J'ai essayé en TIG DC en polarité inverse mais sans succès (je n'arrive pas à créer le bain de fusion et je flingue l'électrode). Je vais refaire des essais.
Pour le soudage EE je vais essayer avec un poste classique alternatif qui me donnera peut-être des meilleurs résultats. A suivre.
ca ma permit de comprendre les histoires de polarité par exemple
Bon j'ai refait des essais de soudage avec des électrodes enrobées alu. Impossible de faire un amorçage correct. J'ai essayé avec mon GYS DC et un ancien poste AC, même résultat. J'abandonne cette solution !
Me reste à refaire des essais en TIG DC (mais je n'y crois pas trop).
Après soit je poste une annonce pour trouver quelqu'un qui peut me dépanner soit je recolle à l'époxy !
Me reste à refaire des essais en TIG DC (mais je n'y crois pas trop).
Après soit je poste une annonce pour trouver quelqu'un qui peut me dépanner soit je recolle à l'époxy !
Jai également trouvé une table croisée ! J'aimerais contrôler la planéité de la table (qui a beaucoup souffert malheureusement). Problème je n'ai ni règle, ni niveau, ni marbre.
Seuls outils à ma disposition : une règle à filament de 75mm, des cales et un comparateur...
Comment faire ? Des idées ?
Me dites pas acheter un niveau, un marbre ou une règle
Seuls outils à ma disposition : une règle à filament de 75mm, des cales et un comparateur...
Comment faire ? Des idées ?
Me dites pas acheter un niveau, un marbre ou une règle
Je suis en train de me dire que c'est simple à vérifier en fait ! Comparateur fixé sur le corps de la fraiseuse, je palpe la surface de la table (fixée sur la fraiseuse) et je déplace la table en Y et X avec les manivelles. Je ne sais pas si les courses me permettent de palper la totalité de la surface mais en tous cas principe fonctionne non ?
je pense que c'est la bonne méthode
Quelques nouvelles de l'avancement du projet.
Soudage des carter de courroies : solution du soudage à l'arc avec électrodes enrobées abandonnée.
J'ai refait des essais en TIG DC avec électrode de tungstène lanthane 2.4mm + 10l/min d'argon, électrode au + et I=130A. L'électrode fond quasi instantanément. Il faudrait essayer avec des 3.2mm ou 4mm mais je n'en possède pas. Vu le prix des électrodes dans ces diamètres et le peu de chance que cette solution fonctionne, j'abandonne également.
Je suis finalement parti sur une réparation avec résine époxy, pour le moment ça se présente plutôt bien ! J'ai fait des bons chanfreins pour augmenter la surface de collage. Il me reste à fibrer à l'intérieur pour renforcer le tout mais je pense que ça fera sans soucis ça fonction.
Soudage des carter de courroies : solution du soudage à l'arc avec électrodes enrobées abandonnée.
J'ai refait des essais en TIG DC avec électrode de tungstène lanthane 2.4mm + 10l/min d'argon, électrode au + et I=130A. L'électrode fond quasi instantanément. Il faudrait essayer avec des 3.2mm ou 4mm mais je n'en possède pas. Vu le prix des électrodes dans ces diamètres et le peu de chance que cette solution fonctionne, j'abandonne également.
Je suis finalement parti sur une réparation avec résine époxy, pour le moment ça se présente plutôt bien ! J'ai fait des bons chanfreins pour augmenter la surface de collage. Il me reste à fibrer à l'intérieur pour renforcer le tout mais je pense que ça fera sans soucis ça fonction.
J'ai commencer la réparation de la poulie moteur. Elle est fissurée au niveau de la clavette. J'ai repris le diamètre extérieur (qui était conique) pour pouvoir fretter une bague alu autour.
Je suis en train de tourner la bague d30mm extérieur (largeur de l'épaulement sur la poulie). Je pense mettre un peu de serrage sur le diamètre intérieur (sans en mettre trop pour ne pas déformer l'alésage de la poulie) et faire un montage au bloc presse. Cela vous semble pertinent ?
Je suis en train de tourner la bague d30mm extérieur (largeur de l'épaulement sur la poulie). Je pense mettre un peu de serrage sur le diamètre intérieur (sans en mettre trop pour ne pas déformer l'alésage de la poulie) et faire un montage au bloc presse. Cela vous semble pertinent ?
Elle commence à reprendre forme ! Ensuite j'ai la poulie du variateur à réparer (soudure de la petite partie cassée), il faut que je refasse des silent bloc pour la fixation moteur et que je reface des barres pour le cabestan, refaire un tirant et quelques petites pièces manquantes ou abimées.
Pour les silent bloc moteur, je n'ai pas ceux d'origine. Ils sont en deux parties c'est ça ? Deux bagues épaulées en élastomère par trou de fixation .
Pour les silent bloc moteur, je n'ai pas ceux d'origine. Ils sont en deux parties c'est ça ? Deux bagues épaulées en élastomère par trou de fixation .
Sur ma PE25 et sur ma PF25 les moteurs étaient fixé directement sur la plaque de renvoi. Les silentblocs sont d'ailleurs inutile car la plaque moteur est sur charnière relié a un ressort.
J'ai refait mes cabestants. J'en ai chié au début pour le filletage M14 dans l'inox mais maintenant j'ai le coups de main.
Ca ma coûté 2 barres inox de 14x400 aliexpress
3 billes en plastique aliexpress
1 filière M14 facom amazon car la M14 aliexpress ne mordait pas dans l'inox.
Si tu veux les liens et les côtes exacte dis moi
Dernière édition:
Pour de l'alu en 5/6mm je crois que c'est l'ordre de grandeur.
Les spécialistes confirmeront mais la conductivité thermique de l'alu étant bien plus importante que celle de l'acier (3x plus importante environ) les calories apportées par l'arc électrique se dissipent beaucoup plus vite que dans l'acier. Il faut donc en apporter plus pour créer le bain de fusion, d'où des intensités plus importantes qu'en soudage acier. Et c'est d'ailleurs une des difficultés de la soudure TIG alu il me semble, car une fois le bain de fusion créée, en conservant l'intensité élevée nécessaire au départ, le risque d'effondrement du bain est important !
Ok bon à savoir pour les silent blocs !Sur ma PE25 et sur ma PF25 les moteurs étaient fixé directement sur la plaque de renvoi. Les silentblocs sont d'ailleurs inutile car la plaque moteur est sur charnière relié a un ressort.
J'ai refait mes cabestants. J'en ai chié au début pour le filletage M14 dans l'inox mais maintenant j'ai le coups de main.
Ca ma coûté 2 barres inox de 14x400 aliexpress
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1 filière M14 facom amazon car la M14 aliexpress ne mordait pas dans l'inox.
Si tu veux les liens et les côtes exacte dis moi
Pour le cabestan la mienne est en M12 !
La mienne était en M12 côté boule et M14 côté cabestant.
J'ai donc fait trois barres en M14 des deux côtés.
Par contre en M12 j'ai trouvé des barres toute faite avec poignée pour moins cher que la matière première et le tps passé. Sur aliexpress 25€ les trois :
Poignée filetée pour perceuse d'établi universelle, pièces de machine, CNC, M8, M10, M12, ZorgZ516, Z4116, Z4120, 3 pièces - AliExpress 1420
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
fr.aliexpress.com
Dernière édition:
Retour de vacances je recommence le projet PF25 !
Poulie moteur réparée :
J'ai effectivement fait une bague d'un diamètre supérieur, cela permet en plus de créer un épaulement pour mettre les griffes d'un extracteur au cas où.
Les carters sont réparés. Avec la fibre de verre à l'intérieur ça ne va pas bouger ! Impeccable.
Je suis en train de refaire l'électricité. Après j'ai la poulie fonte du variateur à réparer. Elle commence à reprendre forme !
Poulie moteur réparée :
J'ai effectivement fait une bague d'un diamètre supérieur, cela permet en plus de créer un épaulement pour mettre les griffes d'un extracteur au cas où.
Les carters sont réparés. Avec la fibre de verre à l'intérieur ça ne va pas bouger ! Impeccable.
Je suis en train de refaire l'électricité. Après j'ai la poulie fonte du variateur à réparer. Elle commence à reprendre forme !
Tu es sur pour les silentbloc ?Sur ma PE25 et sur ma PF25 les moteurs étaient fixé directement sur la plaque de renvoi. Les silentblocs sont d'ailleurs inutile car la plaque moteur est sur charnière relié a un ressort.
J'ai refait mes cabestants. J'en ai chié au début pour le filletage M14 dans l'inox mais maintenant j'ai le coups de main.
Ca ma coûté 2 barres inox de 14x400 aliexpress
3 billes en plastique aliexpress
1 filière M14 facom amazon car la M14 aliexpress ne mordait pas dans l'inox.
Si tu veux les liens et les côtes exacte dis moi
Sur ces photos il semble y avoir au moins des rondelles élastomère :
https://www.usinages.com/attachments/img_20190924_211649-jpg.497172/
https://www.usinages.com/attachments/vue-cote-jpg.227391/
Quelqu'un a des infos là dessus ? Vous pourriez me faire des photos des pièces en question ?
Merci !
Pour les 2 machines que j'ai eu je suis sur. Mais il y a plusieurs générations. A mon sens des silentbloc a cet endroit ne servent a rien car la plaque est monté sur ressort
Poulie de variateur réparée! Avec électrode fonte ça va bien (sinon ça fissure).
Premiere mise en route donc! En petite vitesse ça va bien mais en grande vitesse, le moteur ne décolle pas...
Donc je vire le condensateur et monte un variateur.
Suite du programme : électricité, un peu de quincaillerie et la table croisée.
Premiere mise en route donc! En petite vitesse ça va bien mais en grande vitesse, le moteur ne décolle pas...
Donc je vire le condensateur et monte un variateur.
Suite du programme : électricité, un peu de quincaillerie et la table croisée.
Pour moi il est plus intéressant de changer le moteur. On en trouve a 50€ sur lbc. Ca voyage très avec MR car moins de 30kg. J'ai pri de mémoire un 1,5kw 1500tr/min axe 25mm. En plus tu peux revendre le triphasé pour le même prix
. Alors qu'un variateur va t'encombrer inutilement sur cette machine Si tu veux je peux te filer le fichier STL qui te permetra d'imprimer un boitier pour contenir le contacteur monophasé (chinois) et l'interrupteur pour la lumière .
Ainsi que le lien pour commander le contacteur et le lien ou j'explique la modif pour insérer un CP.
.Ainsi que le lien pour commander le contacteur et le lien ou j'explique la modif pour insérer un CP.
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