Choix d'une imprimante 3D

[Bebeul]

Bonjour,
Je souhaite acquérir une imprimante 3D qui puisse faire des connecteurs éléctriques en plastique de ce style

J'ai commencé à regarder en neuf , d'occasion sur LBC et il y a trop de choix et de tarifs différents !
Que me conseillerez vous comme petite machine à tarif raisonnable qui soit pratique et précise ?
Quel matière utiliser ?
Quel logiciel qui soit pratique et conviviale ?

Merci pour vos réponses

 

[Squal112]

C'est pour du dépannage ou pour de la série ?

Pour connaître et utiliser pas mal ces connecteurs, vu les faibles épaisseurs de plastique en jeu autour des contacts, tu n'auras pas d'autres choix qu'une imprimante 3D résine (SLA ou DLP).
Type Anycubic Photon par exemple.

Mais pour trouver une resine ayant une bonne isolation électrique et une certification feu type V0, bon courage, je n'en connais pas (tu peux éventuellement demander a Formlabs qui on une belle gamme de résines techniques).

Mais très franchement quand on voit le prix de ce type de connecteurs mieux vaut en acheter quelques dizaines/centaines tu en auras pour 3x rien sur A-E... Et surtout tu peux avoir toutes les tailles/types sur simple demande.

 

[MegaHertz]

Bonjour,

Pour ce genre de pièce une imprimante 3D ne sera jamais rentabilisée.
C'est le genre de petit machin qu'il vaut mieux acheter tout fait.

Maintenant si tu veux te mettre à l'impression 3D la Sidewinder X2 coute un peu moins de 300E

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J'ai la Sidewinder X1 et ce que j'apprécie c'est la facilité de changer de buse et d'en racheter pas cher pour pouvoir imprimer en 0,6 les gros trucs et en 0,25 les tout petits.

Et pour la résine la Anycubic Photon 4K c'est un peu moins de 200E

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[Bebeul]

C'est pour du dépannage ou pour de la série ?

C'est pour refaire des connecteurs qu'on ne trouve plus (faisceaux de vieilles bagnoles)

L'amortissement n'est pas mon but, c'est pour de la remise en état à l'original

 

[Dudulle]

Je n'ai jamais imprimé ce genre de connecteur, par contre j'ai imprimé des petits casiers pour cartouches papier pour revolver, et la taille et l'épaisseur des parois est similaire.
A mon avis ca ira très bien avec du PLA, par contre ça ne résistera probablement pas à beaucoup de branchements, donc tu connectes et tu n'y touche plus ensuite.

 

[Bebeul]

PLA

Le filament PLA pour imprimante 3D est un matériau naturel et biodégradable, composé d'amidon. (source google)

ça va attirer tous les rongeurs du coin ! il n'y a pas un bon vieu plastique fait avec du petrôle qui ai le même rendu ?

 

[MegaHertz]

Ce genre de languette longue, fine et élastique passe très mal en impression FDM.
J'ai essayé avec une trappe à pile et j'ai préféré augmenter les épaisseurs parce que c'était pas possible : Si tu mets les fibres dans le bon sens pour la languette ça sera faible au pincement et pas montable.

Peut être faisable en TPU avec une buse 0,25
Pas un TPU genre NinjaFlex, plutôt un TPU à faible allongement et grosse dureté (>=64D)

En résine ce serait certainement plus adapté

 

[Dudulle]

Je n'avais pas pensé à ça ; bien vu
En résine je pense que ça va casser de peur.

 

[MegaHertz]

Si tu te lances dans l'impression résine :

Machine 200E
Masque ABEK 1 : 50E
Wash and Cure : 120-130E (Sinon c'est nettoyeur ultrasons + Un machin qui fait de la lumière UV 405nm)
Quelques litres de Domestix ou d'alcool ménager supérieur (>=95% éthanol).

Et bien sûr la résine

Et surtout pas d'impression dans une pièce de vie.

 

[Bebeul]

Je viens de regarder une vidéo d'imprimante résine et j'ai pas tout compris au principe !
la plaque support trempe dans un produit (résine je suppose) et monte au fur et à mesure de l'impression qui se fait par dessous.
La résine a l'air d'être solidifiée par de la lumière !
C'est ça ?

 

[MegaHertz]

Je viens de regarder une vidéo d'imprimante résine et j'ai pas tout compris au principe !
la plaque support trempe dans un produit (résine je suppose) et monte au fur et à mesure de l'impression qui se fait par dessous.
La résine a l'air d'être solidifiée par de la lumière !
C'est ça ?

Tu as du voir un timelaps.

Le bac à résine est équipé d'un fond transparent et anti adhérant : le FEP
Si on a pas de résine on voit l'écran et la lumière UV à travers le FEP.

Le plateau descend mais laisse un petit espace : la hauteur de couche
L'écran affiche l'image de la couche et les UV flashent pour durcir la résine.
Le plateau remonte pour laisser de la résine liquide venir sur le FEP.
Et ça recommence couche par couche.

Le machin passe son temps à descendre et remonter couche après couche.

La hauteur de couche est réglable dans le logiciel (ChituBox ou Lychee) et en général c'est 50 microns.
Dans le logiciel on décide de la hauteur de couche, du temps d'exposition, des vitesses et des pauses.

C'est surtout sur l'auto orientation, le hollowing ou sur les supports qu'un logiciel sera meilleur qu'un autre.
Hollowing : Faire d'une forme pleine une coque vide

 

[Bebeul]

Quel sont les avantages de la résine par rapport aux autres produits qui passent dans une imprimante à fil chauffé ?
Peut-on avoir des résines qui soit composées de différent produits (PETG, PLA, ABS, TPE etc...) ?

Merci pour les traductions

 

[cr-_-]

Hello,

pour simplifier : les résines ont globalement de moins bonnes caractéristiques que les filaments, l'intérêt des imprimantes résine est la finesse du rendu.

 

[Dudulle]

Personnellement je ne pense que la résine soit très adaptée au besoin évoqué ; en tout cas avec la mienne si j'imprimais ces connecteurs ils seraient réduit en miettes comme une biscotte en serrant un peu fort dans la main.
Je pense qu'il faut plutot partir sur du filament, mais ne pas faire de languette ressort pour verrouiller, tu peux simplement compter sur les fiches pour assurer la jonction, ou inventer un autre système de verrouillage (une petite vis par exemple)

 

[Bebeul]

Je viens de regarder les différents filaments et les deux qui resortirait pour cette utilisation seraient le PETG et l'ABS.
L'abs resisterait apparement mieux à la temperature et serait plus resistant mais serait plus difficile à produire ?

Pour la résine, meilleur définition, mais produit pas forcement résistant et surtout la pièce n'est pas utilisable en sortant de l'imprimante. Si en plus il faut un local adapté comme le dit @MegaHertz ça refroidi !

C'est compliqué qd même !

 

[Dudulle]

Je dirais PETG (je n'ai imprimé qu'une piece dans cette matière pour le moment) ou TPU le moins souple possible.

 

[Squal112]

Je viens de regarder les différents filaments et les deux qui resortirait pour cette utilisation seraient le PETG et l'ABS.
L'abs resisterait apparement mieux à la temperature et serait plus resistant mais serait plus difficile à produire ?

L'ABS est assez merdique a imprimer, un lit chauffant et stable à 90/100º, aucuns courants d'air pour éviter tout warping.
Vapeurs nocives, à imprimer dans une pièce bien ventilée.

Pour la résine, meilleur définition, mais produit pas forcement résistant

Bien meilleure résolution, c'est même incomparable...
Concernant la résistance, ce n'est pas forcément moins resistant, tout dépend des épaisseurs et surtout de la résine employée.
J'ai bossé 5ans avec une Form2 de chez Formlabs en testant beaucoup beaucoup de leurs différentes resines technique.

Et certaines m'ont permis de sortir des séries de protos avec une résistance très très proche de la pièce finale (qui était injectée en PA6-GF30%...)
Sans parler des résines souples vraiment impressionnantes (type silicone 50Sh) on a réussi à imprimer des ventouses protos, clapets d'étanchéité qui étonnamment avait une très bonne durée de vie.

et surtout la pièce n'est pas utilisable en sortant de l'imprimante.

Non mais le post traitement n'est vraiment pas compliqué surtout quand on oriente correctement sa pièce.
Les supports se retirent très facilement que ce soit avant ou après polymérisation complète.

Si en plus il faut un local adapté comme le dit @MegaHertz ça refroidi !

Absolument pas, nous utilisions notre Form2 dans un labo sans ventilation autre qu'une VMC classique.
Et ça ne m'a, comme mes collègues, jamais empêché de faire nos montages, validation, essais pneumatique a côté (2m de la machine).
Idem pour les collègues électroniciens qui faisaient leur montage et mise au point parfois pendant des heures à côté.
Le seul moment "désagréable" c'est quand quelqu'un nettoyait un déversement oundes tâches séchées de résine à grand renfort d'alcool isopropylique.


Pour ce qui est des connecteurs, as-tu fait une recherche photo directement sur A-E ? Leur moteur de recherche par image est vraiment impressionnant.
Sinon ne serait-il pas plus simple de les remplacer par des versions plus récentes mais aux même caractéristiques ?
Tu coupes à ras le connecté actuel, tu denude, tu sertis un nouveau contact que tu clipse dans son connecteur.

 

[MegaHertz]

Les machines formlabs n'ont rien à voir avec les machines pour particuliers
Les cartouches de résine formlabs à minimum 200e le litre n'ont rien à voir avec les résines pour particuliers.

La résine c'est comme l'acétone
Certains se lavent les mains avec quand d'autres utilisent masque et gants

 

[MegaHertz]

Je viens de regarder les différents filaments et les deux qui resortirait pour cette utilisation seraient le PETG et l'ABS.
L'abs resisterait apparement mieux à la temperature et serait plus resistant mais serait plus difficile à produire ?

Pour la résine, meilleur définition, mais produit pas forcement résistant et surtout la pièce n'est pas utilisable en sortant de l'imprimante. Si en plus il faut un local adapté comme le dit @MegaHertz ça refroidi !

C'est compliqué qd même !

L'abs est en théorie plus résistant mais en pratique c'est le petg.
l'ABS a une mauvaise liaison intercouche.
Il faut une machine pro avec enceinte chauffée sinon c'est globalement moins résistant que du pla.

Le tpu n'est pas populaire mais il a plein d'avantages.
Très bonne résistance aux chocs
Très bonne résistance perpendiculairement aux fibres.

J'ai pas parlé de local dédié mais d'éviter les pièces de vie.
Une imprimante résine c'est tout petit avec un look pas industriel du tout et sur youtube on les voit tourner à côté d'une plante verte et d'une bibliothèque pratiquement dans une chambre.
Disons que ça a plutôt sa place dans un garage ou un atelier

La toxicité des résines pour imprimante 3D c'est du même ordre que la résine Epoxy.

 

[Bebeul]

Video sur les tests de resistance des différents plastiques
Vidéo

 

[MegaHertz]

Et encore t'as pas vu les faiblesses à partir de 60° ou une fois que ça a un peu vieilli
C'est pour ça qu'on t'a conseillé plutôt d'acheter que de fabriquer.

Les raccords du commerce font leurs preuves pendant des années en conditions réelles : ne vas pas remplacer ça par de l'expérimental qui te laissera sur le bord de la route.

 

[MegaHertz]

En impression 3D j'avais fabriqué la poignée d'ouverture du capot.

L'original était une merde qui m'était restée entre les mains.

C'est un des cas ou l'impression 3D a fait mieux que l'industrie mais le design n'est pas celui de l'original avec ses nervures : c'est du plein en 3D et l'intérieur est en gyroide.
Si j'avais fait exactement comme l'originale elle me serait restée dans les mains encore plus vite.

 

[Bebeul]

Les raccords du commerce font leurs preuves pendant des années en conditions réelles : ne vas pas remplacer ça par de l'expérimental qui te laissera sur le bord de la route.

la partie plastique d'un connecteur ne sert qu'a positionner toutes les connexions entre elles. Le peu de refabrication que je puisse trouver est toujours avec 10cm de fil déjà serti et il faut ressouder + gaine thermo à chaque fil !
Je souhaiterai refaire un faisceau complet avec des cosses (déjà trouvée) mis dans des connecteurs plastiques qui sont introuvable (par moi !)

Seul des faux contacts pourraient me laisser sur "le bord de la route", mais je ne fabriquerait pas cette partie. En plus la majorité des connecteurs sont pour les accessoires donc ça n'empèche pas de rentrer !

J'ai acheté une boite contenant plusieurs connecteurs à monter, mais il n'y a pas tout.

Au prix de la boite, je peux acheter une imprimante !

 

[phil135]

l'ABS filament résiste très mal au soleil. par contre mécaniquement il est assez présentable. l'ASA est bon aux UV , bon mécaniquement, moins de rétractation thermique (donc plus facile à faire tenir sur le plateau). il faut imprimer lentement pour avoir un bon collage de couche à couche. je chauffe mon plateau à 125°C pour la première couche et ensuite je le garde à 100/110. le fil fond bien à 255 / 260°C . on peut faire des supports en HIPS qui se dissolvent dans du D-limonène ou de l'essence de térébenthine pure gemme (plus lentement).
le PETG j'aime pas ça me fait des fils partout. mais c'est incassable.

le gros pb pour des petites pièces comme ça en impression au fil est la précision: j'ai eu hier à regarder des plans de composants de connecteurs , c'est coté au centième.
les connecteur des années anciennes sont surement moins précis, mais ça va quand même être très difficile
si c'était des trous ronds il suffirait de repasser un foret , mais là c'est carré avec un seuil pour le clips

 

[Dudulle]

On peut aussi faire des supports dans du fil soluble, ça évite de contaminer et affaiblir le reste de la pièce avec des solvants

 

[MegaHertz]

On peut aussi faire des supports dans du fil soluble, ça évite de contaminer et affaiblir le reste de la pièce avec des solvants

Ouais... Imprimante IDEX (deux têtes) un peu plus chère !

 

[Squal112]

la partie plastique d'un connecteur ne sert qu'a positionner toutes les connexions entre elles. Le peu de refabrication que je puisse trouver est toujours avec 10cm de fil déjà serti et il faut ressouder + gaine thermo à chaque fil !

Je ne sais pas ou tu fais tes recherches, mais on trouve sans aucuns problèmes des contacts a sertir et les connecteurs plastique à part...

Au prix de la boite, je peux acheter une imprimante !

La idem, je ne sais pas le prix que tu a payé une telle boite, mais à plus de 50€ c'est du vol absolu...
Les connecteurs et leur contacts c'est quelques centimes voir quelques euros par lot de 10...

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[MegaHertz]

Je comprends que ça puisse te faire chier d'acheter des boites entières avec plein de trucs que tu mets de côté alors qu'ils ne servent jamais et jamais assez de ceux qui te servent.

Si tu as dessiné le machin en 3D tu m'envoies le STL ou le .obj et je t'en fais 3 dans la résine la plus résistante que j'ai : Anycubic ABS Pro en blanc

Anycubic ABS-Like Resin Pro

Product Description Highlight Easy to Bend & Harder to Break: Anycubic ABS-Like Resin Pro has 20%-30% elongation at break which is 125% higher than Standard Resins; And its tensile strength and hardness are improved, offering high toughness performance. High Precision & Wide Compatibility: Low...

www.anycubic.com

Tu verras bien si ça fait l'affaire ou pas.

 

[Bebeul]

c'est du vol absolu

effectivement, je confirme. 185$ la boite + port + taxes

J'ai déjà fait le plein chez AE de ce qui ressemble le plus, mais ils n'ont pas tout !

Si tu as dessiné le machin en 3D tu m'envoies le STL ou le .obj et je te le fais dans la résine la plus résistante que j'ai : Anycubic ABS Pro en blanc

je retiens la proposition pour un essai, c'est sympa de ta part !

La, viends la question suivante, quel logiciel utilser ? car apparement toutes les imprimantes ne marchent pas avec n'importe lequel ?

 

[Squal112]

Pour faire suite, même si ce sont des connecteurs Delphi en cherchant 2min, on les trouve tous au bon prix est très facilement...
J'ai juste tapé la ref du connecteur dans la barre de recherche A-E...
Faut pas croire que ton revendeur de boite ne se fournis pas la bas, car c'est bien en Chine que sont les usines de production (même des grand groupes industriels.)

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