Bonjour à tous,
Je découvre ce post.
Ayant recemment terminé une CNC (en agglo, voir mon post) je me suis posé comme vous plein de questions pour imaginer sa structure.
Au vu des croquis et des débats sur ce post, je voudrais juste vous apporter quelques remarques sur les choix (je précise que je suis novice en CNC).
- Les flans latéraux de l'axe Y enveloppent vers l'avant l'ensemble de l'axe Z : la conséquence directe est que l'on perd une course en Y égale à la largeur du plateau Z (la largeur de la table X est alors très mal utilisée). J'aurai tendance à mettre les mêmes flancs derrière les rails Y (on perd alors sur la course suivant X). C'est un choix, on perd en X ou en Y de toutes façons. Certains restent à l'avant et réduisent la largeur des bras. C'est une très mauvaise solution, car ils perdent en rigidité.
- Le choix de déplacer l'ensemble YZ par rapport à une table X fixe vient probablement du soucis de récuperer des élements. Il a un inconvenient majeur c'est que les masses mobiles s'ajoutent, ce qui dimensionne considerablement la structure, son poids et les moteurs d'entrainement. Je préfere pour ma part déplacer le minimum de choses et avoir un portique Y fixe. X devient alors un simple plateau sur rails. D'autre part j'imagine que le déplacement de l"ensemble YZ est nettement plus délicat à mettre au point (en génaral, j'ai vu sur d'autres posts qu'il y avait soit 2 moteurs, soit une transmission couplée pour éviter que ça se mette en crabe). Ce choix me parait plus adapté au travail du bois lorsqu'on usine des grands panneaux très lourds, et que l'on préfère faire courir la broche sur la pièce à usiner. Sur une fraiseuse classique c'est la pièce qui bouge, car bien plus lègére que la tete d'usinage. C'est mon avis, mais il n'y a aucune règle absolue.
- Le choix des profilés alu est très classique, et apparemment certains usinent l'alu avec de simples structures en profilé de 45x45 pour des raisons économiques. J'en doute un peu. En plus ça devient vite très cher si on passe à des profilés mieux dimensionnés. Avec un portefeuille extensible c'est une très bonne solution. Se servir de profilés comme écarteur pour un sandwitch est un luxe qu'il faut oublier.
- Dans une structure en sandwitch, le liant entre les panneaux externes n'intervient pas dans la raideur de celui-ci. Il joue simplement un role d'écarteur, un peu comme une entretoise. ça peut etre une vulgaire mousse pour l'écrasement et des vis entretoises pour le maintien. Il n'y a pas besoin d'avoir des plaques très épaisses. Si elles sont trop fines, il faudra alors imaginer un système pour les trous taraudés. Des plaques de 8 ou 10mm devraient suffire.
- Pour ma part je me lancerais dans une structure avec des plaques de 20mm. L'alu se trouve en neuf et déja découpé aux dimensions extérieures aux environs de 10€ le kilo (J'en ai acheté en 10 et 20mm chez ASMOBAX à Pau pour 7/8 € le kilo HT, du neuf et coupé nickel aux cotes) . Il ne reste plus alors qu'à percer des trous. Je suis persuadé qu'on peut usiner sans problèmes de l'alu avec une telle structure. Les prix grimpent vite : 100kg d'alu ça vient très vite et c'est alors pas loin de 1000€ ... Pour ma part je l'ai faite avec de l'agglo de 30mm, mais je ne vise que l'usinage du bois ! Ma structure porteuse ne m"a pas couté 100€, et le poids de ma CNC est déja de 170KG.
- Pour l'usinage du métal, il y a le bridage sur la table, mais il faut souvent utiliser un vrai étau de fraisage, celui-ci est encombrant en hauteur (le mien fait 130mm en hauteur), ceci pour dire qu'il faut prévoir une hauteur la plus grande possible de passage sous le portique. Je vois beaucoup de CNC avec une grande surface et une poutre Y à ras. Pour moi ce sont plus des routeurs que des fraiseuses. J'ai prévu dans mon cas une course en Z de 160 et elle est un peu juste pour faire face aux 2 cas d'usinage. J'ai du prévoir une broche (dans mon cas une défonceuse) réglable en hauteur. C'est une caractéristique importante sur une fraiseuse.
- Enfin, mais c'est purement subjectif, je trouve l'entraxe des rails Y faible. Par ailleurs j'ai du louper des messages, mais je ne vois aucune trace des vis de commande ?
En géneral elles écartent les plateaux Y et Z et augmentent rapidement le porte à faux de la broche, d'ou ma remarque sur l'entraxe des Y.
Bon courage
Carlos78
Je découvre ce post.
Ayant recemment terminé une CNC (en agglo, voir mon post) je me suis posé comme vous plein de questions pour imaginer sa structure.
Au vu des croquis et des débats sur ce post, je voudrais juste vous apporter quelques remarques sur les choix (je précise que je suis novice en CNC).
- Les flans latéraux de l'axe Y enveloppent vers l'avant l'ensemble de l'axe Z : la conséquence directe est que l'on perd une course en Y égale à la largeur du plateau Z (la largeur de la table X est alors très mal utilisée). J'aurai tendance à mettre les mêmes flancs derrière les rails Y (on perd alors sur la course suivant X). C'est un choix, on perd en X ou en Y de toutes façons. Certains restent à l'avant et réduisent la largeur des bras. C'est une très mauvaise solution, car ils perdent en rigidité.
- Le choix de déplacer l'ensemble YZ par rapport à une table X fixe vient probablement du soucis de récuperer des élements. Il a un inconvenient majeur c'est que les masses mobiles s'ajoutent, ce qui dimensionne considerablement la structure, son poids et les moteurs d'entrainement. Je préfere pour ma part déplacer le minimum de choses et avoir un portique Y fixe. X devient alors un simple plateau sur rails. D'autre part j'imagine que le déplacement de l"ensemble YZ est nettement plus délicat à mettre au point (en génaral, j'ai vu sur d'autres posts qu'il y avait soit 2 moteurs, soit une transmission couplée pour éviter que ça se mette en crabe). Ce choix me parait plus adapté au travail du bois lorsqu'on usine des grands panneaux très lourds, et que l'on préfère faire courir la broche sur la pièce à usiner. Sur une fraiseuse classique c'est la pièce qui bouge, car bien plus lègére que la tete d'usinage. C'est mon avis, mais il n'y a aucune règle absolue.
- Le choix des profilés alu est très classique, et apparemment certains usinent l'alu avec de simples structures en profilé de 45x45 pour des raisons économiques. J'en doute un peu. En plus ça devient vite très cher si on passe à des profilés mieux dimensionnés. Avec un portefeuille extensible c'est une très bonne solution. Se servir de profilés comme écarteur pour un sandwitch est un luxe qu'il faut oublier.
- Dans une structure en sandwitch, le liant entre les panneaux externes n'intervient pas dans la raideur de celui-ci. Il joue simplement un role d'écarteur, un peu comme une entretoise. ça peut etre une vulgaire mousse pour l'écrasement et des vis entretoises pour le maintien. Il n'y a pas besoin d'avoir des plaques très épaisses. Si elles sont trop fines, il faudra alors imaginer un système pour les trous taraudés. Des plaques de 8 ou 10mm devraient suffire.
- Pour ma part je me lancerais dans une structure avec des plaques de 20mm. L'alu se trouve en neuf et déja découpé aux dimensions extérieures aux environs de 10€ le kilo (J'en ai acheté en 10 et 20mm chez ASMOBAX à Pau pour 7/8 € le kilo HT, du neuf et coupé nickel aux cotes) . Il ne reste plus alors qu'à percer des trous. Je suis persuadé qu'on peut usiner sans problèmes de l'alu avec une telle structure. Les prix grimpent vite : 100kg d'alu ça vient très vite et c'est alors pas loin de 1000€ ... Pour ma part je l'ai faite avec de l'agglo de 30mm, mais je ne vise que l'usinage du bois ! Ma structure porteuse ne m"a pas couté 100€, et le poids de ma CNC est déja de 170KG.
- Pour l'usinage du métal, il y a le bridage sur la table, mais il faut souvent utiliser un vrai étau de fraisage, celui-ci est encombrant en hauteur (le mien fait 130mm en hauteur), ceci pour dire qu'il faut prévoir une hauteur la plus grande possible de passage sous le portique. Je vois beaucoup de CNC avec une grande surface et une poutre Y à ras. Pour moi ce sont plus des routeurs que des fraiseuses. J'ai prévu dans mon cas une course en Z de 160 et elle est un peu juste pour faire face aux 2 cas d'usinage. J'ai du prévoir une broche (dans mon cas une défonceuse) réglable en hauteur. C'est une caractéristique importante sur une fraiseuse.
- Enfin, mais c'est purement subjectif, je trouve l'entraxe des rails Y faible. Par ailleurs j'ai du louper des messages, mais je ne vois aucune trace des vis de commande ?
En géneral elles écartent les plateaux Y et Z et augmentent rapidement le porte à faux de la broche, d'ou ma remarque sur l'entraxe des Y.
Bon courage
Carlos78
Bonsoir,
Je vous propose une lecture qui peut-être éclaircira quelques ombres dans vos connaissances.
https://www.usinages.com/threads/cnc-par-quoi-commencer.15262/
Stan
Je vous propose une lecture qui peut-être éclaircira quelques ombres dans vos connaissances.
https://www.usinages.com/threads/cnc-par-quoi-commencer.15262/
Stan
Dernière édition par un modérateur:
Bonjour à tous,
Je viens de regarder votre post qui est très instructif.
Quelques remarques :
Sur le choix des noms donnés aux axes, je ne sais pas s'il y a une normalisation, mais je vous donne mon avis : quand je regarde une feuille l'axe x est horizontal, et l'axe y est vertical. Je trace ces axes sur cette feuille.
Quand je regarde une CNC, il y a 2 cas de figure :
- Je suis face au portique qui supporte le Z : Je place ma feuille sur la table. Dans ce cas l'axe X supporte effectivement le Z, et l'axe Y le sens de déplacement de la table qui supporte la pièce. C'est le cas d'une routeuse ou d'une machine avec une grande table de travail.
- Je suis sur le côté de ma CNC ; Je place ma feuille sur la table. Dans ce cas l'axe X est le sens de déplacement de ma table, et l'axe Y supporte l'axe Z. C'est le cas d'une fraiseuse.
Dans mon cas, je travaille toujours sur le coté. Et pour mes commandes il m'est plus commode d'avoir à l'esprit cette convention du choix des axes.
Une autre remarque sur la disposition des patins : La disposition préconisée dans votre croquis (repris et cité dans quelques posts) des 4 patins est probablement la mieux adaptée à une moindre flexion statique du plateau (lorsque celui-ci se déplace). Ceci s'applique uniquement (à mon avis) au problème de la pesanteur donc au plateau horizontal qui supporte la pièce. C'est très discutable pour le plateau vertical ou la gravité n'intervient pratiquement plus dans les calculs. Pour le plateau vertical il vaut mieux écarter au maximum les patins suivant l'axe Z pour une meilleure reprise du couple exercé par la broche qui bien souvent est déportée vers le bas. Il suffit alors de relier dans le plan vertical les patins par un raidisseur fixé sur le plateau.
Dans le cas ou le portique portant l'axe Z se déplace (ce qui est apparemment le choix de la CNC sur ce post), je pense que c'est un très mauvais choix car le poids du portique fait fléchir la plaque sous la table.Dans ce cas il est préferable de mettre les patins ( donc les rails) au plus près des bras du portique pour supporter directement sans un effet levier le poids de l'ensemble mobile. La encore il faut dans ce cas entretoiser les patins par des raidisseurs pour la vibration propre de cette plaque sous la table.
Une chose qu'on ne connait pas assez : La flèche statique d'une poutre chargée donne directement la fréquence de résonance de la poutre et donc sa raideur. Il faut avoir une deflexion statique la plus faible possible pour augmenter sa fréquence propre et diminuer ses vibrations.
En clair dis-moi de combien tu fléchis par ton poids et je te dirai quelle est la fréquence qui t'excites le plus.
A+
Carlos78
stanloc a dit:
Je viens de regarder votre post qui est très instructif.
Quelques remarques :
Sur le choix des noms donnés aux axes, je ne sais pas s'il y a une normalisation, mais je vous donne mon avis : quand je regarde une feuille l'axe x est horizontal, et l'axe y est vertical. Je trace ces axes sur cette feuille.
Quand je regarde une CNC, il y a 2 cas de figure :
- Je suis face au portique qui supporte le Z : Je place ma feuille sur la table. Dans ce cas l'axe X supporte effectivement le Z, et l'axe Y le sens de déplacement de la table qui supporte la pièce. C'est le cas d'une routeuse ou d'une machine avec une grande table de travail.
- Je suis sur le côté de ma CNC ; Je place ma feuille sur la table. Dans ce cas l'axe X est le sens de déplacement de ma table, et l'axe Y supporte l'axe Z. C'est le cas d'une fraiseuse.
Dans mon cas, je travaille toujours sur le coté. Et pour mes commandes il m'est plus commode d'avoir à l'esprit cette convention du choix des axes.
Une autre remarque sur la disposition des patins : La disposition préconisée dans votre croquis (repris et cité dans quelques posts) des 4 patins est probablement la mieux adaptée à une moindre flexion statique du plateau (lorsque celui-ci se déplace). Ceci s'applique uniquement (à mon avis) au problème de la pesanteur donc au plateau horizontal qui supporte la pièce. C'est très discutable pour le plateau vertical ou la gravité n'intervient pratiquement plus dans les calculs. Pour le plateau vertical il vaut mieux écarter au maximum les patins suivant l'axe Z pour une meilleure reprise du couple exercé par la broche qui bien souvent est déportée vers le bas. Il suffit alors de relier dans le plan vertical les patins par un raidisseur fixé sur le plateau.
Dans le cas ou le portique portant l'axe Z se déplace (ce qui est apparemment le choix de la CNC sur ce post), je pense que c'est un très mauvais choix car le poids du portique fait fléchir la plaque sous la table.Dans ce cas il est préferable de mettre les patins ( donc les rails) au plus près des bras du portique pour supporter directement sans un effet levier le poids de l'ensemble mobile. La encore il faut dans ce cas entretoiser les patins par des raidisseurs pour la vibration propre de cette plaque sous la table.
Une chose qu'on ne connait pas assez : La flèche statique d'une poutre chargée donne directement la fréquence de résonance de la poutre et donc sa raideur. Il faut avoir une deflexion statique la plus faible possible pour augmenter sa fréquence propre et diminuer ses vibrations.
En clair dis-moi de combien tu fléchis par ton poids et je te dirai quelle est la fréquence qui t'excites le plus.A+
Carlos78
Dernière édition par un modérateur:
Rebonjour à tous,
J'ai oublié de dire sur dans mon message précedent que vibrer trop longtemps à sa fréquence propre peut être fatal.
Plus sérieusement, les simulations de phil 135 me consolident dans mon impression gloable du projet. Celui-ci peut fonctionner, mais il peut être "amélioré".
- Tole sous la table entre les montants Y : L'augmentation de l'épaisseur de 15 à 20mm me parait une mauvaise solution car elle ajoute des kilos inutiles et couteux. C'est juste une solution de facilité. 15mm c'est déja pas mal.
La flexion d'une poutre est donnée dans tous les cas de chargement par une relation ou l'épaisseur de la tole est à la puissance 3 (le passage d'une tole de 15 à une tole de 20 réduira ainsi d'une grosse moitiè la flêche), mais il est toujours plus avantageux d'écarter les masses pour augmenter l'inertie (on revient à la solution des sandwitchs qui sera toujours la plus lègére si on l'optimise). Il faudrait simuler une tole de 10mm (ou rester en 15) en alu avec 2 cornières en acier de 50x50x8 (courant chez bricomachin). Au pif je pense que c'est mieux.
- La liaison des bras Y par rapport à cette tole est à mon avis un gros point fragile de votre solution.
Dans la simulation de phil135, il part du principe que cette liaison est parfaite d'ou ses déformées, or elle ne l'est probablement pas assez.
Il faudrait augmenter la largeur des vos raidisseurs. Le dessin actuel des raidisseurs vous permettra au mieux de placer une vis déportée entre le raidisseur et la plaque du fond. Cette vis va prendre tous les effforts de flexion, les autres vis ne sont qu'une charnière, elles ne travaillent presque pas.
Ensuite et surtout je vous préconise d'intercaler une semelle entre vos bras et la plaque
L'avantage est multiple :
- Vous desolidarez les fonctions de chacune des pièces, ce qui permet des réglages ultérieurs nettement plus commodes à éffectuer.
- Par la même occasion vous simplifiez les montages.
- Votre plaque du bas n'est plus qu'un véhicule sur rails : son étude se limite à concevoir une poutre la plus rigide posssible entre les patins.
- Les montants deviennent des pièces dont la fonction est d'assurer la liaison entre la plaque et la poutre Y. Ils ont une semelle vis à vis de la plaque et une interface vis à vis de la poutre. Ces 2 interfaces doivent être boulonnées et non vissées. C'est plus facile à faire et beaucoup plus efficace.Les raidisseurs font partie integrante de ce montant. Les vis internes au montant sont freinées, car elles ne seront jamais démontées (Elles peuvent être de petit diamètre mais elles doivent être nombreuses). Le montant devient en quelque sorte une pièce taillée dans la masse (ou soudée) .Enfin, ne pas finir les raidisseurs en pointe (c'est très moche et pas fonctionnel), toujours laisser au moins une largeur égale à la profondeur d'un taraudage. La forme des montants doit permettre un dégagement du plateau Z pour ne pas perdre inutilement de la course en Y.
La poutre Y : On voit nettement dans les simu qu'elle se tord (pas de rire). Même en alu épais, c'est normal ça reste une plaque qui est mal sollicitée. On revient au sandwitch, mais je pense qu'il est plus commode de lui rajouter des cornères de 50x50x8 en acier. Dans ma CNC c'est les rails supportés de 20mm qui jouent ce role.
A+
Carlos78
J'ai oublié de dire sur dans mon message précedent que vibrer trop longtemps à sa fréquence propre peut être fatal.Plus sérieusement, les simulations de phil 135 me consolident dans mon impression gloable du projet. Celui-ci peut fonctionner, mais il peut être "amélioré".
- Tole sous la table entre les montants Y : L'augmentation de l'épaisseur de 15 à 20mm me parait une mauvaise solution car elle ajoute des kilos inutiles et couteux. C'est juste une solution de facilité. 15mm c'est déja pas mal.
La flexion d'une poutre est donnée dans tous les cas de chargement par une relation ou l'épaisseur de la tole est à la puissance 3 (le passage d'une tole de 15 à une tole de 20 réduira ainsi d'une grosse moitiè la flêche), mais il est toujours plus avantageux d'écarter les masses pour augmenter l'inertie (on revient à la solution des sandwitchs qui sera toujours la plus lègére si on l'optimise). Il faudrait simuler une tole de 10mm (ou rester en 15) en alu avec 2 cornières en acier de 50x50x8 (courant chez bricomachin). Au pif je pense que c'est mieux.
- La liaison des bras Y par rapport à cette tole est à mon avis un gros point fragile de votre solution.
Dans la simulation de phil135, il part du principe que cette liaison est parfaite d'ou ses déformées, or elle ne l'est probablement pas assez.
Il faudrait augmenter la largeur des vos raidisseurs. Le dessin actuel des raidisseurs vous permettra au mieux de placer une vis déportée entre le raidisseur et la plaque du fond. Cette vis va prendre tous les effforts de flexion, les autres vis ne sont qu'une charnière, elles ne travaillent presque pas.
Ensuite et surtout je vous préconise d'intercaler une semelle entre vos bras et la plaque
L'avantage est multiple :
- Vous desolidarez les fonctions de chacune des pièces, ce qui permet des réglages ultérieurs nettement plus commodes à éffectuer.
- Par la même occasion vous simplifiez les montages.
- Votre plaque du bas n'est plus qu'un véhicule sur rails : son étude se limite à concevoir une poutre la plus rigide posssible entre les patins.
- Les montants deviennent des pièces dont la fonction est d'assurer la liaison entre la plaque et la poutre Y. Ils ont une semelle vis à vis de la plaque et une interface vis à vis de la poutre. Ces 2 interfaces doivent être boulonnées et non vissées. C'est plus facile à faire et beaucoup plus efficace.Les raidisseurs font partie integrante de ce montant. Les vis internes au montant sont freinées, car elles ne seront jamais démontées (Elles peuvent être de petit diamètre mais elles doivent être nombreuses). Le montant devient en quelque sorte une pièce taillée dans la masse (ou soudée) .Enfin, ne pas finir les raidisseurs en pointe (c'est très moche et pas fonctionnel), toujours laisser au moins une largeur égale à la profondeur d'un taraudage. La forme des montants doit permettre un dégagement du plateau Z pour ne pas perdre inutilement de la course en Y.
La poutre Y : On voit nettement dans les simu qu'elle se tord (pas de rire). Même en alu épais, c'est normal ça reste une plaque qui est mal sollicitée. On revient au sandwitch, mais je pense qu'il est plus commode de lui rajouter des cornères de 50x50x8 en acier. Dans ma CNC c'est les rails supportés de 20mm qui jouent ce role.
A+
Carlos78
gros post plutôt dense. un croquis aiderait
en ce qui concerne la poutre Y, je pense en effet que la même affleurante en avant permettrait de laisser "sortir" les patins et dons de resserer un peu les montants.
plutôt que de réaliser des sandwichs ce qui ajoute pas mal de travail de réalisation, il serait surement intéressant de chercher un (gros) tube rectangulaire. dans lequel on peut d'ailleurs envisager de coller du caoutchouc ou du silicone pour amortir les vibrations, peut-être pas en plein mais une couche 1 ou 2 cm pourrait être déjà pas mal
d'ailleurs , réaliser une structure en caissons, ou assembler des gros tubes, ça présente une petite ressemblance
en ce qui concerne la poutre Y, je pense en effet que la même affleurante en avant permettrait de laisser "sortir" les patins et dons de resserer un peu les montants.
plutôt que de réaliser des sandwichs ce qui ajoute pas mal de travail de réalisation, il serait surement intéressant de chercher un (gros) tube rectangulaire. dans lequel on peut d'ailleurs envisager de coller du caoutchouc ou du silicone pour amortir les vibrations, peut-être pas en plein mais une couche 1 ou 2 cm pourrait être déjà pas mal
d'ailleurs , réaliser une structure en caissons, ou assembler des gros tubes, ça présente une petite ressemblance
merci pour vos conseils a vous 2. j ai bien lu le post, entre nous jolie bête carlos, pour le coup des renforts sur les divers éléments c était prévu, mais je m y étais pas penché,
je te remercie de m avoir le doigt précisément dessus, y en a que j y aurais pas pensé, par contre le coup de la semelle, je comprends pas trop, je vais me pencher sur le post cet après midi et regarder d un peu plus pres
J essaye de faire un plan définitif pour passer a la phase achat !!
je te remercie de m avoir le doigt précisément dessus, y en a que j y aurais pas pensé, par contre le coup de la semelle, je comprends pas trop, je vais me pencher sur le post cet après midi et regarder d un peu plus pres
J essaye de faire un plan définitif pour passer a la phase achat !!
Bonjour,
S'il le faut j'essaierai de faire quelques croquis, mais des photos c'est pas mal non plus.
Dans le cas présent, compte-tenu que la table existe, on ne peut pas rapprocher les montants, mais on peut augmenter la longueur des rails Y de la largeur du plateau Z.
Merci, mais la photo présentée est celle de ma version béta. Elle est bourrée de défauts (à commencer par les barres cylindriques non supportées : Elles fléchissent toutes seules en les regardant) . Son but etait seulement pour moi de commencer à appréhender la CNC, les moteurs pas_à_pas, les guidages, le système d'exploitation linux, le langage gcode .....
La photo etait juste pour montrer des bras Y avec une semelle.
(cette machine a été complètement démontée, et toutes les pièces en MDF jetées. J'ai juste récupérer le materiel CNC.)
La version qui tourne aujourd'hui a repris les moteurs, la carte de commande, et même une partie des axes non supportés pour faire l'axe Z.
Elle a une structure en agglo de 30mm. Les montants Y sont caissonés à l'arrière et entretoisés par 2 chevrons de 70x80 fixés par plusieurs vis de 120mm.
Les liaisons mécanique entre panneaux sont toutes assurées par des cornières acier boulonnées (Visserie M8)
C'est celle-ci :
Sur la version beta : nada ... On ne peut pas faire grand chose. Juste s'amuser
Sur la version présentée (voir mon post), et bien je suis TRES SURPRIS car je titille le 1/100ème sur 100mm (dans du MDF). Pour le moment j'ai pas fait de copeaux en alu.
Les déplacements rapides sont de 600mm/mn mais j'usine à 400mm/mn. Sur le Z vitesse de plongée à 100mm/mn
J'apprend tous les jours.
Nos CNC ont en géneral des formes de pièces très simples, puisque les élements fonctionnels sont tous achetés dans le commerce.
L'avantage des structures en panneaux de bois c'est qu'on peut voir et tester en grandeur nature et pour presque rien un concept de structure.
Quitte à remplacer après ces panneaux par de l'alu si l'on n'est pas satisfait.
A+
Carlos78
phil135 a dit:
S'il le faut j'essaierai de faire quelques croquis, mais des photos c'est pas mal non plus.
Dans le cas présent, compte-tenu que la table existe, on ne peut pas rapprocher les montants, mais on peut augmenter la longueur des rails Y de la largeur du plateau Z.
TiTTaN a dit:
Merci, mais la photo présentée est celle de ma version béta. Elle est bourrée de défauts (à commencer par les barres cylindriques non supportées : Elles fléchissent toutes seules en les regardant) . Son but etait seulement pour moi de commencer à appréhender la CNC, les moteurs pas_à_pas, les guidages, le système d'exploitation linux, le langage gcode .....
La photo etait juste pour montrer des bras Y avec une semelle.
(cette machine a été complètement démontée, et toutes les pièces en MDF jetées. J'ai juste récupérer le materiel CNC.)
La version qui tourne aujourd'hui a repris les moteurs, la carte de commande, et même une partie des axes non supportés pour faire l'axe Z.
Elle a une structure en agglo de 30mm. Les montants Y sont caissonés à l'arrière et entretoisés par 2 chevrons de 70x80 fixés par plusieurs vis de 120mm.
Les liaisons mécanique entre panneaux sont toutes assurées par des cornières acier boulonnées (Visserie M8)
C'est celle-ci :
phil135 a dit:
Sur la version beta : nada ... On ne peut pas faire grand chose. Juste s'amuser
Sur la version présentée (voir mon post), et bien je suis TRES SURPRIS car je titille le 1/100ème sur 100mm (dans du MDF). Pour le moment j'ai pas fait de copeaux en alu.
Les déplacements rapides sont de 600mm/mn mais j'usine à 400mm/mn. Sur le Z vitesse de plongée à 100mm/mn
J'apprend tous les jours.
Nos CNC ont en géneral des formes de pièces très simples, puisque les élements fonctionnels sont tous achetés dans le commerce.
L'avantage des structures en panneaux de bois c'est qu'on peut voir et tester en grandeur nature et pour presque rien un concept de structure.
Quitte à remplacer après ces panneaux par de l'alu si l'on n'est pas satisfait.
A+
Carlos78
Bonjour,
Pour avoir un ordre d'idée du rapport entre raideur de la machine et le résultat obtenu : voir ici
https://www.usinages.com/threads/ma-cnc-en-alu-changement-de-la-bob.18542/#wrap
Micluc y teste la flexion d'une partie de la future bécane d'Elogo67 :
Résultats :
https://www.usinages.com/threads/ma-cnc-en-alu-changement-de-la-bob.18542/
Le résultat ce sont des passes de 1 à 2 mm dans de l'alu et réalistes, c'est à dire avec peu de vibrations. Car le principal soucis vient bien des vibrations. Ce sont elles qui vont conditionner l'état de surface usiné et la durée de vie des outils coupants (et accessoirement de la CNC, car tout vibre).
Ne pas hésiter à faire rigide !
Jim
phil135 a dit:
Pour avoir un ordre d'idée du rapport entre raideur de la machine et le résultat obtenu : voir ici
https://www.usinages.com/threads/ma-cnc-en-alu-changement-de-la-bob.18542/#wrap
Micluc y teste la flexion d'une partie de la future bécane d'Elogo67 :
Résultats :
https://www.usinages.com/threads/ma-cnc-en-alu-changement-de-la-bob.18542/
Le résultat ce sont des passes de 1 à 2 mm dans de l'alu et réalistes, c'est à dire avec peu de vibrations. Car le principal soucis vient bien des vibrations. Ce sont elles qui vont conditionner l'état de surface usiné et la durée de vie des outils coupants (et accessoirement de la CNC, car tout vibre).
Ne pas hésiter à faire rigide !
Jim
Dernière édition par un modérateur:
d'où l'histoire du silicone collé dans la structure. mais je ne suis pas certain que ça marche du premier coup
le pb est que les métaux amortissent assez mal les vibrations en général, en particulier les alliages d'alu et les aciers (la fonte est bien meilleure)
cet aspect amortissement peut s’avérer ardu à mettre au point et le plus simple concept est de rigidifier énormément pour que l'amplitude des vibrations soit très très faible. mais ça fait des machines lourdes
le pb est que les métaux amortissent assez mal les vibrations en général, en particulier les alliages d'alu et les aciers (la fonte est bien meilleure)
cet aspect amortissement peut s’avérer ardu à mettre au point et le plus simple concept est de rigidifier énormément pour que l'amplitude des vibrations soit très très faible. mais ça fait des machines lourdes
Bonjour,
hautes basses fréquences.
Et en tant qu'amateur, les soucis d'accélérations (liés au surplus de masse à mouvoir) ne nous limitent que peu, puisque l'on est pas pressé.
Cordialement.
Jim
MAJ : suite à erreur grossière.
Ce qui est un avantage. La masse décale les modes propres vers lesphil135 a dit:
basses fréquences.Et en tant qu'amateur, les soucis d'accélérations (liés au surplus de masse à mouvoir) ne nous limitent que peu, puisque l'on est pas pressé.
Cordialement.
Jim
MAJ : suite à erreur grossière.
non, l'ajout de masse décale les modes propres vers les basses fréquences
mais surtout on ne peux pas considérer qu'avoir plus de masse soit toujours un avantage:
lors des accélérations , même à vide (sans usiner) des parties mobiles trop inertes peuvent conduire à sauter des pas, ou au moins provoquer des appels de courant importants.
la vitesse de déplacement n'est pas "tant pis": il faut avoir un copeau assez épais.
quand on arrête un mouvement dans la matière pour changer d'axe, juste avant il faut respecter les conditions de coupe. puis 0 aussi rapidement que possible. et juste après avoir à nouveau les conditions de coupe. les moteurs pas à pas font quelle puissance ?
mais surtout on ne peux pas considérer qu'avoir plus de masse soit toujours un avantage:
lors des accélérations , même à vide (sans usiner) des parties mobiles trop inertes peuvent conduire à sauter des pas, ou au moins provoquer des appels de courant importants.
la vitesse de déplacement n'est pas "tant pis": il faut avoir un copeau assez épais.
quand on arrête un mouvement dans la matière pour changer d'axe, juste avant il faut respecter les conditions de coupe. puis 0 aussi rapidement que possible. et juste après avoir à nouveau les conditions de coupe. les moteurs pas à pas font quelle puissance ?
Tu as complètement raison dans l'absolu.
Mais statistiquement, les CNC amateurs débutants sont principalement trop frêles, et plus rarement trop lourdes.
Nombreux sont ceux déçus par le fait de ne pouvoir usiner de l'alu non par excès de masse, mais pour cause de vibration excessives. Les soucis d'accélération cela vient après. Une fois qu'on sait que l'on peut usiner du métal, on veut le faire vite.
Mais statistiquement, les CNC amateurs débutants sont principalement trop frêles, et plus rarement trop lourdes.
Nombreux sont ceux déçus par le fait de ne pouvoir usiner de l'alu non par excès de masse, mais pour cause de vibration excessives. Les soucis d'accélération cela vient après. Une fois qu'on sait que l'on peut usiner du métal, on veut le faire vite.
phil135 a dit:
Bien sur si la question est pour moi:
les moteurs sont des servos détails:
Couple nominale 0,35 Ncm
1.2 Vitesse nominale 3000 t/mn
1.3 Puissance nominale 110 W
1.4 Tension nominale 75 V
1.5 Courant nominal 2,2 a
2 Valeurs limites
2.1 Couple impulsionnel max. 350 Ncm
2.2 Courant impulsionnel max. 18 A
2.3 Durée de charge pour I max. 10 S
2.5 Vitesse max. N max. 5000 t/mn
4 Valeurs thermiques
4.1 Const. de temps therm. Rotor carcasse 20 mn
5 Données mécaniques
5.1 Charge radiale de l'arbre 15 daN
5.2 Charge axiale de l'arbre 15 daN
5.3 Poids standard 0,85 kg
5.3 Poids avec tachy 1,1 Kg
Réducteur Harmonique :
MOTEUR MX 08 et 10
RÉDUCTEUR ASSOCIE MRC 300
CARACTÉRISTIQUES
Couple permanent (Nm) 3 à 60 Nm
Rapport de réduction 3 à 100
Vitesse de rentrée (t/mn.) 3000
Vitesse sortie (T/mn.) 1000 à 30
j ai avancé sur mon plan, je voudrais votre avis sur mon plan et sur un avis:
Pour renforcer la poutre Y, je me demandais si c étais pas intéréssant de prollongé la poutre: faire une ouverture de la taille de la poutre sur la plaque d 'alu intérieur des pieds et la visser sur la plaque exterieur pour que la poutre ce pose dessus. ( Je peux faire un schema pour illustrer,le dessin n est pas précis:
et
Attention j'ai pas fini de mettre les renforts partout
Pour renforcer la poutre Y, je me demandais si c étais pas intéréssant de prollongé la poutre: faire une ouverture de la taille de la poutre sur la plaque d 'alu intérieur des pieds et la visser sur la plaque exterieur pour que la poutre ce pose dessus. ( Je peux faire un schema pour illustrer,le dessin n est pas précis:
et
Attention j'ai pas fini de mettre les renforts partout
Bonjour TiTTaN,
A mon avis c'est plutot bien dimensionné.
L'efficacité des poutres sandwitch dépendra énormement des liaisons entre les elements.
Sinon l'idée d'encastrer la poutre Y dans la tole intérieure des bras me semble une double bonne idée : reprise des efforts verticaux et commodité d'assemblage de la poutre sur les bras.
3 petites remarques sur ton croquis :
- Il faudrait peut être décaler les raidisseurs arrières des bras pour pouvoir mettre des fixations de ces bras dans l'axe des profilés de la poutre Y.
- Sur le plateau mobile de l'axe Z (celui équipé des patins), il faudrait remonter les raidisseurs jusqu'en haut pour limiter la flexion.
- Sur le plateau fixe de l'axe Z (celui équipé des rails), il serait préferable de lui ajouter des raidisseurs vers l'avant pour la flexion également.
A+
Carlos78
A mon avis c'est plutot bien dimensionné.
L'efficacité des poutres sandwitch dépendra énormement des liaisons entre les elements.
Sinon l'idée d'encastrer la poutre Y dans la tole intérieure des bras me semble une double bonne idée : reprise des efforts verticaux et commodité d'assemblage de la poutre sur les bras.
3 petites remarques sur ton croquis :
- Il faudrait peut être décaler les raidisseurs arrières des bras pour pouvoir mettre des fixations de ces bras dans l'axe des profilés de la poutre Y.
- Sur le plateau mobile de l'axe Z (celui équipé des patins), il faudrait remonter les raidisseurs jusqu'en haut pour limiter la flexion.
- Sur le plateau fixe de l'axe Z (celui équipé des rails), il serait préferable de lui ajouter des raidisseurs vers l'avant pour la flexion également.
A+
Carlos78
carlos78 a dit:
Je pensais coller et visser les éléments, j'explique mon idée:
Mettre 1 vis aux 4 angles qui attrapent les 2 plaques alu de part en part a travers les profilés:plus pratique pour le collage.
faire mon collage( je vais y revenir) puis mettre des vis avec des crou profilé :ecrou demi lune regulierement qui attrapent les plaques.
Pour le collage, je vais utiliser de la colle epoxy: Colle JB WELD, mais je trouve le conditionnement un peu juste, je voulais etaler la colle sur toute la plaque, pas mettre juste des points,
je demanderais a antoinebeniste sont avis
carlos78 a dit:
Ca s'est prévue
carlos78 a dit:
Je m'y étais pas penché mais tu as raison
carlos78 a dit:
Ca s'est prevue: Mettre 2 plaques d'alu sur la coté de la plaque mobile Z pour en plus proteger les rails de la saleté.
Petite question: sur certains post, certains inversent sur le Z en mettant les patins sur la partie fixe et les rails sur la partie mobile.
Ils disent que c est comme ca qu'il faut faire, moi perso j y crois pas trop; mais je voudrais avoir vos avis.
Le collage d'une structure est une solution avec pas mal de problèmes techniques.
Les profilés alu ont une surface qui ne se prète pas directement au collage. Il faudra prévoir un ponçage pour une meilleure accroche. Il faut en outre assurer une pression constante sur toute la surface et non seulement par 4 vis aux coins. Cette pression peut être obtenue par des poids répartis sur la surface, ou en mettant la structure sandwitch dans une poche en plastique étanche ou on fait au mieux une depression.
Ne peut-on pas se contenter d'un assemblage vissé ?
Si chaque profilé est vissé sur les 2 toles externes, l'ensemble est auto-bloqué.
Ce qu'il faut surtout soigner c'est les liaisons entre les poutres d'ou une reflexion nécessaire sur le process de montage.
A+
Carlos78
Les profilés alu ont une surface qui ne se prète pas directement au collage. Il faudra prévoir un ponçage pour une meilleure accroche. Il faut en outre assurer une pression constante sur toute la surface et non seulement par 4 vis aux coins. Cette pression peut être obtenue par des poids répartis sur la surface, ou en mettant la structure sandwitch dans une poche en plastique étanche ou on fait au mieux une depression.
Ne peut-on pas se contenter d'un assemblage vissé ?
Si chaque profilé est vissé sur les 2 toles externes, l'ensemble est auto-bloqué.
Ce qu'il faut surtout soigner c'est les liaisons entre les poutres d'ou une reflexion nécessaire sur le process de montage.
A+
Carlos78
(Merci encore de ton aide carlos)
Je te rassure que si je colle, j'aurais prévu une vinghtaine de serre-joint que j ai a la maison
Ben je pense que oui, je me dit que des vis qui fixent les plaques reparti sur elles memes(fixation plaques<=>Profilés de chaque cotés) et plus le collage est une securité supplémentaire
Je pense être arriver a la phase final de mon plan (avant les achats ), jaimerai votre avis sur mon montage definitif
les parties rouges sont des renforts en alu 7075 de 8mm sauf les montants mobile de l'axe Z qui est en 15mm
Carlos78
carlos78 a dit:
Je te rassure que si je colle, j'aurais prévu une vinghtaine de serre-joint que j ai a la maison
carlos78 a dit:
Ben je pense que oui, je me dit que des vis qui fixent les plaques reparti sur elles memes(fixation plaques<=>Profilés de chaque cotés) et plus le collage est une securité supplémentaire
Je pense être arriver a la phase final de mon plan (avant les achats
), jaimerai votre avis sur mon montage definitifles parties rouges sont des renforts en alu 7075 de 8mm sauf les montants mobile de l'axe Z qui est en 15mm
Carlos78
bonsoir a tous et bonnes fêtes
Je suis en train de préparer ma commande chez motedis pour les profilés et autres,
jusqu'à la tout va bien, j ai voulu prendre des tarauds en M8 pour tarauder les bouts de profilés et bien sur mes plaques d'alu.
Je me retrouve avec des réf. de taraud que je comprends pas: Taraud M8 Din371 Type B; Taraud M8 Din371 Type C; Taraud M8 Din357 Type B long
Le M8 je comprends diamètre 8; c est quoi DIn371,Din357 Type B et Type C
Je suppose que type B ou C, veux dire plus ou moins dur, mais le DIN
quelqu'un connait la différence que je me trompe pas lors de ma commande!??
et une dernière question, j ai entendu dire sur d'autres forums de ne pas mélanger acier, Alu => risque d'oxydation sur les surfaces en contact ? Vrai ou intox.
car je voulais acheter des vis tètes fraises en acier pour tout fixés sur bricovis (site énoncés sur ce forum)
Je suis en train de préparer ma commande chez motedis pour les profilés et autres,
jusqu'à la tout va bien, j ai voulu prendre des tarauds en M8 pour tarauder les bouts de profilés et bien sur mes plaques d'alu.
Je me retrouve avec des réf. de taraud que je comprends pas: Taraud M8 Din371 Type B; Taraud M8 Din371 Type C; Taraud M8 Din357 Type B long
Le M8 je comprends diamètre 8; c est quoi DIn371,Din357 Type B et Type C
Je suppose que type B ou C, veux dire plus ou moins dur, mais le DIN
quelqu'un connait la différence que je me trompe pas lors de ma commande!??
et une dernière question, j ai entendu dire sur d'autres forums de ne pas mélanger acier, Alu => risque d'oxydation sur les surfaces en contact ? Vrai ou intox.
car je voulais acheter des vis tètes fraises en acier pour tout fixés sur bricovis (site énoncés sur ce forum)
Bonsoir,
Le "métier" de mécanicien ne s'improvise pas ; comme dans tous les autres métiers d'ailleurs, il y a énormément de choses à apprendre : ça s'appelle la technologie , la métallurgie etc.......
Presque tout ce qui nous entoure est construit selon des normes et en Allemagne on les désigne par l'abréviation DIN qui est reconnu dans beaucoup d'autres pays. En France on parle des normes AFNOR.
Les tarauds dont il est question (Google ou les catalogues de fournisseurs comme Otelo permettent de s'informer et de se former) sont des tarauds "machine" par opposition aux tarauds utilisés à la main et qui eux marchent toujours par 3 (donc 3 fois plus chers) par contre il faut les utiliser avec un appareil à tarauder.
Les formes B sont des tarauds pour trous débouchants à entrée GUN et goujures droites
Les formes C sont des tarauds pour trous fermés et goujures hélicoïdales.
Je vous conseille d'acheter votre outillage chez des fournisseurs qui donnent un maximum de renseignements sur ce qu'ils vendent. Un outil rendra le service qu'on attend de lui et pendant longtemps d'autant plus qu'il aura été bien choisi et qu'il est bien utilisé.
Stan
Le "métier" de mécanicien ne s'improvise pas ; comme dans tous les autres métiers d'ailleurs, il y a énormément de choses à apprendre : ça s'appelle la technologie , la métallurgie etc.......
Presque tout ce qui nous entoure est construit selon des normes et en Allemagne on les désigne par l'abréviation DIN qui est reconnu dans beaucoup d'autres pays. En France on parle des normes AFNOR.
Les tarauds dont il est question (Google ou les catalogues de fournisseurs comme Otelo permettent de s'informer et de se former) sont des tarauds "machine" par opposition aux tarauds utilisés à la main et qui eux marchent toujours par 3 (donc 3 fois plus chers) par contre il faut les utiliser avec un appareil à tarauder.
Les formes B sont des tarauds pour trous débouchants à entrée GUN et goujures droites
Les formes C sont des tarauds pour trous fermés et goujures hélicoïdales.
Je vous conseille d'acheter votre outillage chez des fournisseurs qui donnent un maximum de renseignements sur ce qu'ils vendent. Un outil rendra le service qu'on attend de lui et pendant longtemps d'autant plus qu'il aura été bien choisi et qu'il est bien utilisé.
Stan
Bonsoir a tous et bonne année
Je viens d acheter une paire de rail guidage linéaire NSK de 20 d'occasion .
Je voudrais changer les billes dessus et en plus il en manque, je suis allez chercher mon pied a coulisse et j ai vu que c 'était des billes de 4mm au premier abord,
Mais je sorti mon deuxième pied a coulisse digital qui lui m'annonce 3,96 MM pas pareil ça.
Donc j ai cherche sur le forum le lien eBay de toolsupply mais ,les billes 3.96mm c est pas 5/32? et j ai trouvé en chrome,Acier au carbone,céramic,modele 420, 460 et en inoxydable ??? je prends quoi comme billes pour mes patins ?
je penche pour celle la:Billes en acier chromé roulements en acier
Je voudrais juste une confirmation
Je viens d acheter une paire de rail guidage linéaire NSK de 20 d'occasion .
Je voudrais changer les billes dessus et en plus il en manque, je suis allez chercher mon pied a coulisse et j ai vu que c 'était des billes de 4mm au premier abord,
Mais je sorti mon deuxième pied a coulisse digital qui lui m'annonce 3,96 MM
pas pareil ça.Donc j ai cherche sur le forum le lien eBay de toolsupply mais ,les billes 3.96mm c est pas 5/32? et j ai trouvé en chrome,Acier au carbone,céramic,modele 420, 460 et en inoxydable ???
je prends quoi comme billes pour mes patins ?je penche pour celle la:Billes en acier chromé roulements en acier
Je voudrais juste une confirmation
Bonsoir,
Juste une petite remarque : un TRES bon pied à coulisse a une précision de 1/50ème de mm. De plus une lecture digitale électronique donne une erreur de + ou - 1 digit sur le dernier chiffre à droite. Moralité pour faire une mesure au centième de mm il faut au minimum un TRES bon palmer et pas un pied à coulisse même à affichage digital.
Stan
Juste une petite remarque : un TRES bon pied à coulisse a une précision de 1/50ème de mm. De plus une lecture digitale électronique donne une erreur de + ou - 1 digit sur le dernier chiffre à droite. Moralité pour faire une mesure au centième de mm il faut au minimum un TRES bon palmer et pas un pied à coulisse même à affichage digital.
Stan
je sais, je cherche un documents chez nsk pour avoir les infos mais je trouve pas, j ai trouvé pour des patins de 30/45 les billes varie entre 4mm - 3.969mm
mais je veux être sûr, si je trouve un document qui s'y référence, je le mettrait en ligne sur le forum, ca peux servir pour d 'autres: je dois pas être le seul a le faire, chnager les billes quand il en manquent ou usées,...
mais je veux être sûr, si je trouve un document qui s'y référence, je le mettrait en ligne sur le forum, ca peux servir pour d 'autres: je dois pas être le seul a le faire, chnager les billes quand il en manquent ou usées,...
E
erolhc
Guest
Bonjour
Ca va pas être facile de trouver les billes adéquates surtout que suivant la pré-charge du patin je suppose que les billes sont différentes.
En amateur je suppose qu'il y en a qui ont le même problème que toi, par contre en industrie cela m’étonnerais qu'il y en ait qui s'amusent à changer les billes, c'est changement du patin et/ou rail car s'est en général l'usure le problème
De plus si les billes sont usées c'est tout l'ensemble qui en a pris un coup : le support des billes dans le chariot doit être usée aussi.
Ca va pas être facile de trouver les billes adéquates surtout que suivant la pré-charge du patin je suppose que les billes sont différentes.
En amateur je suppose qu'il y en a qui ont le même problème que toi, par contre en industrie cela m’étonnerais qu'il y en ait qui s'amusent à changer les billes, c'est changement du patin et/ou rail car s'est en général l'usure le problème
De plus si les billes sont usées c'est tout l'ensemble qui en a pris un coup : le support des billes dans le chariot doit être usée aussi.
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