Numériser BF30 Grande table.

  • Auteur de la discussion Bambi
  • Date de début
B

Bambi

Compagnon
Je regarde ça !
L'arrêt d'urgence agit donc comme un interrupteur à un circuit de 24V?
 
B

Bambi

Compagnon
Je ne comprends pas, l'e-stop fait une boucle avec le 0v du coup, comment la carte peut elle interpréter ce signal?
 
D

dh42

Compagnon
le fonctionnement interne des cartes, c'est pas trop mon domaine, mais si tu suis le schéma (le pdf qui n'a qu'une page), quand tu appui sur le E-Stop ça envoi du - (V-) sur l'entrée I1 .... je ne comprends pas ce que tu veux dire par "faire une boucle" ... le V- c'est le "commun" (la masse)
suivant la carte, le commun des entrées peut être du + ou du - ... sur le schéma, ci-dessous, quand on ferme le contact entre In et Com-, le jus passe dans l'entrée de l'optocoupleur et donne l'info "fermé" (en vert), ensuite sur la sortie de l'opto tu a la même info ; ça "ferme" le contact électronique (circuit en bleu), en fait c'est comme un transistor en commande tout ou rien (ou un relais), sauf qu'il n'y a pas de liaison électrique entre l'entrée et la sortie de l'opto, la transmission de l'info se fait par de la lumière ce qui protège l'électronique de la carte en cas de coup de jus sur la machine ... c'est le principe de la "carte d'isolation" (Breakout Board en anglais)



l'opto, c'est l'équivalent d'une LED (partie droite du symbole) qui s'allume quand le jus passe, et à gauche du symbole, tu a l'équivalent d'un phototransistor, donc un composant que devient "passant" (comme un contact qui se ferme) quand il est éclairé par la LED, et qui s'ouvre quand il n'y a plus de lumière. Les 2 petites flèches au centre symbolisent la lumière émise par la LED

++
David
 
B

Bambi

Compagnon
Merci pour l'info !
Par boucle je voulais dire circuit fermé.
 
D

dh42

Compagnon
et leur schéma n'est pas très juste, car si on avait 24V- comme indiqué, alors entre 24V- et 24V+ on aurait 48V au total, ce qui n'est pas le cas ; il faudrait remplacer 24V- par 0V.

mais les schémas Chinois ne sont pas tj très fiables ; sur l'autre PDF, tu a sans doute remarqué qu'entre la sérigraphie de la carte et le dessin en page 3, il y a des différences ; COM- du dessin = DCM sur la carte, COM+ = 24V sur la carte et il manque ACM, AVI et 10V sur le dessin ...

++
David
 
D

dh42

Compagnon
... et il faut regarder le schéma page 26 si tu veux utiliser le pilotage en 0-10V, car dans ce cas, l'alim 24V et le 5V de l'USB ne suffisent pas, il faut aussi une alim 10V pour alimenter le convertisseur PWM ; le +10V se branche sur la borne 10V de la carte, et le 0V de l'alim 10V se branche sur le 0V (DCM)

le signal 0-10V généré par le convertisseur PWM sort sur les bornes AVI et ACM de la carte et est envoyé sur l'entrée 0-10V du vario pour faire varier la vitesse.

si tu a un vario Huanyang, le 24V et le 10V sont dispo à la sortie du vario comme sur le schéma page 26

++
David
 
B

Bambi

Compagnon
Oui j'ai vu qu'il y avait quelques différences. J'espère finir mes câblages le weekend prochain, et essayer sur les moteurs.
 
F

fauxjetons

Compagnon
salut
avec une pompe électrique c est en circuit fermer
avec des raclette qui rende étanche la machine

deux coup de pompe avant utilisation de la machine
je voie des trace d huile âpres l usinage
dans le bac du circuits de la micro lubrification

a plus
 
B

Bambi

Compagnon
Salut, je ne comprends pas cette histoire de circuit fermé.
 
B

Bambi

Compagnon
Bon, la nouvelle armoire est presque prête, sauf que tout déconne.

Premier essai, mise sous tension, le moteur est bien bloqué, mais rien ne bouge.

Après quelques changements logiciels, le moteur tourne, puis plus rien.

Puis le moteur tourne seul à la main, avec des à-coups.

J'essaie sur un autre driver, le moteur est bien bloqué quand l'armoire est sous tension.

Je ne comprends plus rien.

Est-il possible qu'un driver n'ait pas supporté l'hivers? Pourtant la lumière est verte.

Pas de message d'erreur de Mach 3
 
B

Bambi

Compagnon
Bon, après diverses recherche dans mes archives, il semblerait que le schéma soit faux, il faut cabler D+ et P+ sur D et P, et mettre les autres au GND.
ça a l'air bon, demain on remonte tout ça.
 
B

Bambi

Compagnon
Je n'ai pas de GND sur mon driver. Mais seul ce montage fonctionne sur ma machine, je m'en contenterai.
 
B

Bambi

Compagnon
Le cablage avance bien! Il ne me reste plus que les fins de course. Bon c'était propre jusqu'à ce que je n'ai plus de gaine, j'en ai recommandé, en attendant de tester avec des câbles blindés.
Avec les arrivées d'huile, on dirait que mon chariot est en soin intensif.

Il faut que je vois si en mettant l'arrêt d'urgence actif à zéro, si je peux l'utiliser avec un signal 24V au lieu de 0v.


 
B

Bambi

Compagnon
Bon, un problème n'arrivant jamais seul, j'ai voulu poser mes fins de course. J'ai des fins de course électromagnétiques, que je pensais utiliser.

Sauf que mon alim de 24V grille.
Du coup, je bascule tout sous 12V, avant de me rendre compte que c'est la fin de course qui m'a tout cramé...

Vous pensez que ça se répare? Il y a un fusible mais qui n'est pas endommagé.
 
S

Squal112

Compagnon
Comme un fin de course à pu endommagé ton alimentation ?
Erreur de câblage je ne vois que ça...

Surtout que ces capteurs inductifs (3 fils) sont vraiment très bien (très très précis, étanches, et vraiment pas cher), j'ai justement remplacé mes switchs mécaniques de Homing par des SN04-N2 sur ma fraiseuse.

Pour info, le 12V est bien plus soumis aux perturbations d'une armoire électrique (sans parler de la longueur de câble) que le 24V, pas pour rien que tous les automates industriels sont en 24V.
A ta place je resterais en 24V avec une alimentation neuve.
 
B

Bambi

Compagnon
C'est ça, j'ai mal câblé. J'ai recommandé une alim 24V qui arrive demain, le 12V c'était pour l'éclairage et les ventilateurs.
 
B

Bambi

Compagnon
Tu les as cablé comment d'ailleurs?
Sur ma carte, la valeur d'entrée d'une fin de course doit être de 0 V, c'est possible avec ces capteurs?
 
S

Squal112

Compagnon
Bambi a dit:
Tu les as cablé comment d'ailleurs?
Sur ma carte, la valeur d'entrée d'une fin de course doit être de 0 V, c'est possible avec ces capteurs?
Cliquez pour agrandir...
Ils sont simplement câblés en NPN car mes entrées numériques sont en NPN, c'est ainsi que j'ai paramétré ma carte (MB3 de CNCRoom).
J'ai le choix entre les 2 modes de commutation, c'est un avantage non négligeable.

Donc je les aient simplement câblés selon les schémas du manuel de ma carte et les indications des capteurs :
Fil marron BN : +24V
Fil noir BK : entrée de la carte (dans mon cas X110, X111, X112 pour les 3 axes).
Fil bleu BU : GND

Bien sur que c'est possible, il faut juste choisir le bon modèle de capteur inductif selon son mode de commutation (PNP ou NPN) en accord avec les specs de ta breakboard.
Ces capteurs existent aussi en version NO ou NF (2 fils), les SN04-D2 et SN04-D1.
 
B

Bambi

Compagnon
Je ne connais pas du tout les capteurs, ça veut dire quoi NPN?

Je reçois mon alim aujourd'hui, on va refaire le test. Amazon est bien plus rapide qu'Oscaro

Si il y a de l'huile dessus, est-ce que ça détecte quand même? Je pensais mettre une fin de course à bascule en complément.
 
S

Squal112

Compagnon
NPN-PNP c'est le type de commutation, c'est très bien expliqué ici :

PNP ou NPN

autosen.com - The Sensor Company
autosen.com

Ce sont des capteurs inductifs, donc insensibles aux huiles et liquides.
 
B

Bambi

Compagnon
Merci! Je me demandais si un filet d'huile ne risquait pas de le rendre inopérant.
 
B

Bambi

Compagnon

Aujourd'hui c'était électricité dans l'abri, histoire d'arrêter de travailler dans des rallonges.
Puis re-cablage de l'arrêt d'urgence.
C'est un modèle à trois fils, je pense qu'il y a une led dedans, mais impossible de l'allumer. Mais ce n'est pas très important.
Après j'ai mis les fins de courses du Y, qui seront en complément d'un capteur à induction de homing, en cas de soucis.
J'en ai mis une de chaque côté, mais pas câblé le Y-- parce que c'est l'heure du bain du gosse.
 
B

Bambi

Compagnon
J'ai encore un peu de mal avec les paramétrages de la carte.


J'utilise ce joystick avec ma carte, mais j'arrive à utiliser que le déplacement X et Y, le reste pas encore. J'aimerai bien configurer au moins l'arrêt d'urgence et le cycle start.
Comme j'ai 4 entrées sur ma carte, je compte en utiliser:
1 pour l'arrêt d'urgence physique
1 pour les limites.
1 pour le homing.
1 pour le palpeur
Pour l'instant le Z n'est pas numérisé donc ça presse moins.
 
B

Bambi

Compagnon
Pour commander la broche avec Mach 3, est-il possible de récupérer le variateur d'origine ou il y a des variateurs spécifiques ?
 
S

Squal112

Compagnon
Bambi a dit:
Pour commander la broche avec Mach 3, est-il possible de récupérer le variateur d'origine ou il y a des variateurs spécifiques ?
Cliquez pour agrandir...
Ça dépend, quel est le signal de commande du variateur d'origine ?
Quelle est la carte de commande utilisée ?
Tu as une doc du variateur ?
Un manuel de la carte pour savoir quelles sont les E/S disponibles ?

Si signal analogique en 0-10V, il te suffit de câbler l'entrée analogique du driver sur la sortie analogique de ta carte de commande (si elle en est pourvu)
 
B

Bambi

Compagnon
Je ne sais pas du tout, c'est celui d'origine, je n'ai pas encore touché à ça. Mais l'idée me plait pas mal.
Le variateur dans l'armoire va faire des interférences ? Il faut mettre un filtre juste avant?
 
S

Squal112

Compagnon
Bambi a dit:
Je ne sais pas du tout, c'est celui d'origine, je n'ai pas encore touché à ça. Mais l'idée me plait pas mal.
Le variateur dans l'armoire va faire des interférences ? Il faut mettre un filtre juste avant?
Cliquez pour agrandir...
Oui variateur dans armoire, ça veut dire câbles de puissance et "haute tension" (230V) donc perturbations CEM à la clé.
Un filtre EMI en entrée du variateur te permettra déjà de préserver le 50Hz de ton réseau domestique, c'est un plus non négligeable pour l'électronique (PC, carte de contrôle, etc...), ensuite suivre les règles de câblage d'une armoire électrique (ce n'est qu'un résumé)
Section de fils adaptés, séparation des câbles commande et puissance dans des goulottes séparées et correctement espacées.

Fait déjà une mesure sur le potentiomètre d'origine pour connaitre la tension du signal de commande vitesse du driver.
Si 0-10V, (ce qui est très probable), la carte que tu utilise (Bitsensor USB si je ne me trompe pas) possède une sortie ANA en 0-10V.
Il ne restera plus qu'a câbler cette sortie ANA 0-10V de la carte sur l'entrée 0-10V de ton driver moteur, et un petit paramétrage dans Mach3 pour la vitesse maxi et la fréquence PWM.

Ca c'est pour la vitesse, pour la mise en rotation, il te faudra passer par un/des relais, commandés par les sorties (OUT1, OUT2) de la Bitsensor (après avoir assigné les pins dans Mach3), tu utilisera ces relais pour envoyer un signal TOR (tout ou rien) adapté (du +24V généralement) sur le driver moteur pour faire tourner la broche en sens horaire (M3) ou anti-horaire (M4).
 
B

Bambi

Compagnon
Merci pour ta réponse, on va blinder les câbles tout de suite du coup.
Je dois avoir des relais dans la tête, sinon je vais en commander.
Je regardais sur différents sujets, je ne vois pas où se branche le 230V
 
B

Bambi

Compagnon

Fin de course Y-- et Y++ câblées.


Après la pose de la DRO, ma régle du Z a l'air morte, dommage c'était la plus utile.
Cet aprem c'est le circuit de refroidissement de la voiture, le homing attendra.
 
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