Centre d'usinage HURCO BMC 40

[Bruno26]

Merci Papy54, mais avec les vitesses atteintes, la course disponible sur cet axe (1 mètre) et la précision recherchée (2µm) malgré la taille de la vis à bille, j'aurai peur que ça ne tienne pas le coup longtemps avec l'usure.
Le premier problème est bien le désalignement. En fait il n'y a rien dans le montage de l'ensemble pour l'empêcher:

Côté codeur (2ème photo), l'alésage visible permet le centrage du codeur, mais de l'autre côté de la plaque il n'y a que les 4 vis comme liaison.
Je vais commencer par bricoler un axe qui viendra à la place du codeur pour centrer cette plaque support.
A+

 

[Papy54]

bricoler un axe qui viendra à la place du codeur pour centrer cette plaque support.

Oui c'est la bonne formule. Encore faut-il que la pièce fixée sur la poulie crantée soit elle-même parfaitement centré.
Sinon comme tu l'évoques, c'est le joint à soufflet inox.

 

[Bruno26]

Je viens de re réparer le coupleur. Le rivet n'était pas cassé, juste il commençait à se dessertir. Un coup dans l'étau avec une cale au bon endroit pour ne pas tout écraser, on n'y voit que du feu et ça parait solide.
En fait ça ne semble pas très dur à faire un coupleur comme celui d'origine, il faut juste un peu de clinquant de 0.1mm, 2 ou 3 bouts de ferraille, des petites entretoises et des vis M1.6 ou M2.

 

[Bruno26]

Ca y est, c'est tout remonté et aligné comme il faut. C'est beaucoup mieux, les lamelles ne se déforment plus dans tous les sens.
Du coup j'ai pu faire joujou avec les asservissements que j'ai affiné. Ca commence à être pas mal.
Par contre il y a un peu de backlash sur les 3 axes, à peu près 2 centièmes. Sur l'axe X j'ai pu vérifier qu'il y a un centième au niveau de l'écrou de la vis à bille et un autre centième au niveau du palier de la vis. Linuxcnc le compense pas trop mal mais est-ce normal avec ce genre de matos?

 

[Papy54]

Ca y est, c'est tout remonté et aligné comme il faut.

En bricolant un axe de centrage comme prévu?.

Par contre il y a un peu de backlash sur les 3 axes, à peu près 2 centièmes

Est-ce possible de ne pas avoir de jeux au changement de sens? La correction de jeux par logiciel m'interpelle car les jeux résiduels sont souvent lié à l'usure qui elle même n'est pas uniforme. Je ne sais pas qu'en penser sauf à avoir des positionnement qui prennent la mesure directement sur la position réelle des axes par des règles de haute qualité..

 

[Bruno26]

En bricolant un axe de centrage comme prévu?.


Est-ce possible de ne pas avoir de jeux au changement de sens? La correction de jeux par logiciel m'interpelle car les jeux résiduels sont souvent lié à l'usure qui elle même n'est pas uniforme. Je ne sais pas qu'en penser sauf à avoir des positionnement qui prennent la mesure directement sur la position réelle des axes par des règles de haute qualité..

Oui, un bête cylindre qui rentre glissant dans la plaque support avec un épaulement pour être fixé comme le codeur et un alésage correspondant à l'axe côté poulie crantée. Ca marche nickel. J'irai vérifier les autres axes tant qu'à faire.
Et oui, il n'y a pas de règle de mesure sur cette machine, que des codeurs en bout de vis à billes.

 

[Bruno26]

Bonjour à tous,
Le remontage continue avec les soufflets métalliques, les portes vitrées etc... Ca commence à prendre forme. Et bientôt l'installation du 4ème axe.
Je me pose une question par rapport à la table d'outils et aux décalages. Est-ce qu'il est possible d'utiliser les longueurs d'outils pour empêcher que la broche ne descende trop bas et que l'outil vienne rencontrer la table de la machine? Elle est assez propre, j'aimerai autant la préserver mais je ne vois pas comment pour l'instant.

A+

 

[Bruno26]

Bonjour à tous,
Mon 4ème axe et son driver sont en place (le diviseur Spirsin que j'utilisais sur ma Mikron) , mais il faudra que je me fasse des écrous en T adaptés à la table avant de pouvoir m'en servir.
J'ai toujours le même problème avec le variateur de broche qui démarre une fois sur 5. Depuis le début ça semble bien venir de l'alimentation à découpage qui alimente la partie commande du variateur avec plusieurs tensions (5v, 15v et24v). En entrée de cette alim c'est du continu, et j'ai trouvé en amont un pont de diode à moitié mort. Je l'ai remplacé par un autre venant d'un autre bidule électronique et... ben ça marche pas mieux!
En cherchant encore sur l'alim, j'ai repéré une petite diode avec l'extérieur transparent un peu louche. Après l'avoir dessoudée il y a bien un coté qui à l'air oxydé et la partie transparente est même fêlée. Mon petit testeur de composant me dit n'importe quoi avec cette diode.
Comme indication pour trouver la référence il n'y a que deux anneaux de couleur , vert et bleu, avec donc un corps transparent. En cherchant sur Google je trouve des codes couleurs mais avec 4 anneaux.
Sur cette carte, il y a une deuxième diode visiblement identique. Là, mon testeur détecte bien que c'est une diode avec comme indication Uf=935mV.
Ca dit quelque chose à quelqu'un? Je posterai peut-être la question dans la rubrique électronique.
A+

 

[gaston48]

Bonjour,
Il y a souvent des Transil ou diode TVS sur ce genre d'alim

Diode Transil — Wikipédia

fr.wikipedia.org

Diode Transil

Une diode Transil ou diode de suppression de tensions transitoires ou (transient-voltage-suppression (TVS) en anglais ) est un composan...

for-ge.blogspot.com

Sous la forme la plus simple, c'est une sorte de zener tu pourrais tester la tension zener
du bon composant (en limitant le courant) pour retrouver une équivalence

A propos du sujet précédent, je ne vois pas trop, ça supposerait intervenir sur une limite en
coordonnée machine donc dans le fichier ini
le risque de collision, c'est plus le problème de Fusion 360 peut être

 

[Bruno26]

Merci gaston48,
C'est que j'ai vraiment que dalle comme matos pour tester ça!
Par contre en cherchant un peu au pif j'ai trouvé ça:
https://www.ebay.fr/itm/1SS97-Silicon-Diode-/122170949956
Ca y ressemble bien, en espérant que le code couleur veuille bien dire quelque chose!

Pour l'histoire de la limite basse de l'outil, effectivement Fusion 360 devrait gérer, mais il suffit d'une boulette au moment de faire le "zéro pièce" pour taper là où il faut pas.
A+

 

[gaston48]

Tu peux limiter temporairement tes limites machine Z si tu travailles en hauteur
et si tu oublies, le fait de rentrer le programme après la POP, linuxcnc le teste et
tu as un message d'alarme

Une shottky ("chaudepisse" dans le langage étudiant) j'y ai pensé mais leur tension de
seuil est très faible, beaucoup plus faible que 0.9 V mais ça dépend du courant de voltmètre
une petite "diode signal" courante en ampoule verre, tu as la 1n4148 aussi
Mais c'est la première foi que je vois une diode avec des anneaux de couleur, donc tu as
peut être taper dans le mille

 

[Bruno26]

Ces petites diodes sont commandées.
Encore d'autres composants à changer! Des résistances cette fois sur une autre carte. Apparemment c'est des résistances 2W de 620ohms. Il y a en une dont l'extérieur a éclaté. Je pense qu'elle a éclatée pendant mes essais, je l'aurai remarquée avant sinon. Peut-être que ça n'apprécie pas non plus de remettre le jus dix fois de suite jusqu'à ce que le bazar démarre. Le pire, c'est qu'elle résiste encore!

On voit mieux ces copines là:

Plus facile à trouver, mais apparemment il y a plusieurs technologies différentes. Encore un petit conseil @gaston48?

A+

 

[gaston48]

Hello
2W et si on ne veut pas s’écarter de la serie E24 pour 620 Ohms
je vois ça :

PR02000206200JR500 | Résistance Film métallique 620Ω ±5%, 2W | RS

fr.rs-online.com

C'est plus courant serie E12 avec 680 Ohms

Concernant la diode demande quand même dans la rubrique électronique qui est plus
fréquenté par des "moustachus aux doigts brunis par le perchlo "

 

[Papy54]

J'opterais plutôt pour une résistance vitrifiée qui résiste bien aux T° élevée. Encore faut-il penser à éloigner le plus possible la soudure.

RWM04106200JR15E1 | Résistance Bobiné 620Ω ±5%, 3W | RS

fr.rs-online.com

 

[Bruno26]

Merci pour ces avis. Elles doivent effectivement bien chauffer ces résistances, le dos de la carte est un peu bruni au niveau de ces résistances. Sans doute seulement le vernis qui a vieilli.
Il faut par contre que je trouve des quantités moins importantes!

 

[Papy54]

le dos de la carte est un peu bruni au niveau de ces résistances

Faut pas hésiter à refaire des soudures qui ont bien chauffé. Rien de tel pour fabriquer des faux contacts et c'est rarement visible.
Pour bien faire, aspirer le vieil étain avec de la tresse et un fer bien chaud mais pas trop pour ne pas décoller le cuivre.

NC-BB | Tresse à dessouder, Loctite, 1.5m x 2.7mm, Sans nettoyant | RS

fr.rs-online.com

nettoyer à l'alcool ou mieux avec un nettoyant électronique et ressouder avec une soudure haute température.

300AG 8/10 CR2 - 500G | Fil à souder MBO 0.8mm, 500g, Plomb 93.5%, Etain 5%, Argent 1.5%, fusion à 296°C | RS

fr.rs-online.com

 

[gaston48]

que je trouve des quantités moins importantes!

Ah flûte je n'avais pas vue sur radio, d'habitude c'est chère mais possible à l'unité

TME livre rapidement en ce moment .

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[Bruno26]

Bonsoir à tous,
Petite pause sur l'électronique après avoir changé ces résistances au bout du rouleau (J'ai trouvé mon bonheur chez TME). Y'a encore du boulot.
J'ai démonté la protection télescopique à l'arrière de la table, qui protège glissière et vis à billes du Y.
C'est de la tôle bien épaisse qui pèse le diable mais c'est bien fatigué. Au lieu d’être bien rectiligne elle commençait à s'effondrer au milieu sous son propre poids. Ça allait finir par se coincer complètement à la rétraction.
Le dessus:

Là où c'est bien déformé:

Et le dessous, pas mieux:

Ce que ça protège :

Il y a une deuxième protection au dessus de la vis à billes.

Et juste pour le plaisir:

Pour l'instant je ne sais pas ce que je vais faire de ces tôles. Les côtés sensé être carrés sont très déformés. A part des marteaux ou masses je n'ai aucun outillage pour travailler cette ferraille. Pour séparer les morceaux et espérer les redresser il faut déjà faire sauter des points de soudure qui tiennent des "butées". Ça me change des soufflets en toile cousus maison de ma Mikron!

A+

 

[Bruno26]

Bon, je suis parvenu à faire sauter quelques soudures pour mieux voir les dégats.
C'est pire que ce que je pensais! La tôle de 2.5mm est tellement usée par endroit qu'elle est carrément coupée. Il n'y a absolument plus rien de droit, et les joints racleurs ont disparu depuis longtemps!

Je me demande si je n'aurai pas intérêt à bazarder tout ça et à le refaire entièrement à ma sauce. Je pense à un système de pantographe et des tôles bien plus fines.
D'origine, cette protection n'est ni à l'horizontale ni à la verticale, son angle varie avec la position de la table. Le point haut est au fond contre le bâti, le point bas est une gouttière à l'arrière de la table. Je ne sais pas si j'ai intérêt à garder cette configuration ou à faire une protection supportée par les glissières.
Je cogite.
A+

 

[Radiel]

Bonjour,

de l'avancement sur le projet?

 

[Bruno26]

Bonjour Radiel et merci de prendre des nouvelles,
Je n'avais pas donné de news mais la machine fonctionne depuis déjà un petit moment, même s'il y a encore quelques petites choses à améliorer ou a mettre au point. J'avais remplacé ces tôles de protections par des bien plus légères, elles font le taff.
J'ai passé pas mal de temps sur le variateur de broche que j'ai fini par changer, celui d'origine était vraiment au bout du rouleau. J'en ai trouvé un d'occaz bien plus récent mais tout était à paramétrer pour permettre le changement automatique d'outil. Il faut que j'y travaille encore sur ce variateur car la forte inertie de la broche crée de façon un peu aléatoire des surtensions dans le variateur, la solution est sans doute de rajouter une résistance de freinage, mais là encore c'est pas du plug-and-play!
Un truc sympa que j'ai pu faire avec : du taraudage rigide, impec et les doigts dans le nez même sur du petit diamètre dans du 42CD4 !

A+

 

[Radiel]

je suis très heureux de voir que cette machine ai une nouvelle vie. elle aurai surement terminé en ferraille