ou 6mm. ça ira parfit pour de la gravure ou de la découpe de tôle alu 1.5mm (le principal pour plus tard) mais pour le tout venant : NIET (il faudra donc prévoir un système de démontage rapide), pièce trop large= remponnage dans les brides vu qu'elle sera à 5 ou 6mm au dessus du brut.

bref c'est la version 1, s'il y a une version 2 ce sera mieux ^^

AU final ca a été beaucoup beaucoup de boulot, j'ai énormément appris sur cambam et mach3, je remercie Ewidance qui a asisté à toutes les étapes en direct live , DH42 pour ses indications, ses SUPER tuto de dingues sur cambam et Elogo dont je me suis plus qu'inspiré pour cet aspiragrumau :p

Je tiens les plans cambam a dispo de qui le souhaite et en fait la demande par Mp Ce n'est pas nickel du tout ( boulot de débutant...) y a pas mal de retouches, d'essais et d'erreur dedans ma is le principal y est ( les pièces modélisées notamment :D)

 

[ellogo67]

Bonsoir catlord

J'adore ton humour, il me ressemble bien. Continue ...

effectivement ta première pièce a quelques défauts et elle n'aspire qu'à a avoir une petite sœur qui s’appellera V2.

Mais c'est en forgeant que l'on devient forgeron.
Alors garde ta bonne humeur et fais toi plaisir.

@+ sur le forum.

 

[catlord]

Merci msieur

je suis en train de mettre en ligne un chtiote vidéo pour illustrer le profilage 3D pour ceux qui se pose des questions, rien de révolutionnaire, juste pour montrer le boulot de la fraise

j'éditerais ce message pour mettre la vidéo

edit:
et oualaaaaaa

 

[oliv]

Mince, j'avais raté ce sujet .....

Je vais tout relire tranquilement ....

 

[dh42]

Salut,

Et bien le résultat n'est pas si mal, tu n'a pas choisis le plus simple pour débuter

Si tu a un compresseur, un jet d'air sur la fraise aide bien le plastique à ne pas fondre ; tu peux aussi mettre un peu d'eau dans la "rainure" lorsque tu fait du découpage de contour.

Il doit y avoir une petite erreur dans les valeurs données sur ta vidéo.

à 6000 tr avec une fraise de 4 ça fait une Vc de 75 m/min, ou si tu veux l'exprimer en mm/sec -> 1250 mm/s

Ne voulais tu pas plutôt parler de la vitesse d'avance ? ( F en mm/min, pas en mm/s)

Si tu n'a pas de simulateur 3D pour le Gcode, pense que tu peux faire des tests dans un truc genre mousse d'isolation ; pas cher, grosse profondeur de passe et vitesse d'avance, et pas trop de risques de casse d'outil.

Bonne continuation
++
David

 

[catlord]

ha bah avec des coach comme vous, je ne pouvais faire dans le simple, y'avait du challenge là ^^

pas de compresseur d'air (le moins de bruit possible dans la cave, les voisins risque de pas aimer....)
Pour les erreurs sur le vitesse de coupe et d'avance, mea culpa, je me mélange les pinceaux pas mal encore :/
donc c'est bien du 1000mm/min pour l'avance. Par contre ça me parait peu: à cette vitesse ma broche va pas mettre 30sec à traverser la table en longueur

je n'ai pas encore de simulateur, quand je découpe du carbone je fait un essai dans du ... heu .. du machin.
Le machin, c'est le truc qu'on met au fond des bibliothèque billy de chez ikea :D, Le machin ressemble à du bois et en même temps à du carton et ç'est très bien pour tester ^^

Plus tard je regarderais ptet vers la cire à usiner pour faire des essais de moule.

Sinon tite question, le polystyrene ça se découpe bien à la CNC ou faut oublier ? (genre "chérie, y neige dans le garage")

 

[dh42]

Salut,

Une vitesse d'avance de 1000mm/min me parait tout à fait réaliste dans ces conditions avec une fraise à 3 ou 4 dents et à cette vitesse de rotation.
Regarde ce que tu a mis dans ton fichier Cambam.

Sinon tite question, le polystyrene ça se découpe bien à la CNC ou faut oublier ? (genre "chérie, y neige dans le garage")

No problème, et en passe de 40 mm avec avance au maxi .... aspi fortement conseillé

Tu verra une pièce faite en polystyrène à la fin de ce message

https://www.usinages.com/threads/bzt-pf750-p.29355/#p365189

++
David

 

[catlord]

Matière : Polyéthylène téréphtalate - PETG (plexiglass)
Fraise 2 dents carbure 3mm revetu pour l'alu.
rotation 6000tr/min
avance 700
plongée 400
incrément de passe 0.8mm
sens d'usinage : en avalant.
opération de rainurage

pour les perçages
d'abord un perçage avec débourrage
Matière : Polyéthylène téréphtalate - PETG (plexiglass)
Fraise 2 dents carbure 3mm revetu pour l'alu.
rotation 6000tr/min
avance 400
plongée 400
incrément de passe 0.2mm
débourrage -0.2
hauteur de rétractation 1.5

ensuite un perçage en spirale horaire
Matière : Polyéthylène téréphtalate - PETG (plexiglass)
Fraise 2 dents carbure 3mm revetu pour l'alu.
rotation 6000tr/min
avance 400
plongée 400
diamètre du trou: 3.2mm
incrément de passe : 0.2

pour le profilage 3D:
Fraise boule 2 dents carbure 4mm revêtu pour l'alu.
rotation 10000tr/min
avance 1000
plongée 200
incrément de passe 1mm
sens d'usinage : Mixte
opération de surfaçage ?

voilà

pour le polystyrène ça rend pas mal dis donc ,c’était avec une fraise boule ?

 

[dh42]

plusieurs choses qui me surprennent, pourquoi utiliser des V de coupe différentes avec la fraise boule et les autres ?

à 10000 tr fraise de 4mm ça te fait du 126 m/min, dans le plastique, c'est plutôt pour la finition, pas pour l'ébauche , risque de fonte (~ 100m/min) soit ~ 8000 tr.

avec la fraise de 3 à 6000 tr par contre tu tombe à 57 m/min, c'est trop bas cette fois (vitesse pour du HSS) ... il te faudrait 10600 tr pour rester à 100m/min. même chose pour les perçages.

les avances, à redéfinir en fonction de la V de rotation: en gros tu prenais 0.05 mm/dent avec tes réglages actuels ; c'est pas mal si la machine le supporte. Avec 8000 tr, ça ferais une V d'avance revue à 800 mm/min pour l'usinage 3D, et pour la fraise de 3 à 10600 tr, ça ferait une avance de 1060 mm/min.

pour le perçage avec débourrage, il faut effectivement une avance plus lente, 400 ou 500 c'est pas mal, par contre pour le perçage en spirale, tu peux considérer ça comme un contour et utiliser les mêmes réglages qu'en rainurage. Il faudrait aussi que tu tourne dans l'autre sens (spirale anti horaire) pour être en avalant.

Je trouve tes incréments de passe de 0.2 vraiment très faible en perçage ; si ta machine supporte 1mm de profondeur de passe en rainurage ou en ébauche 3D, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas en perçage. Dans du plastique, des passes trop faibles risquent d'avoir le même effet qu'une avance par dent trop faible, ça chauffe et ça fond

PS en rainurage, il n'y a pas d'avalant ou d’opposition vu que la fraise coupe des 2 cotés à la fois, les efforts s'annulent, mais le bénéfice du bon état de surface du champ aussi (en avalant) si la fraise est dans une rainure de sa largeur.

pour le polystyrène ça rend pas mal dis donc ,c’était avec une fraise boule ?

Pour le polystyrène, non, une simple fraise de 8 longue, cylindrique .... et pas très bien affutée il faut par contre avancer vite pour que ça ne fonde pas. Je suppose que ça doit aussi pouvoir s'usiner avec des fraises à denture diamant, jamais essayé ..

++
David

 

[catlord]

plusieurs choses qui me surprennent, pourquoi utiliser des V de coupe différentes avec la fraise boule et les autres ?

bah en fait je faisait des tests au passage ...
en plus vu que le profilage3D est plus "léger" en terme d'attaque dans la matière, j'allais plus vite en avance.

à 10000 tr fraise de 4mm ça te fait du 126 m/min, dans le plastique, c'est plutôt pour la finition, pas pour l'ébauche , risque de fonte (~ 100m/min) soit ~ 8000 tr.

j'ai récup ces paramètre sur le forum , 10 000tr, avance à 400, j'ai testé

avec la fraise de 3 à 6000 tr par contre tu tombe à 57 m/min, c'est trop bas cette fois (vitesse pour du HSS) ... il te faudrait 10600 tr pour rester à 100m/min. même chose pour les perçages.
les avances, à redéfinir en fonction de la V de rotation: en gros tu prenais 0.05 mm/dent avec tes réglages actuels ; c'est pas mal si la machine le supporte. Avec 8000 tr, ça ferais une V d'avance revue à 800 mm/min pour l'usinage 3D, et pour la fraise de 3 à 10600 tr, ça ferait une avance de 1060 mm/min.

tu calcul tout ça de tête ?
j'arrive pas a foutre la main sur un outil qui me calcul tout ça vite fait, tu as ça dans ta poche? :p

pour le perçage avec débourrage, il faut effectivement une avance plus lente, 400 ou 500 c'est pas mal, par contre pour le perçage en spirale, tu peux considérer ça comme un contour et utiliser les mêmes réglages qu'en rainurage. Il faudrait aussi que tu tourne dans l'autre sens (spirale anti horaire) pour être en avalant.
Je trouve tes incréments de passe de 0.2 vraiment très faible en perçage ; si ta machine supporte 1mm de profondeur de passe en rainurage ou en ébauche 3D, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas en perçage. Dans du plastique, des passes trop faibles risquent d'avoir le même effet qu'une avance par dent trop faible, ça chauffe et ça fond

bah c'est en perçage justement avec ces paramètre que j'avais les plus beau copeaux, bien long ( genre 2 à 3cm de long). Y a moyen d'extrapoler ce résultat pour du rainurage ?

PS en rainurage, il n'y a pas d'avalant ou d’opposition vu que la fraise coupe des 2 cotés à la fois, les efforts s'annulent, mais le bénéfice du bon état de surface du champ aussi (en avalant) si la fraise est dans une rainure de sa largeur.
++
David

ouaip effectivement ^^

ptite précision: avaler = bon état de surface mais vibrations et opposition = état de surface moins bon mais pas de vibrations ?

 

[dh42]

Re

ptite précision: avaler = bon état de surface mais vibrations et opposition = état de surface moins bon mais pas de vibrations ?

Non, pas si tu a des vis à billes ; c'est sur les machines à vis trap qu'il ne faut pas travailler en avalant.

tu calcul tout ça de tête ?
j'arrive pas a foutre la main sur un outil qui me calcul tout ça vite fait, tu as ça dans ta poche? :p

J'ai fait une bidouille sous excel (voir en PJ) ... il n'y a que les vitesses de coupe que j'ai en mémoire.

Les zones vertes à fond noir sont éditables

Les 4 en dessous de "calculateur" te permettent de rentrer le Ø de l'outil, la vitesse de coupe souhaitée, le nombre de dents et l'avance par dent.

Tu obtiens le résultat en vitesse de rotation et avance dans les 2 cases du dessous.

A droite, les 2 zones éditables rotation et avance te permettent d'entrer directement une V de rotation ou/et d'avance. Lorsque tu change une des valeur, la nouvelle vitesse de coupe ou d'avance par dent est calculée (case en dessous), lorsque tu clique sur SET en face de la valeur de rotation ou d'avance, elle est transférée à gauche et les paramètres sont recalculés en conséquence.

Je me sert souvent de la partie droite sur ma Z1, car le nb de vitesses d'avance et de rotation et limité, je m'en sert aussi dans le bois, car il est impossible d'atteindre les V de coupe conseillées ; je fixe donc la V de rot (à droite) l'avance par dent (à gauche) et je détermine la V d'avance en conséquence en vérifiant que la V de coupe ne descende pas trop bas sinon ça ne coupe plus rien et en tentant de conserver une avance par dent correcte ; trop tu casse la fraise, pas assez ça broute, ça chauffe et dans l'alu ça casse par bourrage des goujures.

Le reste, en dehors du tableau, c'est un aide mémoire pour les V de coupe dans divers matériaux.

Attention, c'est indicatif ; rien que pour l'alu il peut y avoir d'énormes variations entre un alu "aviation" et du "99%" bien mou (de 150 à 700 m/min au carbure) et ce qui passe bien sur une machine peut poser problème sur une autre, généralement par manque de rigidité de la machine ou du montage de la pièce. Dans ce cas il est préférable de conserver les paramètres de coupe corrects et de jouer sur la profondeur de passe ou la manière de s'y prendre pour faire l'usinage. Si ça vibre, c'est pas bon

Ça peut bien sur servir aussi en tournage pour les V de rotation en remplaçant le Ø outil par le Ø de la pièce.

++
David Voir la pièce jointe Calc_Vcoupe.rar