Ma Syderic S120UB
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Bonjour,
Petits conseils à notre ami et à tous ceux qui pourraient avoir le même ennui :
Il vous faut absolument reprendre les fils au départ des connexions des enroulements car sinon tôt ou tard ils amorceront avec les enroulements et là tout sera foutu.
Le seul vrai et grand souci dans cette opération c’est de « décortiquer « les anciennes connexions sans casser les fils sortant des enroulements car la résine d’imprégnation est très cassante avec l’isolant.
La meilleure solution est de ramollir par réchauffement à l’étuve, mais je ne vous conseille pas un four ordinaire. Su le post dont je vous ai donné le lien dont le gars a fait avec un décapeur thermique, ce qui est peut être une bonne idée pour un amateur et que personnellement je n’ai jamais exploitée puisque je procède par étuvage à 180°.Mais il faut faire cela délicatement sans trop diriger la chaleur contre l’émail des enroulements, seulement sur les connexions.
Pour « disséquer » les connexions, mes articles en donnent une bonne explication.
Pour le frettage, il ne faut pas vous casser le bol avec ces histoires d’araldite ou autre :
Votre moteur a été conçu d’origine pour un usage industriel (3x8), votre usage à vous va être de : 40%, 50% maxi ? et je suis peut être modeste, donc l’échauffement va être bien loin des 3x8. Donc un carton peut résister facilement à cet échauffement.
Étant donné que vous ne pourrez pas passer une quelconque ficelle pour bloquer vos connexions de sorties, vous allez vous servir de la flasque, qui par chance pour vous sur ce modèle est extrêmement plate, pour coincer les connexions. Pour cela vous allez découper des rondelles (2 ou 3 pour faire une épaisseur) dans du carton alvéolé épais d’emballage qui vont avoir le diamètre intérieur correspondant au diamètre du rotor +5mm et d’un diamètre extérieur correspondant au diamètre intérieur de la flasque (l’épaulement de centrage au stator en moins ) Comme épaisseur en tout il va falloir à peu près 12 à 15mm.(cela dépend de la profondeur entre le fond de la flasque et le haut du chignon des enroulements) Ces rondelles devront donc être intercalées entre les connexions et la flasque. Pour faciliter le montage vous enfilez le rotor flasque de devant montée et vous mettez votre moteur vertical (avec 2 cales épaisses pour compenser la longueur du rotor) et ainsi vous pouvez facilement poser vos rondelles à plat et enfiler tranquillement la flasque arrière qui va comprimer les connexions contre les enroulements.
Vous allez être étonné quand je vous aurais dit que j’ai utilisé cette astuce bien des fois sauf que la rondelle contre les connexions est en « vrai » isolant et même pour des moteurs de production le carton n’a jamais brûlé..
Petits conseils à notre ami et à tous ceux qui pourraient avoir le même ennui :
Il vous faut absolument reprendre les fils au départ des connexions des enroulements car sinon tôt ou tard ils amorceront avec les enroulements et là tout sera foutu.
Le seul vrai et grand souci dans cette opération c’est de « décortiquer « les anciennes connexions sans casser les fils sortant des enroulements car la résine d’imprégnation est très cassante avec l’isolant.
La meilleure solution est de ramollir par réchauffement à l’étuve, mais je ne vous conseille pas un four ordinaire. Su le post dont je vous ai donné le lien dont le gars a fait avec un décapeur thermique, ce qui est peut être une bonne idée pour un amateur et que personnellement je n’ai jamais exploitée puisque je procède par étuvage à 180°.Mais il faut faire cela délicatement sans trop diriger la chaleur contre l’émail des enroulements, seulement sur les connexions.
Pour « disséquer » les connexions, mes articles en donnent une bonne explication.
Pour le frettage, il ne faut pas vous casser le bol avec ces histoires d’araldite ou autre :
Votre moteur a été conçu d’origine pour un usage industriel (3x8), votre usage à vous va être de : 40%, 50% maxi ? et je suis peut être modeste, donc l’échauffement va être bien loin des 3x8. Donc un carton peut résister facilement à cet échauffement.
Étant donné que vous ne pourrez pas passer une quelconque ficelle pour bloquer vos connexions de sorties, vous allez vous servir de la flasque, qui par chance pour vous sur ce modèle est extrêmement plate, pour coincer les connexions. Pour cela vous allez découper des rondelles (2 ou 3 pour faire une épaisseur) dans du carton alvéolé épais d’emballage qui vont avoir le diamètre intérieur correspondant au diamètre du rotor +5mm et d’un diamètre extérieur correspondant au diamètre intérieur de la flasque (l’épaulement de centrage au stator en moins ) Comme épaisseur en tout il va falloir à peu près 12 à 15mm.(cela dépend de la profondeur entre le fond de la flasque et le haut du chignon des enroulements) Ces rondelles devront donc être intercalées entre les connexions et la flasque. Pour faciliter le montage vous enfilez le rotor flasque de devant montée et vous mettez votre moteur vertical (avec 2 cales épaisses pour compenser la longueur du rotor) et ainsi vous pouvez facilement poser vos rondelles à plat et enfiler tranquillement la flasque arrière qui va comprimer les connexions contre les enroulements.
Vous allez être étonné quand je vous aurais dit que j’ai utilisé cette astuce bien des fois sauf que la rondelle contre les connexions est en « vrai » isolant et même pour des moteurs de production le carton n’a jamais brûlé..
Bonjour à tous,
Le champagne et la dinde étant digérés, me revoici ... Bon j'ai pris la décision d'opérer la bête mais il faut avant que je me procure les instruments et matériels nécessaires. En fait je peux disposer de fils gainés téflon de différentes sections (fils pour application spatiales : là ca tiendra dans le temps et en température !!) et de ficelle plate enrobée pour ligatures électriques. Pour ce qui est de cette ficelle, je ne sais pas exactement ce que c'est mais la bobine a au moins 50 ans. Cette ficelle est enrobée d'une espèce de cire et est d'une solidité à toutes épreuves ... Tout ce que je sais c'est que cette bobine de de source PTT en directe des années 50.
Pour chauffer le bobinage (ramollir le vernis) je vais me procurer un décapeur thermique mais je dispose d'un appareil qui pourra peut-être faire des miracles : un fer à souder les composants CMS par air chaud. L'avantage est que le flux d'aire paut être trés localisé (différentes buses possible) et la température réglable trés précisèment de 100 à plus de 300°C.
Voici une photo de la carcasse :
On voit bien en haut sur la droite trois connexions (fils rouge, noir et gris) mais sur la gauche ça sera plus hard : je ne vois qu'une seule connexion (fil marron) mais j'ai espoir que les deux autres soient par derrière ...
Bref, personnellement je vous dis à la semaine prochaine car je prends quelques jours de vacances à la campagne. Je vous souhaite à tous, par avance, un bon réveillon du jour de l'an !!
Amicalement,
PS : j'ai bien pris note du moteur que KY260 en en réserve : dommage qu'il ne soit pas un moteur de 1ch ... Faut voir si les dimensions sont adhoc (bride, axe ...)
PS2 : Encore un grand merci à vous tous et surtout Labobine qui m'avez redonné espoir !!
Le champagne et la dinde étant digérés, me revoici ... Bon j'ai pris la décision d'opérer la bête mais il faut avant que je me procure les instruments et matériels nécessaires. En fait je peux disposer de fils gainés téflon de différentes sections (fils pour application spatiales : là ca tiendra dans le temps et en température !!) et de ficelle plate enrobée pour ligatures électriques. Pour ce qui est de cette ficelle, je ne sais pas exactement ce que c'est mais la bobine a au moins 50 ans. Cette ficelle est enrobée d'une espèce de cire et est d'une solidité à toutes épreuves ... Tout ce que je sais c'est que cette bobine de de source PTT en directe des années 50.
Pour chauffer le bobinage (ramollir le vernis) je vais me procurer un décapeur thermique mais je dispose d'un appareil qui pourra peut-être faire des miracles : un fer à souder les composants CMS par air chaud. L'avantage est que le flux d'aire paut être trés localisé (différentes buses possible) et la température réglable trés précisèment de 100 à plus de 300°C.
Voici une photo de la carcasse :
On voit bien en haut sur la droite trois connexions (fils rouge, noir et gris) mais sur la gauche ça sera plus hard : je ne vois qu'une seule connexion (fil marron) mais j'ai espoir que les deux autres soient par derrière ...
Bref, personnellement je vous dis à la semaine prochaine car je prends quelques jours de vacances à la campagne. Je vous souhaite à tous, par avance, un bon réveillon du jour de l'an !!
Amicalement,
PS : j'ai bien pris note du moteur que KY260 en en réserve : dommage qu'il ne soit pas un moteur de 1ch ... Faut voir si les dimensions sont adhoc (bride, axe ...)
PS2 : Encore un grand merci à vous tous et surtout Labobine qui m'avez redonné espoir !!
Bonjour à tous et surtout trés bonne année 2010 !!
Bon me revoici avec mes histoires de moteur ... L'opération est un grans succés !!! En fait je n'ai pas encore remonter le moteur pour vérifier si il tourne mais il n'y aucune raison que cela ne soit pas le cas !!
J'ai donc refait les connexion au fil de 0,6 mm² (largement suffisant : 1ch ca fait 1,3 A par phase approx à pleine charge) gainé téflon lui même regainé dans de la gaine sur toute la longueur. Les épissures ont eu droit à deux épaisseur de gaine. J'ai même réussi à refaire (en parti) le frettage avec du fil de ligature électrique : bref plus besoin de l'astuce du rond de carton donné par Labobine !! Je peux vous garantir que rien ne peut bouger maintenant ... Une ou deux photos histoire d'illustrer tout ceci :
Au niveau du bornier (sans les ecrous ...) :
Bon ... Avant de remonter définitivement ce moteur je pense lui faire une petite toilette au niveau des roulements car la graisse me semble un peu séche et surtout l'ancien proprio était je pense du genre excité de la pompe à graisse ... Vous savez le mec qui pompe tant que c'est pas dur à coeur : résultat sur l'avant du moteur il y avait bien un demi verre à moutarde de graisse qui avait degueulé à l'intérieur du moulin dégueulassant les bobinages et le rotor ...
Et là j'ai encore un petit probleme à vous soumettre ... Il y a une flasque en alu sertie sur l'axe de sortie du moteur qui forme une chicane anti poussières ...
Comment la démonter ???? A l'extracteur j'ai peur de la pulvériser J'ai penser extraire la flasque avant du moteur et celle-ci en même temps : Ainsi, la flasque du moteur permettrait de la dessertir en la poussant de manière bien plane sans la voiler ... Vous en pensez quoi ???
Amicalement,
Bon me revoici avec mes histoires de moteur ... L'opération est un grans succés !!!
En fait je n'ai pas encore remonter le moteur pour vérifier si il tourne mais il n'y aucune raison que cela ne soit pas le cas !!J'ai donc refait les connexion au fil de 0,6 mm² (largement suffisant : 1ch ca fait 1,3 A par phase approx à pleine charge) gainé téflon lui même regainé dans de la gaine sur toute la longueur. Les épissures ont eu droit à deux épaisseur de gaine. J'ai même réussi à refaire (en parti) le frettage avec du fil de ligature électrique : bref plus besoin de l'astuce du rond de carton donné par Labobine !! Je peux vous garantir que rien ne peut bouger maintenant ... Une ou deux photos histoire d'illustrer tout ceci :
Au niveau du bornier (sans les ecrous ...) :
Bon ... Avant de remonter définitivement ce moteur je pense lui faire une petite toilette au niveau des roulements car la graisse me semble un peu séche et surtout l'ancien proprio était je pense du genre excité de la pompe à graisse ... Vous savez le mec qui pompe tant que c'est pas dur à coeur : résultat sur l'avant du moteur il y avait bien un demi verre à moutarde de graisse qui avait degueulé à l'intérieur du moulin dégueulassant les bobinages et le rotor ...
Et là j'ai encore un petit probleme à vous soumettre ... Il y a une flasque en alu sertie sur l'axe de sortie du moteur qui forme une chicane anti poussières ...
Comment la démonter ???? A l'extracteur j'ai peur de la pulvériser
J'ai penser extraire la flasque avant du moteur et celle-ci en même temps : Ainsi, la flasque du moteur permettrait de la dessertir en la poussant de manière bien plane sans la voiler ... Vous en pensez quoi ???Amicalement,
Re,
J'ai oublié de préciser que maintenant je n'ai plus de chemins à la masse ni de résistances parasites entre bobines !!! J'ai un ohmètre avec un calibre 20Mohms (pas une chinoiserie à 10 euros : on peut avoir confiance dans la mesure) qui me dit que dans tous les cas je suis bien en cicuit ouvert ... ouf !!! Labobine avait raison : c'est bien cette s.......e de fils gainés néoprène qui étaient en cause ...
Amicalement,
J'ai oublié de préciser que maintenant je n'ai plus de chemins à la masse ni de résistances parasites entre bobines !!! J'ai un ohmètre avec un calibre 20Mohms (pas une chinoiserie à 10 euros : on peut avoir confiance dans la mesure) qui me dit que dans tous les cas je suis bien en cicuit ouvert ... ouf !!! Labobine avait raison : c'est bien cette s.......e de fils gainés néoprène qui étaient en cause ...
Amicalement,
Bonjour,
J'ai bien fait d'être persévérant pour l'encouragement, avec des passionnés tout est possible.
La contre-flasque alu est enfoncée en force, avec 2 gros tournevis en levier elle s'enlève facilement.
Au remontage il faut l'enfoncer au marteau avec un tube en faisant attention de la rentrer bien perpendiculaire sinon l'alu prète et ensuite elle tourne toute seule sur l'arbre (ce qu'il faut éviter).
J'ai bien fait d'être persévérant pour l'encouragement, avec des passionnés tout est possible.
La contre-flasque alu est enfoncée en force, avec 2 gros tournevis en levier elle s'enlève facilement.
Au remontage il faut l'enfoncer au marteau avec un tube en faisant attention de la rentrer bien perpendiculaire sinon l'alu prète et ensuite elle tourne toute seule sur l'arbre (ce qu'il faut éviter).
Bonjour Labobine,
Encore merci pour tes informations : L'opération est encore un succés ! J'ai fait comme j'avais prévu c'est-à-dire extraire la flasque avant du moteur en même temps que cette petite contre flasque.
J'ai encore utilisé la grosse artillerie mais j'aime pas faire levier et prefere l'aspect progressif et controlé de l'extracteur (et puis je l'adore cet extracteur tripode hérité d'un mode antédiluvient !). Prochaine étape : nettoyage, regraissage, remontage et test final du moteur !
Amicalement,
Encore merci pour tes informations : L'opération est encore un succés ! J'ai fait comme j'avais prévu c'est-à-dire extraire la flasque avant du moteur en même temps que cette petite contre flasque.
J'ai encore utilisé la grosse artillerie mais j'aime pas faire levier et prefere l'aspect progressif et controlé de l'extracteur (et puis je l'adore cet extracteur tripode hérité d'un mode antédiluvient !). Prochaine étape : nettoyage, regraissage, remontage et test final du moteur !
Amicalement,
Bonsoir,
Je pense que je ne vais pas changer les roulements qui semblent ok (ce seont des versions non étanches). Le roulement coté ventilo est imobilisé par une rondelle ondulée au fond du logement. En tout cas merci pour le truc ... Du frein filet loctite ne serait pas suffisant ...
Juste encore une petite question puisque j'ai un pro sous la main ! Le vernis utilisés pour enrober les bobinages sont que quelle nature ? (acrylique, polyuréthane, époxy ...??). Je pose cette question car je dispose d'un vernis acrylique fait à la base pour tropicaliser le matériel électronique et je me demande si cela pourrait faire l'affaire ... Le datasheet du fabricant stipule que ce vernis résiste à des températurtes allant de -40°C et 120°C et peut être employé sur les bobinages ... Sans stipuler quel bobinage (moteur en environnement "mécanique" ou seulement inductance en environnement moins "agréssif" ...).
Amicalement,
Je pense que je ne vais pas changer les roulements qui semblent ok (ce seont des versions non étanches). Le roulement coté ventilo est imobilisé par une rondelle ondulée au fond du logement. En tout cas merci pour le truc ... Du frein filet loctite ne serait pas suffisant ...
Juste encore une petite question puisque j'ai un pro sous la main ! Le vernis utilisés pour enrober les bobinages sont que quelle nature ? (acrylique, polyuréthane, époxy ...??). Je pose cette question car je dispose d'un vernis acrylique fait à la base pour tropicaliser le matériel électronique et je me demande si cela pourrait faire l'affaire ... Le datasheet du fabricant stipule que ce vernis résiste à des températurtes allant de -40°C et 120°C et peut être employé sur les bobinages ... Sans stipuler quel bobinage (moteur en environnement "mécanique" ou seulement inductance en environnement moins "agréssif" ...).
Amicalement,
Bonjour,
Je vous tiendrai au courant du reste des opérations un fois le moteur remonté mais en ce moment j'ai pas mal de boulot et puis il fait froid dans l'atelier. Hier soir j'ai voulu nettoyer le rotor mais rien que de le tenir entre les doigts j'ai attrapé l'onglet !!
Amicalement
Je vous tiendrai au courant du reste des opérations un fois le moteur remonté mais en ce moment j'ai pas mal de boulot et puis il fait froid dans l'atelier. Hier soir j'ai voulu nettoyer le rotor mais rien que de le tenir entre les doigts j'ai attrapé l'onglet !!
Amicalement
Bonjour,
joli travail que vous avez fait là
Pour l'emploi de vernis "tropicalisant" ce sera parfait, c'est prevu pour ! (testé et approuvé) sinon, un vernis alkyde va tres bien aussi.
Je trouve dommage de ne pas changer les roulements alors que le moteur a été demonté, révisé et nettoyé.
J'ai deja eu la mesaventure de ne pas changer des roulements qui paraissaient bons, et l'un des 2 s'est mis a ronfler tres rapidement ; j'ai donc du redemonter pour le changer (un 620x a meme pas 5€, ca mets de bonne humeur !). Avait-t-il avalé une poussiere, ou mal supporté le petit "chahutage" depose/repose, pourtant effectué delicatement ? Peux importe, il fallait le changer.
Si les roulements d'origine n'ont pas une reference se terminant par "ZZ" (flasque metal) ou "RS" (flasque plastique etanche), mettez en !
Je ne suis pas pro; mais ai pas mal "bricolé" de moteurs.
A+
joli travail que vous avez fait là
Pour l'emploi de vernis "tropicalisant" ce sera parfait, c'est prevu pour ! (testé et approuvé) sinon, un vernis alkyde va tres bien aussi.
Je trouve dommage de ne pas changer les roulements alors que le moteur a été demonté, révisé et nettoyé.
J'ai deja eu la mesaventure de ne pas changer des roulements qui paraissaient bons, et l'un des 2 s'est mis a ronfler tres rapidement ; j'ai donc du redemonter pour le changer (un 620x a meme pas 5€, ca mets de bonne humeur !). Avait-t-il avalé une poussiere, ou mal supporté le petit "chahutage" depose/repose, pourtant effectué delicatement ? Peux importe, il fallait le changer.
Si les roulements d'origine n'ont pas une reference se terminant par "ZZ" (flasque metal) ou "RS" (flasque plastique etanche), mettez en !
Je ne suis pas pro; mais ai pas mal "bricolé" de moteurs.
A+
Bonjour,
Pour le vernis je ne me suis pas encore décidé ... Comme le dit Labobine, le vernis est là simplement pour imobiliser tout le "merdier" et dans mon cas rien ne peut bouger étant bien ancré par frettage ou coincé contre la carcasse.
En fait j'ai surtout peur que le vernis acrylique ne vieillisse mal sur le vieux vernis d'enrobage du moteur sans parler du fait que le vernis ne va pas accocher sur mes ficelles de frettage. Je vous rappelle que j'ai utilisé de la ficelle électrique enrobrée d'une sorte de cire utilisée à la base (je pense) pour faire les torons de cables. Bref, le mieux est l'ennemi du bien !!
Pour les roulements, je vais voir. Le moteur est une version étanche (aucune poussière) et l'ancien proprio a donné de la graisse à profusion à ces derniers !! Pour ce qui est de la version des roulements, les miens sont forcement sans flasque car ils sont prévus à la base pour être graissés de l'extérieur du moteur via deux grasseurs à cuvette. Vous allez me dire que rien ne m'empêche de mettre des roulements étanches et de condamner les graisseurs ... C'est vrai ... Je vous en dirai plus quand tout sera dégraissé !!
Au fait comment voir si un roulement est vraiment en bonne santé ?? Marques sur le chemin de roulement ? Jeu axial ?
Amicalement,
PS : Merci pour vos encouragements !
Pour le vernis je ne me suis pas encore décidé ... Comme le dit Labobine, le vernis est là simplement pour imobiliser tout le "merdier" et dans mon cas rien ne peut bouger étant bien ancré par frettage ou coincé contre la carcasse.
En fait j'ai surtout peur que le vernis acrylique ne vieillisse mal sur le vieux vernis d'enrobage du moteur sans parler du fait que le vernis ne va pas accocher sur mes ficelles de frettage. Je vous rappelle que j'ai utilisé de la ficelle électrique enrobrée d'une sorte de cire utilisée à la base (je pense) pour faire les torons de cables. Bref, le mieux est l'ennemi du bien !!
Pour les roulements, je vais voir. Le moteur est une version étanche (aucune poussière) et l'ancien proprio a donné de la graisse à profusion à ces derniers !! Pour ce qui est de la version des roulements, les miens sont forcement sans flasque car ils sont prévus à la base pour être graissés de l'extérieur du moteur via deux grasseurs à cuvette. Vous allez me dire que rien ne m'empêche de mettre des roulements étanches et de condamner les graisseurs ... C'est vrai ... Je vous en dirai plus quand tout sera dégraissé !!
Au fait comment voir si un roulement est vraiment en bonne santé ??
Marques sur le chemin de roulement ? Jeu axial ?Amicalement,
PS : Merci pour vos encouragements !
Bonjour,
Moi je vais vous dire que la qualité des roulements de cette époque étaient meillleure qu'à l'heure actuelle, et cela m'étonnerait fort qu'ils aient du jeu, en plus cette machine ne travaille ni dans l'humidité proche ou de l'eau simplement il faut mettre un peu (pas trop sinon çà déguelle partout) de graisse neuve et au besoin ajouter auparavant un peu d'huile pour ramollir la vieille graisse. Ne démontez surtout pas des roulements pour les remonter après, là ils feraient du bruit.
Un roulement démonté est un roulement à changer.
Vous me donnez une autre idée d'article au sujet des roulements de moteurs, de leur manipulation, de leur démontage et remontage (ect...).
Moi je vais vous dire que la qualité des roulements de cette époque étaient meillleure qu'à l'heure actuelle, et cela m'étonnerait fort qu'ils aient du jeu, en plus cette machine ne travaille ni dans l'humidité proche ou de l'eau simplement il faut mettre un peu (pas trop sinon çà déguelle partout) de graisse neuve et au besoin ajouter auparavant un peu d'huile pour ramollir la vieille graisse. Ne démontez surtout pas des roulements pour les remonter après, là ils feraient du bruit.
Un roulement démonté est un roulement à changer.
Vous me donnez une autre idée d'article au sujet des roulements de moteurs, de leur manipulation, de leur démontage et remontage (ect...).
Rebonjour,
De toutes facons, même sans les avoir inspectés, je n'ai pas trop envie de les changer ... Je les changerai si vraiment je vois un gros probleme (cage fissurée ou dessertie ...) ... Et je pense qu'il n'y en a pas vu que j'ai déjà fait tourné ce moteur et je n'ai rien entendu de suspect (c'est comme ca que je me suis apperçu des court-circuits à la masse quand je l'ai touché avec mes mimines !!).
Je vais dégraisser tout l'équipage mobile histoire de voir ce qu'il y a sous la graisse ... Après regraissage avant remontage : j'ai une cartouche de graisse à roulement Rocol qui traine dans un coin.
A propos de la graisse, j'ai jusqu'à présent survécu avec des vieux pots hérités du pépé ou des tubes achetés à droite ou à gauche dans les centres auto ou supermarchés. Il y a quelques temps, je me suis retrouvé chez un détaillant de matériel agricole et là je me suis apperçu que le pot de graisse blonde (de la Mobil mobilux EP 2, pot bleu et blanc qui n'a pas changé depuis plus de 50 ans en accord avec mes souvenirs de gamin) coute une misére : un peu plus de 6 euros le pot de 1 kg !! Bref deux fois moins chère que le tube de seulement 400 g vendu en grande distribution !! Bon je dis pas que c'est de la graisse de compétition ... Mais bon ma petite sydéric n'est pas une F1 !!
A propos de graisses, je suis tombé sur le site de ce fabricant que je ne connaissais pas (http://www.graisse-belleville.com) qui vend ses acticles en ligne ... Si cela peut vous servir.
Amicalement,
De toutes facons, même sans les avoir inspectés, je n'ai pas trop envie de les changer ... Je les changerai si vraiment je vois un gros probleme (cage fissurée ou dessertie ...) ... Et je pense qu'il n'y en a pas vu que j'ai déjà fait tourné ce moteur et je n'ai rien entendu de suspect (c'est comme ca que je me suis apperçu des court-circuits à la masse quand je l'ai touché avec mes mimines !!).
Je vais dégraisser tout l'équipage mobile histoire de voir ce qu'il y a sous la graisse ... Après regraissage avant remontage : j'ai une cartouche de graisse à roulement Rocol qui traine dans un coin.
A propos de la graisse, j'ai jusqu'à présent survécu avec des vieux pots hérités du pépé ou des tubes achetés à droite ou à gauche dans les centres auto ou supermarchés. Il y a quelques temps, je me suis retrouvé chez un détaillant de matériel agricole et là je me suis apperçu que le pot de graisse blonde (de la Mobil mobilux EP 2, pot bleu et blanc qui n'a pas changé depuis plus de 50 ans en accord avec mes souvenirs de gamin) coute une misére : un peu plus de 6 euros le pot de 1 kg !! Bref deux fois moins chère que le tube de seulement 400 g vendu en grande distribution !! Bon je dis pas que c'est de la graisse de compétition ... Mais bon ma petite sydéric n'est pas une F1 !!
A propos de graisses, je suis tombé sur le site de ce fabricant que je ne connaissais pas (http://www.graisse-belleville.com) qui vend ses acticles en ligne ... Si cela peut vous servir.
Amicalement,
Bonjour à tous,
Je déterre un peu mon post pour vous donner des nouvelles ... J'ai remonter mon moteur (ca a trainé avec le froid et la difficulté que j'ai eu à trouver de la loctite à roulements). Verdict ?? Ni bien, ni mal ... Il tourne certes mais j'ai toujours un courant de fuite à la masse !!
J'y comprends plus rien ... J'ai bien les trois bobinages isolés les uns des autres et isolés par rapport à la masse (mesure faite à l'ohmètre sur le calibre 20 Mohms : le multimètre Metrix est fonctionnel, j'en suis certain !!) mais j'ai toujours ce maudit courant de fuite à la masse en fonctionnement ... Pour info de l'ordre de 7 mA RMS, certe pas suffisant pour faire sauter le différentiel mais j'aime pas ça ... Des pistes à me donner ??? Help !!!!
Un autre truc tant que j'y suis ... Je vais m'attaquer au nettoyage (peinture si j'ai le courage) de la machine. Les deux écrous entourés en rouge c'est du filetage normal ou inversé ?? (PS : j'ai piqué cette photo de S18 assez ressemblante sur le forume à Djou ... Je pense qu'il ne m'en voudra pas !!).
Amicalement,
Je déterre un peu mon post pour vous donner des nouvelles ... J'ai remonter mon moteur (ca a trainé avec le froid et la difficulté que j'ai eu à trouver de la loctite à roulements). Verdict ?? Ni bien, ni mal ... Il tourne certes mais j'ai toujours un courant de fuite à la masse !!
J'y comprends plus rien ... J'ai bien les trois bobinages isolés les uns des autres et isolés par rapport à la masse (mesure faite à l'ohmètre sur le calibre 20 Mohms : le multimètre Metrix est fonctionnel, j'en suis certain !!) mais j'ai toujours ce maudit courant de fuite à la masse en fonctionnement ... Pour info de l'ordre de 7 mA RMS, certe pas suffisant pour faire sauter le différentiel mais j'aime pas ça ... Des pistes à me donner ??? Help !!!!
Un autre truc tant que j'y suis ... Je vais m'attaquer au nettoyage (peinture si j'ai le courage) de la machine. Les deux écrous entourés en rouge c'est du filetage normal ou inversé ?? (PS : j'ai piqué cette photo de S18 assez ressemblante sur le forume à Djou ... Je pense qu'il ne m'en voudra pas !!).
Amicalement,
Perceuse SYDERIC
Bonsoir
Je viens de regarder les photos de la magnifique perceuse sauvée" de la casse"
Les écrous entourés en rouge sont effectivement des "écrous à gauche"
(c'est comme ca sur la mienne).
Coté isolement du moteur:
si le moteur est correct: 20Mohm (par sécurité faire un étuvage).
Je regarderai le commutateur marche arrêt ou la douille de la lampe et son inter (non étanche) ainsi que les câbles.
certains interrupteurs se démontent (boitier vissé) à nettoyer.
parfois défaut d'isolement notamment si il y a eu des nettoyages avec des solvants!!!
Recâbler avec du fil neuf: les isolants peuvent présenter des défauts.
cordialement
Bonsoir
Je viens de regarder les photos de la magnifique perceuse sauvée" de la casse"
Les écrous entourés en rouge sont effectivement des "écrous à gauche"
(c'est comme ca sur la mienne).
Coté isolement du moteur:
si le moteur est correct: 20Mohm (par sécurité faire un étuvage).
Je regarderai le commutateur marche arrêt ou la douille de la lampe et son inter (non étanche) ainsi que les câbles.
certains interrupteurs se démontent (boitier vissé) à nettoyer.
parfois défaut d'isolement notamment si il y a eu des nettoyages avec des solvants!!!
Recâbler avec du fil neuf: les isolants peuvent présenter des défauts.
cordialement
Bonsoir,
En effet il semble qu'il y ait un défaut d'isolement par claquage ... Pour répondre à cf63 (au fait merci pour l'info à propos des écrous ), le moteur est dépossé et est directement branché sur le convertisseur pour les tests. Bref je me suis cassé la tête à refaire les connexions des bobines pour rien !!! Au moins j'aurais appris des trucs ...
Changer le moteur n'est pas un drame mais ma poulie est à enmanchement conique !!! Réaléser la poulie et refaire le logement de clavette n'est pas bien compliqué mais pour faire cela j'aurais besoin de la fraiseuse !... Qui n'aura plus sa poulie moteur !! Pffff ....
Bon, je vais essayer de débloquer ces deux écrous et plus particulièrement celui de la poulie intermédiare que je veux enlever. Les deux semblent bien bloqués et je vais être obligé de leur chauffer la tête au camping gaz pour dégripper tout ceci ...
La suite une fois que les températures seront plus chaudes !! (-4° à Paris pour cette nuit soit à peu prés la même chose dans mon garage ...)
Bye,
En effet il semble qu'il y ait un défaut d'isolement par claquage ... Pour répondre à cf63 (au fait merci pour l'info à propos des écrous
), le moteur est dépossé et est directement branché sur le convertisseur pour les tests. Bref je me suis cassé la tête à refaire les connexions des bobines pour rien !!! Au moins j'aurais appris des trucs ...Changer le moteur n'est pas un drame mais ma poulie est à enmanchement conique !!! Réaléser la poulie et refaire le logement de clavette n'est pas bien compliqué mais pour faire cela j'aurais besoin de la fraiseuse !... Qui n'aura plus sa poulie moteur !! Pffff ....
Bon, je vais essayer de débloquer ces deux écrous et plus particulièrement celui de la poulie intermédiare que je veux enlever. Les deux semblent bien bloqués et je vais être obligé de leur chauffer la tête au camping gaz pour dégripper tout ceci ...
La suite une fois que les températures seront plus chaudes !! (-4° à Paris pour cette nuit soit à peu prés la même chose dans mon garage ...)
Bye,
Bonjour,
A propos de la fuite de courant j'ai eu le même désagrément au branchement d'un variateur sur une machine à pneus.
Il semble que ces composants ne sont pas complétement étanches et que la fuite est inévitable. (voir la discussion dans le forum concernant les disjoncteurs différentiels domestiques trop sensibles pour les variateurs).
J'avais pensé que mon installation était isolée grâce au variateur ce qui était une erreur.
Le fil de terre pas branché, la carcasse était à un potentiel important et je prenais une petite chataigne quand je la touchais à mains nues.
Le fil de terre rebranché tout est rentré dans l'ordre.
La leçon c'est qu'un variateur est un composant dangereux (les mises en garde des manuels ne sont pas bidon comme celles des robots mixeur ou des chargeurs de pile).
A+
A propos de la fuite de courant j'ai eu le même désagrément au branchement d'un variateur sur une machine à pneus.
Il semble que ces composants ne sont pas complétement étanches et que la fuite est inévitable. (voir la discussion dans le forum concernant les disjoncteurs différentiels domestiques trop sensibles pour les variateurs).
J'avais pensé que mon installation était isolée grâce au variateur ce qui était une erreur.
Le fil de terre pas branché, la carcasse était à un potentiel important et je prenais une petite chataigne quand je la touchais à mains nues.
Le fil de terre rebranché tout est rentré dans l'ordre.
La leçon c'est qu'un variateur est un composant dangereux (les mises en garde des manuels ne sont pas bidon comme celles des robots mixeur ou des chargeurs de pile).
A+
Bonsoir,
Bon je pense que je vais changer ce moteur ... J'en ai trouvé un autre un poil plus puissant (1,5 cv contre 1 cv à la base) pour un trés bon prix. Ce moteur a un arbre de 24 mm qui simplifie le réalésage de la poulie d'origine. En effet, l'arbre d'origine était conique avec un plus grand diamètre de 20 mm rendant "bancal" un réalésage à 19 mm qui est le diamètre standard des arbres des moteurs de 1 cv.
N'empeche que cette histoire de claquage à la masse m'intrigue ... Suite au message de Schrek, je me suis demandé si ceci ne serait pas, en effet, imputable au variateur ... Bon vous allez tous me dire que si je prends des chataignes c'est qu'il y a une fuite vers la carcasse et que le pauvre variateur (un altivar) n'y peut rien !!! Vous avez raison !! Certes ... Mais je me suis demandé si ce genre d'appareil ne pourrait pas induire une tension de décalage élévée entre les phases générées et la masse qui pourrait elle causer la fuite ... Tension dont je n'arrive pas à expliquer l'origine ... En effet les phases sont générées par le biais de ponts high/low side alimentés par le réseau DC du variateur qui est, il me semble, référencé par rapport à la masse ... Passons ... Je ne suis pas ultra au point en electrotech ...
Bref, je me suis amusé ce matin à polariser les bobinages de manière équipotentielle en utilisant la phase de mon installation EDF monophasée 240 V : Tension maximale dont je dispose à la "maison" ... Si claquage il y a, je dois me reprendre des chataiges en touchant la carcasse comme c'était le cas avec le variateur (vous me suivez ?) ... Et bien ... RIEN, que PIOUC !!!
Voila l'état de mes investigations ... D'autres personnes que Schrek auraient remarqué ce phénomène ??
Amicalement,
Bon je pense que je vais changer ce moteur ... J'en ai trouvé un autre un poil plus puissant (1,5 cv contre 1 cv à la base) pour un trés bon prix. Ce moteur a un arbre de 24 mm qui simplifie le réalésage de la poulie d'origine. En effet, l'arbre d'origine était conique avec un plus grand diamètre de 20 mm rendant "bancal" un réalésage à 19 mm qui est le diamètre standard des arbres des moteurs de 1 cv.
N'empeche que cette histoire de claquage à la masse m'intrigue ... Suite au message de Schrek, je me suis demandé si ceci ne serait pas, en effet, imputable au variateur ... Bon vous allez tous me dire que si je prends des chataignes c'est qu'il y a une fuite vers la carcasse et que le pauvre variateur (un altivar) n'y peut rien !!! Vous avez raison !! Certes ... Mais je me suis demandé si ce genre d'appareil ne pourrait pas induire une tension de décalage élévée entre les phases générées et la masse qui pourrait elle causer la fuite ... Tension dont je n'arrive pas à expliquer l'origine ... En effet les phases sont générées par le biais de ponts high/low side alimentés par le réseau DC du variateur qui est, il me semble, référencé par rapport à la masse ... Passons ... Je ne suis pas ultra au point en electrotech ...
Bref, je me suis amusé ce matin à polariser les bobinages de manière équipotentielle en utilisant la phase de mon installation EDF monophasée 240 V : Tension maximale dont je dispose à la "maison" ... Si claquage il y a, je dois me reprendre des chataiges en touchant la carcasse comme c'était le cas avec le variateur (vous me suivez ?) ... Et bien ... RIEN, que PIOUC !!!
Voila l'état de mes investigations ... D'autres personnes que Schrek auraient remarqué ce phénomène ??
Amicalement,
Bonsoir,
Ca y est j'ai trouvé le post.
J'aimerais bien savoir avec quoi a été mesuré cette fuite pour trouver 7Ma. La solution ce serait une fois le moteur démonté, faire un essai, moteur isolé sur du bois (table par exemple) et le variateur isolé aussi (sans brancher la terre évidemment).
Ca y est j'ai trouvé le post.
J'aimerais bien savoir avec quoi a été mesuré cette fuite pour trouver 7Ma. La solution ce serait une fois le moteur démonté, faire un essai, moteur isolé sur du bois (table par exemple) et le variateur isolé aussi (sans brancher la terre évidemment).
Re,
Le moteur est démonté et est isolé sur une table avec un plateau de verre ... Les 7 mA ont été mesurés à l'amperemètre en mode RMS vrai (AC+DC) entre la carcasse du moteur et la terre ... Et il y a bien un courant de fuite vérifié par mes mimines !! (c'est pas énorme mais bon ...).
Je vais essayé en débranchant la terre sur le convertisseur (demain soir si j'ai le temps ...) mais je vois pas ce que cela pourrait changer : une idée derrière la tête ?
Amicalement,
Le moteur est démonté et est isolé sur une table avec un plateau de verre ... Les 7 mA ont été mesurés à l'amperemètre en mode RMS vrai (AC+DC) entre la carcasse du moteur et la terre ... Et il y a bien un courant de fuite vérifié par mes mimines !! (c'est pas énorme mais bon ...).
Je vais essayé en débranchant la terre sur le convertisseur (demain soir si j'ai le temps ...) mais je vois pas ce que cela pourrait changer : une idée derrière la tête ?
Amicalement,
Bon Matin à Tous ,
Un variateur est un onduleur.
La tension secteur est tout d'abord redressée, filtrée afin d'obtenir du continu (230V x √2 = 325 V DC en monophasé et 400V x √2 = 565V DC en tri).
Puis cette tension continu passe dans l'onduleur proprement dit (pont en H avec 4 ou 6 IGBT pour générer du Tri ou du Mono).
Il y a donc 2 problèmes avec les variateurs LC :
Les transistors de puissance fonctionnent en commutation et génèrent des signaux carrés d'une part et des fréquences de découpage PWM élevées d'autre part.
Les signaux carrés se décomposent en série de Fourrier avec des rangs d'harmoniques élevés en plus du découpage à fréquences élevées.
Ces variateurs ne sont pas parfaitement filtrés en sortie (selfs et condensateurs adaptés à une certaine bande passante) et donc l'onde en sortie n'est pas "franchement sinusoïdale (taux de distorsions et harmoniques importantes).
Ils peuvent plus ou moins satisfaire la CEM (Compatibilité Electro Magnétique) et êtres générateurs de perturbations.
Les vieux moteurs ont une capacité parasite circuit magnétique (tôles) par rapport au circuit électrique (bobinages) importante.
L'impédance d'un condensateur est égale à 1/Cw avec C la capacité parasite de l'ordre du nF et fonction de la taille du moteur, w = 2πN (N = fréquence).
Si le taux d'harmonique est important, la fréquence de ces "perturbations" est donc élevée et donc l'impédance est faible ce qui se traduit par un couplage entre le circuit électrique (bobinages) et le circuit magnétique (tôlerie) important avec des tensions sur le circuit magnétique et donc sur la carcasse du moteur.
Le courant de fuite est ainsi différent en fonction de l'alimentation (secteur ou variateur).
Si l'on admet notre valeur de C = 1nF pour notre moteur :
Z (50 Hz) = 3,2.E6 Ω => I(déf en 400V) = 0,125 mA alimenté directement par le secteur
Z (10 KHz) = 1,6.E4 Ω => I(déf en 400V) = 25 mA alimenté par le vario
Un ensemble constitué d'un moteur moderne plaqué CEM et d'un variateur moderne également plaqué CEM peut ne pas satisfaire la CEM et donc à fortiori un moteur ancien.
J'ai essayé de simplifier le plus possible et j'espère ne pas avoir été trop ennuyeuse.
Amitiés
,Un variateur est un onduleur.
La tension secteur est tout d'abord redressée, filtrée afin d'obtenir du continu (230V x √2 = 325 V DC en monophasé et 400V x √2 = 565V DC en tri).
Puis cette tension continu passe dans l'onduleur proprement dit (pont en H avec 4 ou 6 IGBT pour générer du Tri ou du Mono).
Il y a donc 2 problèmes avec les variateurs LC :
Les transistors de puissance fonctionnent en commutation et génèrent des signaux carrés d'une part et des fréquences de découpage PWM élevées d'autre part.
Les signaux carrés se décomposent en série de Fourrier avec des rangs d'harmoniques élevés en plus du découpage à fréquences élevées.
Ces variateurs ne sont pas parfaitement filtrés en sortie (selfs et condensateurs adaptés à une certaine bande passante) et donc l'onde en sortie n'est pas "franchement sinusoïdale (taux de distorsions et harmoniques importantes).
Ils peuvent plus ou moins satisfaire la CEM (Compatibilité Electro Magnétique) et êtres générateurs de perturbations.
Les vieux moteurs ont une capacité parasite circuit magnétique (tôles) par rapport au circuit électrique (bobinages) importante.
L'impédance d'un condensateur est égale à 1/Cw avec C la capacité parasite de l'ordre du nF et fonction de la taille du moteur, w = 2πN (N = fréquence).
Si le taux d'harmonique est important, la fréquence de ces "perturbations" est donc élevée et donc l'impédance est faible ce qui se traduit par un couplage entre le circuit électrique (bobinages) et le circuit magnétique (tôlerie) important avec des tensions sur le circuit magnétique et donc sur la carcasse du moteur.
Le courant de fuite est ainsi différent en fonction de l'alimentation (secteur ou variateur).
Si l'on admet notre valeur de C = 1nF pour notre moteur :
Z (50 Hz) = 3,2.E6 Ω => I(déf en 400V) = 0,125 mA alimenté directement par le secteur
Z (10 KHz) = 1,6.E4 Ω => I(déf en 400V) = 25 mA alimenté par le vario
Un ensemble constitué d'un moteur moderne plaqué CEM et d'un variateur moderne également plaqué CEM peut ne pas satisfaire la CEM et donc à fortiori un moteur ancien.
J'ai essayé de simplifier le plus possible et j'espère ne pas avoir été trop ennuyeuse.
Amitiés
Bonjour,
Merci pour Lil pour ses infos, cela part fort pour la journée, heuresement le matin on a l'esprit plus clair..
Cette histoire de masse a été pour moi une occupation permanente de ma carrière. J'ai bien un moyen infaillible de détection mais malheureusement pour cause de sécurité je ne peux la divulguer sur un forum public.
Normalement si la masse n'a pas été détectée au moteur seul, faudrait peut-être voir du côté "cable poreux" et çà j'avais beaucoup de mal à persuader les électriciens.
Merci pour Lil pour ses infos, cela part fort pour la journée, heuresement le matin on a l'esprit plus clair..
Cette histoire de masse a été pour moi une occupation permanente de ma carrière. J'ai bien un moyen infaillible de détection mais malheureusement pour cause de sécurité je ne peux la divulguer sur un forum public.
Normalement si la masse n'a pas été détectée au moteur seul, faudrait peut-être voir du côté "cable poreux" et çà j'avais beaucoup de mal à persuader les électriciens.
Bonjour à tous,
Bon c'est bien ce que je pensais et que je voulais confirmer ou affirmer en polarisant les bobinages sur la phase monophasée EDF qui peut être considérée comme un signal sinusoidal pur. J'avais un doute et je me disais bien que le probleme pouvait venir des harmonique HF de la MLI ou peut-etre d'une composante continue élevée (Je ne croyais pas trop à cette dernière solution du fait de la structure d'un convertisseur mais bon ...). J'avoue que je n'avais pas pensé au couplage capacitif !! Bien vu !!! Au fait de par mon métier je suis ce que l'on appelle "un traiteur du signal" ... Traitement du signal donc mais mes connaissances en électrotech sont limités !!! Moi je connais plutot les µcontroleurs et les techno microélectroniques associées ...
Bon je vais pousuivre dans mes investigation en me trouvant un filtre de sortie ou en utilisant tout betement trois inductances sur chaque phases et faire en sorte que leur inductance ne provoque pas trop de chute de tension à 50 Hz (Veff=2*pi*L*Ieff) mais coupent les harmoniques HF : C'est juste pour du test, je vais donc les bobiner sur des tores de ferrite qui doivent trainer dans un coin ... Ca je sais faire ainsi que les calculs !!
Amicalement,
Bon c'est bien ce que je pensais et que je voulais confirmer ou affirmer en polarisant les bobinages sur la phase monophasée EDF qui peut être considérée comme un signal sinusoidal pur. J'avais un doute et je me disais bien que le probleme pouvait venir des harmonique HF de la MLI ou peut-etre d'une composante continue élevée (Je ne croyais pas trop à cette dernière solution du fait de la structure d'un convertisseur mais bon ...). J'avoue que je n'avais pas pensé au couplage capacitif !! Bien vu !!! Au fait de par mon métier je suis ce que l'on appelle "un traiteur du signal" ... Traitement du signal donc mais mes connaissances en électrotech sont limités !!! Moi je connais plutot les µcontroleurs et les techno microélectroniques associées ...
Bon je vais pousuivre dans mes investigation en me trouvant un filtre de sortie ou en utilisant tout betement trois inductances sur chaque phases et faire en sorte que leur inductance ne provoque pas trop de chute de tension à 50 Hz (Veff=2*pi*L*Ieff) mais coupent les harmoniques HF : C'est juste pour du test, je vais donc les bobiner sur des tores de ferrite qui doivent trainer dans un coin ... Ca je sais faire ainsi que les calculs !!
Amicalement,
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