Spécification rails prismatique

[el patenteu]

Bonjour a tous,j'aimerais apporter quelques spécifications concernant les rails prismatiques pour ceux qui envisagent un achat éventuel.
Ont voit souvent de jolies photos de machinnes possédant de tel rail.cependant certains points sont restent en suspend.
Voici mon retour d'expérience a ce sujet.....

Premierement sachez pour ceux qui l'ignore que les rails prismatique,(dans mon cas des hiwin 25mm) peuvent etre munis de 2 typer de blocs,soit avec flange(je sais pas comment vous appelez ca en france) ou sans flange.
Je croyais a tord que ceux avec flange étaient pour passer un boulon au travers et mettre une noix de l'autre coté et que ceux sans falnge étais tarauder directement
Or l'un ou l'autre sont tarauder.Ceux avec flange en m8 ,et ceux sans flange en m6
Sans flange environ 15mm de profon(peut etre un peu plus),ceux avec flange moin de 10mm de profond.

Toujours orienter avec ma fausse croyance j'ai choisi de prendre les 2 sortes question de facilité leur mise en place selon les axes sur lesquels ils seraient
installer.
Bien que l'information était disponible je suis de ceux pour qui les tableaux croisé et les shema rendre les yeux flou au point de refuser de meme de transmettre l'info a mon cevau.............s'voulez chu comme ca.(et je crois pas etre le seul)
J'ai besoin de tenir la matiere dans mes main pour bien en définir les propriétés voir meme leur capacités.

Sachez que je ne regrette en rien mon achat...........loin de la!
Cependant j'aurais bien aimer avoir cette conaissance en la matiere avant.
Sur le coup je me suis dis ''Merde avoir su j'aurais tout pris avec flange''......(du a la grosseur des boulons)
Ensuite en y réfléchissant bien l'un ou l'autre doit sensiblement avoir les meme propriétées question ''arachage de boulons'' puisque ceux plus petit sont tarauder plus creux sans compter que ceux plus gros sont tarauder TRES pres du rebord.
Pour ne pas prendre de chance de casser un boulon a l'intérieur et surtout question de bien pouvoir serrer et maintenir les éléments bien en place
J'opterai pour des boulons de grade 5 voir de grade 7 en m6.............probablement plus résistant qu'un m8 standar.
Question charge statique et dynamique c'est idem d'un a l'autre.

Pour ceux qui se demmande coté précision.....
Coté précision ,je ne peux malheureusement donner de chiffre,cependant je peux dire qu'ont est de l'ordre ou la température a elle seule change le bon fonctionnement du a la dilatation des métaux.
Lorsque sortie de leur emballage ils étaient froid(environs 0 celcius)je les mets sur leurs rails et constate qu'ils y a de bon points dures,en d'autre termes
ca fesait crunch crunch.
Le lendemain matin apres une nuit passer sur la table de la cuisinne le mouvement est tres fluide,je précise que je ne les ai pas encore graisser.

Les photos:

Fred

 

[stanloc]

Bonjour,
Le modèle étroit (sans "flange") ne peut se fixer que par dessus. Les vis traversent la pièce qui constituent le chariot et viennent se visser dans le patin. L'autre modèle (avec "flange") peut être fixé soit la vis venant du dessous et se vissant dans la plaque du chariot ou inversement il peut être fixé comme l'autre par dessus mais la vis aura un écrou.
Des questions d'encombrement peuvent obliger à prendre le modèle étroit mais le modèle large offre la possibilité d'une installation à la demande.
Sur ce document on voit bien la différence entre les différents types.
https://tech.thk.com/en/products/pdf/en_a01_028.pdf#1
Stan

 

[erolhc]

Bonjour

Généralement, les patins avec flanges peuvent se monter dans les deux sens.
Par le dessus le filetage du patin est utilisé par ex M8
par le dessous en prenant une vis de filetage inférieur : M6 (dans le cas du patin fileté en M8)

http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0ad6/0900766b80ad6e8b.pdf

Pour la température ... certainement qu'elle a une influence plus grande sur l'huile/graisse d'origine que sur le métal/plastique.

 

[heidi]

Bonjour,
La pluspart des affuteuses sont équipées de rails de guidage similaires à galets;sur les notices techniques ils insistent beaucoup sur la fluidité des mouvements et les charges;pour la fixation il faut se reporter aux schémas
Normalement ce n'est pas du matéreil grand public donc on est censé être de la partie;je ne connaissais même pas le mot "flange" et je suis un peu comme toi j'ai du mal à cogiter devant un écran ou un plan
An niveau "fixation" c'est loin dêtre évident car sur les affuteuses il faut absolument dévisser un des rails pour sortir les galets sans endommager les cages et il y a des vis de pression pour régler une légère pré charge
Merci pour vos précisisons qui devraient éclairer tous les constructeurs amateurs de CNC
A bientôt

 

[osiver]

soit avec flange(je sais pas comment vous appelez ca en france) ou sans flange.

Flange est utilisé dans une assez grande variété de situations.
Pour la mécanique, ce serait "bride" "embase" ou "flasque" sous-entendu de fixation

 

[Francois59]

Je crois qu'il y a plusieurs type de patins à flange HIWIN
HGW xx CA : fixation par le dessus
HGW xx CB : fixation par le dessous
HGW xx CC : fixation des 2 cotés possibles.

 

[el patenteu]

Exact,les miens ont les 2 possibilitées.
J'ai hate de pouvoir montrer quelque chose de concret,je suis a usinner tout les morcaux d'alu a temps perdu.
Une fois tout les morcaux pres l'assemblage risque de ce faire en un temps reccord.
Le plus grand challenge sera de fixer mes 2 rails de 3,4m bien plan et bien parallel avec le peu de moyen dont je dispose.
Je jongle avec l'idée d'utiliser mon niveau laser (auto nivelant) dewalt.
Ca projete un faissaux sur 180 degré bien de nivau,le probleme c'est la largeur du faissau trop large,±1mm.
Si qq1 a un moyen pour ajuster la largeur du faissau ca serait apprécier.
Je sais que c'est possible,j'ai eux quelque succes avec un pointeur laser traversant un pied de coupe en crystal.....la largeur du faissau avoisinne
l'épaisseur d'une feuille de papier.

Pour ce qui est de mettre le premier rail bien droit(rectiligne),une corde de piano bien tendu.
Bien entendu elle fléchira dans son centre peu importe la tension excercé mais de facon latéral elle sera bien droite.
J'ai acces a un microscope de bonne qualité,peu etre que ca pourrait servir.
Une idée peu etre bonne peu etre farfelu(c'est a tester) serait de prendre une lecture en ohm entre la corde de piano et le rail,sans nuire d'aucune facon
a la rectitute de la corde,vis a vis chaques vis.
Meme lecture,ont serre.
La suite sera un jeu d'enfant,Hiwin recommande comme moyen(un des moyens) de se servir du chariot pour fixer le 2e rail.
De plus ils mentionnent tres bien que du au profil du rail ca peut toléré de légeres(LÉGERES ont s'entend) imprécisions de positionnement.
Le chario lui aucun probleme de précision je les usinne avec ma petite cn,et je dois dire que je suis plutot satisfait de la précision obtenu.
Je crois qu'il est tres sage pour ceux qui veulent se faire une machinne de cette taille,surtout comme premiere machinne de commencer par une plus petite
soit acheter soit fabriquer peu importe du moment qu'elle soit suffisament précise et grande pour usinner tout les composantes de la grosse.
Ca permet de mettre un baume sur notre ''soif de cn'',de se familliariser a ce nouveau monde et surtout la machinne sera entirement repayer
juste en frais d'usinnage qu'ont vas sauver.

Fred

 

[stanloc]

Bonjour,
C'est bien là que se situe le problème dans toute fabrication : vérifier la qualité de ce que l'on fait. En effet le moyen pour contrôler une qualité doit lui-même être de qualité très supérieure et du coup son prix est dissuasif si on ne peut pas "l'amortir" sur beaucoup de fabrications. Pour contrôler la rectitude d'une translation l'industrie utilise deux moyens essentiels : le niveau de haute précision et la lunette auto-collimatrice. Un laser est appareil délicat à mettre en oeuvre car déjà il doit répondre à certains critères de fabrication : être monomode transverse et avoir une divergence de faisceau extrêmement faible. Ensuite il ne peut être utilisé à l'oeil nu mais avec une photodiode 4 quadrants.
Dans toutes les docs de rails prismatiques on montre comment ils doivent être installés. Le premier en particulier doit être installé en butée (il y a un repère sur le bord du rail qui indique celui qui doit être adossé)contre un "talus" qui a été usiné sur fraiseuse et qui est donc bien droit de construction. Si on n'a pas ce recourt il faut improviser en sachant que cela sera imparfait. Pour cela je ne vois pas comment se passer d'une règle massive placée provisoirement pour tenir lieu de "talus". Cette règle improvisée sera faite en utilisant un profilé que l'on sait être intrinsèquement assez droit comme un méplat en acier ÉTIRÉ que l'on contrôlera en le juxtaposant avec un deuxième et même méplat. On voit immédiatement que l'on peut avoir intérêt à acheter des rails de 20 ou 25 mm de large plutôt que le minimum que les calculs de résistance à la charge préconisaient, car des rails de 25 mm de large posés "gentiment" sur un support assez plan donneront un guidage linéaire naturellement plus droit que le rail de 15 mm de large. Et le surcoût dans l'achat est à comparer avec la dépense que nous obligera de faire le rail de 15 mm soit dans son installation soit dans les moyens de contrôle. On voit aussi qu'un guidage linéaire fait d'un arbre cylindrique supporté lorsqu'il a des dimensions de 20 ou 25 mm de diamètre devient un concurrent sérieux du rail prismatique lorsqu'on doit faire un guidage de plusieurs mètres.
Moralité : des calculs oui mais un peu de logique financière encore plus.
Stan

 

[el patenteu]

Merci Stan pour ces précisions qui sont encore une fois d'une logique implacable.
L'orsque tu t'abstiens de commentaire sur un procédé j'en conclu vite que l'idée est farfelu.....
J'abandonne donc l'idée de mesurer la réstance en ohm entre un fil tendu et le rail.

A 3400mm de long par contre je ne suis par sur de pouvoir me fier sur la rectitude naturel de mes rails en 25mm,jy avais penser......fixer légerement a une extrémité ,soulever légerement a l'autre extrémité et redescendre en prenant un soin méticuleux pour ne rien d'ésaxer mais...
Je crois donc que le meilleur moyens dans mon cas sera de me fier sur une corde de piano bien tendu.
Je retiens tout de meme l'idée de fixer un étiré sur un méplat(possiblement une corniere ?) de bonne largeur en guise de regle de précision.
Ca peu etre util dans le futur pour toutes sorte de chose d'avoir une regle bien droite de cette longeur.

MERCI
Fred

P.S: j'aurais possiblement la possibilité(a vérifié) de pouvoir faire rectifier une corniere d'alu sur une cn de plus de 4m d'une amie

 

[stanloc]

Bonjour,
Une cornière en métal ETIRE constitue "une règle à filament" du pauvre en utilisant l'arrête comme "filament".
Le fil tendu constitue un bon moyen de controle SI on se place à côté du fil et non dessus ou dessous et SI on ne le touche pas même avec une plume.
Il y a dans ce sens à regarder si on peut placer sur un patin un dispositif optique avec réticule regardant le fil par le dessus. Je pense à un microscope à liaison USB avec un PC et on balade le patin sur la longueur du rail pour vérifier que l'image du fil dans le microscope ne bouge pas latéralement.
Stan

 

[el patenteu]

Merci Stan.......c'est exactement le genre de microscope auquel j'ai acces.
Ch'sais pas pourquoi ca m'étais pas venu en tete de faire le montage sur un patin.....génial!!
Le top serait d'avoir une regle a l'écran,du coup ont a qua déterminé une distance X que l'ont veut tenir a coté du fil tendu eh eh!
Les cornieres......étiré,ch'peu meme pas en rever.

Merci
Fred

 

[vincent70]

Bonsoir à tous,
Fred, j'ai suivi tes conseils et j'ai acheté des Hiwin 20 pour mon axe X et 15 pour l'Y. Commandés lundi ches Damen Cnc aux Pays Bas et reçu mercredi! c'est pas beau ça?
Petite question : existe-t-il une visserie spéciale pour les fixations? Je m'explique: les rails de 20 par exemple, sont percés à 6, mais si je prends une btr de 6, la tête ne passe pas...
Autre question: que signifient les 2 petites flèches gravées sur les rails de part et d'autre du logo Hiwin?

 

[stanloc]

Bonjour,
Il faut prendre le temps de lire la doc Hiwin et tu auras réponses à tes questions.
Les rails de 20 sont fixés par des vis THC 5x16
Stan

 

[el patenteu]

Les fleches sont le coté de référence,c'est de ce coté que tu t'appui pour positionné ton rail bien droit.
Les fleches des 2 rails doivent pointer vers l'intérieur selon les recommandations d'hiwin.
D'ailleur les patins aussi ont un coté de référence,un coté usinné,sans peinture.

Un pti conseil garde précieusement les palette de plastique a l'intérieur des patins,elle servent a évité de perdre de billes lorsqu'ont met/enleve
les patins sur les rails,car oui les billes peuvent sortir du patin.
Pour les vis je les ai eux gratuitement avec mes rails,une grosse boite bien remplie,ici ca doit valoir dans 80-100$

Eh puis.....a premiere vu pas trop décu?
Garantie que cet investissement ne sera pas du gaspillage.!
Ont peut se planter sur le reste l'esprit tranquil......les rails eux ont aura pas a en racheter.

@+
Fred

 

[vincent70]

Bonsoir
Merci pour les conseils. Non, effectivement, pas déçu. C'est de la bonne marchandise. Pour l'orientation, ok quand les rails sont en vis à vis, mais pour le cas de mon axe Y, ils seront l'un au dessus de l'autre (sur et sous la poutre) qu'advient-il dans ce cas des références fléchées?

 

[el patenteu]

Dans ce cas je les orienterais tous les 2 dans la meme direction soit vers l'avant soit vers l'arriere du portique.
Je fabriquerais un accotoir qui se poserais idéalement sur la face arriere(une genre de poutre en u) sur lequel les rails viendraient appuyer leur face de référence.

Fred

 

[vincent70]

Tres bonne idee, en effet. Merci