RETROFIT CS-LAB ALCERA GAMBIN 50CNC

[joumpy]

Le CSMIO est capable de gérer une POM de la façon suivante:
avance rapide dans le sens demandé dans la configuration Mach3.
Soit l'axe rencontre la butée électrique FDC et repart dans l'autre sens en avance rapide, soit l'axe rencontre la butée de homing/POM.
Le contact est allumé et l'axe repart en sens inverse de l'accostage à petite vitesse.
Lorsque l'axe perd le contact, c'est habituellement là que se fait la POM avec Mach3
Avec le CSMIO configuré pour cette procédure, l'axe continue d'avancer à petite vitesse jusqu'au top de l'index du codeur moteur (1 top par tour moteur) et fait la POM à cet endroit-là.
Intérêt: la vitesse d'accostage de la butée électrique POM peut être augmentée puisqu'elle ne sert pas de référence précise mais juste de localisation de la zone pour le top codeur.Par exemple, tu peux arriver à pleine vitesse (F5000?) sur ta butée POM et repartir à F500.

Evidemment, cette procédure doit être configurée dans le CSMIO: il y a des cases à cocher.
Il faut que le top index du codeur moteur sorte du driver de moteur, donc il y a une fonction à programmer dans le driver pour l'une de ses sorties numérique.
il faut ensuite relier par un fil la sortie du variateur sur laquelle on a programmé la fonction codeur à l'entrée du CSMIO choisie pour ce signal codeur.
Et enfin déclarer au CSMIO que le top codeur se trouve sur l'entrée numéro...

 

[gaston48]

Pour info, la plaque moteur du brushless indique une tension par rpm, donc c'est une tachy pas un codeur.

 

[joumpy]

Ah trop vieux alors... A moins que les tachys aient aussi un top par tour moteur? Et que le var soit capable de gérer ça...

 

[gaston48]

L'index de ses règles Heidenhain doit être compatible aussi, il suffit de localiser leurs positions.

 

[joumpy]

Dans ce cas, il suffit de câbler l'index sur le CSMIO et de voir quand la loupiotte de l'entrée correspondante s'allume.
Ensuite, je crois qu'il faut minimum 500µm entre l'index et la perte du contact POM... Suffit de mettre quelques mm.

 

[vres]

L'index est une impulsion très courte, pas certain qu'elle soit vue par une entrée classique normalement filtrée.
Il faudrait faire un système de bascule D avec le fin de course en D et le Top codeur en Clk.

 

[PL50]

mes brushless intègrent des capteurs, je pourrais récupérer l'info de l'un d'eux,
mais le problème est plutot que je me suis farci le manuel csmio, et je ne vois pas où les déclarer...

 

[joumpy]

page 39 et suivantes

 

[PL50]

page 39 et suivantes

csmio -A ou step - dir?

 

[joumpy]

J'ai un step/dir

 

[PL50]

J'ai un step/dir

hé oui, mais sur le modèle analogique, l'endroit où tu rentres le numéro de l'entrée est en grisé ! ! !

mais en y regardant de plus prêt, j'ai décoché le enabled, et miracle, ça a résolu mon problème....
le homing fonctionne maintenant de manière "mach3 standard"; en fait il faut faire attention, car il me semble bien que c'était coché par défaut, et du coup le csmio s’immisce dans mach3, et il doit effectivement attendre quelque chose.
dans mon cas, je ne cherche pas une ultra précision du homing car je travaille toujours en coordonnées relatives.
par contre ça m'intéressait que ça fonctionne avant de remettre tous les capots, car ça me servira si je met un changeur d'outils.

ouf ! ! !

tout ça pour 3 croix dans des cases....

comme dit un de mes collègues de boulot, le diable est dans les détails....

 

[PL50]

aujourd'hui, séance de nettoyage...
le bac à copeaux est hourdé de vieille huile agglomérée avec des copeaux...

après deux heures, et pas mal de white spirit et de chiffons, je finis par en venir à bout.

ensuite je m'attaque à la petite couche de rouille qui a élu domicile sur la table:

hop là:

haaa, c'est mieux comme ça...

pas à dire, la brosse métallique montée sur la disqueuse, ça fait du boulot...

 

[PL50]

maintenant, on continue dans le nettoyage; je met tous les capotages dans la remorque:

et..... direction l'éléphant bleu; et ça marche nickel avec le karcher chauffant; pour 8€, tout est impeccable:

bon c'est vrai, j'ai les pieds trempés.... mais quel gain de temps...

maintenant, on remonte....
les soufflets du X:

le soufflet du Z:

c'est d'ailleurs sans doute sur ce soufflet du Z que le passage au karcher a été le plus efficace:

ensuite, le grand bac qui est un genre d'entonnoir et qui se fixe sous la table:

puis les cotés vitrés:

par contre, pour le moment je ne remonte pas la porte verticale car les plexis sont vraiment HS:

à suivre....

 

[vax]

Tu n'auras pas perdu ton W.E. !!!

 

[Christophe C.]

Hello,

Bien vu pour l'éléphant, j'ai fait la même avec chiffon, brosse et détergeant, j'y ai laissé plusieurs barils d'huile de coude

Pour ta table, le résultat est très beau... mais es-ce que ce n'est pas un peu violent? le local ou est ma fraiseuse est très humide et avec la lubrification à l'huile soluble en plus, même en séchant la table après utilisation j'ai régulièrement quelques taches de rouille qui se forme sur la table. Pour ma part j'attaque ça au "tampon jex" et à l'huile de coude... mais la encore, ça en consomme pas mal!


Pour les vitres, je les ai remplacées sur ma fraiseuse par du Polycarbonate 5mm (pas de plexiglas, c'est beaucoup plus fragile!). J'ai payé la plaque de 2050x1525 78€ TTC chez Richardson à Toulouse. Je n'ai pas fait voler beaucoup de pièces ou de fraises mais en tout cas jusqu'ici ça n'a pas bougé.

Pour le collage, j'ai utilisé du Sicaflex 295UV. C'est un produit prévu à la base pour coller des vitres en plexiglas ou polycarbonate sur des bateaux. Il est insensible à l'huile de coupe soluble. Il ne faut pas utiliser n'importe quoi (silicone ou autres mastics acryliques) sinon les vitres risquent de se fissurer le long du joint de colle (stress cracking). Le joint de colle faire 10-15mm sur 1mm d'épaisseur. La porte avant a fini par se décoller à force qu'on s'appuie dessus et qu'on la manipule... je l'ai recollée de la même manière et j'ai ajouté des taquets en plastique usinés tous les 50cm pour la maintenir en place; depuis ça n'a pas bougé. On peux être tentés de percer des trous et de mettre des vis; je déconseille fortement, ces plastiques transparents n'attendent que ça pour se fissurer!

Pour réaliser le collage, j'ai mis du scotch de masquage au ras de la vitre côté tôle et j'ai découpé le film de protection de la vitre au ras de la découpe dans la tôle. Il faut bien dégraisser à fond les surfaces à coller, c'est la que tout se joue! Acetone sur la tôle, alcool à brûler sur le polycarbonate. Pour garantir une épaisseur à peu près constante (il ne faut pas chasser toute la colle mais former un bon joint de 1mm environ) j'ai mis dans le joint de colle de petites cales en plastique découpées dans une queue de collier de serrage "serflex". Ca permet de mettre un peu poids sur la vitre pendant le séchage sans risquer de tout chasser. Les bavures de coller sont nettoyées au fur et à mesure (raclette puis chiffon imbibé d'alcool); s'il y a des oublis c'est facile à couper au cutter; la tôle et la vitre étant protégés par le film et le scotch de masquage ça n'accroche pas dessus.

Je dois avoir quelques photos si ne n'ai pas été très clair.

Bon courage!

 

[PL50]

mais es-ce que ce n'est pas un peu violent?

Bah, je n'ai pas eu le sentiment d'enlever de métal.

Pour les vitres, je les ai remplacées sur ma fraiseuse par du Polycarbonate 5mm

c'est pas pour rien que les boucliers des CRS sont faits avec....

sinon les vitres risquent de se fissurer le long du joint de colle (stress cracking)

halala, fameuses actions tensio actives....

j'ai utilisé du Sicaflex 295UV

je vois très bien car je bosse dans le nautisme...
quand t'en as sur les mains, c'est pour la semaine.... c'est assez indestructible...

il ne faut pas chasser toute la colle mais former un bon joint de 1mm environ

oui, tu as calibré le film de colle.
une ficelle de cuisine, ça marche bien aussi.
dans le composite, il y a des films de colle qui incluent de la gaze qui une fois compressée fait 0.2mm qui est l'épaisseur idéale d'un film de colle.

j'ai ajouté des taquets en plastique usinés tous les 50cm pour la maintenir en place; depuis ça n'a pas bougé

ça t'a permis d'éviter le pelage

On peux être tentés de percer des trous et de mettre des vis; je déconseille fortement, ces plastiques transparents n'attendent que ça pour se fissurer!

quand c'est indispensable, je perce le trou au fer à souder, et j'arase le bourrelet.

je vais essayer le sika de la mort

 

[PL50]

bon, ce soir, j'ai inversé la butée de référencement du Y que comme un ane, j'avais mise du mauvais coté....

ensuite, j'ai voulu m'attaquer à vidanger le bac de fluide d'arrosage; parce que dedans, ça ressemble plutot à une réserve d'huile de glissières....

bref, je me dis que je vais utiliser la pompe, et tout envoyer dans un bidon.

je branche, la pompe tourne, et nada, juste un petit filet qui sort.
je me dis, on me la fait pas, je croise deux phase, et argllll, c'est pire.

bon bin, c'est parti; je dépose la pompe (bien dégueu).
bonne nouvelle, la turbine a toutes ses ailettes, et elles semblent avoir gardé leur format initial.
je poursuis les investigations, et là, tout le tube de remonté est bourré de copeaux, car il y a un clapet anti-retour pour éviter le désamorçage de la colonne verticale....
j'ai trouvé des copeaux de plastique de la taille d'un timbre poste ! ! !
au remontage, j'installe la protection miracle.
avant:

après:

grillage maille inox de 1mm
ça fait des merveilles ! ! !

demain, je remonte tout ça.

à vrai dire, j'appréhende un peu le fond du bac......à la fin de la vidange
quand il va en rester 3cm bien vaseux dans le fond, et que je vais ouvrir la trappe de visite latérale.... miam.... ça va être le top....
et il faut tout enlever....

 

[PL50]

bon, voila, j'ai remonté la pompe, et mis du teflon sur tous les filetages:

je mets le bout du tuyau dans un balaise bidon (la capacité annoncée réservoir par alcera est de 40L):

et j'appuie sur le contacteur, et, miracle j'entends que ça coule dans le bidon, donc mes phases sont dans le bon ordre....

pendant que ça coule j'en profite pour faire un pré réglage des pieds qui redressent le bac pour canaliser le fluide vers le tamis de filtration du retour au réservoir:
lateraux:

(les cales compensent la hauteur de la palette)

et central:

au passage, la hauteur de la machine sur la palette est assez agréable, et je fais 1m83.
je pense que posée au sol directement, quand on fait plus d'1m75, ça dois être pénible....

voila, ça a fini de pomper, je n'entend plus rien qui coule....

 

[PL50]

bon bin maintenant, on ne peux plus reculer, faut y aller....
j'ai pas mal réfléchi au truc, et j'ai repensé que j'ai un bac galva que j'avais fait pour récupérer les condensats sur une ancienne pompe à chaleur (air eau)
je le glisse dessous avec au bout un bac de litière à chat assez profond et qui me donne juste une légère pente:

allez c'est parti; je dévisse un peu les 3 vis du bas et à peine celles du haut; je décolle le bas de la plaque de fermeture avec un tournevis, et:

ce qui coule n'est pas trop pire.

quand le bac est au 3/4, je resserre les vis, le flot s’arrête, et je vide le bac une première fois dans mon bidon;
la deuxième fois, l'huile de glissière fait son apparition:

pause, je re-vide le bac, et là il ne re-coule que 1 ou deux litres pour la troisième étape.
je dépose complètement la tôle de fermeture:

madré de dios, il y a un tas de vase & copeaux au dessous du tamis de retour (qui a des trous d'environ 1.5mm de Ø)
ça forme un rempart, et je vois que derrière, il reste de l'huile....

alors en deux coup de scie à ruban, je fabrique une raclette ad'hoc avec un bout de tole d'alu et une tige filetée M10 qui me sert de manche...:

5mn plus tard:

je forme un tas en ligne pour que ça draine:

et là, je laisse égouter 1/2 heure.

Puis, nettoyage de la plaque fermeture, de la face d'appui de la machine;
le joint caoutchouc semble OK, donc je le ré-utilise tel quel.

je remplis le réservoir avec un bidon de 5L donc en 8 fois pour faire les 40L d'eau additivée à 5% d'huile de coupe soluble, et après quelques gargouillements:

je laisse tourner la pompe 1H pour que le fluide s’homogénéise, et m'assurer que la pompe à bien l'endurance nécessaire à des cycles d'usinage longs.

voila, début du remontage de la pompe à 9h du mat, mise en route de la pompe à midi pétante ! ! !

ça n'a pas chômé, et ça c'est mieux passé que je ne l'appréhendais. je craignais de tomber sur une vase graisseuse, gluante, et donc super galère à enlever, mais non...
en fait comme l'huile de glissière flotte au dessus du fluide d'arrosage, ça n'a pas été un problème.

a+

 

[PL50]

salut; aujourd'hui, en fin d'aprèm, j'ai fait une réfection à mon étau de fraiseuse

avant il était comme ça:

et après la cure de jouvance que vous pouvez voir ICI, il a recouvré une nouvelle jeunesse:

et le voila revenu sur la machine:

et voila.... pour aujourd'hui

 

[PL50]

ce soir, réglage de l'étau sur la table avec un comparateur à embase magnétique
je sors pas mal le bélier du Y et je colle le comparateur dessous, et je mouline le X avec la manivelle électronique, et comme ça c'est cool...
j'avais posé l'étau au pif, et au premier passage du comparateur, j'avais 0.05 entre les deux extrémités du mors fixe ! ! !
je desserre un peu les vis, je donne une petite torgnole sur le coté de l'étau, et:
départ coté droit:

arrivée coté gauche:

j'ai 0.01 de différence.
je laisse comme ça d'autant que l'aiguille ne bouge quasiment pas tout le long du mors fixe, c'est juste sur les 15 derniers mm que le mors revient de 0.01....

je resserre progressivement, et contrôle final, je suis resté sur les mêmes valeurs.

je suis en attente de recevoir le polycarbonate transparent pour changer celui de la porte frontale à guillotine, et après, on va pouvoir commencer à jouer...

a+

 

[vax]

Youpi !

 

[PL50]

Salut,
en attendant mes plaques en polycarbonate, je commence le pupitre.

première étape, je modélise la tôle de façade sur Solidworks:

ensuite, bah, faut y aller.
je mets la tole sur la 6040 (tole alu 5083 ep 3mm)

et 30mn plus tard:

oulala; après un peu de ménage, on y voit plus clair:

les coupes ont un peu de bavures, la fraise avait détouré du carbone monolithique avant....
ça les fatigue pas mal....

changement de fraise, je passe à la gravure; encore 1/2 heure, mais j'aurais du mettre moins d'avance:

ça a été un peu galère, j'aurais du faire une gravure par zone; la tole était un peu bombée, et j'ai du tourner la molette du Z qui est au cul du moteur pendant l'usinage, sans quoi la fraise ne touchait pas l'alu....

le résultat est sympa:

la commande des tire pinces des cones de broche:

et le port USB déporté en façade pour charger les programmes:

bon, il va falloir faire du nettoyage, montage à blanc, finition, peinture des gravures, et vernis.

pour nettoyer les rainures de la gravure, je passe à la microbilleuse.
en plus ça donne du grip à la peinture...

il va aussi falloir que je fasse les trous qui vont tenir la bride de l'écran ! ! !
sans quoi, il va tenir au sikaflex, mais bonjour la maintenance...

à suivre

 

[PL50]

j'ai acheté un prolongateur USB avec prise en façade:

j'ai tout mis sur mon panneau de façade de pupitre pour un montage à blanc:

il faut encore que je fasse le support de l'écran.

par contre, je n'aime pas du tout le haut avec tous ces trous qui ne servent à rien:

alors dans ces cas là, il faut improviser; c'est parti:

j'ai mis une avance faible et je fais deux passes de 0.4 et une de 0.2, et après plus de deux heures c'est enfin presque fini:

hop là:

et ça va se mettre comme ça:

à suivre....

 

[PL50]

c'est parti pour fixer l'écran dans le pupitre.
je fais un petit programme et, hop le bout de tole sur la 6040:

après quelques miaulements dans les tympans:

une petite toilette:

je vérifie que les fixations de l'écran coïncident:

oups, c'est flou
j'ai fait des rainures en cas de changement d'écran par un autre d'un modèle différent.

je vérifie aussi les fixations du PC:

je trace sur la façade:

je perce 3 trous sur 4, et..... damned j'ai tout décalé vers le bas de 10mm.....

super, j'ai des trous qui servent à rien....

je fais le montage à blanc avec des tiges filetées et des écrous, mais à terme je vais utiliser des têtes fraisées noyées.

entre les écrous et les trous en trop, c'est assez rustique...:

on regarde derrière pour règler l'écran:

et visser le PC

bon, à par les trous, et le montage provisoire à écrous, voila ce que ça donne:

comme disent les jeuns, j'ai la haine grave....
il va falloir que je bricole un cache misère pour planquer ces trous...

prochaine étape, le support de clavier et de souris

a+

 

[vax]

Les détails de finitions, c'est la mort !
Courage, une fois totalement opérationnelle tu nous referas une façade "plaquée or" (ou aux petits oignons comme tu veux !)

 

[usicn]

salut si ça t'intéresse j'ai une tête pour cette machine, avec les deux cones sa40

Bonjour,
Quelles sont les dimensions des tirettes pour la tête C60 que tu proposes? Pourrais-tu mettre une photo de la tête.

 

[PL50]

Bonjour,
Quelles sont les dimensions des tirettes pour la tête C60 que tu proposes? Pourrais-tu mettre une photo de la tête.

je ne connais pas la dimension des tirettes
le tête a une sortie verticale et une horizontale.
il y a le verin de la tirette verticale.
voila les photos, c'est poussiéreux, mais la machine etait en etat neuve quand je l'ai démontée:

 

[PL50]

bon, après cet interlude tête d'alcera 60...
je me remet sur mon pupitre.
je trace, découpe et plie une tole alu de 3mm:

et quelques fraisurages plus tard:

maintenant on va voir s'il prend vie après un branchement sauvage des alims:

et la prise USB en façade marche nickel:

j'ai pu sans problème transférer tous les paramètres de mon pc portable, au mini PC qui est dans le pupitre.
la manip est la suivante:
installer mach3 sur le nouveau PC
(attention, ça doit être la même version de mach3 que celle de l'ordinateur précédent)
mettre le nouveau PC en IP fixe:

se mettre en IP fixe, et appliquer cette adresse:

il faut avoir vérifié sur l'ancien PC pendant qu'il est connecté au CSMIO, quelle est la version du driver qu'il embarque (il y en a 4 possibles)

et installer la même version dans le nouveau PC après avoir connecté le nouveau PC sur le CSMIO:

( c'est des photos du CSMIO step dir c'est pour ça que c'est écrit IP-S; dans mon cas, c'est IP-A)

si le PC ne trouve pas le CSMIO, c'est peut être que vous n'avez pas utilisé un cable croisé.....

bon imaginons que tout c'est bien passé.

vous lancez mach3; si vous n'avez pas un message "csmio non trouvé", c'est que tout va bien.

maintenant il faut refermer mach3

aller dans l'explorateur (touches windows + E)

déplier le disque C

couper (ctrl + X; pas copier....) le répertoire mach3 et le coller en sauvegarde sur le bureau.

copier le dossier mach3 de l'ancien PC dans une cle USB

mettre la cle USB sur le nouveau PC et coller le dossier mach3 de l'ancien PC dans le C du nouveau.
on remplace donc le dossier mach3 du nouveau PC par celui de l'ancien.

mais attention, il faut d'abord avoir fait l'instal de mach3 et du driver CSMIO

et là quand on relance mach3, tout fonctionne et on retrouve tous ses réglages, y compris ceux des plugins (mais il faut les avoir eux aussi réinstallé avant de permuter les dossiers ! ! !)

cette manip est assez tolérante; mon PC pour faire mes réglages était un core I7 sous windows 10 (donc bien évidemment 64 bits) et mon nouveau mini PC est un petit axiomtek:

• Intel Atom Z530 1.60GHz
• 2GB DDR2 RAM Installed
• 80GB Intel 320 Series SSD

qui tourne sous windows XP embeded.... donc 32 bits

a+

 

[PL50]

bon j'ai pas mal réfléchi au cablage de mon pupitre.
en fait je veux que mon pupitre puisse être déposé de sur la machine, si je dois la sortir de mon atelier.
donc j'ai cherché une solution simple et économique.
j'ai déja un cordon DB25 de 5m pour la manivelle qui passe dans le bras.
j'ai cherché de ce coté là, car 25 fils, avec une prise à chaque bouts, c'est intéressant.
j'ai trouvé des prises avec borniers qui peuvent se brancher directement dessus, et récupérer les 25 conducteurs:

3 points de fixation, et une mousse isolante collée dessous.

on voit bien l'identification des bornes:

voila ce que ça donne aux extrémités d'un cable de 5m:

par contre, bien lire lors de l'achat, ces adaptateurs existent en males et femelles, et les cables en m/m; m/f ; f/f
et pas toujours lisiblement exprimé....

à suivre