Présentation fraiseuse X2

jackouille07 · 4 Fev 2017

On m'avait dis que le chip TB6600 était beaucoup mieux que le TB6560, par manque de connaissances j'ai pensé que si le driver contenait un TB6600 il serai forcement bon, erreur...

Merci pour la photo de ton install, très clean. Tu dis qu'un seul ventilo suffirai, mais après ce que j'ai vu (vécu) j'ai du mal à croire que cela suffira, par précaution je préfère en mettre un sur chaque driver, je pense aussi percer de petits trous dans le boitier plastique ou est imprimé le tableau d'ampérage pour une meilleure ventilation.

Je vois que tes drivers sont différents, peut être sont ils mieux conçu.

Sinon, j'ai viré la pate thermique d'origine (blanche) pour une de meilleur qualitée. (couleur or)

Pour les micros-pas, le réglage est sur 1 et si ça marche comme ça je n'y toucherai pas.

Merci pour votre aide,

Cordialement.

serge 91 · 4 Fev 2017

Bonsoir,
Je ne connais rien aux CNC ni à leur drivers, mais pour moi, NO, c'est ON à l'envers, l'inverse de ON, c'est OFF

jackouille07 · 6 Fev 2017

Bonjour,

Alors j'ai contacté le vendeur en lui signalant mon problème de surchauffe. Il m'a répondu que j'avais probablement réglé l'intensité trop forte et me suggère les réglage suivant: switch 1 à 6 ON OFF ON ON OFF ON soit 1.2A et 1/2 micro pas.
Il me suggère aussi les réglages suivant dans Mach 3:

Le manuel, lui, suggère 320 steps per, 600 en velocity, 200 en acceleration et 1 et 1 pour le step et dir pulse. (même si j'ai lu sur un forum que les (mauvais) réglages dans Mach3 ne pouvaient pas faire surchauffer les drivers)

Bref, je laisse le moteur au repos avec mach3 de lancé et le bouton RESET désenclenché pendant 15mn et la, aucun problème de chauffe. Je passe ensuite à 1,8A, pareil, j'attend 15mn, à peine tiède.
Je passe ensuite à 2,5A (réglage avec lequel mes mon driver a faillit cramer), j'attend 20mn, ça chauffe un peu, mais ça reste raisonnable. J'ai lu que pour un moteur acceptant 3A on pouvait régler le driver à 3,3A sans danger, mais vu qu'à 2,5 ça commence à chauffer, je n'irai pas au delà.

Alors, est-ce le réglage du micro pas qui cause cette baisse de température? Sans être un expert, j'en doute un peu.
Entre temps j'ai aussi changé la pate thermique et mon intuition me dis que ça serai plutot ça qui aurai réglé ce problème de surchauffe.

Voila, dès que j'ai mon boitier, je m'attaque au montage définitif de l'électronique, en espérant faire mes premiers copeaux dans la foulée.

Cordialement

MCrevot · 6 Fev 2017

Bonjour Jackouille,

attention, là il y a un os ...

Reprenons :
1) pour ce qui concerne l'intensité, tu dois pouvoir sans pb te caler sur 2.5A (et en effet, tu devrais même pouvoir aller jusqu'à 3) ; à toi de voir, le couple du moteur est proportionnel au courant max, on verra plus loin si 2.5 suffisent.
2) pour ce qui concerne le paramétrage moteur dans Mach3, les 3 valeurs essentielles sont le nb de pas par mm, la vitesse en mm/mn, et l'accélération en mm/s2 (c'est vrai qu'à ce niveau, la doc Mach3 est un peu pourrie).
- le nombre de pas par mm :
tes moteurs ont 200 pas par tour, tu veux fonctionner avec 2 micro-pas par tour, ça fait donc 400 micro-pas par tour ;
le pas de ta vis à bille est de 5mm par tour (si c'est pas ça, tu rectifieras en conséquence) ; donc pour avancer de 5 mm, le moteur doit faire 400 micro-pas ;
et donc, pour avancer de 1 mm, le moteur doit faire 400/5 micro-pas, soit 80 (avec une vis de 5mm/tr, 320 correspondrait à 8 micro-pas par pas).
- la vitesse :
là, c'est toi qui fixe, en fonction de ce que tu veux usiner, en espérant que le moteur va suivre (si tu demandes une vitesse trop élevée, le moteur n'arrivera pas à suivre, il perdra des pas).
Mais bon, 200 mm/mn c'est dérisoire, 600 c'est un peu mieux, mais il faudrait tout de même viser plus haut, si tu veux fraiser de l'alu avec de petites fraises il faut au moins aller à 1000 ; donc tu mets 1000, et on verra plus loin si ça va.
- l'accélération :
il faut d'une part ne pas brutaliser la machine avec de trop fortes accélérations, et d'autre part, il ne faut accélérer trop vite si tu veux pouvoir atteindre la vitesse max du moteur (je te donne un exemple : je suis en train d'écrire un pgm sur arduino pour numériser mon tour ; sur ma maquette, en démarrant sans rampe d'accélération, le moteur pàp accepte de tourner à un peu plus de 2000 pas/s, après il perd des pas ; si je mets une rampe d'accélération, il monte à plus de 3500 pas/s) ; commence avec 100 mm/s2 (sur ma cnc, j'ai réglé à 200).

Les 2 derniers paramètres concernent la largeur des pulses step et dir, ça ça dépend de ton driver (en principe, la durée min des pulses de commande est précisée), mais je pense qu'en mettant 2 et 2 ça doit aller (micro-secondes)

Et voilà, il ne reste plus qu'à tester :
1) il faut vérifier que quand tu demandes un déplacement de x mm, la machine bouge bien de x mm : si ça n'est pas bon, reprends ton calcul de nb pas par mm.
2) il faut vérifier que la vitesse max est bien supportée, sans perte de pas : fait se déplacer à plusieurs reprises la table, et surveilles qu'il n'y a pas de pertes de pas (ça s'entend très bien, le moteur fait entendre des petites saccades à chaque pas perdu) ; si tu perds des pas, il faut d'abord t'assurer que la table se déplace sans effort, augmente le paramétrage du courant max si tu le peux, et si ça saute toujours, descends un peu la vitesse max paramétrée (tu passes de 1000 à 900, tu ré-essaies, et ainsi de suite) ; à contrario, si ça va, essaie d'augmenter progressivement la vitesse max jusqu'à observer des pertes de ps, puis redescend un peu (20%).

Michel
nb : essaies tout de même de passer à 4, voire 8 micro-pas par pas, tu auras un usinage bien plus fluide.

jackouille07 · 6 Fev 2017

Merci Michel pour l'attention que tu portes à mon problème.

Je vais reprendre les points que tu soulèves et y répondre

MCrevot a dit:
1) pour ce qui concerne l'intensité, tu dois pouvoir sans pb te caler sur 2.5A (et en effet, tu devrais même pouvoir aller jusqu'à 3) ; à toi de voir, le couple du moteur est proportionnel au courant max, on verra plus loin si 2.5 suffisent.

Pour l'instant je vais faire mes tests à 2,5A, si vraiment je manque de couple (pour l'acier j'imagine) j'essayerai de monter un peu, mais si ça fonctionne à 2,5A, je resterai la dessus.

MCrevot a dit:
- le nombre de pas par mm :
tes moteurs ont 200 pas par tour, tu veux fonctionner avec 2 micro-pas par tour, ça fait donc 400 micro-pas par tour ;
le pas de ta vis à bille est de 5mm par tour (si c'est pas ça, tu rectifieras en conséquence) ; donc pour avancer de 5 mm, le moteur doit faire 400 micro-pas ;
et donc, pour avancer de 1 mm, le moteur doit faire 400/5 micro-pas, soit 80 (avec une vis de 5mm/tr, 320 correspondrait à 8 micro-pas par pas).

Merci pour ces explications. Je ne savait pas à quoi correspondait "step per", c'est plus clair maintenant. Ce qui m'exaspère c'est que le vendeur de la partie électronique vous indique dans le manuel quelle valeur mettre, alors qu'il est impossible de connaitre cette valeur sans connaitre les caracteristiques des vis à billes. Bref, no comment. Donc ma vis a bille a un pas de 4mm par tour. En mettant les micros pas de coté ça me fait 200 pas pour avancer de 4mm, soit 200/4= 50. (valeur a entrer dans "step per")
Après quelques tests, j'ai trouvé que les déplacements etaient un peu saccadés (surtout au niveau des déplacements lents) donc je suis passé au mode de micro pas le plus élevé permis par le driver (1/16) donc 50x16= 800.
Avec ça les déplacements sont bien fluides. De plus j'ai mesuré les mouvements avec un comparateur et ça tombe juste, c'est parfait.

MCrevot a dit:
- la vitesse :
là, c'est toi qui fixe, en fonction de ce que tu veux usiner, en espérant que le moteur va suivre (si tu demandes une vitesse trop élevée, le moteur n'arrivera pas à suivre, il perdra des pas).
Mais bon, 200 mm/mn c'est dérisoire, 600 c'est un peu mieux, mais il faudrait tout de même viser plus haut, si tu veux fraiser de l'alu avec de petites fraises il faut au moins aller à 1000 ; donc tu mets1000, et on verra plus loin si ça va.

Alors avec mes valeurs erronnées "step per", 600mm/min me paraissait vraiment rapide. Et c'est ce qui, je pense, me causait les blocages de la vis a bille. (voir video précédement)

Avec les bons réglages je peux monter à 1000mm/min sans aucun blocage.

MCrevot a dit:
- l'accélération :
il faut d'une part ne pas brutaliser la machine avec de trop fortes accélérations, et d'autre part, il ne faut accélérer trop vite si tu veux pouvoir atteindre la vitesse max du moteur (je te donne un exemple : je suis en train d'écrire un pgm sur arduino pour numériser mon tour ; sur ma maquette, en démarrant sans rampe d'accélération, le moteur pàp accepte de tourner à un peu plus de 2000 pas/s, après il perd des pas ; si je mets une rampe d'accélération, il monte à plus de 3500 pas/s) ; commence avec 100 mm/s2 (sur ma cnc, j'ai réglé à 200).

La valeur actuelle est de 200, je ferai queques tests avec des valeurs différentes voir si cela change quelque chose.

Voila, je crois la machine est bien réglée, ya plus qu'a monter tout ça dans un boitier!

Encore merci,

Cordialement.

dimitri87 · 7 Fev 2017

Très instrustif !

jackouille07 · 16 Fev 2017

Bon, alors ça avance, mais lentement. Il m'a fallu un peu de temps pour rassembler tout le nécessaire au cablage de la machine. Mais voila qui est (presque) fait.

Donc je suis partis d'un boitier d'ordinateur pour ranger tout l'électronique nécessaire. voici a quoi ça ressemble sans les cables:

Le ventilateur sur la droite va injecter de l'air frais qui va circuler le long du "couloir" formé par les 3 drivers et les 2 alims, puis un 2eme ventilateur sera installé à gauche sur l'emplacement prévu pour extraire l'air chaud.

L'alim du PC n'est pas en place mais elle est conservée, comme vous allez pouvoir le voir.

Voila le tout une fois cablé: (attention!)

Comme vous pouvez le voir c'est un joyeux bordel! Je n'ai pas de cable couleur, j'ai voulu faire à l'économie avec ce que j'avait. Résultat, ben ça marche pas! J'ai donc acheté du cable de couleur et je vais refaire ça au propre dès que je l'aurai reçus.

Et pour finir, quelque chose d'un peu mieux réussit, la facade du boitier. Pas pratique en effet de fixer des boutons sur une facade d'ordi en plastique. J'ai donc commander un plaque d'alu de 4mm d'épais, puis j'y ai fais les découpes et perçages avec ma petite cnc 3040.

Voila, c'est simple mais efficace.

La suite dès que j'ai reçu le cable de couleur, j'espère faire mes premiers copeaux dans la foulée!

pinou29 · 16 Fev 2017

Bonjour.

jackouille07 a dit:
Je n'ai pas de cable couleur, j'ai voulu faire à l'économie avec ce que j'avait. Résultat, ben ça marche pas!

Que les câbles soient en couleur ou non ça change quoi au bon fonctionnement de la machine?
Bernard.

dimitri87 · 16 Fev 2017

Effectivement une fois le boîtier fermer câble de couleur ou non ... Y aura pas de différence.
Sympas la façade en aluminium.

MCrevot · 16 Fev 2017

Bonjour Jackouille,
C'est vrai qu'un peu de ménage ne fera pas de mal !

Je vois que tu as connecté les enables ; essaies en les déconnectant.
Et fais bien attention à ne pas brancher/débrancher les moteurs lorsque ton installation est sous tension.
Pour tes essais, déconnectes 2 des 3 voies, en cas de cata tu feras des économies !
Michel

jackouille07 · 16 Fev 2017

Bonjour à tous et merci de me suivre.

Les couleurs ça change quoi? Effectivement si ça marche, une fois le boitier fermé, pas de différence. Et j'ai raisonné exactement de cette façon lors du cablage. Le problème c'est lorsque ça ne marche pas justement!
Après avoir passé toute la nuit à souder les fiches, monter et cabler tout le bazard, lorsque j'ai vu qua ça ne marchait pas, j'ai pas eu la force de me replonger dans tout ce foutoire... (mais je dois avouer que si ça avait marché, j'aurais laissé comme ça... lol) Donc, en couleur, c'est plus facile pour se repérer, surtout pour une intervention plus lointaine ou faite par un tiers.

Michel, qu'est ce que tu appelles les "enables"? Est ce que se sont les ponts? Ils y étaient lors de mes essais précédents, donc ça devrait marcher une fois dans le boitier.
Et merci du conseil! Je vais cabler 1 seule voie à la fois, économies en cas de cata et puis facilité de repérage si problème il y a. Je cable une voie, je teste et seulement si ça marche je passe à la suivante.

Cordialement.

MCrevot · 16 Fev 2017

Jackouille,
tu dois avoir, vraisemblablement sur le même connecteur, quelque-chose du genre EN+ EN-, tu déconnectes, tu ne risques rien ; il s'avère que sur certains drivers, dont les miens (des 542), le fait de connecter cette entrée (Enable) bloque le driver.

Pour ton câblage, la couleur c'est mieux pour la lisibilité, mais pour le bon fonctionnement (immunité aux bruits) je te recommande de torsader chaque paire.

Michel

jackouille07 · 18 Fev 2017

Bonsoir à tous,

Ca y est, j'ai terminé le cablage et tout marche! Bon c'est pas du travail de pro hein, mais ça marche et c'est le principal.

Les connexions à l'arrière de la tour.

Ensuite viennent les premiers copeaux...

Colonne renforcée, kit CNC installé, maintenant que ma fraiseuse est une machine de guerre je commence par usiner dans de l'acier pour tester tout ça. Et la je dois avouer que les résultats n'ont pas été à la hauteur des mes attentes...

Fraise 4 dents, 8mm de diamètre, avance 200mm/min, profondeur de passe 0.5mm, vitesse de rotation au 3/4 sur la petite vitesse. Résultat: ça vibre énormément, j'arrete tout.

Je recommence avec les même paramètres mais profondeur de passe 0.25mm. Ca vibre un peu mais ça reste acceptable. Je laisse la machine tourné comme ça.

Voici la pièce après 30min d'usinage: (pièce qui ne sert à rien, c'etait juste pour tester)

Je dois avouer que j'èspérais pouvoir prendre des passes plus profondes avec toutes ces modifs.

Je m'adresse donc aux utilisateurs de X2. Mes résultats vous paraissent-ils cohérents? Est-ce moi qui étais trop optimiste? Si d'autres ont déjà usiné de l'acier avec leur X2 je serai curieux de connaitre vos paramètres de coupe.

Cordialement.

FTX · 19 Fev 2017

jackouille07 a dit:
je commence par usiner dans de l'acier pour tester tout ça. Et la je dois avouer que les résultats n'ont pas été à la hauteur des mes attentes...

Bonjour

J ai numérisé ma X2 est revendue dessuite pour ces raisons. A réserver pour l alu et le plastique, point. Et petite fraise.

La numérisation facilite la revente d ailleurs. C est la bonne nouvelle.

Ftx

jackouille07 · 21 Fev 2017

FTX a dit:
Bonjour

J ai numérisé ma X2 est revendue dessuite pour ces raisons. A réserver pour l alu et le plastique, point. Et petite fraise.

La numérisation facilite la revente d ailleurs. C est la bonne nouvelle.

Ftx

Merci Ftx, je sais que l'acier n'est pas la matière de prédilection de la X2, mais quand même, j'en attendait un peu mieux avec toutes ces modifs. De plus, je n'ai pas l'intention de la revendre tout de suite! Même si l'acier n'est pas la matière que j'usine le plus, j'ai l'intention de me fabriquer une tourelle porte outils à changement rapide pour mon tour, et je compte bien sur les capacités de ma X2 pour le faire.

Et puis, en fouinant la mine d'or qu'est le forum, je suis tombé sur un post concernant une SX3 (la grande soeur de la X2):

https://www.usinages.com/threads/vibrations-sur-sx3.33725/

8 pages sur le thème "vibrations sur SX3" que j'ai lues avec la plus grande attention, pour y lire que les fraises peuvent jouer un role très important dans la stabilité de la machine. Je vais donc tester avec des fraises pro pour voir la différence.
De plus une des premières modif que j'avais faite sur cette fraiseuse était de remplacer les lardons d'origine par d'autres fait maison en laiton. Les lardons d'origine font 5mm d'épaisseur, ceux que j'avais usiné ne font que 4mm d'épais, cela peut-il avoir une influence sur les vibrations?

Mais pour le moment j'ai un autre soucy, un des driver a cramé! Tout a bien marché pendant 1 jour, et puis, je lance un petit programme et je m'apperçoit que l'axe Y ne répond plus, j'essaye en de le bouger avec le clavier, rien du tout, juste un bruit bizzard du moteur mais aucun déplacement et puis un bruit qu'on n'aime pas entendre, pouf! et l'alim se coupe. (et une odeur de plastique brulé)
Bref, 1 driver sur les trois est mort. Le driver grillé est branché avec un autre driver sur la même alim. Donc je ne pense pas que ce soit une surtension de l'alim qui ai provoqué ça.
Ma question est: Est-ce possible que lorsque le driver a grillé cela ai provoqué un court circuit faisant sauter un fusible interne de l'alim? (je ne l'ai pas ouverte mais je pense qu'il doit y en avoir un)

Avant d'ouvrir l'alim, je vais voir avec le vendeur si je peux faire marcher la garantie.

Cordialement.

FTX · 21 Fev 2017

Bonjour

En branchant un voltmètre sur la sortie de l alim ca donne quoi?

Ftx

coredump · 21 Fev 2017

Pour les vibrations regarde du coté de la précharge des roulements, et si possible passe aux roulement a rouleaux.
Une autre astuce c'est d'utiliser des fraises ébauche, ça marche nettement mieux.

jackouille07 · 21 Fev 2017

coredump a dit:
Pour les vibrations regarde du coté de la précharge des roulements, et si possible passe aux roulement a rouleaux.
Une autre astuce c'est d'utiliser des fraises ébauche, ça marche nettement mieux.

Justement, je me suis toujours posé la question de comment règle-t-on cette précharge? Je vois bien l'écrou de précharge, celle ou est fixée le chasse cône, mais comment savoir de combien il faut serrer cet écrou? La, je l'ai juste serré à la main, devrai-je le serrer un peu plus!?
Passer aux roulements à rouleaux, je le ferai peut être un jour, mais ça ma l'air assez délicat comme opération, donc je vais attendre un peu.

Fraise d'ébauche? Je veux bien, j'en ai quelques unes, mais quand on prend 0.3mm de profondeur de passe, cela change-t-il vraiment quelque chose?

Pour le voltmètre, je vois ça demain.

Cordialement.

FTX · 22 Fev 2017

Bonjour

La fraise d ebauche sert avant tout en contournage sur la hauteur de la dent ou son profil casse les copeaux.
0.3 en fraisage de bout est presque rien voir de la finition. Il faut mieux une plus petite fraise et prendre plus de profondeur de passe et faible avance si ca vibre.

Ftx

dimitri87 · 22 Fev 2017

Pour le problème électrique ce n'est pas sur qu'il y est un fusible dans l'alimentation si il y en a un il devrait être visible sans ouvrir le boitier.
D’où l’intérêt de monter un fusible sur chaque driver histoire de limiter la casse en cas de sur intensité!
Au point ou en est le driver ouvrir le boitier et voir se qui aurai claqué? parfois il y a juste une résistance qui fond ...

biscotte74 · 22 Fev 2017

J'ai aussi une X2 numérisée, et j'avais de fortes vibrations que j'ai grandement diminuée en achetant des fraises de qualité, en l’occurrence chez un affuteur (inover 38), c'est vrai que le prix est plus important mais la qualité n'a rien a voir, par contre je ne dépasse pas 6mm de Ø, afin de ne pas mettre a mal la rigidité de la machine.
En fraise d'ébauche dans de l'acier type XC 48, je prends 0.5mm de profondeur de passe, dans l'alu, plus de 1mm sans soucis avec une machine d'origine.

MCrevot · 22 Fev 2017

Bonjour Jackouille,

concernant ton alim :
si j'ai bien lu, la tension délivrées par tes alim est loin du max admissible par tes drivers, donc l'hypothèse d'une sur-tension est peu vraisemblable ; d'ailleurs, si ça sent le fondu, c'est plutôt un pb de sur-intensité !

- Première vérif : tout le câblage, à la recherche d'un court-circuit ou d'une mauvaise soudure (souviens-toi, les drivers ont horreur des déconnexions sous tension) ; regardes bien en particulier coté soudures connecteurs, et branchements sur le bornier des alim (petit brin de cuivre en l'air).
- seconde vérif : la tension en sortie des alim, au voltmètre (si tension, vérifies aussi que ça varie un peu quand tu tournes le potentiomètre de réglage),
- puis le fusible, d'expérience sous le capot, soudé au CI
et dans les grands classiques sur les alim à découpage :
- les condensateurs de filtrage (les gros, près de l'arrivée du 220v) ; si fuite, ou un peu gonflé, c'est mort, à remplacer par la même chose, en faisant bien attention à ce que la tension d'utilisation soit >= tension du condo existant
- les diodes de redressement (elles peuvent aller jusqu'à se désintégrer).
Pour le reste, si tu n'as pas spécialement de compétence en électronique, il n'y a plus que le remplacement.

Michel

coredump · 22 Fev 2017

Pour la précharge c'est difficile. Déjà il y a un soucis au départ : le roulement du haut est monté serré sur l'axe.
Le mieux est de pouvoir toiler un peu la broche au tour pour qu'il soit glissant gras.
Ensuite il faut serrer l'écrou à encoche (attention de le libérer avant via la petite vis sans tête) par tout petit serrages angulaires.
À chaque fois vérifier que le jeu disparaît et que la broche reste libre. Si tu vas trop loin la broche devient dure à tourner, il faut desserrer et si tu n'as pas toilé, tapoter un peu avec un maillet caoutchouc côté haut (pour faire glisser la broche dans le roulement).
Dans tout les cas il faut y aller tout doucement car tu peux flinguer les roulements en serrant trop.

jackouille07 · 22 Fev 2017

dimitri87 a dit:
Pour le problème électrique ce n'est pas sur qu'il y est un fusible dans l'alimentation si il y en a un il devrait être visible sans ouvrir le boitier.
D’où l’intérêt de monter un fusible sur chaque driver histoire de limiter la casse en cas de sur intensité!
Au point ou en est le driver ouvrir le boitier et voir se qui aurai claqué? parfois il y a juste une résistance qui fond ...

J'ai ouvert le boitier et ça ma tout l'air d'être le chipset qui a grillé. Sur la photo on peut voir du noir sur les pates du chipset, au milieu. Et la fumée sort bien de la. Le reste a l'air bon.

biscotte74 a dit:
J'ai aussi une X2 numérisée, et j'avais de fortes vibrations que j'ai grandement diminuée en achetant des fraises de qualité, en l’occurrence chez un affuteur (inover 38), c'est vrai que le prix est plus important mais la qualité n'a rien a voir, par contre je ne dépasse pas 6mm de Ø, afin de ne pas mettre a mal la rigidité de la machine.
En fraise d'ébauche dans de l'acier type XC 48, je prends 0.5mm de profondeur de passe, dans l'alu, plus de 1mm sans soucis avec une machine d'origine.

Merci pour ces indications, j'irai voir chez eux pour les fraises.

MCrevot a dit:
Bonjour Jackouille,

concernant ton alim :
si j'ai bien lu, la tension délivrées par tes alim est loin du max admissible par tes drivers, donc l'hypothèse d'une sur-tension est peu vraisemblable ; d'ailleurs, si ça sent le fondu, c'est plutôt un pb de sur-intensité !

- Première vérif : tout le câblage, à la recherche d'un court-circuit ou d'une mauvaise soudure (souviens-toi, les drivers ont horreur des déconnexions sous tension) ; regardes bien en particulier coté soudures connecteurs, et branchements sur le bornier des alim (petit brin de cuivre en l'air).
- seconde vérif : la tension en sortie des alim, au voltmètre (si tension, vérifies aussi que ça varie un peu quand tu tournes le potentiomètre de réglage),
- puis le fusible, d'expérience sous le capot, soudé au CI
et dans les grands classiques sur les alim à découpage :
- les condensateurs de filtrage (les gros, près de l'arrivée du 220v) ; si fuite, ou un peu gonflé, c'est mort, à remplacer par la même chose, en faisant bien attention à ce que la tension d'utilisation soit >= tension du condo existant
- les diodes de redressement (elles peuvent aller jusqu'à se désintégrer).
Pour le reste, si tu n'as pas spécialement de compétence en électronique, il n'y a plus que le remplacement.

Michel

Je vérifié mon installation et je n'ai pas détecté de mauvais branchement, court-circuit ou autre petit brin de fils en l'air. Quand aux soudures sur les drivers, certaines me paraissent un peut brouillons, mais bon, je n'y touche pas, je vais voir si la garantie fonctionne. De plus je pense que le driver est definitivement mort, le chipset fume dès que je le mets sous tension, donc je n'intervient pas dessus.

Pour la tension de l'alim qui fonctionne, elle est de 36V, l'autre je n'y touche pas avant de savoir si la garantie marche.

coredump a dit:
Pour la précharge c'est difficile. Déjà il y a un soucis au départ : le roulement du haut est monté serré sur l'axe.
Le mieux est de pouvoir toiler un peu la broche au tour pour qu'il soit glissant gras.
Ensuite il faut serrer l'écrou à encoche (attention de le libérer avant via la petite vis sans tête) par tout petit serrages angulaires.
À chaque fois vérifier que le jeu disparaît et que la broche reste libre. Si tu vas trop loin la broche devient dure à tourner, il faut desserrer et si tu n'as pas toilé, tapoter un peu avec un maillet caoutchouc côté haut (pour faire glisser la broche dans le roulement).
Dans tout les cas il faut y aller tout doucement car tu peux flinguer les roulements en serrant trop.

Hum... Ca devient un peu compliquer si il faut démonter la broche... Je vais essayer de serrer un poil plus cet écrou, on verra bien, mais je ne détecte aucun jeu dans la broche même quand l'écrou est desserrer.

Merci à tous en tous cas.

Cordialement.

coredump · 23 Fev 2017

Il faut utiliser un comparateur et forcer un peu a la main sur un porte fraise pour detecter le jeu, 1/100 en latéral ça te fait déjà pas mal de vibrations.

jackouille07 · 23 Fev 2017

Bonsoir,

Je viens de tester la broche avec un comparateur, il n'y a pas de jeu.

Je viens d'avoir une réponse du vendeur, mais avant tout voici une des photo que je lui ai envoyé: (il m'a demandé des photos des connexions des alim, drivers, moteurs et carte de controle)

Donc les 2 fils noirs sont l'arrivée du courant en 220V. Le cable blanc qui part sur la gauche alimente la 2ème alim. Selon le vendeur ce branchement est déconseillé, il préconise 2 arrivée en 220V séparées. Cela me parait un peut bizarre, qu'en pensez vous? De plus il me dis que le branchement du fil de terre n'est pas necessaire. (Moi j'ai vu un connecteur pour la terre, ben comme un c**, je l'ai relié à la terre)

Bref, tout ça pour dire qu'il me propose soit de renvoyer le driver et l'alim en chine pour réparation, soit il me vend un driver et une alim pour 42€.

Du coup je décide d'ouvrir l'alim pour voir ce qu'il s'y est passé. Les condo ne sont pas gonflés, en revanche, l'un d'eux etait déssoudé et d'autres composants étaient aussi mal soudés. Je ressoude tout ça en me disant que ça va marcher, mais rien du tout...

Je pensait avoir testé les condos avec mon multimètre, mais je viens de voir qu'il faut les déssouder pour les tester, je vais faire ça, sinon je crois que je suis bon pour racheter un driver et une alim...

dimitri87 · 24 Fev 2017

Il joue de la flûte, que le 220 volt parte comme tu la mis ou vienne d'une boîte de dérivation cela ne changera rien au problème de plus la mise à la terre si le boîtier en dispose ce n'est est pas pour rien.
Je pense plus à la mauvaise qualité de l alimentation.( mauvaise soudure, composant de mauvaise qualité ).

jackouille07 · 24 Fev 2017

dimitri87 a dit:
Il joue de la flûte, que le 220 volt parte comme tu la mis ou vienne d'une boîte de dérivation cela ne changera rien au problème de plus la mise à la terre si le boîtier en dispose ce n'est est pas pour rien.
Je pense plus à la mauvaise qualité de l alimentation.( mauvaise soudure, composant de mauvaise qualité ).

C'est aussi ce que je pense.

En y repensant, je me demande si le driver qui a grillé n'est pas celui qui avait chauffé durant mes essais... Bref, je vais devoir racheter un driver et une alim...

dimitri87 · 24 Fev 2017

Par précaution regarde les soudures des autres drivers limite celle de la seconde alimentation aussi car si la 1 ere a grillé a cause d'une mauvaise soudure on peu penser que la seconde pourrai bien faire la même chose.
Prévoit aussi un fusible pour l'alimentation si il n'y en a pas .

jackouille07 · 3 Mar 2017

Bonsoir,

Je viens de recevoir le nouveau driver et l'alim. Avant de tester j'ai inspecté tout ça, les soudures sont plus jolies, je ne touche à rien. A la mise sous tension, les 2 diodes s'allument, c'est bon signe et je me dis que ça va marcher. Mais en lancant Mach3, j'essaye de faire des déplacement avec le clavier, les axes X et Z répondent, mais pas le Y. J'ai penser à un moteur grillé, mais je l'ai testé avec un autre driver, il fonctionne. (ouf!) Les cables sont bons, c'est vraiment le driver qui m'a l'air d'être fautif. Les branchements n'ont pas changés, j'avoue que je ne comprend pas. Y a t il un moyen de tester le driver pour voir d'ou peut venir le problème?

Cordialement.

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