Général Sidermo S-45BF - Révision complète

Petite mise à jour....

Avant de remonter la tête, j'ai révisé le mécanisme de translation Z. Vu le montage pas spécialement évident (tout repose sur la platine de manivelle finalement, sur un tasseau en croix... Voila une bonne raison pour ne surtout pas soulever la machine par la tête...), je n'ai pas désassemblé l'ensemble.

L'accès est aisé par l'arrière, j'ai donc nettoyé, retiré la vieille graisse et regraissé la vis, le couple renvoi d'angle avec de la graisse à roulement. Les butées à bille ont été regraissées avec de la graisse blanche au lithium en spray (avantage, le solvant amène la graisse au coeur du roulement, comme le fait la graisse de chaine de moto en aérosol)



J'ai quand même déposé le palier supérieur : bien m'en a pris, il était complétement sec ! Remonateg à la graisse, donc.




Nettoyage de la table, transversal, rien de spécial.... J'ai également jeté un oeil sur les entrainement de vis : dépose des manivelles, nettoyage, regraissage. La manivelle droite de la table et la manivelle Y sont munies de deux butées à bille. Les platines sont indexées en place avec des goupilles coniques. Les noix sont en bronze. C'est pas trop mal foutu pour une fois !
J'ai juste fait sauté la peinture sur le coté de la table afin que les chapes de manivelle porte correctement.



J'ai repris les éclats de peinture/mastic de la la tête (de la rouille était passé en dessous su niveau du plan de joint (+ lors de la dépose, les léviers n'ont rien arrangé !), des deux cotés.



Brossage, ponçage, degraissage, puis mastiquage. Deux couches. Pas nickel de chez nickel, mais bon, hé ! Ce n'est pas une aile de Rolls Royce non plus !!



Couche d'apprêt



Puis peinture





Pour info c'est une peinture brillante RAL6011 : "vert reseda" , c'est en fait le "vert machine" allemand (c'est exactement la teinte de mon Weiler Primus, c'est du bol, il me restait une bombe de peinture entière !)


REMONTAGE DE LA TÊTE :


Avant de remonter la tête, j'ai changé les 3 boulons qui la maintienne. J'ai acheté des boulon M16 et des écrous de bridage (plus précisément : DIN 6331) de classe 10 afin de remplacer avantageusement les boulons d'origine en classe 4.8 en acier à ferrer les lapins !

J'ai du meuler (comme les boulons d'origine) les têtes jusqu'à que les boulon passe dans l'exigue cavité... Trop exigue.... Ils auraient gagné à faire plus large, mais bon....

A gauche un boulon neuf après meulage ad hoc, à droite un boulon neuf (M16, 60mm, classe 10) sorti de boite.



Les 3 nouveaux boulons et leurs écrous, le tout en classe 10.



La tête est remonté à l'inverse de la dépose : j'ai utilisé la table pour approcher la tête et la remonter progressivement.




Il faut penser à visser l'écrou à peine le boulon sorti, sinon, impossible de le remettre e place avec le boulon complètement remonté...



Repose des deux boulons (coté droit et bas), puis rotation de 180° de la tête pour tomber en face du trou arrière permettant de retirer les boulon. Recul du boulon pour pouvoir placer le 3ème et dernier écrou.



Au passage, j'ai rayé la belle peinture toute neuve !! Grrrrrrrr !!!
Bon, pas grave, je referai une retouche.......


REMONTAGE DE LA COLONNE :

Graissage des cannelures et de la crémaillère, huilage (huile de glissière) de la colonne et du fut de colonne dans la tête.




Tête à l'horizontale (90°, afin de pouvoir facilement glisser la colonne, sinon, à 0°, il faut la soutenir, etc.... bien moins facile), on remet la colonne, puis remontage du pion de guidage.



Après nettoyage total puis graissage minutieux du cabestan, remontage sur la machine.



Pour la boite à ressort : une fois en place, le serrage complet de la vis freine énormément le mouvement...
J'ai d'abord essayé d'intercalé une rondelle standard, mais pour le coup, bien trop épaisse !
J'ai du intercaler des rondelles de réglages que j'ai fabriquées dans un clinquant de laiton de 0.10mm. 3 rondelles ont été necessaires, donc, un calage de 0.3mm a été nécessaire pour absorber le jeu sans rendre raide la commande.



Et voila, ça commence enfin à ressembler à une vraie fraiseuse...








ELECTRICITE

J'ai parallèlement attaquer la partie électrique. Comme j'avais déjà presque tous les éléments (je récupère pas mal de connectique (boutons, thermiques, sectionneurs, etc...) au boulot quand une machine part à la casse... j'ai juste du acheter 2 contacteurs neufs), je ne garde RIEN de l'origine.... J'ai fait un montage à blanc du circuit de commande (en 230V), ça fonctionne nickel !

Je n'ai pas mis de contacteurs pour inverser le sens de rotation du moteur. On tourne tout le temps à droite de toute façon... Ca sera facile d'adapter 2 autres contacteurs en amont pour inverser 2 phases, le cas échéant...




J'ai trouvé une armoire 400*300*200 tout acier "neuve d'occasion" sur LBC (j'ai profité du WE de MR à 1€....) de première qualité à prix très gentil ! Elle était neuve, mais suite erreur de perçage (quelques trous de 8 mm, pas la mer à boire !), le gars les vendait une bouchée de pain (d'ailleurs, il en avait plusieurs, il n'en reste aucune...) : 20 balles avec tous ses accessoire d'origine, dont la plaque de fond maousse (presque 9kg l'ensemble).




Elle est trop volumineuse pour le moment (je n'utilise même pas le 1/3), mais si je dois ajouter une avance auto, j'aurai la place pour placer une alim 12v ou un variateur (selon option choisie)...

J'ai placé un sectionneur 4 pôles sur le coté + le voyant d'alim sur le dessus, l'armoire ira du coté droit du pied : si j'ai une avance auto (à gauche, donc) , je préfère garder le plus de poids possible à droite....



Je vous met le schéma électrique tantôt...

yapuka....

Les schémas électrique de commande et de puissance.
Vous ne tiendrez pas rigueur du coté dilettante de ces schémas, je ne suis pas électromécanicien !
Mais bon, je pense qu'on comprend bien malgré mes indéniables lacunes normatives....





Le circuit de commande a été testé à blanc : il fonctionne très bien et donne les résultats attendus.




Si j'ai commis des erreurs, ne pas hésiter à me reprendre....

Pour l'instant, pas d'inversion de sens de rotation... On verra par la suite.
Je pourrai facilement ajouter deux contacteurs pour inverser 2 phases, placés entre le thermique et les KM1/KM2
J'ai du reste le gros contacteur rotatif d'origine (qui permettait de commuter la vitesse de rotation) : il pourrait aussi servir pour inverser 2 phases.

Pour la DRO (bah oui, une fois qu'on en a eu une, on ne s'en passe plus !) , je pars sur du Sino 100% (DRO + règles).

Seulement, je ne vois pas l’intérêt de mettre une règle sur le Z (je vais déjà ajouter une règle magnétique (type PàC) sur la broche, ça devrait suffire. Mais comme je veux garder une option sur le Z, j'ai demandé à mon vendeur chinois un pack spécial : DRO 3 axes + seulement 2 règles (X+Y).
Le surcout n'est que de 10€ par rapport au pack "2 règles", pour avoir une DRO 3 axes.

Je vais mettre une KA300 sur le Y, mais finalement, je me suis décidé pour une KA500 (low profile) sur le X, même si je vais perdre 5 cm de course.

En effet, la règle allant à l'arrière (devant, on condamne le système de butée que je veux conserver) , on perd l'épaisseur de la règle (qu'il faut relativiser : on perd aussi à cause du soufflet...).

Je pense donc partir sur la plus grande des KA500, soit 520mm. On gagne 8mm en largeur (et la protection est mieux foutue que sur les KA300), je sais, c'est peu, mais c'est toujours ça, surtout sur Y...

Les courses du X sont :
- course de bord à bord (=aucun déport intérieur de la table) = 425 mm
- course maximale (avec les extrémité de table qui "rentrent" dans le transversal = 565 mm

Donc, bon, avec 520, j'entame déjà les extrémités du transversal... ça devrait aller ! Je ne vais pas chipoter sur 45mm de course sur le longitudinal !

Je ne sais pas ce que vous en pensez ???? Erreur ou pas ???

Bon, dans le pire des cas, les règles se revendent bien sur Usinages, notamment les KA500 ! Une erreur stratégique ne serait donc pas une tragédie !!

Je pars sur ce vendeur qui me semble assez sérieux et qui propose toute la gamme Sino

Papy54 a dit:

C'est pas la représentation du siècle mais on comprend...

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oui, je m'en doutais un peu !! Pour des gens du métier, ça doit faire sourire, mais bon, quand même pas de quoi faire retourner Monsieur Tesla dans sa tombe, hein !!

Papy54 a dit:

Je pense qu'il serait judicieux de faire le circuit de commande en 24V.

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je ne voulais pas mettre un transfo à la base, car le PENSAIS ne pas en avoir.... du coup, option de facilité, des bobines en 230...

Mais maintenant que tu me le dis et que tu mets le doigt sur le problème.... j'ai été farfouiller dans mes caisses de broc électrique de récup', et ô miracle ! J'avais en fait non pas un mais deux transfo 230/24VDC, de qualité premium en plus !




Bon, je vais reprendre des contacteurs 24VDC sur Ali...... et du coup, je vais en prendre 4, comme ça je pourrai ajouter un inverseur.

Il faut juste que je regarde si j'ai encore de quoi faire un inter inverseur....

tourniquet a dit:

Et en géométrie ?

Les glissières porte correctement ?

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pour l'instant, je ne me suis pas occupé de la géométrie, mais au vu des surfaces :
- la table croisée semble être au dessus de tout soupçon, les surfaces portantes sont grattées en partie, les états de surface sont bons, les mouvements sont bien "gras" sans aucun points durs.
- Sur le Z, c'est moins bien, il y a comme des points légèrement plus dur dans la manivelle (mais il se poirrait bien que ça soir la vis et son mécanisme... Il y a plusieurs endroit (haut et bas) où des défaut de fonderie ont été rechargés avant rectif (voir les images en tout début de sujet)
- pour ce qui est du "tramming", je ne pense pas échapper au réglage via cale, je ne pense pas que je ferai exception à la règle cette machine de type "7045", les exemples sont nombreux...

En tout cas, ça fait un sacré poids sur le Z, la tête est très lourde, je n'ai pas mesuré, mais je dirait comme ça dans les 80kg toute équipée...

Papy54 a dit:

Les contacteurs inverseurs ne sont pas juste 2 contacteurs (de mon temps...), ils sont associés et disposent d'un verrouillage mécanique qui prévient tout risque de fermeture simultanée accidentelle des 2 contacteurs.

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ah, c'est pour ça que c'est souvent vendu par paires associées sous le type "inverseur".... c'est barré à l'intérieur, mécaniquement donc...
dans ce cas, les contacteurs petite/grande vitesse devraient aussi l'être dans ce cas, car je ne pense pas que ça fasse beaucoup de bien au moteur si la tension devait arriver sur les deux circuits en même temps....
je vais regarder ça....

dans un premier temps, ça devra marcher en config actuelle, le temps que je repense tout le truc, sinon, elle ne tournera jamais, cette fraiseuse !!

normalement, je devrait pouvoir la reposer sur son socle ce soir, mais il reste les chemins des gaines électrique à finir et je vais surement faire un essai avant de la reposer sur le socle, histoire de voir si elle tourne rond (vu que j'ai désossé la boite, il conviendrait de vérifier.... je croise les doigts....

Papy54 a dit:

Je trouve vraiment super ta machine pour moi qui ne dispose que d'une petite BF20, et si ta machine était dans mon espace bricolage, je ne me poserais même pas la question de la doter d'un VDF (chez moi c'est des Schneider sur le tour et la petite BF20).
Tu en trouve sur le coin-coin régulièrement et c'est vraiment le Top. Ça fait tout, le changement de vitesse que tu peux ajuster même en cours d'usinage, le changement de sens, pour un câblage hyper simple.

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salut Papy54,
j'y ai pensé un temps, d'autant plus que j'ai un altivar 4kw encore en reserve ! J'en avais mi un sur le tour, et comme le vendeur en avait plusieurs à vendre et étant passé chez lui, il m'en a donné deux pour à peine le prix des 2 (les var 400V sont bien plus difficiles à vendre que les 230 mono...) ! Donc, bref, il m'en reste un qui attend que le téléphone sonne...
Mais bon, avec un moteur bi-vitesse et 6 rapports mécaniques, ça fait 12 vitesses : c'est largement suffisant....
Ce qui me ferais changer d'avis c'est effectivement la grande simplicité de câblage et la grande polyvalence de ces petites boi-boites magiques !
Et vu la galère traversé hier avec le moteur, c'est à nouveau à l'étude !!! (=> voir poste plus loin en dessous.... )

jojomouth a dit:

J'ai la même et je ne me pose même pas la question de la doter d'un VDF
Pour quoi faire? j'ai le tri ,12 vitesses ... comme RZO
y a plus d’intérêt à motoriser le Z par ce que là c'est du lourd.

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oui, j'en étais un peu là, mais j'ai découvert, à mes dépens, peut-être une bonne raison pour y passer..... (voir plus bas ==> )

tournele a dit:

Je vois également sur tes photos que tu utilises un tour Weiler lz primus, une machine très précise et fiable qui manque bien souvent d'être citée sur le forum. au plaisir de suivre la suite et fin de cette grosse maintenance.

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bah oui, je constate qu'elle est bien rare...... j'ai déjà cherché sur le forum, c'est rare comme du poil de grenouille en France !!!
promis, je ferai un petit sujet sur le mien dans un futur proche..... Même si je n'ai pas de question ni de transformation en vue sur ce tour. Juste une présentation, vu la rareté de l'objet....

Petite mise à jour vite fait...

Je devais donc remettre la machine sur ses pattes, juste un essai pour faire tourner la machine avant.......... Ouais, juste un essai........

Donc, je prends mon petit boitier de test (un sectionneur 3P Telemecanique dans son boitier, juste pour tester) .

Je branche en premier ce qui s'est révélé comme la vitesse rapide : U1/V1/W1, en laissant les pôles U2/V2/W2 ouverts...



Et là, HORREUR !!!!!!!!!!!!!! Le moteur grogne, tourne très lentement, et les cables chauffent !!!!!!!!!!!! J'arrête !!! Le moteur étant monté, je teste la rotation de la boite : ça tourne....
Je retire le moteur...
Je décide donc de tester la vitesse lente : U2/V2/W2 (U1/V1/W1 débranchés)... Et là, tout se passe bien, le moteur tourne à 1490 tour/mn...
Je remonte le moteur : en vitesse lente, ça tourne impeccable....
Je redémonte le moteur...
Je me dis, bon, j'ai du faire une grosse erreur dans le branchement.... Je me dis que je dois repartir depuis le début : je reconstitue donc le faisceau d'origine sur l'établi et je branche donc le moteur, comme à l'origine, et là : tout fonctionne au poil, y compris la grande vitesse donc !!!

En regardant la plaque moteur, j'avais déjà une bonne indication pourtant :



étoile/triangle à 400V...... Là je me doute qu'il faut surement mettre une barrette quelque part ???

Je décide donc de tester les deux modes de commutation du sélecteur mécanique d'origine....



Et là, je me rend compte qu'en vitesse lente, effectivement, on branche U2/V2/W2 et U1/V1/W1 débranchés (ouverts), MAIS en vitesse RAPIDE, U1/V1/W1 sont branchés (3 ph 400v) ET U2/V2/W2 sont joints !!!!!!!!!!!!
La voila l'erreur !!!!!!!!!!!

Branchement "vitesse rapide" :



Ah, ces NOOBS !!!!!!!!!!!

Mais, bon, hé ! A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, hein !!

Cependant, cela pose un problème pour piloter tout ça avec des contacteurs : c'est qu'il en faut un paquet, au final !!!!!!!!! Au moins 3 pour gérer les 2 vitesses moteur et encore 2 pour l'inversion de sens....

Bref, je me demande si ça ne serait pas beaucoup plus simple de mettre un variateur sur la grande vitesse : plus de contacteur, ça gère tout (avant / arrière, vitesse, même la décélération rapide...)
D'autant plus que, comme je disais plus haut, j'ai un Altivar de 4kw qui attends dans mon stock que le téléphone sonne !!!
Je vais faire un essai afin de voir , déjà, s'il fonctionne encore (les condo vieillissent mal si non utilisé longtemps....), et je déciderai...

J'ai branché en test le moteur (vitesse rapide), sur la fraiseuse, et j'ai laissé tourner pendant au moins 45 minutes afin de voir si ça chauffait : tout est nickel : la boite et à peine tiède, les roulements de broche ne chauffent pas, le moteur reste tiède, pas de bruit bizarre.... Juste l'huile qui mousse un peu (pourtant vendue comme "anti mousse" mais rien de rédhibitoire...



Bon, beaucoup de temps perdu sur un problème qui n'en était pas un quand on a une connaissance approfondie en electro-mécanique..... L'échelle est haute, mais je grimpe !!

Du coup, j'espère cette fois que la machine sera sur son socle ce soir, précablée.... (enfin, pré gainées pour être précis...)

Sinon, j'ai reçu du lointain Empire du Milieu mes accessoires CM4 tant attendus !
Comme j'ai vendu pas mal d'outils CM3 (j'avais fait une option "pack outillage") avec le Haulin 300P (dont le jeu de pinces ER25) , j'ai repris ce qui manquait en CM4 :
- un mandrin ER32 + 20 pinces
- un arbre porte outil pour ré-utiliser ma tête d'alésage que j'ai gardé (seurl l'arbre CM3 était dans l'option "pack outillage" du 300P)
- la clé ER32



Ca vient de cette boutique qui m'a semblé assez sérieuse (et spécialisée dans ce type d'outillage, ils ne se dispersent pas)

Bon, par contre, ils ne se sont pas emmerdés avec le colis !!


Un carton, un peu de mousse, et on charge à la pelle !!



bon, a+

Pervenche a dit:

Bonjour, pourquoi ne pas garder le commutateur de vitesse manuel?
Tu peux même y adjoindre le variateur en amont (changement de vitesse avec moteur éteint bien sur).

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J'y ai pensé.... Mais du coup, ça me ferait passer du 400V dans la boite à boutons....
Bon, d'origine, c'est le cas....
Mais bon, si je dois faire une commande basse tension, je n'ai pas envie de remonter du 400V, sinon, ça ne sert à rien !
Je vais déjà voir ce que vaut le variateur.

Remarque bien, je peux effectivement monter un variateur et garder les deux vitesses, je place alors le commutateur sur l'armoire : plus besoin de s'en servir aussi souvent avec un variateur...

Bon, je réfléchis tout haut, là....

RzO a dit:

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je vois ça maintenant sur la photo : mon "vert reseda" RAL6011 est plus clair que le vert d'origine : la différence est bien plus nette en photo qu'en vrai ! En vrai, ça ne se voit presque pas...

Pervenche a dit:

Un disjoncteur différentiel dédié peut te faire une sécurité supplémentaire .
Mais attention avec la sortie du variateur qui devra aussi être protégé. Car le variateur "isole" l'entrée de la sortie

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j'ai un différentiel 30mA en amont (sur le tableau électrique), à voir pour en ajouter un autre dans l'armoire de la fraiseuse, mais bon, c'est cher les diff 4P, même d'occasion....
je pensais effectivement mettre mon thermique entre le var et le moteur

guy34 a dit:

pas du tout !!!!!! c'est un Dahlander , et aucune barrette sur le bornier ..... ; le sélecteur fait le court circuit de l'entrée PV lors de la GV , et seulement à ce moment ;
le var peut très bien faire avec la PV toute seule ; le couple est là au bon moment et 100 hertz pour la rapide le fait bien ; mais le sélecteur en place va bien aussi : il doit juste ne pas se manœuvrer en marche
A+++++

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et oui, j'en m'en suis rendu compte par moi même , par mon échec.... Depusi, j'ai un peu chercher, et effectivement, j'ai trouvé toute la description d'un moteur 3 phase Dalhander sur le site de labobine...

Bah j'aurais été bien inspiré de commencer par là au lieu de perdre des heures à comprendre par tâtonnement et tests....

Enfin, bref, le métier qui rentre quoi....

On peut monter à 100Hz un moteur prévu pour le 50Hz ?

Ce qui veux dire que 100Hz sur la petite vitesse double le régime moteur (logique), mais sans dommage possible pour les enroulements ?

Dans ce cas, mieux vaut cabler la GV et utiliser 50/25Hz ou cabler la PV et utiliser 100/50Hz ?
Qu'est-ce qui donne le mielleur résultat ?

Le moteur est donné pour 0.85 kw en PV et 1.0 kw en GV

Bon, en attendant, elle est sur ses papattes !
je reviendrai sur le sujet tantôt ce soir....

juste une petite photo :