problème perçage

Albert le Belge · 30 Oct 2016

Bonjour,
Dès l'instant où tu déplaces la poupée mobile, il faut en revérifier l'alignement, si tu ne le fais pas, même avec l'ordre des opérations que tu proposes, tu risques des déboires.

Dodore · 30 Oct 2016

doul a dit:
Salut, je ne conçoit pas l'usinage sans phases d'ébauche et de finition, pour moi le perçage au foret hss fait partie du travail d'ébauche, cela permet d'enlever beaucoup de matière en peu de temps mais avec une mauvaise géométrie et je ne parle même pas d'état de surface.

Dans le cas présent je ferais :
- centrage au foret a centrer
- ébauche perçage
- ébauche alésage
- finition alésage

Et on obtient un trou bien cylindrique, centré, a la cote et avec un bon état de surface, avec un peu d'habitude je me rends compte que ça ne prends pas plus de temps et que le travail est bien fait a coup sur.

Oui bien sur , mais je crois qu'il faut revenir au problème du départ . Qui était " faire des rondelles "
J'ai souvent fait des pièces dans la barre, rondelles, oú pièces plus complexe, c'était courant avec les outils en ARES , c'était l'époque des premiers outils carbure brasé
A cette époque on prenait une barre de ferraille on tronçonnait à un diametre de 0,2 mm en dessous du diametre de perçage et puis on perçait , et les pièces tombaient les unes après les autres , on était quelquefois obligé de redresser le perçage en maintenant le foret avec une cale ( voir dessin ci dessus)
Les rondelles étaient brutes oú reprisent après tronçonnage

Albert le Belge · 30 Oct 2016

pour les rondelles, une astuce simple est d'alterner les opérations, interrompre le forage après quelques mm, tronçonner la ou les deux rondelles et reprendre le forage.
La déviation sera alors négligeable.

Dodore · 30 Oct 2016

Albert le Belge a dit:
Bonjour,
Dès l'instant où tu déplaces la poupée mobile, il faut en revérifier l'alignement, si tu ne le fais pas, même avec l'ordre des opérations que tu proposes, tu risques des déboires.

Oui pour un cylindrage mais en perçage , sauf s'il y a un écart visuel important, je n'´ai jamais recentrer ma contre poupee pour faire un perçage

brise-copeaux · 30 Oct 2016

Salut,

Dodore a dit:
Oui pour un cylindrage mais en perçage , sauf s'il y a un écart visuel important, je n'´ai jamais recentrer ma contre poupee pour faire un perçage

Tient bizarre moi aussi, et ça se passe bien, je ne vois pas se que la contre pointe légèrement décaler mettrait au cause que le foret se déport en fond de perçage, c'est soit l'affutage du pas bon, ou perçage fait a la va vite.

Mais rien n'empêche de tout mettre d'équerre avant de percer.

@ +

brise-copeaux · 30 Oct 2016

Salut,

doul a dit:
Et on obtient un trou bien cylindrique, centré, a la cote et avec un bon état de surface, avec un peu d'habitude je me rends compte que ça ne prends pas plus de temps et que le travail est bien fait a coup sur.

Tout a fait d'accord avec se principe, prend son temps pour faire les choses bien, c'est un coup sûr du temps de gagner.

@ +

Albert le Belge · 30 Oct 2016

Bonjour,
Je ne tenterai pas de convaincre qui que ce soit.
Si j'ai un perçage long à faire je vérifie, libre à vous de ne pas le faire.

brise-copeaux · 30 Oct 2016

Re,

Sur des longs tours si fallait régler la contre pointe à chaque déplacement pour faire un perçage bonjour la galère, faut savoir que le réglage d'une contre pointe n'est jamais fiable sur toute la longueur du banc d'autant si ce tour a bourlinguer.

@ +

Albert le Belge · 30 Oct 2016

brise-copeaux a dit:
faut savoir que le réglage d'une contre pointe n'est jamais fiable sur toute la longueur du banc d'autant si ce tour a bourlinguer.

raison de plus, mais bon chacun ses habitudes.

brise-copeaux · 30 Oct 2016

Oui pour soi on peut perdre son temps, chez un patron non. C'est pas plus pour ça que le foret ne dévira pas...il faut y aller cool quand on veut percer long.

Albert le Belge · 30 Oct 2016

Un patron a-t-il les moyens de laisser mal faire un boulot, le compromis rendement et qualité est loin d'être évident.
Maintenant régler une machine pour un particulier ou pour un ouvrier de production n'est certes pas la même chose.
En général l'un règle pour une pièce l'autre pour une grande série, il n'y a donc pas photo c'est plus "rentable" pour l'ouvrier.
Mais on est loin du trou trop grand dans les dernières rondelles là.

Milodiou · 30 Oct 2016

Comment tu fais pour régler la contre-pointe? En chariotage, je le fais pendant l'ébauche mais je ne vois pas comment je ferais si je devais le faire avant de percer.

brise-copeaux · 30 Oct 2016

Vaut mieux arrêter cette discutions sur le réglage de la contre pointe, c'est du temps de perdu et c'est pas le sujet du topic.

Albert le Belge · 30 Oct 2016

Bonsoir,
Brise coeaux à raison ce n'est pas le sujet ici mais dernier hors sujet de ma part:

Tu procèdes comme d'habitude:
Tu repères la position qu'elle doit avoir sur le banc et ou tu chariote ou tu présente un cylindre étalon devant un comparateur sur la tourelle.
Si tu ne déplaces pas ta contre pointe localisée et serrée, elle reste bonne bien sûr, il suffit de remplacer la pointe par ton forêt
note que pour un perçage il suffit de dresser la face de la pièce avec un outil bien à hauteur de pointe et d'ensuite présenter une pointe fixe devant pour contrôler voir corriger à l'oeil

kiki86 · 30 Oct 2016

bonsoir
un foret neuf, normalement, bien affuté perce au diamètre tolérance H9
ici pour du 15 le diamètre
"un foret à centrer se comporte comme un foret et n'assure pas un centrage" pourquoi ce nom alors
"un "pointage conique", ce qui veut dire ???
n'oubliez pas que le perçage est l’opération d'usinage la plus difficile

doul a dit:
Salut, je ne conçoit pas l'usinage sans phases d'ébauche et de finition, pour moi le perçage au foret hss fait partie du travail d'ébauche, cela permet d'enlever beaucoup de matière en peu de temps mais avec une mauvaise géométrie et je ne parle même pas d'état de surface.

Dans le cas présent je ferais :
- centrage au foret a centrer
- ébauche perçage
- ébauche alésage
- finition alésage

Et on obtient un trou bien cylindrique, centré, a la cote et avec un bon état de surface, avec un peu d'habitude je me rends compte que ça ne prends pas plus de temps et que le travail est bien fait a coup sur.

combien coute la rondelle
la profondeur fait 5 fois le diamètre : cela devient important

bop55 a dit:
D'accord avec toi gégé62 mais si tu ne demarres pas au milieu de la piece, tu auras beau faire comme tu veux, le foret deviera.

c'est quoi le milieu de la pièce
employer si possible les bons termes techniques
bon après midi

bop55 · 30 Oct 2016

Bonsoir,
Ok, je me suis mal exprimé: springer cherche bel et bien à percer au milieu de sa piece et pour que son perçage reste dans l'axe de sa piece, il faut que celui-ci soit confondu avec celui de l'alignement de la broche et de la CP .
Ca te va comme ça ?
Edit: je crois que je viens de comprendre, j'aurais dû utiliser le mot " centre" à la place de " milieu".

Dodore · 30 Oct 2016

Pour moi j'avais bien compris que sur un tour on cherche ( presque) toujours a percer dans l'axe bien droit et bien à la cote.. Ceci meme si les termes ne sont pas les mieux adaptés pour décrire ce travail

serge 91 · 30 Oct 2016

Bonjour,
Je reviens sur le foret à centrer car à mon avis son nom induit en erreur,il laisse à penser qu'il va trouver le centre tout seul.
Mais non, si la pièce est mal centrée dans le mandrin ou que la contre-pointe est décalée il ira n'importe ou.
Et si sa fixation manque de rigidité il ne se comportera pas mieux qu'un foret car sa pointe est la même.

En théorie, on réalise avec 2 cônes qui servent ensuite de référence (mis entre pointes) pour assurer la concentricité des usinages, du brut à la pièce finie, même en reprise!
En principe, c'est la première opération à faire sur un brut et il existe d'ailleurs des machine à centrer qui positionnent les bruts, forcement à peu près et qui réalisent ces deux "centres" en même temps.

Une pièce dont on réalise le centre à posteriori ne sera pas parfaitement concentrique.
Bien sur, si certaines conditions sont respectées cela peut être acceptable, mais pas parfait!

Serge

Milodiou · 30 Oct 2016

Le foret à centrer est quand même beaucoup plus court, beaucoup moins souple qu'un foret. Il trouve sont centre et je n'en ai jamais vu
tortiller, ça casse. Il me semble comme tu dis plus haut, que c'est une fraise de forme, pour moi ça marque bien le centre et même si la contre-pointe est désaxée.
Enfin l'axe de rotation plutôt ...

Merci pour ta réponse Albert, même si je ne pense pas que ce soit faisable car trop compliqué, autant aléser....Ou alors pour perçage trèèèèès long!

Dodore · 30 Oct 2016

Pendant presque toute ma carrière, j'ai préparer le centrage du foret ( je ne sais plus comment dire je pense qu'on va me reprocher de ne pas employer les bons termes) Avec un foret a centrer classique ,c'est à dire un foret à 60° avec un téton, il m'est même arivé de centrer avec un foret à 60° que j'avais réaffuter, pour supprimer le téton , ceci sans aucun problème
Il est bien évident que sur un tour c'est la piece qui tourne et le centre sera obligatoirement percer ( et j'insiste ) sur l'axe du tour, si ce foret ne se trouve pas au centre de rotation du tour,au début du perçage , il ne peut y avoir que deux solutions... Soit le foret se centre de lui meme ... Soit il casse
Si la piece est excentrée le centre ne sera pas au centre de la piece , mais toujours sur l'axe de rotation
Je ne parle, bien sur, pas des machines a centrer oú la piece est fixe et oú le foret tourne
J'ai aussi fait des perçages sans trou de centre en guidant le foret avec une cale ( voir le dessin dans un post précédant ..) Et meme avec ce systeme il m'est arrivé de percer sans dresser la face !
Ensuite pour le perçage le foret au départ suivra le centrage .... Et puis après ça dépend.... De beaucoup de paramètres. Mais pour ma part j'ai eu tres peu de problèmes ou plutôt ça ne m'a pas traumatisé

Il reste à préciser que le topic traitait du perçage d'une pièce
et non pas du seul centrage d'une pièce qui sera ensuite mise entre pointes

kiki86 · 30 Oct 2016

re
+1 avec Dodore
pour faire des excentriques ils suffit de faire des centres décalés
l'axe de rotaton st celui de la machine

brise-copeaux · 30 Oct 2016

serge 91 a dit:
Bonjour,
Je reviens sur le foret à centrer car à mon avis son nom induit en erreur,il laisse à penser qu'il va trouver le centre tout seul.
Mais non, si la pièce est mal centrée dans le mandrin ou que la contre-pointe est décalée il ira n'importe ou.
Et si sa fixation manque de rigidité il ne se comportera pas mieux qu'un foret car sa pointe est la même.
Serge

La j'ai du mal à te suivre, par ce que pour toi un foret à pointer ferait mieux, si tout est de traviole au départ que se soit au foret à pointer ou a centrer tu auras le même résultat.
Comme dit plus haut si le foret a center n'est pas au centre de l'axe du tour, il va faire un cercle sur la face, si c'est la pièce mal center le foret va vouloir trouver son centre, deux cas de figures, si il y a assez de jeu il le trouvera si pas de jeu le foret casse.

springer · 30 Oct 2016

bonsoir ne vous prenez pas trop la tête quand même on va bien trouver la solution , pour rappel je dresse en premier puis je fait un centre avec un foret à centrer et ensuite perce à 15 tout ceci avec arrosage
comme dit plus haut j'ai limité un peu en serrant la semelle de la contre pointe je ferai donc prochainement un controle de l'alignement de celle-ci et je ferai un essai de perçage avec un autre forêt neuf
éliminant ainsi le défaut d'affutage possible du premier .
comme dit plus haut peut-être faudrait-il percer plus petit puis aléser , mais avec un alésoir car à l'outil entre le changement de porte outil le réglage etc ... je vais augmenter considérablement le temps de fabrication
il me vient une question , peut-on aléser avec un alésoir simplement dans un mandrin de perçage où faut-il un dispositif plus adapté ? le mandrin flottant serait-il la solution ?
Merci Michel.

brise-copeaux · 30 Oct 2016

C'est pour quoi faire tes rondelles ???...il t'en faut combien ???...est ce impératif quel soit à pile 15 de Ø ???

springer · 30 Oct 2016

le diamètre est impératif car elles se montent sur un axe épaulé de 15 elles doivent juste tourner librement sur cet épaulement j'en fait par séries de 400

Dodore · 30 Oct 2016

Est-ce que tu pourrais préciser la tolérance, y compris la concentricité
Je pense que pour des series de 400 il serait interessant d'étudier le décolletage

springer · 30 Oct 2016

l'épaulement fait 14.98 et pour bien faire il me faudrait être à 15.05 maxi

Dodore · 30 Oct 2016

15,05 c'est une cote, mais quelle tolérance?
Je déduis s'il te faut une cote entre 15 et 15,05
Apparemment ce n'est plus du perçage mais de l'alesage qu'il te faut

springer · 30 Oct 2016

quelle est donc la meilleure solution ?

vivesbenoit · 30 Oct 2016

Peut être percer à 14,8 et utiliser un alésoir de 15,00

problème perçage

Albert le Belge

Compagnon

Dodore

Compagnon

Albert le Belge

Compagnon

Dodore

Compagnon

brise-copeaux

Compagnon

brise-copeaux

Compagnon

Albert le Belge

Compagnon

brise-copeaux

Compagnon

Albert le Belge

Compagnon

brise-copeaux

Compagnon

Albert le Belge

Compagnon

Milodiou

Compagnon

brise-copeaux

Compagnon

Albert le Belge

Compagnon

kiki86

Compagnon

bop55

Compagnon

Dodore

Compagnon

serge 91

Lexique

Milodiou

Compagnon

Dodore

Compagnon

kiki86

Compagnon

brise-copeaux

Compagnon

springer

Compagnon

brise-copeaux

Compagnon

springer

Compagnon

Dodore

Compagnon

springer

Compagnon

Dodore

Compagnon

springer

Compagnon

vivesbenoit

Compagnon

Sujets similaires

Privacy & Transparency

Privacy & Transparency