Maintenance syderic S115

[sscalpa]

Et voilà ça tient!

C'est déjà le bazar sur la table c'est bon signe! C'est vrai que cette grande table est bien pratique. Un vrai régal de percer les deux premiers trous de 10 dans du 10, ça va tout seul.

Une premiere frayeur. Lors du perçage d'un avant trou en 5 la mèche a commencé à glisser et est partie vraiment de travers. J'ai même eu l'impression que le mandrin est parti aussi de biais. J'ai recommencété plus doucement et pas de souci.

Je vais revoir la partie électrique pour mettre un bouton M/A plus facile d'accès et installer ailleurs que sur la table tous ces boîtiers...

Une question ! Je vais avoir un taraudage M10 à faire et je pensais fixer le taraud dans le mandrin et tourner doucement la poulie à la main comme avec un tourne à gauche.
Je ne sais pas si je dois prendre un kit de 3 tarauds manuels ou prendre un seul taraud machine?

 

[rebarbe]

Félicitation pour ta première restauration, tu t'en est tiré comme un chef et le résultat en est la preuve.
Pour le taraudage ta technique devrait fonctionner, penses à brider la pièce sur la table, tu auras besoin d'une main pour tourner la poulie et de l'autre pour actionner le cabestan.

@+

 

[sscalpa]

Merci de tes compliments !
J'ai fait un taraudage M6 hier dans de l'acier de 10 avec 3 tarauds à main.
Au début de chaque taraud la technique de tourner la poulie à la main fonctionne bien jusqu'à ce que le taraud glisse dans le mandrin. J'ai donc fini à chaque fois avec un tourne à gauche en appuyant avec le cabestan sur la partie haute du taraud, par chance pointue.
Le résultat est bien droit.
Je me demande si avec un taraud machine on y arrive aussi à la main en une fois.

Sinon j'ai aussi un plan B. Avec ce mandrin et un variateur de fréquence.
J'ai un micromaster 420 un peu trop puissant malheureusement sans console de programmation...

 

[rebarbe]

Si tu travail avec un jeu de taraud à main, seul l'insertion du premier à besoin d'être guidée.
Une fois que les filets sont tracés tu peux tout faire au tourne à gauche.
Cette technique est surtout utile pour les tarauds machine.

 

[sscalpa]

D'accord !
J'avais juste ces tarauds M6 manuels chez moi. Je vais donc acheter des tarauds machine alors pour les autres dimensions.

 

[sscalpa]

J'ai craqué sur la tête à tarauder de lbc et j'ai bien fait. Essai sur du M8 avec un taraud machine à vitesse mini. C'est propre et pas besoin de variateur.
seul hic, la courroie moteur a tendance à glisser sur ma poulie usée. J'ai retendu les courroies et on verra au prochain essai.

J'ai revu l'électricité et ai supprimé le transfo qui alimentait l'éclairage en 48V alternatif. Ouf j'ai perdu 4kg!
J'ai tiré un fil de neutre pour aller directement sur l'ampoule en 230V.
Puis j'ai ajouté un interrupteur de démarrage que j'ai mis dans le châssis, accessible à la main gauche.

 

[sscalpa]

J'ai quand même un faux rond qui m'inquiète... pas de bavure apparente sur mon cône mâle, à l'intérieur ça semble propre aussi.
Mon pied à coulisse m'indique 0.26mm de faux-rond pour une mèche de 6.8!

 

[sscalpa]

Je reviens sur le faux-rond.
Ne sachant pas quelle en est la cause principale j'ai acheté un forêt CM1 assez long de 8,5.
Sur une épaisseur de 10mm je n'ai que 0.01 mm de différence entre le l'entrée et la sortie du trou, soit la tolérance de mes mesures. Donc bonne nouvelle la broche n'est pas faussée, le cône femelle est bien et les roulements fonctionnels. Pas de démontage en vue!

L'écart vient du mandrin ou de sa queue. Avec une mèche cylindrique de 11.5 j'ai tout de même 0,20mm de différence pour un trou de 10mm... Et lorsque je perce avec des petits forêts la casse n'est jamais très loin. On voit à l'oeil nu que les forêts décrivent un cône en tournant.

Mon mandrin est un Rohm supra S B16v qui a un peu vécu.
Quelqu'un peut-il me dire si je peux espérer une meilleure précision en changeant la queue ou le mandrin ? ?