J'ai un tour qui ne tourne pas rond ...

[51WhiteHorse]

Bonjour à tous,

Je suis nouveau sur le forum et j'ai commencé par faire ma présentation dans la section idoine comme il se doit.
Je possède un tour SIEG C6 à vitesse variable acheté neuf il y a plus d'un an maintenant.
Je me sert occasionnellement du tour pour faire des pièces n'ayant pas de fort besoins de précisions.

Mais, ... depuis que j'ai ce tour, j'ai constaté des phénomènes bizarres.
Le plus parlant est le suivant.
Je tangente une pièce quelconque en utilisant l'avance automatique.
Jusque là, tout va bien.
J'arrive en butée et, tout en gardant l’outil avec la même profondeur de passe, je déplace le chariot vers l'arrière.
Et là, l'outil expédie du copeau, fin soit, mais du copeau quand même...

Autre phénomène étrange : le perçage.
La chose est simple : un foret dans le mandrin de la poupée et hop, je perce ...
Et là, le foret pousse des cris stridents et tourne, comment dire, pas rond...

Bref, n'y tenant plus, j'ai décidé de voir si ce ne serait pas le l'axe du mandrin qui ma poserait problème.
Pour info, j'ai bien cherché auparavant à voir si les jeux de tout sorte à différents endroits pourraient être en cause : que nenni !

Le plus simple est de mirer la vidéo que j'ai faite du phénomène.

J'ai fait des prises au comparateur à différents endroits et le phénomène est le même.
Je précise que le comparateur n'a pas été placé sur le mandrin, mais sur l'axe du tour.

Pour compléter mon propos, le point mort haut est situé au même endroit que je fasse la mesure au niveau du mandrin, sur l'axe entre les roulements ou au niveau de la poulie à l'autre extrémité.
Bref, si mon analyse est bonne, j'ai un arbre de tour qui me fait un joli faux-rond.
Pour usiner propre, c'est un peu ballot, non ?

J'ai donc deux questions.
1) quelle est, selon vous, l'explication du phénomène ?
2) que puis-je faire sachant que le tour a été acheté via internet à un vendeur au Royaume Unis ?

Bref, un peu d'aide sur le sujet me serait plus qu'utile.

Merci par avance

 

[vieuxleon]

C'est vrai qu'il y avoir un défaut de concentricité mais de toute façon un montage en mors dur n'est jamais parfait, il faut donc usiner sans reprise ou en mors doux, quant à une passe à 0 elle coupe souvent un nouveau léger copeau.
Sinon le défaut de broche semble quand même important
Vieux leon

 

[marsouin84]

Peut être les roulements

 

[pascalp]

La re-coupe en reculant, tu peux l'avoir sur n'importe quel tour.
Si tu attaques un rond un peu long ( L > 3D) tu risques d'avoir un phénomène de flexion de la barre lors de la coupe aller.
Au retour, il y a encore de la matière à enlever pour être au diamètre défini par l'outil.

Le foret qui crie, un peu de lubrifiant !
Est-il bien affuté ? Le percage sur un tour est un montage très rigide. Avec une perceuse à main ou une colonne chinoise à 2 balles ça ferait un ovale, là ça crie au secours !

Mon tour vient aussi de UK, ainsi que d'autres matériels. J'ai eu affaire à des vendeurs sérieux, conscient des éventuels problèmes lié aux fabrications chinoises, mais après 1 an !!! Il faudrait que ton vendeur soit exceptionnellement concilliant. Rien n'empêche d'envoyer un petit mail, pour voir.

 

[Pilla]

Bonjour,
En ce qui concerne le perçage, il faudrait savoir si un point de centre est fait avant le perçage. Si ce n'est pas le cas, le foret va se "balader" avant d'attaquer le métal, si en plus le foret n'est pas parfaitement affuté (deux lèvres parfaitement symétriques) ça va empirer le problème. Autre possibilité, l'axe de la poupée mobile n'est pas en ligne avec celui de la broche.
En ce qui concerne le léger copeau au retour, c'est assez normal, c'est principalement dû à la flexion de l'outil pendant la passe d'usinage qui disparait au retour, l'outil remonte légèrement et "rentre" dans la pièce. C'est une des raisons pour toujours avoir un porte à faux de l'outil minimum, l'autre étant l'état de surface.
Bon usinage.

 

[phil916]

Bonjour,

à oui 3/100ième de fond rond sur la broche ... quand même ça devrait être plutôt de l'ordre du 1/100 maxi !
là du coup forcément au dos du mandrin c'est pire !
...cela dit ce n'est pas forcement la catastrophe, ton tour à un an donc dans il a besoin de sa première révision.

-accessoirement si tu ne l'a pas fait changement d'huile pour la définitive (ce qui permet de vérifier les éventuelles limailles au fond, huile de transmission auto 80/90W ira bien...)
-resserrage des roulements de broche par essai de 1/8 de tour maxi, avec le comparateur exactement là où tu l'avais placé sur l'arbre tu verras de suite si il y a amélioration ou pas, attention à ne pas trop serrer:
si tu serres et qu'il n'y a plus d'amélioration, desserre légèrement jusqu'à revenir au point ou le faux rond ne baisse plus !
Ensuite si c'est trop serrer il y a échauffement de broche ce qui n'est pas bon.
Tu peux le vérifier en faisant tourner pendant 10-15 mn à mi vitesse, une fois à l'arrêt si tu ne peux pas laisser ta main sur la broche près des roulement alors c'est trop serré.
Je démonterais le mandrin pour ces réglages minutieux.

Pour le forêt on commence par un forêt à centrer, puis avec un forêt bien affuter, la bonne vitesse de coupe par rapport à son Ø, un lubrifiant et en retirant le forêt tous les 1 à 2 fois son diamètre maxi (pour sortir les copeaux)
là ça devrait aller bien mieux ...
mais pas forcément en silence, les bruits en mécanique ce n'est pas toujours mauvais au contraire, c'est même souvent très instructif avec l'expérience
bon week-end
Phil

 

[51WhiteHorse]

C'est vrai qu'il y avoir un défaut de concentricité mais de toute façon un montage en mors dur n'est jamais parfait, il faut donc usiner sans reprise ou en mors doux, quant à une passe à 0 elle coupe souvent un nouveau léger copeau.
Sinon le défaut de broche semble quand même important
Vieux leon

Merci du message.
Je vais envisager les mors doux.
Je compte aussi démonter la broche pour voir ce qu'il se passe...

 

[51WhiteHorse]

Peut être les roulements

A voir.
J'ai regardé sur la documentation du tour.
Ils parlent de roulements 32007.
Après un petit tour sur Internet, je viens d'apprendre que ce sont des roulements à rouleaux coniques.
Ils sont démontables.
Donc, je vais démonter ... pour voir ce qu'il en est...
Il est possible que mes déboires viennent de là...
Merci de ton aide.

 

[51WhiteHorse]

La re-coupe en reculant, tu peux l'avoir sur n'importe quel tour.
Si tu attaques un rond un peu long ( L > 3D) tu risques d'avoir un phénomène de flexion de la barre lors de la coupe aller.
Au retour, il y a encore de la matière à enlever pour être au diamètre défini par l'outil.

Le foret qui crie, un peu de lubrifiant !
Est-il bien affuté ? Le percage sur un tour est un montage très rigide. Avec une perceuse à main ou une colonne chinoise à 2 balles ça ferait un ovale, là ça crie au secours !

Mon tour vient aussi de UK, ainsi que d'autres matériels. J'ai eu affaire à des vendeurs sérieux, conscient des éventuels problèmes lié aux fabrications chinoises, mais après 1 an !!! Il faudrait que ton vendeur soit exceptionnellement concilliant. Rien n'empêche d'envoyer un petit mail, pour voir.

La présentation de la recoupe en reculant n'est là que pour illustrer mon problème.
Celui-ci reste le faux-rend de la broche.
Quand au forets, ils sont neufs et ils chantent moins, c'est vrai, avec un peu de lubrifiant.
Par contre, le foret épouse bien une rotation un peu conique au bout d'un moment du fait du faux rond de la broche.
Je précise que je fais toujours un avant trou avec un foret à centrer.

Maintenant, concernant les vendeurs, s'il s'avère que le problème est bien la broche, je les contacterais afin de voir avec eux ce qu'il en est...

Merci de ton aide.

 

[51WhiteHorse]

Bonjour,
En ce qui concerne le perçage, il faudrait savoir si un point de centre est fait avant le perçage. Si ce n'est pas le cas, le foret va se "balader" avant d'attaquer le métal, si en plus le foret n'est pas parfaitement affuté (deux lèvres parfaitement symétriques) ça va empirer le problème. Autre possibilité, l'axe de la poupée mobile n'est pas en ligne avec celui de la broche.
En ce qui concerne le léger copeau au retour, c'est assez normal, c'est principalement dû à la flexion de l'outil pendant la passe d'usinage qui disparait au retour, l'outil remonte légèrement et "rentre" dans la pièce. C'est une des raisons pour toujours avoir un porte à faux de l'outil minimum, l'autre étant l'état de surface.
Bon usinage.

Merci du point.
Pour mes forets, ils sont neufs et je fais toujours un avant trou avec un foret à centrer.
En revanche, je vais vérifier le centrage de la poupée.
Merci de l'explication sur de la flexion de l'outil.

 

[51WhiteHorse]

Bonjour,

à oui 3/100ième de fond rond sur la broche ... quand même ça devrait être plutôt de l'ordre du 1/100 maxi !
là du coup forcément au dos du mandrin c'est pire !
...cela dit ce n'est pas forcement la catastrophe, ton tour à un an donc dans il a besoin de sa première révision.

-accessoirement si tu ne l'a pas fait changement d'huile pour la définitive (ce qui permet de vérifier les éventuelles limailles au fond, huile de transmission auto 80/90W ira bien...)
-resserrage des roulements de broche par essai de 1/8 de tour maxi, avec le comparateur exactement là où tu l'avais placé sur l'arbre tu verras de suite si il y a amélioration ou pas, attention à ne pas trop serrer:
si tu serres et qu'il n'y a plus d'amélioration, desserre légèrement jusqu'à revenir au point ou le faux rond ne baisse plus !
Ensuite si c'est trop serrer il y a échauffement de broche ce qui n'est pas bon.
Tu peux le vérifier en faisant tourner pendant 10-15 mn à mi vitesse, une fois à l'arrêt si tu ne peux pas laisser ta main sur la broche près des roulement alors c'est trop serré.
Je démonterais le mandrin pour ces réglages minutieux.

Pour le forêt on commence par un forêt à centrer, puis avec un forêt bien affuter, la bonne vitesse de coupe par rapport à son Ø, un lubrifiant et en retirant le forêt tous les 1 à 2 fois son diamètre maxi (pour sortir les copeaux)
là ça devrait aller bien mieux ...
mais pas forcément en silence, les bruits en mécanique ce n'est pas toujours mauvais au contraire, c'est même souvent très instructif avec l'expérience
bon week-end
Phil

Phil,
Quand tu parles de changer l'huile, ma grande ignorance va te demander de quelle huile tu parles.
Il n'y a pas de boite de vitesse, mais un régulateur de vitesse électronique.
Maintenant, si tu parles de l'huile qui sert à graisser le tour au niveau des pièces en mouvements (glissières...), pas de problèmes, ça viendra avec la révision qui s'impose.

En ce qui concerne ta proposition de méthode pour contrôler les roulements de la broche, je compte bien l'appliquer.
J'ai bien pris note du procédé.
Pour info, je viens de découvrir que ce sont des roulements coniques à contact oblique 32007.
Si il y a un problème de ce côté là, Internet regorge de vendeurs...

Encore merci de ton aide.

 

[pascalp]

Pour tes mesures côté mandrin, la réfèrence concernant la concentricité se prend au niveau du nez de broche (dans l'entrée du cone morse).
Si là c'est pas bon, c'est vraiment pas bon !
Les autres mesures valent ce qu'elles valent ...

 

[Dodore]

bonjour
àmon avis vous vous affolé pour pas grand chose
tu vérifie sur une surface qui n' est pas utile au fonctionnement du tour
d'ailleurs on remarque que l'état de finition de cette surface n'est pas impeccable
la broche a certainement ete rectifiée que sur les surfaces utile il serais plus judicieux , si on veux vérifier la concentricité, de le faire sur une surface utile , par exemple sur la broche, mais à l'endroit ou se fixe le mandrin
si on le vérifie sur une pièce bloquée dans les mors dur; il est rare qu'il y est une bonne concentricité
si tu veux faire deux surfaces cylindrique qui tourne parfaitement rond, il faut les faire sans démonter la pièce ou bien la reprendre en mors doux
pour le foret comme il a été dit; est ce que le foret est neuf, est ce que la vitesse est bonne,
le défaut de concentricité n’empêche pas le perçage, la pièce tourne toujours sur un axe qui sera aussi l'axe de perçage le seul problème qui peux influer c'est le jeux de la broche et non pas le faux rond
si le foret a un mouvement comme s'il était excentrer c'est que le perçage est mal débuté
il est souhaitable de faire d'abord un pointage avec un foret à centrer
ou bien; le maintenir en légère poussé avec un un morceau de ferraille bloqué dans le porte outil
attention j'ai bien dit : legère, on le retir dès que le foret ne bouge plus
ce morceau de feraille est souvent la queue d'un outil
comme ici

Édit
J'ai changé le lien celui que j'avais mis est mort
https://www.usinages.com/threads/probleme-percage.94507/page-2
Et l'image

pour le faut rond je viens de voir que "pascalp" dit la meme chose que moi

 

[51WhiteHorse]

Pour tes mesures côté mandrin, la réfèrence concernant la concentricité se prend au niveau du nez de broche (dans l'entrée du cone morse).
Si là c'est pas bon, c'est vraiment pas bon !
Les autres mesures valent ce qu'elles valent ...

OK.
Merci de l'info.
Je vois de quoi tu veux parler.
Je ferais en sorte de prendre la mesure à ce niveau là.

 

[jcma]

Bonjour,

Pour vérifier l'alignement de ta broche, tu peut aussi usiner un rond et mesurer les diamètres au deux extrémités.
Prend un rond assez gros pour pouvoir sortir du mandrin d'une centaine de millimètres et n'utilise pas la contre pointe (montage en l'air). Il faut également utiliser un outil bien affûté et faire des petites passes pour ne pas faire fléchir la barre et fausser les résultats.

@+
Jean-Charles

 

[pascalp]

Malheureusement, il n'en est pas encore à l'alignement de la poupée fixe.
Il lui faut déjà régler ce problème de faux-rond avant d'aller plus loin.

Pour l'alignement, il n'est pas besoin d'usiner.
. La solution couteuse, une barre étalon avec le bon cône morse.
ou la méthode avec une barre lambda:
. http://www.neme-s.org/Rollie's_Dad's_Method.pdf
la barre et le mandrin non pas besoin d'être parfait. C'est la procédure de mesure qui annule les inconnues.

 

[j.f.]

La Rollie's Dad's Method n'annule le rayon qu'à la condition que ce soit bien un rayon, autrement dit il faut que la section de la barre soit parfaitement circulaire aux deux points de mesure. Pas forcément égaux partout, mais il faut que ce soient de vrais rayons. Ce n'est pas une barre lambda, c'est une tige qui peut être plus ou moins tordue et/ou gauchie, mais qui doit être de section parfaitement circulaire. Une barre d'imprimante ou une tige d'amortisseur pourraient sans doute convenir.

 

[midodiy]

Verifie qu'il n'y a pas de jeu a la broche, un montage à roulements conique comporte toujours un reglage, il me semble?
J'avais proposé une methode de mesure du jeu a la broche...
C'est dans cette page:
post126519.html#p126519

 

[jean-marieraymonde.weber]

bonjour je suis JEANJEAN ancien depanneur de tour AMC en ce qui concerne le faux rond la seule solution est de mettre un comparateur sur le cône qui recoit le mandrin de la broche du tour et ça PASCALP a raison. quand a l'alignement de la broche pour relever la conicitée il faut mettre un rond de diametre 40 et une longueur de 200mm l'evider pour y laisser a chaque bout une portée de 40mm ensuite usiner en prenant que quelques dixiemes la plus belle surface possible et prendre un palmer la difference ne doit pas depasser le dixieme. le plus petit diametre doit être devant. et bien sur sans mettre de contre pointe. bonne reussite et a plus peut être.JEANJEAN

 

[j.f.]

Salut jeanjean.

comme il est ici question de géométrie, j'en profite pour une légère digression... Tout en restant dans le sujet.

Tout d'abord, à propos de la "méthode Rollies Dad". Elle est très mal expliquée dans le pdf, et probablement mal comprise par l'auteur du pdf qui ne fait que rapporter ce que lui a un jour expliqué un professionnel. Cette méthode consiste à vérifier l'alignement broche banc en mesurant l'alignement de l'axe de la trajectoire conique d'une barre (je ne sais pas comment dessiner ça, mais c'est simple à visualiser). Le mandrin n'est pas concentrique par définition, et la barre n'est coaxiale. Elle tourne donc conique. Mais on peut visualiser l'axe du cône que la barre décrit, et l'axe de ce cône est donc l'axe de la broche. C'est très mal expliqué, sauf sur une petite vidéo visible sur Youtube, et encore : le gars ne règle rien, il ne fait que filmer un tour neuf. De plus, il est souvent question de "dévriller un banc" par cette méthode (sur les forums). Bien sûr, les spécialistes tentent en vain d'expliquer aux amateurs que ça, ça se fait avec un niveau ! Ce qui est curieux, c'est que Google rapporte des dizaines de discussions sur la Rolies Dad Method, mais je n'en ai trouvé absolument aucune qui en fait la démonstration pratique, et qui la confronte aux règles de l'art (la barre tournée à ses deux extrémités et mesurée au palmer, après mise de niveau etc.)

Lorsque tu écris "un rond de diametre 40 et une longueur de 200mm l'evider pour y laisser a chaque bout une portée de 40mm ensuite usiner en prenant que quelques dixiemes la plus belle surface possible et prendre un palmer la difference ne doit pas depasser le dixième, le plus petit diamètre doit être devant", tu veux dire que le plus petit diamètre doit se trouver près du mandrin, je suppose ? Un dixième à l'autre bout, ça fait beaucoup, non ?... Pourquoi une telle valeur ? A cause de la flexion de la partie libre sous l'effort de coupe et sous l'effet de la gravité ? Quelqu'un de fort en résistance des matériaux avait calculé ici et donné des valeurs étonnantes sur la flexion engendrée par la seule gravité au niveau l'extrémité libre d'une telle barre...

Bon j'arrête là, il faudra ouvrir un sujet sur le réglage de la géométrie avec les moyens du bord. On est beaucoup ici à avoir des machines usées sur lesquelles faire une mise de niveau est déjà problématiques (surfaces de référence inexistantes). dans 2 ou 3 semaines, je vais avoir une machine à tenter de "régler" au mieux (au moins mal). j'espère que tu y participeras ! Je suis sûr que ça intéressera énormément de monde.

 

[jean-marieraymonde.weber]

bonjour JF: j'aurais du commencer par le commencement c'est a dire de mettre le tour impecablement de niveau j'utilisais a l'epoque un niveau a 2 centieme au metre quand je mettais la machine en route et on demandait que la machine soit scéllée et c'est la qu'une fois le mandrin mis en place que l'on faisait le reglage de conicité avec se fameux rond de 40 et les 2 extremités a chaque bout je veus bien croire que 1 dixieme fait beacoup je pense que c'est beaucoup moins peut etre 2 a 3 centiemes.pardon. car souvent pendant la vie d'un tour helas certaines personnes allait droit dans le mandrin en oubliant d'arreter la machine il fallait imperativement reverifier le niveau refaire le test du rond et régler la poupée fixe pour y retrouver nos centiemes on appelait ca les normes SALMON je pense que ca existe toujours? en aucune maniere il fallait devrier le banc .je ne connaissais pas GOOGLE et c'est ce que j'ai pratiqué pendant 15 ans dans des usines dites PME que dans des usines d'aeronautique ( et dieux seul sait qu'ils etaient pointilleux sur les centiemes et a juste raison ) je disais que le plus petit diametre se trouvait coté contre pointe si je me souviens bien. je pense egalement que l'on a changé de sujet car j'avais compris au depart que l'on parlait de faux rond sur la broche de son tour c'est pour ca que je disais aussi qu'il fallait verifier avec un comparateur mis sur le nez de la broche et naturellement sans le mandrin. quand au reglage des roulements c'est autre chose. tu sais j'ai 71 ans maintenant alors le ROLIES DAD METHOD!!!!!!!!!!!!.au plaisir de te lire car on apprend tous les jours. JEANJEAN

 

[Joehum]

Bonjour,

La précision d'un tour dépend avant tout de sa mise à niveau.
Il y a 4 vis du coté de la poupée fixe et deux du coté de la poupée mobile.
Le niveau se règle comme pour un frigo si ce n'est, la précision du niveau ( appareil).L'idéal est de placer deux niveaux sur le chariot. Un dans le sens longitudinal et l'autre dans le sens transversal. Pas plus de 0,02mm de différence sur toute la longeur du banc. en agisant sur les deux vis du coté poupée mobile et des deux vis "centrales" coté poupée fixe.
Une fois cette opération réalisée, placer une pièce dans le mandrin de +/- 1/3 de la longueur de la machine et usiner finement. La différence entre le dia du début et le dia coté mandrin doit être de max 0,01mm. si ce n'est pas le cas, agir sur les vis extérieures( coté poupée fixe).

Après viennent, la qualité du mandrin, l'alignement de la poupée mobile,....

Bon travail.

 

[modelred]

Bjr 51Whitehorse,

Je vois que pas mal se sont appropriés ton post pour parler de leurs problèmes...
Ils se trouve que moi aussi je fais de la géométrie, mais pour ton blème qui en englobe beaucoup il faut séparer les choses.
Sur les questions de coupe je n'ai pas à mieux à dire.
Pour le Jeu si il y en à il faut le mesurer et sous charge, cad monte ton 3 mors serré correctement avec une broche dedans, le comparateur sur le coté
radial du mandrin et exerce un mouvement en appuyant de haut en bas à l'aide de la broche tu nous donnera la valeur ; si pas de jeu c'est tout bon.

Si après une nouvelle mesure c'est pareil, il est très probable que ce soit ta broche qui ait un défaut de forme (de concentricité) alors la c'est plus délicat, il faudra la démonter en marquant au feutre les positions des roulements pour les remonter à l'opposé, voire par quart et la mesurer sans roulement dans des vés pour vérifier l'éventuel défaut. chaque nouvelle position de roulement impliquera une nouvelle mesure bien sur !

Pour j.f on prends toujours les moins mauvaises références de la machine, cad et on fait une moyenne (le nuage de points) en ce qui concerne les questions de longueurs et de flexions c'est sur des grosses pièces...mais c'est sur qu'utiliser le trainard et la méthode classique.

 

[j.f.]

Oui, il faut ouvrir un thème à part. Tiens, ce soir par exemple.

Mais whitehorse n'a toujours pas mesuré dans le cône du nez de broche...

 

[modelred]

J'ai oublié un truc...
Avant de vérifier le défaut de forme de la broche, il faut remesurer celle ci avec le couple faux plateau, puis avec le mandrin avec quelque chose de cylindrique qui fera office d'étalon, ainsi tu éliminera progressivement chaque défaut ou qu'il soit.

 

[51WhiteHorse]

Bonjour à tous,

Tout d’abord merci.
Merci de votre soutient et de votre aide à tous.
Je ne cache pas que, ces derniers temps, je me suis détourné de mon tour à métaux pour des motifs professionnels autres.
Mais ce week-end à rallonge, j’ai décidé de remettre la main sur ce satané tour qui ne tourne pas rond.
Et vous savez quoi ?
Depuis, il tourne rond !
Mais une petite explication s’impose.

Je ne sais pas si je vais employer les bons termes.
Mais je vais vous décrire ce que je crois être les éléments sur lesquels j’ai œuvré.
En premier, il y a la broche du tour.
A cette broche est fixée ce que j’appelle un porte mandrin en fonte.
Et enfin, sur ce porte mandrin est fixé le mandrin à proprement parler.

Ma démarche a été de retirer l’ensemble mandrin et porte mandrin afin d’avoir la broche à nu.
Muni d’un palpeur (si le terme est bon) j’ai fait tourner le tour à basse vitesse en positionnant l’appareil de mesure dans le cône morse à l’intérieur de la broche.
Et là : surprise !
L’amplitude de déviation du palpeur ne se situe qu’à l’intérieur de deux intervalles de 0.01mm.
Ce qui veut dire que, à cet endroit-là, la broche tourne ‘rond’ sur une valeur d’environ 0.005 mm (estimé).
Je continu en prenant la mesure sur l’épaulement servant à centrer le porte mandrin.
La aussi les choses se passent dans la tranche des 0.01 à 0.02 mm de faux rond.
Maintenant voyons sur la ‘surface d’appui’ (perpendiculaire à l’axe de rotation) sur laquelle le porte mandrin vient s’appuyer est bien plane.
La aussi, les choses sont de l’ordre de 0.01 mm.

Je n’en crois pas mes yeux : la broche tourne bien rond !
Le problème doit se situer ailleurs, donc !

Je remonte le tout et fixe un cylindre de référence (j’en possède un) de 26mm de diamètre dans mon mandrin favori.
Et là, retour à la normale : une amplitude de faux-rond de l’ordre de 0.15 mm.
Donc, le problème se situe dans le mandrin et/ou le porte mandrin…

Deuxième étape : je fixe le porte mandrin en fonte seul sur la broche.
Et là sur les différentes partie de référence : des amplitudes de faux-rond de l’ordre de 0.10 à 0.20 mm.
Un constat s’impose alors, mon porte mandrin a un faux-rond.

Mais ce n’est pas tout !
Lorsque j’ai démonté et posé le porte mandrin et le mandrin sur l’établi, j’ai essayé d’emboiter le mandrin sur le porte-mandrin.
Il y a un épaulement de centrage pour cela.
Histoire de …
Et, vous savez quoi ?
Il y a un jeu d’environ 1 mm (vous lisez bien) perpendiculairement à l’axe de rotation de l’ensemble entre le mandrin et la porte-mandrin !
Si vous ajoutez à cela le faux-rond entre le porte mandrin et la broche, vous obtenez un cocktail de faux rond qui doivent se cumuler ou se compenser les uns les autres pour obtenir le faux-rond visible en vidéo.

Ca y est, j’ai mis le doigt sur le problème.
Maintenant, que faire ?

Je réfléchis et je finis par …. Eureka !
J’ai un autre mandrin !
Celui monté sur le plateau diviseur de la fraiseuse.
Ce serait super si …
… Mais ça ne rentre pas.

Par acquis de conscience, je me dis que je ne peux rien faire d’un porte mandrin en fonte qui ne tourne pas rond !
Alors, … alors pourquoi pas l’usiner afin je réussissais à adapter le porte mandrin en fonte afin de pouvoir monter le mandrin du plateau diviseur.

Et ce qui fut dit fut fait !
Je commence à usiner le porte mandrin sur des surfaces non utiles histoire de voir…
Et non de non que le faux rond est bien là !
Je passe les détails de l’exercice, mais je finis par faire un épaulement adapté à mon second mandrin qui rentre avec un ajustement idéal.
Quasiment pas de jeu !
Je ressers les vis du tout et me voici équipé d’un tour à métaux avec un porte mandrin usiné par mes soins et d’un second mandrin.
C’est l’instant de vérité.
Je monte mon cylindre de référence de 26mm et le palpeur rempli son office.
Verdict : un faux-rond compris dans 0.01mm mais principalement dû aux cochonneries et petits aspérités présentes.
Bingo, mon tour tourne rond !

Je monte la vitesse du variateur pour atteindre les 1800 trs/mn disponible.
Avant, j’avais une vibration qui apparaissait entre 800 trs/mn et 1400 trs/mn avec des effets plus ou moins perceptibles.
Depuis ?
Plus de vibration.
J’ai fait un essai de perçage.
Plus un grincement et plus de faux rond !
J’ai fait un chariotage sur un bout d’acier.
Plus de sillons lors du retour de l’outil.
Et ce, même en démontant et remontant la pièce dans le mandrin.

Alors, quelle explication donner à la chose.
Et bien, j’ai analysé le sujet de mon côté.
Le porte mandrin et le mandrin sont tous deux fabriqué … en Chine.
Et la qualité n’est pas vraiment au rendez-vous.
Juste un détail : le mandrin Chinois a un chanfrein sur le jonction entre sa face et sa partie cylindrique extérieure.
Et bien, ce chanfrein est de l’ordre de 0.2 mm par endroits et de 2 mm à d’autres.
Pour moi, cela en dit long sur la qualité.
Je n’ai pas pu les mesurer, mais le même genre de ‘chanfrein-tueur’ existait sur le porte mandrin avant que je ne le ré-usine.

Ah oui, pour finir, le second mandrin qui est désormais en place vient de République Tchéque.
Et après un examen visuel, niveau qualité, on ne joue pas dans la même cours…

Encore merci de votre aide à tous.

Amicalement

Philippe

 

[jean-marieraymonde.weber]

bonjour JF:je suis JEANJEAN ancien depanneur de tour AMC le 30 septembre deja j'avais ecris qu'il fallait regarder le faux rond sur le nez de broche et de bien mettre ton tour de niveau c'etait pour moi la seule solution au probleme quand au mandrin chinois j'ai eu la chance de ne pas connaitre ce materiel ceux fabriqué en france ou pays dit limitrophe etait sans probleme car il faut quand même dire qu'un mandrin equipé en mors durs n'est pas trop precis. les reprises de pieces pour plus de precision se faisait avec des mors doux qu'il fallait usiner suivant le diametre de la piece. a plus JEANJEAN