Rénovation Deckel FP1 Mic_83

Étape 8 :
On passe aux choses sérieuses, le montage et réglage du spiro-conique, tout un programme !
Pas besoin d'aller en salle de musculation, pour cette opération, je ne compte plus le nombre de déposes/reposes de la poupée et de la tête !

J'ai repris un éclaté de tête Deckel en SK40 qui manquait de précision (photocopie) et était trop "chargé" en nomenclature. Ceci afin de bien visualiser et comprendre comment procéder aux réglages.


Les roulements à billes des deux spiro-conique sont montés "glissant juste" sur leurs bagues extérieures et intérieures.
Le réglage est d'abord déterminé par la position du pignon de l'arbre d'entrainement mais pour le vérifier il faut faire un premier montage.
En effet, le réglage de l'entre-dents des pignons s'effectue via l'écrou de réglage( pas à gauche) sur le spiro-conique logé dans la tête.
Son action comprime ou détend les rondelles belleville qui a pour effet de déplacer le spiro vers le haut ou le bas ainsi que le roulement du bas.

Attention !
Les rondelles belleville doivent être un minimum compressées pour empêcher l'écrou de réglage de se dérégler en faisant aussi office de frein.
Dans mon cas, ayant remplacé la butée à billes de l'arbre d'entrainement et conservé les anciennes cales de réglage. Je me suis retrouvé pratiquement sans serrage des rondelles belleville, le pignon de la tête était trop bas !
pour qu'il "remonte" il fallait que le spiro de l'arbre d'entrainement avance. Aussi, j'ai dû rajouter deux cales de 0.1mm derrière le spiro de l'arbre d'entrainement et reprendre le réglage du "jeu" de la butée.

Pour effectuer un près réglage, la cage extérieure du roulement supérieur doit reposer sur le circlips (en bleu).
On agit sur l'écrou de réglage à l'aide de l' outil approprié en immobilisant le volant bakélite d'une main et en agissant sur l'écrou de l'autre jusqu'à réduire le jeu de l'entre-dents à quelques dixièmes.
Quand c'est fait, remettre l'écrou obturateur afin de bloquer le roulement supérieur contre le circlips (en bleu).

Note : Avec des pignons neufs, le jeu aurait été plus simple à régler soit avec des feuilles de papier coupées en lamelles à passer dans l'entre-dents ou un fil de plomb.

Là, les pignons sont "rodés 'ensemble depuis des lustres dans une position qui a changée lors du remplacement des roulements.
Donc, il faut en plus chercher la bonne position à l'oreille.

Avant mise en route, j'ai desserré légèrement la tête et lui est fait faire un 360° histoire de vérifier qu'il n'y avait pas de points durs dans l’engrènement des pignons.
Ceci fait, un peu d 'huile sur la denture des pignons puis remise à la verticale et mise en route.
A l'écoute des bruits générés, j'ai agit ( à l'arrêt) sur l'écrou de réglage par petites touches jusqu'à disparition de bruits parasites.
Pour cette opération l'écrou obturateur n'était pas en place, ça aurait exigé trop de manipulations.
Après remise en place et serrage, nouveau contrôle machine en route.

A partir de là, il a fallu déterminer la cote X sur le dessin et compenser par les cales adéquates à poser entre le spiro et le roulement de la tête verticale.
Cette opération ayant pour but d'immobiliser la cage extérieure du roulement bas du spiro contre le ciclips via l'entretoise, répartir les efforts radiaux sur les deux roulements et pérenniser le réglage en cas de démontage.
La mesure doit être répétée plusieurs fois afin de s'assurer de la bonne épaisseur des cales, dans le cas contraire la contrainte exercée entre les roulements peut poser des problèmes.
L'ensemble doit tourner librement.
J'ai remarqué en fonctionnement une vibration parasite au niveau du roulement bas alors que la cage n'était pas encore immobilisée.

La suite en images :





















11.58mm - 11.15mm = 0.43mm de cales à rajouter entre le spiro et le roulement.
Cette opération nécessite d'avoir des cales de réglages de différentes épaisseurs (diamètre intérieur 40mm).
Bien vérifier lors du serrage de l'écrou obturateur de la libre rotation de l'ensemble sans contraintes.










La, je suis raide suite demain.

Bonjour à tous et toutes,

Michto, tu la reconnais la lunette ?
Accessoire presque indispensable pour un tour et crois moi elle à pas mal servi depuis que je l'ai acheté.

Mieux que neuve, je ne pense pas !
Mais la mémère à de beaux restes et un lifting va lui rappeler sa jeunesse.
Et comme vous le dites tous, elle le vaut bien.

A+

Étape 9 :
Le remontage de la tête verticale.
Néanmoins, un problème se pose, la cale rectifiée qui sert de butée et de chemins de roulement sur les deux faces pour les butées à billes de la broche est salement marquée et en profondeur !

N'ayant pas de rectifieuse, fallait trouver une autre solution.
L’inquiétude résidait dans la profondeur du traitement thermique de la cale rectifiée

J'ai usiné sur le Haulin un cimblot épaulé et une rondelle d'appui avec son chant conique pour emprisonner la cale afin d'usiner les deux faces.
Bien entendu, le parallélisme des deux faces est primordial et la cale semble fortement allié et traité en profondeur.

La suite en images :


















Après quelques heures à retoucher tous les points hauts et un dernier passage au bleu la surface est maintenant parfaitement plane sur sa périphérie et toute sa largeur.
J'ai ma surface de référence !
Il ne restait plus qu'à faire la même chose sur l'autre face ce qui fut fait.

Étape 10 :

Quelques contrôles de concentricités des broches verticale et horizontale histoire de se rassurer.

La broche verticale :







La broche horizontale :







Géométrie de L'axe X :
La table a été préalablement dégauchie d'un "pouillème" l'état de surface n'est pas top.
J'ai donc utilisé une cale rectifiée de 350mm qui n'est pas exempte de défauts.
Je n'ai touché à aucun lardons pour le moment, le mouvement de la table est fluide mais se durcit en fin de course sur la gauche.
Le tablier fera l'objet d'un contrôle poussé lors de son démontage, le jeu de la vis/noix est de quelques dixièmes sur le tambour gradué.









Géométrie de l'axe y :













Premières conclusions :
Pour une machine de 50ans et comme ses consœurs (toutes marques confondues) de l'époque elle a conservé une précision qui ferait pâlir bien des M-O d'aujourd'hui.
Quand je vois les solutions techniques adoptées,la qualité des matériaux associés à une réalisation très soignée. Je comprends mieux l'engouement que suscite ces fraiseuses.

Je réfléchie à la suite et franchement avant de tout démonter, j'ai du mal à résister à la tentation de faire du copeau.
Ne serait-ce que pour réaliser les supports des règles de la DRO et les placer.
Je me dis que si je réalise cette opération après la peinture il y a risque de l'écailler au niveau des perçages.

A+

Que des pervers sur ce forum

FB29, Pour la DRO, priorité à mes yeux et le confort qu'elle va apporter.
De plus, elle va faire plus "jeune" avec cette touche de modernité et des trous, elle en a déjà pas mal, c'est pas les six de plus qui vont lui faire peur.

Trop mater nuit à la santé.

Bonjour à tous et toutes,

Ambiorix, tu as parfaitement raison, j'avais remarqué la différence de forme des flasques mais pas la présence d'une tringle, tu as l'oeil.
Damien laisses tomber les mesures !

Lors des déplacements du X en fin de courses, les flasques viennent en butée sur la console, donc plus aucun espace pour les soufflets.
Encore une variante d'un modèle à l'autre.
En recoupant les informations des rénovations de FP1 on finira par connaître toutes les subtilités des évolutions un vrais jeu des "X erreurs"!

J'ai acquit les soufflets avec la ferme intention de protéger tout les axes !
Comme le mot "impossible" n'est pas Français, je ne désespère pas de faire une adaptation car la vis du X reste exposée.

Merci pour tes interventions.
PS: J'ai pas eu de réponse sur la vitesse supposée de la broche verticale d'une FP1 à boite 8 vitesses et broche horizontale tournant à 2000tr/mn.
Sachant depuis ton intervention que l'ensemble poupée/tête verticale actuellement sur ma machine était de génération plus récente.
Cependant, le rapport final du spiro-conique monté actuellement étant de 1.33 :
2000 : 1.33 = 1503 tr/mn, il y a comme un os quelque part.
Donc soit le spiro conique monté n'est pas le bon (plus que probable) pour une FP1 plus récente ce qui signifierait que d'autres variantes existent.
Désolé d'insister mais je suis du genre à chercher à comprendre.

A+

Bonsoir à tous et toutes,

Ambiorix,

Effectivement, le résultat de 2000 x 1.019 = 2038 tr/mn au final pour la broche verticale.
Dans mon calcul, j'avais juste oublié de rajouter le rapport entre la broche horizontale et l'arbre d'entrainement de la tête verticale de 1.5 !
Ce que tu as évité dans ton opération, voilà ce que j'aurai dû écrire :
2000 x 1.35 = 2700 : 1.33 = 2030 tr/mn.
L'arbre d'entrainement de la tête verticale semble être la partie en rotation la plus élevée sur ces fraiseuses particulièrement celles à boites 8 vitesses !
Surveillez le graissage des roulements ou des paliers !

A+

Bonsoir à tous et toutes,

Nitro, soignes bien ton post avec beaucoup de détails comme celui de Psykok.
j'en aurai moi aussi besoin le moment venu pour la remise en état de ma F3.
Ce"décalage" nous permettra de s'y retrouver, surtout sur les points critiques qui demandent de l'attention.

J' essais de faire au mieux mais il manque toujours quelque chose qui oblige à l'improvisation et celle-ci ne satisfait que lorsque le résultat est là.
Je te rassure, c'est loin d'être toujours le cas et c'est un moindre mal quand cela se limite juste à une perte de temps !
Mais on apprends de ses erreurs.

De plus, entre le temps nécessaire pour ce genre de remise en état et les autres projets à mener de front c'est parfois mission impossible.
Le cerveau "bouillonne" le jour et la nuit et il m'arrive de passer à coté de choses pourtant évidentes.
Heureusement que vous êtes là pour y remédier.

Comme j'aimerai avoir plus de temps pour parcourir toutes les réalisations présentées sur ce forum.
Hélas, pour le moment je me limite aux lectures relatives aux machines qui me préoccupent et à certaines autres très atypiques.

A+

Bonsoir à tous et toutes,

Damien, si c'est vraiment trop raide simplement en immobilisant à la main le volant bakélite, ne force pas dessus, tu risques de le casser au niveau des pions d'entrainement.
Dans mon cas, la broche verticale n'était pas en place et tout avait été démonté et nettoyé.
Si tu as ta broche verticale en place,immobilise la via un porte-outil quelconque qui propose des "plats" ou mieux des pans et utilises une clé en appui contre le corps de la glissière verticale.
Là, pas de risques sauf à riper l'outil sur l'écrou en pas à gauche.

Les rondelles belleville doivent être sacrement compressées !
N'hésites pas à mettre du dégrippant (du vrais pas du W40) au niveau des filets de l'écrou et laisses agir.

Tiens nous informé.

A+

Bonjour à tous et toutes,

boucqueneau, le réglage au papier consiste à couper des bandes de façon à prendre l'empreinte de plusieurs dents en le passant dans l'entre-dents en quatre points opposés.
Sous réserve qu'il n'y ait pas de points durs, dans notre cas c'est pas simple vu l'accessibilité.
J'utilise des feuilles de 80gr de papier d'imprimante qui font environ 0.1mm d'épaisseur.
Si l'entre-dents est trop important, le papier passera sans problème et en dehors du "froissage" ne présentera aucun plis marqués.
Si au contraire, l'entre-dents est trop "serré" en plus de la résistance au passage du papier, ce dernier va présenter des plis très marqués à l'attaque de la denture voire des coupures en fond.
Ce contrôle est bien plus simple quand le couple spiro-conique est neuf, la denture présente alors des surfaces de contacts bien plus nettes.

Comme je l'ai expliqué, la difficulté pour nos machines qui ont pas mal d'heures de fonctionnement, c'est de tenir compte de l'usure commune du couple.
Retrouver la bonne position "à l'oreille" en agissant sur le réglage prévu si on a pas touché aux roulements, dans le cas contraire il faudra reprendre le réglage d'un ou des deux pignons, sauf coup de bol !
Un tournevis en guise de stéthoscope au niveau du spiro donne pas mal d'informations sur le bon engrènement, l'idéal est d'obtenir un ronronnement régulier.
Tout crissement, claquement, saccade indiquent que le spiro n'est plus à sa place s'il n'était pas bruyant avant.
Si il a été mal réglé avant, il s'est alors usé inégalement et là hélas, pas grand chose à faire !
Le résultat se ressent au niveau de la broche, le "jeu" de l'entre-dents doit être perceptible et se limiter à quelques dixièmes.

Pour la lubrification du spiro-conique, quelques giclées d'huile (burette) avant utilisation sur le haut de la broche dans la rainure de clavette machine à l'arrêt bien sûr.
Réglage de la vitesse sur un rapport suffisamment élevé et mise en route quelques secondes après.
Le temps que l'huile commence a s'écouler jusqu'au feutre qui couvre l'écrou de réglage des butées à billes de la broche.
L'huile qui descend se centrifuge alors vers l'entre-dents du spiro-conique, puis s'écoule lentement le long du fourreau de broche, simple et efficace.

A+

Damien !

C"est toute la subtilité du réglage.
Régler l'entre-dents puis mesurer et dans ton cas sans les cales vu que tu as remplacé les roulements.
Sauf chance extraordinaire, l'épaisseur des cales devrait varier.

Cela implique de faire plusieurs manipulations de déposes et reposes et c'est fastidieux !
Une fois la bonne cote obtenue on repose la/les cale/s et là, il faut serrer l'écrou de réglage (compression des rondelles belleville) jusqu'à la mise en butée du roulement inférieur et supérieur contre le circlips.
Normalement tu ne dois plus avoir de jeu radial de l'ensemble (vérifiable sans poser l'écrou obturateur) et retrouver le réglage de l'entre-dents déterminé précédemment.
Pour être sûr de ne pas avoir de précontraintes sur les cages des roulements, tu sépares la tête de sa poupée (encore une fois) et tu vérifies que l'ensemble tourne à la main librement.
IL faut être méthodique et patient, j'ai mis la journée pour tout remonter et faire le réglage !

Depuis, je fais du copeau (supports des règles) des heures de fonctionnement et une prise en main agréable.
Je poste dès que j'aurai fini cette étape.

A+

Bonjour à tous et toutes,

EDIT : boucqueneau, Damien,
Le mieux serait de nous faire des photos du contenu de la tête pour s'assurer que le montage correspond au dessin.

Les rondelles belleville sont là pour permettre le réglage en hauteur et accessoirement freiner l'écrou de réglage, le débattement de ce type de montage est forcement limité.
D'où l'importance de faire des montages " à blanc" pour arriver à déterminer la position idéale du pignon menant (sur l'arbre d'entrainement de la poupée).
Ceci, afin de situer la compression des bellevilles entre 1/3 et 1/2 de la course permise au maximum.
Dans ton cas, si les bellevilles demandent un serrage excessif, c'est que le pignon menant est trop avancé.

La position de départ pour le réglage de l'entre-dents c'est le roulement du haut qui te la donne.
Sa cage extérieure doit plaquer sur le circlips et l'écrou obturateur fixe cette position.
A partir de là, tu agis sur l'écrou de réglage pour obtenir quelques dixièmes de jeu au niveau de l'entre-dents, puis tu remets l'écrou obturateur et tu le serres.
Tu t'assures qu'il n'y ait pas de points durs, un peu d'huile puis mise en route, tu agis par petites touches jusqu'à obtenir un bruit de fonctionnement correct.
D'abord sans reposer l'écrou obturateur pour permettre de reprendre le réglage puis en refaisant l'essai avec l'écrou obturateur serré.

Sur ce montage, l'entretoise autour des bellevilles est obligatoire car c'est elle qui vient mettre en butée sur le circlips la cage extérieure du roulement bas, via les cales de réglage.
Si cette entretoise est absente l'effort radial du spiro-conique se reporte essentiellement sur le roulement du haut qui est bloqué sur sa cage extérieure entre le circlips et l'écrou obturateur.
Hors par définition, un spiro-conique exerce un effort radial important lorsque il est sollicité.
Même résultat, si un jeu subsiste entre cette entretoise et le circlips, avec en plus une vibration parasite de la cage extérieure du roulement bas qui reste libre (montage glissant juste) et un guidage du pignon altéré.
Il faut bien comprendre que l' écartement des roulements doit être égal sur les cages intérieures et extérieures.
Si le calage est trop important, une contrainte apparait sur les cages extérieures par rapport aux intérieures et là il y aura échauffement.

Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair !

A+

Bonsoir à tous et toutes,

Entre démonter la machine ou poser la Dro mon dilemme n'aura pas duré longtemps.
J'ai opté pour la deuxième solution, afin de valider la partie déjà faite et rester à l'écoute en utilisation du moindre bruit suspect.
Comme un étau est nécessaire pour effectuer mes usinages.....

Partie 11 : Pose d'un étau et dégauchissage.
Me voilà avec un bel étau d'origine Japonaise qui est quasiment la copie conforme d'un modèle Kurt.
Après confection de deux entretoises épaulées coniques, j'ai galéré pour dégauchir l'étau.
Aussi, pour m' éviter cette perte de temps j'ai entrepris de poser un lardon sous l'étau.
La suite en images :













Le dégauchissage est maintenant "contenu" à quelques centièmes, vite récupérés au maillet et réduit au minimum possible ici deux microns sur 200mm.

La machine est enfin prête pour produire du copeaux.

Partie 12 : Pose de la DRO acquise récemment, merci Ambiorix .
Le montage d'une DRO demande pas mal de réflexion et des mises en situation pour valider la pose des règles et curseurs aux bons emplacements, avec l'orientation préconisée (opposé aux projections directe de copeaux), sans présenter de gène dans le déplacements des trois axes. Bien évidemment, la précision de l'alignement des règles est requise (quelques centièmes sur deux plans). C'est pourquoi toutes les fixations nécessitent des trous oblong pour permettre un débattement sur tous les plans lors des réglages.
Suivant les machines à équiper cela peut vite se transformer en parcours du combattant !
Cela a été le cas pour l'axe X dû à la dimension de la règle qui ne proposait qu'une solution.

- AXE Y : J'ai commencé par la règle la plus simple à poser dont la "cartérisation" (protection de la règle) était déjà faite. Sa longueur est de 170mm pour un débattement maximum de 155mm.
La règle se déplace le tête est fixe.












- AXE Z : La règle est fixe, la tête se déplace.
Là, J'ai hésité sur le positionnement en hauteur de la règle.
J'avais tenté une première pose légèrement en dessous de la butée haute du Z sans pour autant occasionner de gène dans le déplacement des butées mobiles des fins de courses en automatique.
Après réflexion, j'ai trouvé l'emplacement trop exposé aux copeaux et collisions possibles lors de manipulations des pièces ou accessoires de la machine sur la table.
J'ai opté pour un emplacement idéalement le plus bas possible mais là encore des impératifs du genre vidange et niveau de la boite à vitesses des broches me limitaient.
J'ai donc choisi ces références pour la pose de la fixation haute de la règle du Z.

La suite en images :
















La surface prévue pour fixer l'équerre sur la console pourrait s’apparenter à une colline suivi d'un vallon avec une surface digne d'un champ de patates !
Autant dire mission presque impossible pour fixer quoi que ce soit dessus de façon "fiable".
C'est le support de l'ensemble qui va déplacer la tête !
Comment surfacer sur place avec les moyens du bord ?

Un montage atypique qui va en faire souffrir plus d'un à commencé par moi.
Un montage rigide avec des carrés de 25x25 mm pleins percés et fixés sur la rainure à l'avant et maintenues à l'arrière pas de solides presses.
Une équerre de fraisage EMCO avec son étau qui emprisonne la poignée de ma perceuse de mécanicien qui est sans jeux coté mandrin mais a un vrais point faible au niveau de l'ensemble poignée.
Le tout est fixé sur une plaque d'aluminium de 10mm sur laquelle sont aménagés des trous oblong pour permettre un déplacement vers l'avant ou l'arrière. Dans le mandrin une fraise une taille à l'axe conséquent.
Ce fût laborieux au début avant de trouver un bon compromis qui à permit ce surfaçage (avance et profondeur de passe, la vitesse était réglée au plus bas). L'avance se faisant en déplaçant la console.