J'ai également connu ce problème de condensation dans mon petit 15 m² indépendant. Isolation, poêle à bois,...et j'évite l'hiver toute opération qui pourrait générer de la vapeur d'eau ou stocker de l'humidité: refroidir des pièces chaudes avec de l'eau, laisser des torchons humides, utilisation de lampe à souder, tout ce qui est en bois=hors de l'atelier,et si la météo annonce du froid humide et que je prévois d'abandonner mon cher atelier plus de 48 heures: graissage à la vaseline de tout ce qui pourrait s'abimer!.....
je ne suis pas tout à fait d'accord:
- révisez vos cours de chimie: la combustion de gaz ou de bois dégage de la vapeur d'eau, et beaucoup
- cette humidité est masquée par l'élévation de température, mais à l’arrêt du chauffage il y aura encore plus de condensation
- la seule vraie solution pour éliminer de l'humidité est de l'extraire, par simple ventilation si possible, avec un des-humidificateur sinon
il y a condensation sur les machines car au redoux elles sont plus froides que l'air ambiant
un palliatif simple et peu couteux est de mettre un ventilateur dans l'atelier braqué sur la machine: ainsi la température de la machine sera vite égalisée sur celle de l'air puisqu'on a alors une convection forcée -> suppression de l'effet de rosée.
+ extracteur pour sortir l'humidité du local
- révisez vos cours de chimie: la combustion de gaz ou de bois dégage de la vapeur d'eau, et beaucoup
- cette humidité est masquée par l'élévation de température, mais à l’arrêt du chauffage il y aura encore plus de condensation
- la seule vraie solution pour éliminer de l'humidité est de l'extraire, par simple ventilation si possible, avec un des-humidificateur sinon
il y a condensation sur les machines car au redoux elles sont plus froides que l'air ambiant
un palliatif simple et peu couteux est de mettre un ventilateur dans l'atelier braqué sur la machine: ainsi la température de la machine sera vite égalisée sur celle de l'air puisqu'on a alors une convection forcée -> suppression de l'effet de rosée.
+ extracteur pour sortir l'humidité du local
C'est très simple: si il n'y avait pas d'isolation thermique, on vivrait tous dans des locaux insalubre.
Le point de rosée (encore lui) doit se trouver dans l'isolant, dans ce cas il n'y a pas de condensation, du moins sur les parois.
Plus la température est stable, moins il y a d'écart de température, moins il y a de condensation (sur les machines).
Je suis également en recherce d'une solution pour mon atelier.phil135 a dit:
Dans notre maison, il y a un insert à bois, fermé. Dans la pièce, il y a un hygromètre, sans doute pas très précis. Pas de ventilation particulière.
J'ai constaté en période d'utilisation, la baisse assez rapide et significative du % d'humidité: de 60/65 % à 50/55% voire 45.
Dès l'arrêt d'utilisation, le % remonte avec une certaine inertie, sur plusieurs jours.
Le fait d'utiliser un foyé fermé ne limite-t-il pas l'humidité dégagée par la combustion du bois de chauffage (sec 2/3 ans) ?
L'isolation et la ventilation, je suis convaincu.phil135 a dit:
Chauffer, même légèrement, avec un poele fermé permettrait de maintenir les machines à une tempérarure supérieure à celle de l'air extérieur.
Et, donc, éviter la condensation, non ?
Hier, je suis allé rendre visite à un petit usineur local: 3 tours, 3 fraiseuses, perçeuses, scies, etc ...
Je savais qu'il chauffait la boutique avec un poele à bois. Il ne se plaint pas particulièrement de l'humidé sur ses machines qui ne paraissent pas oxydées.
Bon, il ne fait pas 20° et quand on descend en dessous de 0°, les gars travaillent avec plusieurs épaisseurs de vêtements.
Voilà, pour essayer d'alimenter la discussion.
Ce que l'on nomme "point de rosée" est une température, pas un lieu, ni un point, encore moins un endroit.Fred69 a dit:
On pourrait, aussi bien dire : "point d'ébullition" ou "point de congélation"
------------------------------------------------------------------
- Dans une étude thermique, déjà bien poussée, on fait effectivement entrer ce paramètre, mais c'est un élément très virtuel.
Exemple : température de point de rosée dans un isolant hermétique comme le polystyrène expansé.
Dans un isolant, il n’y a pas de condensation (et heureusement !), mais l’humidité (gaz) doit pouvoir s’évacuer.
Le pare-vapeur est là pour empêcher cette évacuation vers la paroi chaude.
------------------------------------------------------------------
Un point qui mérite d’être souligné (parmi le nombre de "fadaises" qui ont pu être écrites).
Il y a des matériaux dont la qualité est d’être des régulateurs hygroscopiques : ils absorbent les excédents d’humidité et la relâche en fonction de l’humidité relative.
Cela fait partie des notions de confort que nous pouvons percevoir.
Parmi ces régulateurs, le plus employé dans le bâtiment est le plâtre.
Par opposition, les enduits de ciments (mortier), les bétons de ciments et leurs dérivés (parpaing, …) sont de très médiocre régulateur, voir pire (Ils sont plus ou moins étanches)
La brique présente également des propriétés intéressantes, mais elle a, en parallèle, des qualités hydrophiles (jusqu’à saturation d’eau liquide).
Une des raisons pour laquelle dans les régions humides (Nord, par exemple), les murs sont doublés, voir triplés, par l’interposition de lame(s) d’air ventilé.
Doublage de parement extérieure / mur de brique pleine porteur / doublage (de briques) enduit de plâtre.
Oui et non.wadelse a dit:
Oui si ta machine est toujours à une température supérieure au point de rosée. (Pour cela le petit thermostat, nommé dito est une bonne solution.)
Non, quelque part, parce que tu as peut-être supprimé la grosse condensation, mais tu n’as pas supprimé l’humidité ambiante : elle est toujours là, avec la corrosion qui va avec.
Pour cela, il faut, économiquement, si possible, réduire l’humidité relative.
- Exemple :
Sous l’équateur, chauffer n’est pas nécessaire : Il fait chaud, mais l’air est à saturation d’humidité (100 %) et tout tend à se désagréger.
Dans une ambiance climatisée, l’humidité est en chute : la rouille tend à disparaitre et les choses se conservent alors très bien.
Pour y parvenir, assécher l’air via un extracteur double flux (échangeur) opérationnel en basse et moyennes saisons (C’est lorsqu’il fait doux que l’humidité est la plus pernicieuse !) et, toujours dans ce sens, avoir un différentiel de températures extérieur / intérieur (Toujours pour réduire l’humidité relative du local)
Après, l’isolation peut être une aide, en temporisant les échanges thermiques.
- Un isolant n’est pas une barrière, comme un thermos parfait, c’est une substance qui diffère (on parle de déphasage) les échanges thermiques.
Chauffer une maison, même très bien isolée, n’empêche pas les calories de rejoindre la nature, elles mettent plus de temps et c’est tout.
Bsr ,
Un autre fil de discussion la dessus :
https://www.usinages.com/threads/vos-astuces-maison-contre-lhumidite-dun-atelier.25176/
Un autre fil de discussion la dessus :
https://www.usinages.com/threads/vos-astuces-maison-contre-lhumidite-dun-atelier.25176/
Dernière édition par un modérateur:
Bonsoir
Ce problème d'humidité je le connais bien il m'a em....er la vie pendant 15 ans. Le sous sol de ma maison est en parpaing, un talu ( beaucoup d'argile) viens s'appuyer sur 1,50 de haut à l'extérieur juste une couche de bitume à été passer par le constructeur de la maison. Quand la pluie tombe fort ou longtemp je me retrouvé avec trois centimètre d'eau dans le garage qui remontée au joint de la fondation (argile saturée d'eau) si en plus la température de l'atelier descendait je condensais sur les machines.
Pour résoudre ces soucis tous le long du mur j'ai fait une rigole à 45°et un trou à une extrémitée de 50 cm dans les trois dimensions dans lequel j'ai posé une pompe vide cave. Premier effet plus d'eau dans le sous sol.
J'ai continué en collant sur les murs extérieurs un placo BA10+40 de polystirène s'arretant à 50 mm du sol, j'ai ensuite supprimé quelques longueurs (4 mètres sur du tube cuivre de 28) d'isolant armaflex sur les tuyaux du chauffage central, maintenant par moins 5° dehors j'ai encore 14° dans l'atelier.
Depuis 6 mois plus de soucis. L'investissement est relativement faible 6,11€ HT le m² de placo et un peu de peinture.
La suite des travaux prévus est la pose d'une porte de garage sectionnelle isolée avec portillon et si le besoin s'en fait sentir une petite VMC.
Ce problème d'humidité je le connais bien il m'a em....er la vie pendant 15 ans. Le sous sol de ma maison est en parpaing, un talu ( beaucoup d'argile) viens s'appuyer sur 1,50 de haut à l'extérieur juste une couche de bitume à été passer par le constructeur de la maison. Quand la pluie tombe fort ou longtemp je me retrouvé avec trois centimètre d'eau dans le garage qui remontée au joint de la fondation (argile saturée d'eau) si en plus la température de l'atelier descendait je condensais sur les machines.
Pour résoudre ces soucis tous le long du mur j'ai fait une rigole à 45°et un trou à une extrémitée de 50 cm dans les trois dimensions dans lequel j'ai posé une pompe vide cave. Premier effet plus d'eau dans le sous sol.
J'ai continué en collant sur les murs extérieurs un placo BA10+40 de polystirène s'arretant à 50 mm du sol, j'ai ensuite supprimé quelques longueurs (4 mètres sur du tube cuivre de 28) d'isolant armaflex sur les tuyaux du chauffage central, maintenant par moins 5° dehors j'ai encore 14° dans l'atelier.
Depuis 6 mois plus de soucis. L'investissement est relativement faible 6,11€ HT le m² de placo et un peu de peinture.
La suite des travaux prévus est la pose d'une porte de garage sectionnelle isolée avec portillon et si le besoin s'en fait sentir une petite VMC.
Il y a une 20taine d'années on mettait, comme isolant thermique, un composite (plaque de plâtre+polystyrène) de 10 + 80mm. Aujourd'hui il faut viser 10+100 (polystyrène ou laine minérale).
Pour ci qui est des murs enterrés, il faut prévoir un drainage sous le niveau des fondations, un enduit bitumeux + une protection (genre Delta-MS) sur les parois extérieures enterrées.
Le problème vient le plus souvent du fait que les sous-sols et garages sont traités comme tels et non comme des pièces habitables. Mettre un polyane sous une dalle BA et un drainage en bas des murs n'est pourtant pas ruineux.
Mais on économise sur tout pour vendre.
Pour ci qui est des murs enterrés, il faut prévoir un drainage sous le niveau des fondations, un enduit bitumeux + une protection (genre Delta-MS) sur les parois extérieures enterrées.
Le problème vient le plus souvent du fait que les sous-sols et garages sont traités comme tels et non comme des pièces habitables. Mettre un polyane sous une dalle BA et un drainage en bas des murs n'est pourtant pas ruineux.
Mais on économise sur tout pour vendre.
Pour faire réponse et appuyer l’intervention de Fred69 (Ce que je voulais écrire avant son intervention)
Cette civilisation connaissait déjà les étanchéités => Les jardins suspendus de Babylone, les piscines, bassins et autres retenues d’eau.
Pourtant ils drainaient déjà leurs sols ….
Cela fait donc 12.000 ans que l’homme dans ses techniques de construction, privilégie la circulation de l’eau, sa captation à un barrage.
Ce ne doit donc pas être sans raisons …..
Dans les années 60 sont apparues des peintures bitumineuses (lorsqu’il ne s’est pas agi de simple bitume…) et de film polyane 200 µm pour opposer une barrière à l’eau.
Leurs utilisations présentent un certain intérêt, si elles sont bien employées et, surtout, maitrisées dans l’ouvrage.
De telles dispositions ne peuvent être, à 100 %, étanche.
Normalement doit être instauré un drainage, drainage effectué dans les années 60, avec donc l’ajout des polyanes, à un hérisson sous les fondations et sous la dalle de l’habitation.
Par soucis d’économie, ce dispositif à disparu (Et la durée de vie des habitations s’est vu considérablement raccourcie.)
Un appareil (comprendre élévation, maçonnerie, dalle, toutes manières d’édifice) s’en trouve fortement altéré si, dès la conception, un système d’évacuation de l’eau n’est pas instauré.
Dans le cas contraire, par capillarité, l’eau chemine et dissout certains composants, s’en suit divers désordre : salpêtre, dégradation des ciments, chaux, calcins et autres liants hydrauliques.
Cela conduit inévitablement à la ruine de l’édifice, indépendamment de désordres précurseurs (moisissures, champignons, efflorescences, …) qui sont encore pire si les parois ne sont pas ventilés (apposition d’isolants, à fortiori, si non respirant.)
Dans les cas similaires (stagnation d’un volume d’eau), la priorité doit TOUJOURS être de ménager une voie de circulation à celle-ci.
Les restes de la plus ancienne construction date de – 10.000 ans, il s’agissait d’une ziggourat assyrienne.estanitor a dit:
Cette civilisation connaissait déjà les étanchéités => Les jardins suspendus de Babylone, les piscines, bassins et autres retenues d’eau.
Pourtant ils drainaient déjà leurs sols ….
Cela fait donc 12.000 ans que l’homme dans ses techniques de construction, privilégie la circulation de l’eau, sa captation à un barrage.
Ce ne doit donc pas être sans raisons …..
Dans les années 60 sont apparues des peintures bitumineuses (lorsqu’il ne s’est pas agi de simple bitume…) et de film polyane 200 µm pour opposer une barrière à l’eau.
Leurs utilisations présentent un certain intérêt, si elles sont bien employées et, surtout, maitrisées dans l’ouvrage.
De telles dispositions ne peuvent être, à 100 %, étanche.
Normalement doit être instauré un drainage, drainage effectué dans les années 60, avec donc l’ajout des polyanes, à un hérisson sous les fondations et sous la dalle de l’habitation.
Par soucis d’économie, ce dispositif à disparu (Et la durée de vie des habitations s’est vu considérablement raccourcie.)
Un appareil (comprendre élévation, maçonnerie, dalle, toutes manières d’édifice) s’en trouve fortement altéré si, dès la conception, un système d’évacuation de l’eau n’est pas instauré.
Dans le cas contraire, par capillarité, l’eau chemine et dissout certains composants, s’en suit divers désordre : salpêtre, dégradation des ciments, chaux, calcins et autres liants hydrauliques.
Cela conduit inévitablement à la ruine de l’édifice, indépendamment de désordres précurseurs (moisissures, champignons, efflorescences, …) qui sont encore pire si les parois ne sont pas ventilés (apposition d’isolants, à fortiori, si non respirant.)
Dans les cas similaires (stagnation d’un volume d’eau), la priorité doit TOUJOURS être de ménager une voie de circulation à celle-ci.
Bjr ,
Un point qui n'a pas éte abordé est la nature du sol , qui peut etre un terrain tres humide à l'origine , un bas fond ...et aussi le type de construction .
Le drainage est bien sûr tres important , lorsque l'on a un sous -sol + ou - enterré .
C'est ce que j'ai , le sous sol est enterré d'environ 1.20 m et à la construction j'ai drainé , autour , dessous , appliqué un enduit bitumineux sur l'exterieur des murs banchés , je n'ai pas de pb d'humidité .
Mais malgre tout , il est necessaire de nettoyer le drain regulièrement , car il arrive à se boucher par les racines , il devient moins efficace .
Un point qui n'a pas éte abordé est la nature du sol , qui peut etre un terrain tres humide à l'origine , un bas fond ...et aussi le type de construction .
Le drainage est bien sûr tres important , lorsque l'on a un sous -sol + ou - enterré .
C'est ce que j'ai , le sous sol est enterré d'environ 1.20 m et à la construction j'ai drainé , autour , dessous , appliqué un enduit bitumineux sur l'exterieur des murs banchés , je n'ai pas de pb d'humidité .
Mais malgre tout , il est necessaire de nettoyer le drain regulièrement , car il arrive à se boucher par les racines , il devient moins efficace .
Si j'ai bien compris, on peut mesure la température, l'humidité et remédier au problème par une VMC et/ou un déshumidificateur.
A priori, on doit pouvoir faire un branchement simple sur une Raspberry pie, des capteurs d'humidité et de température (intérieur, extérieur, machines) et commander une VMC et/ou un déshumidificateur automatiquement.
Cela doit être faisable en domotique à un prix très bas (< 100€).
Je vois à peu près comment faire le montage, mais si cela vous intéresse, je viens de m'innscrire à un club d'électronique/mécanique à Nanterre et cela pourrait être mon premier projet.
Si c'est pour rendre service aux membres de la communauté, ce serait avec grand plaisir.
Est-ce bien cela ?
A priori, on doit pouvoir faire un branchement simple sur une Raspberry pie, des capteurs d'humidité et de température (intérieur, extérieur, machines) et commander une VMC et/ou un déshumidificateur automatiquement.
Cela doit être faisable en domotique à un prix très bas (< 100€).
Je vois à peu près comment faire le montage, mais si cela vous intéresse, je viens de m'innscrire à un club d'électronique/mécanique à Nanterre et cela pourrait être mon premier projet.
Si c'est pour rendre service aux membres de la communauté, ce serait avec grand plaisir.
Est-ce bien cela ?
Ce serait une très bonne solution, englobant les paramètres critiques.kellogs a dit:
Attention, tu as différents capteurs d'humidité.
- Certains sont d'une fiabilité de mesure très moyenne et d'un prix mesuré.
D'autres sont très couteux, mais précis et couvrent une large plage de mesures. (Il s'agit alors de condensateur dont la valeur varie avec l'humidité relative.)
Ces derniers sont complexes à mettre en oeuvre (Sauf à utiliser un µP)
La VMC est une solution "toute faite", le constituant principal et prépondérant étant l'échangeur air/air* qui permet de récupérer les calories, tout en asséchant l'air par condensation.
air/air* : Cela peut prendre l'aspect d'un empilage de toles ondulées décalées à 90°.
E
erolhc
Guest
Cela peut aider dans certains cas (local chauffé pour éviter de dépenser trop d'énergie) mais une isolation thermique ne suffit pas a elle toute seule pour résoudre des problème d'humiditéFred69 a dit:
l'isolation seule reduit les probleme de changement rapide de temperature qui produit de la condensation quand la temperature exterieure monte trop vite
le chauffage resoud le probleme car une difference de temperature avac l'exterieur , fait paraitre l'air exterieur beaucoup plus sec quand il entre et se fait chauffé ... même si dehors c'est 100% d'humidité
l'isolation est donc doublement utile puisqu'elle permet de chauffer avec moins d'energie
la ventilation n'est utile que si il y a chauffage suffisant : sans chauffage une ventilation continue ne fait qu'augmenter les variation de temperature danc augmenter les risque de ventilation ... une ventilation automatique avec capteur de temperature et d'humidité se mettant en marc he uniquement quand c'est favorable serait un truc a inventer
les VMC hydroreglable ne font pas du tout cette fonction : ces VMC considère que le local est chauffé donc que la ventilation seche , et que la seule sourec d'humidité est les occupant du logement ... pour plus c'est humide plus ça ventile ... ce systeme se bloque completement quand il n'y a pas de chauffage et que l'air exterieur est humide : ça se met a ventiler a fond sans aucune reduction d'humidité
autre strategie pour le telescope , etanchéité maximum pour eviter l'entré d'humidité , et absorbeur a chlorure de calcium : humidité faible sans depense d'energie de chauffage
le chauffage resoud le probleme car une difference de temperature avac l'exterieur , fait paraitre l'air exterieur beaucoup plus sec quand il entre et se fait chauffé ... même si dehors c'est 100% d'humidité
l'isolation est donc doublement utile puisqu'elle permet de chauffer avec moins d'energie
la ventilation n'est utile que si il y a chauffage suffisant : sans chauffage une ventilation continue ne fait qu'augmenter les variation de temperature danc augmenter les risque de ventilation ... une ventilation automatique avec capteur de temperature et d'humidité se mettant en marc he uniquement quand c'est favorable serait un truc a inventer
les VMC hydroreglable ne font pas du tout cette fonction : ces VMC considère que le local est chauffé donc que la ventilation seche , et que la seule sourec d'humidité est les occupant du logement ... pour plus c'est humide plus ça ventile ... ce systeme se bloque completement quand il n'y a pas de chauffage et que l'air exterieur est humide : ça se met a ventiler a fond sans aucune reduction d'humidité
autre strategie pour le telescope , etanchéité maximum pour eviter l'entré d'humidité , et absorbeur a chlorure de calcium : humidité faible sans depense d'energie de chauffage
bonjour,
ont veux toujours tout réinventé, peu être que certain ne me croirons pas mais ce que je vais relater est parfaitement vrais et vérifier.
j'ai habiter 30 ans (en partie sans chauffage) dans un maison datant de 1800 quelques chose... fait de pierres en granit et de chaud il y avais des machines dedans et en particulier un tour entier de 1 t.
les anciens n'avais dit ne mes surtout pas de ciment sur les murs ! et m'avais fait voir un poulaille ou le proprio avec bouche une fissure ext avec du mortier à base de ciment à l’intérieur de la batise juste l'à ou il y avais du ciment "pourrie de moisissures"...
l'or de la rénovation j'ai eu besoin de faire un peu de nettoyage et j'ai passé tous l’intérieur au karcher
(en l'hiver) pensent qu'il faudrait attendre des mois pour le séchage avec chauffage de chantier... (juste un coup de raclette sur le carrelage)
[glow=red]rien[/glow] en 3 jours tout étais sec même les poutres ??????? sans le moindre chauffage (chantier)
morale: les liaisons en chaud/sable "aspire l'humidité vers l'extérieur un vrais aspirateur à humidité
il parais même que dans un futur proche ont ne pourra plus chauffé $$$ il restera que deux solutions: ce type de maison ou les maison 0 énergie ! les anciens passais à la cave quand l’extérieur passai à -20° car les cave restait à 12° (mais à la cave là il y a de l'humidité (si ont coupe les ventilations...)
une précision: si il y à beaucoup de vent et que les façade sont arrosé d'eau l'humidité ne peu plus sortir ! (seul exception) très rare
le moins: c'est battisse ne sont pas facile à chauffé
conclusion: pas d'eau sur les machines stocké dans ce type d'abri en comparaison avec les abri en parpaings et autre platre.
hommage: celui qui m'a appris la maçonnerie disais en les parpaings il faut les acheter $$ et c'est pas beau... la pierre il y en à partout pratiquement gratuit et c'est plein d'avantage...
je ne sais pas si ont obtient le même résulta avec les maisons en briques ?
ont veux toujours tout réinventé, peu être que certain ne me croirons pas mais ce que je vais relater est parfaitement vrais et vérifier.
j'ai habiter 30 ans (en partie sans chauffage) dans un maison datant de 1800 quelques chose... fait de pierres en granit et de chaud il y avais des machines dedans et en particulier un tour entier de 1 t.
les anciens n'avais dit ne mes surtout pas de ciment sur les murs ! et m'avais fait voir un poulaille ou le proprio avec bouche une fissure ext avec du mortier à base de ciment à l’intérieur de la batise juste l'à ou il y avais du ciment "pourrie de moisissures"...
l'or de la rénovation j'ai eu besoin de faire un peu de nettoyage et j'ai passé tous l’intérieur au karcher
(en l'hiver) pensent qu'il faudrait attendre des mois pour le séchage avec chauffage de chantier... (juste un coup de raclette sur le carrelage)[glow=red]rien[/glow] en 3 jours tout étais sec même les poutres ??????? sans le moindre chauffage (chantier)
morale: les liaisons en chaud/sable "aspire l'humidité vers l'extérieur un vrais aspirateur à humidité
il parais même que dans un futur proche ont ne pourra plus chauffé $$$
il restera que deux solutions: ce type de maison ou les maison 0 énergie ! les anciens passais à la cave quand l’extérieur passai à -20° car les cave restait à 12° (mais à la cave là il y a de l'humidité (si ont coupe les ventilations...)une précision: si il y à beaucoup de vent et que les façade sont arrosé d'eau l'humidité ne peu plus sortir ! (seul exception) très rare
le moins: c'est battisse ne sont pas facile à chauffé
conclusion: pas d'eau sur les machines stocké dans ce type d'abri en comparaison avec les abri en parpaings et autre platre.
hommage: celui qui m'a appris la maçonnerie disais en
les parpaings il faut les acheter $$ et c'est pas beau... la pierre il y en à partout pratiquement gratuit et c'est plein d'avantage...je ne sais pas si ont obtient le même résulta avec les maisons en briques ?
La pierre pour en trouver c'est galère galère. Les parpaings, tu en trouves partout ... Lafarge, qui exploite une carrière pas très loin de chez moi préfère concasser pour étaler sur les routes et n'autorise plus les gens à prendre de la pierre dans la carrière (en passant sur la balance à la sortie pour payer). Sécurité qu'ils disent. Et les élus laissent faire. Moralité: il ne nous reste que les parpaing (de ciment) pour construire.
la brique n'apporte rien de plus. C'est le prix de la paroi, isolation comprise qui compte. Une paroi doit avoir une résistance thermique minimum définie par la norme en vigueur. Peut importe les matériaux qui la compose.
bonjour,
j'ai travaille en carrière, donc je m’inscris en faut, ont trouve de la pierres en carrières ! c'est même le but
reste la qualité et la granulométrie. que les gents ne se balade pas dans une carrière c'est bien normal, trop dangereux (éboulement)... si ont commande au carrier il dira "ou je doit livré et qu'elle quantité ?"
mais je ne pensais pas forcement aux carrières pour les fournitures...
"il ne nous reste que les parpaing (de ciment) pour construire" faut, entièrement faut et "heureusement"
j'ai travaille en carrière, donc je m’inscris en faut, ont trouve de la pierres en carrières ! c'est même le but
reste la qualité et la granulométrie. que les gents ne se balade pas dans une carrière c'est bien normal, trop dangereux (éboulement)... si ont commande au carrier il dira "ou je doit livré et qu'elle quantité ?"
mais je ne pensais pas forcement aux carrières pour les fournitures...
"il ne nous reste que les parpaing (de ciment) pour construire" faut, entièrement faut et "heureusement"
Autrement dit, un déphasage.moissan a dit:
L'isolation minimum "économique" pourrait se calculer :
- Ce serait l'isolation minimum pour retarder un différentiel de température extérieur/atelier = égal = différentiel de température de la plus grosse masse métallique (une machine) / atelier.
Conjugé avec un léger chauffage (quelques degrés), via un accumulateur thermique (masse d'eau), il n'y aurait plus de problèmes.
Là, c'est un cas particulier : le téléscope doit être à température ambiante pour limiter dilatations et courants de convection (d'air) et, bien sur, pas d'écran entre le miroir et l'athmosphére, en observation.moissan a dit:
Autre solution que le chlorure de calcium, une petite pompe à chaleur (Clim) dont l'évaporateur et le condenseur serait contigu.
heureusement il y a encore assez souvent des batiment a demolir pour recupere les pierre , deja taillé donc plus facile a utiliser que des pierre brute de carriere
la fermeture de toutes les petite carriere et le refus de vente des grosse donjt le propriétéaire prefere vendre des aglo est assez grave
mais même quand les pierre sont gratuite le mur en pierre chaux et sable coute plus cher qu'en aglo ... en aglo la quantité de ciment est très faible car les joint sont mince ... en pierre on consomme un volume enorme de mortier
solution : comme les vieux batiment chez moi : mortier en terre et chaux ... la terre est gratuite celle qui est sous mes pied très argileuse convient ... probleme ça ne passe pas dans la betonneuse : ça colle tellement que ça reste collé aux paroi et ne se melange pas ... un vieux maçon me racontait la methode encore utilisé quand il etait tout petit ... il y avait dans les chantier de construction , une equipe de mortelier qui preparait le mortier terre et chaux en tas par terre tout a la main
j'ai aussi vu la solution dans un livre de 1880 ! une machine pour faire le mortier avec une espece de meule qui roule en rond sur une table circulaire pour ecrabouiller le mortier ... il existe aussi la même chose dans l'industrie de la porcelaine : machine appelé marcheuse , parce que ça remplacait le melange de la terre en marchant dessus
j'ai un tas de vieux mur a reconstruire ... les pierre et la terre sont deja la ... il faut que je construise ce genre de machine
ça marche très bien avec la chaux grasse pure et non hydraulique ... donc le mortier ne prend pas tant qu'il est humide ... il seche dabord , et durcit vraiment ensuite ... conclusion on peut preparer le mortie a l'avance ... ce qui reste le soir est encore utilisable le lendemain car il ne seche pas en gros tas ... il seche beaucoup plus vite entre les pierre
escroquerie aussi avec la chaux : la chaux grasse est beaucoup plus facile a fabriquer que le ciment ou la chaux hydraulique , elle devrait donc etre moins cher ... helas comme tout ce qui a l'etiquette ecolo c'est trop cher
il faut donc faire un four a chaux a charbon de bois ... le gravier de calcaire d'une cariere pres de chez moi convinet gtrès bien ... j'ai deja fait un petit four a chaux chauffé au bois , mais la consomation de bois est trop forte ... au charbon de bois melangé au pierre a cuire le rendement est bien meilleur
tout ça est hors sujet de l'humidité ... si il y en a qui sont interressé il faudra ouvrir d'autre sujet sur les machine a mortier ou sur les four a chaux
la fermeture de toutes les petite carriere et le refus de vente des grosse donjt le propriétéaire prefere vendre des aglo est assez grave
mais même quand les pierre sont gratuite le mur en pierre chaux et sable coute plus cher qu'en aglo ... en aglo la quantité de ciment est très faible car les joint sont mince ... en pierre on consomme un volume enorme de mortier
solution : comme les vieux batiment chez moi : mortier en terre et chaux ... la terre est gratuite celle qui est sous mes pied très argileuse convient ... probleme ça ne passe pas dans la betonneuse : ça colle tellement que ça reste collé aux paroi et ne se melange pas ... un vieux maçon me racontait la methode encore utilisé quand il etait tout petit ... il y avait dans les chantier de construction , une equipe de mortelier qui preparait le mortier terre et chaux en tas par terre tout a la main
j'ai aussi vu la solution dans un livre de 1880 ! une machine pour faire le mortier avec une espece de meule qui roule en rond sur une table circulaire pour ecrabouiller le mortier ... il existe aussi la même chose dans l'industrie de la porcelaine : machine appelé marcheuse , parce que ça remplacait le melange de la terre en marchant dessus
j'ai un tas de vieux mur a reconstruire ... les pierre et la terre sont deja la ... il faut que je construise ce genre de machine
ça marche très bien avec la chaux grasse pure et non hydraulique ... donc le mortier ne prend pas tant qu'il est humide ... il seche dabord , et durcit vraiment ensuite ... conclusion on peut preparer le mortie a l'avance ... ce qui reste le soir est encore utilisable le lendemain car il ne seche pas en gros tas ... il seche beaucoup plus vite entre les pierre
escroquerie aussi avec la chaux : la chaux grasse est beaucoup plus facile a fabriquer que le ciment ou la chaux hydraulique , elle devrait donc etre moins cher ... helas comme tout ce qui a l'etiquette ecolo c'est trop cher
il faut donc faire un four a chaux a charbon de bois ... le gravier de calcaire d'une cariere pres de chez moi convinet gtrès bien ... j'ai deja fait un petit four a chaux chauffé au bois , mais la consomation de bois est trop forte ... au charbon de bois melangé au pierre a cuire le rendement est bien meilleur
tout ça est hors sujet de l'humidité ... si il y en a qui sont interressé il faudra ouvrir d'autre sujet sur les machine a mortier ou sur les four a chaux
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