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FB29
Rédacteur
Si l'augmentation de vitesse est dans les 10 % ça n'a pas d'importance. Si c'est dans les 20% ou plus, alors oui, ça commence à faire une différence.
Si l'augmentation de vitesse est dans les 10 % ça n'a pas d'importance. Si c'est dans les 20% ou plus, alors oui, ça commence à faire une différence.quelques centaines de RPM supplémentaires (comme sur la HBM BF25) apportent un vrai plus ?
Oui, je vois souvent 2500 ou 3000rpm. Ca fait donc 20% en plus. A prendre en considération donc, merci.Si l'augmentation de vitesse est dans les 10 % ça n'a pas d'importance. Si c'est dans les 20% ou plus, alors oui, ça commence à faire une différence.
Oui en effet, j'avais noté cela. La machine semble bien, même si les courses sont un peu plus réduites, et je vais de toute manière augmenter mon budget initial. Mais malheureusement je n'en ai vu nulle part à vendre...PF16 : 4000 tr/min d'origine
Une broche à 10 000 qui coûte 1 000 €, ça c'est cadeauSi vous faire surtout de l'allu, une broche à 10000 n'est pas du luxe.
Sans douteOn trouve des broches à 100€
En effet c'est ce que je me suis rendu compte en faisant quelques calculs. A priori, pour les pièces que je souhaite fabriquer maintenant, une fraise de Ø10 ou Ø12mm serait adaptée, et devrait parfaitement fonctionner à 3000rpm. Pour le long terme, c'est en effet un point important, mais je ne sais pas du tout à quel point il est aisé de changer une broche.Bonjour,
Attention au temps d'usinage avec une broche lente. La faible avance peut être problématique avec des petites fraises. Enlever ne serait-ce que 1cm3 avec une fraise de 3mm à 3000tr/min c'est long. Faire une petite poche devient un calvaire.
ON peut augmenter le nombre de dent, changer d'outils. Mais ce sont des contraintes qui disparaissent avec une broche rapide.
Si vous faire surtout de l'allu, une broche à 10000 n'est pas du luxe.
Si machines neuve, peu/pas de risques de réparations.- manque de connaissances de ma part en électronique si réparation/amélioration nécessaire.
Les CharlyRobot, Jeulin, PocketNC, Taig/Sherline, Mecanumeric, Denford, Minitech, il y a du choix et ces machines correspondent à ton CDC, très faible encombrement, légère, utilisable en apartement, bien conçue.- absolument aucune idée de ce qu'il existe sur le marché, des machines ayant bonne presse etc... Je vois aussi assez peu de sujets en comparaison sur le forum.
L'orientation de la pièce sera identique à l'utilisation d'une machine conventionnelle, étau ou bridage pour orientation simple, cale sinus ou equerre réglable si besoin d'incliner la pièce.- je vois surtout du 3 axes, et au final, j'avais l'impression que le plus gros du boulot serait d'orienter la pièce à chaque fois. Donc au final, plutôt du semi-CNC que du vrai CNC. A tort peut-être ?
Le budget pour une graveuse CN commence très bas avec des modèles très basiques et peu fiable à moins de 180€ livré.- budget nécessaire pour une machine de qualité raisonable qui me semblait nettement supérieur. Il est vrai que mon budet a doublé depuis le début de ce sujet... Mais il faut bien s'arrêter à un moment sinon je vais terminer avec un centre d'usinage.
Si j'avais aujourd'hui ce besoin, je creuserais du coté des Cnc alu de bonne facture.
En effet, mais toute cette procédure de positionnement précis de la pièce, surtout pour des surfaces "désaxées" me semblait être une des parties les plus pénible.L'orientation de la pièce sera identique à l'utilisation d'une machine conventionnelle, étau ou bridage pour orientation simple, cale sinus ou equerre réglable si besoin d'incliner la pièce.
Toutefois les possibilités sont toutes autres en CN, et surtout la machine travaille toute seule en temps masqué.
Voir la pièce jointe EtchedFrontSilver_73c8f8e8-fb87-4a22-a7d5-4c1aecec64c5.webpQuestion: quelle type de pièce souhaitez vous faire? A quelle fréquence?
J'ai un peu fait le tour des petites CNC mises en lien sur ce sujet. Le problème est que j'ai du mal à voir ce qu'il est possible de réaliser avec ces machines. Autant en fraisage conventionnel, je sais exactement comment je vais réaliser mes alésages, mes poches etc... Autant en CNC, c'est beaucoup plus flou.Si on cherche de quoi usiner en ayant une bonne rigidité, on monte un peu en gamme avec des bâti fonte et un prix qui se situe entre autour des 2000€, mais à ce stade/budget autant partir sur une bonne occasion retrofitée.
c'est un alésage en H7 sur l'enveloppe.
Je trouve cette approche intéressante quand on est pas fraiseur de métier.Je pense effectivement toujours me diriger vers une machine conventionnelle. D'une part ça me fera un bon apprentissage, et d'autre part j'ai pu lire un sujet sur la conversion d'une machine conventionnelle en CNC sur ce forum.
Garde à l'esprit qu'il faut une fraiseuse fonctionnelle pour faire ça, donc prévois tout de suite 2 fraiseuses conventionnellesj'ai pu lire un sujet sur la conversion d'une machine conventionnelle en CNC sur ce forum
Ben non! on fait les pièces dans le bon ordre et tout va bien.Garde à l'esprit qu'il faut une fraiseuse fonctionnelle pour faire ça, donc prévois tout de suite 2 fraiseuses conventionnelles
C'est bien un linkage de vtt. En effet, pour être honnête, je regarde beaucoup la HBM BF25 avec la grande table (ou équivalent), et qui a un cône morse 3. Et du coup bien sûr achat d'une tête à aléser précise.@Guiks , attention aux capacités machine même pour de l'aluminium, une micro-fraiseuse d'établi devra avoir assez de courses pour réaliser tes pièces.
A vue d'oeil il s'agit d'un bloc pivot de vélo type DH/Enduro, ce n'est pas une si petite pièce que ça, surtout les alésages.
La capacité broche d'une micro-fraiseuse va rapidement te limiter en taille d'alésoirs, il faudra donc songer à investir dans une tête à aléser pour réaliser ces alésages en H7.
Sauf qu'en attachement en pinces W12 (broches des Aciera F1 ou des S1101) cela risque d'être compliqué (plage de serrage de 0.5 à Ø12mm), cela limite grandement le choix et les possibilités (exemple avec une SDJ14-17).
La circularité ne peut pas être plus grande que la tolérance sur le diamètre si on veut respecter la côte en tout point. Mais peut importe, j'ai bien compris ton message, et cela renforce mon idée ci-dessus.H7 te donne le serrage du roulement mais ne t'indique pas la circularité.
Tu peut être H7 avec une circularité pourrie
Merci pour ce message, c'est en effet ce que je me dis également.Je trouve cette approche intéressante quand on est pas fraiseur de métier.
Ça a été mon cheminement avec une BF20 ensuite automatisée quand j'ai voulu fabriquer des pièces aux contours quasi impossible à fabriquer en manuel.
Quand on commence aux manivelles, on sent ce qui se passe (les vibrations de la machine, l'effort pour avancer, se débrouiller avec les jeux fonctionnels, comment l'outil coupe etc...) et c'est un bon apprentissage pour l'automatisation ultérieure où pleins d'autres questions se posent du choix du logiciel, du choix des kits pour motoriser, du passage du dessin aux règles d'usinage automatique avec toutes les références nécessaires.
Je peux me dépanner au boulot selon commentGarde à l'esprit qu'il faut une fraiseuse fonctionnelle pour faire ça, donc prévois tout de suite 2 fraiseuses conventionnelles
:lol: Et puis, ce ne sera pas pour tout de suite.Sauf si il faut usiner les fonderies pour faire de la place pour les écrous à billes qui sont plus gros que les noix d'origine par exemple.Ben non! on fait les pièces dans le bon ordre et tout va bien.
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