Restauration Gambin 10N

D

didbaba

Compagnon

• 17 Juil 2014

• #451

Le Circlip

Dans le Poignon : j'adore ce livre tout écrit et dessiné à la main. C'était à mon père dans se jeunesse, il croyait l'avoir perdu, ou qu'un gars du bureau d'étude ne lui avait pas rendu et à découvert il y a un an que je l'avais depuis vingt ans dans ma bibliothèque, maintenant à la retraite il me l'a donné merci papa ! Faut dire qu'il vient l'utiliser ici.

Bon arrêtons avec les souvenirs, et passons aux choses sérieuses, ma boite de circlip contient celui qu'il me faut, diamètre 34 intérieur. Je trouve dans mes bouts de HSS récupérés à droite et à gauche un carré de 16x16 avec un petit bout que je reprends au touret pour qu'il est la côte indiqué dans le Poignon.

Quinze secondes de tour, et c'est déjà fini. J'en profite pour reprendre la face à la bonne longueur. Je peux pas aller jusqu'au bout mais l'étape suivante c'est le retournement de la pièce pour perçage à 18 et alésage à 25.

 

D

didbaba

Compagnon

• 17 Juil 2014

• #452

Démontage du plateau et passage sur le 4 mors. C'est quand même bien pratique la fixation camlock.
donc centrage de la pièce, par rapport au bord du trou.

Perçage traversant à 10, 14 puis 18, et enfin alésage à 25mm pour que ça rentre sans jeu. Je n'ai pas réussi à faire gras. Heureusement que le montage ne demande pas une précision diabolique, il me faudra davantage d'expériences.

L'engrenage est repris au bon diamètre. Je fais disparaitre les dents, et fait deux lamage avec la petit crouzet. toujours avec la même fraise de 12.

Ensuite pour les tests je mets en place une barre adaptée aux cannelures et voilà ma pièce terminée. Je peux maintenant montrer la pièce à toute la famille qui se demande pourquoi je ne sors plus de l'atelier depuis trois jours.

Évidemment, comme c'est ma onzième pièce faite à l'aide du tour, (la plus compliquée à ce jour), il doit y avoir tout un tas de petits problèmes. Peut-être des trucs dangereux que je n'aurai pas du faire, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est jamais évident de se lancer sans quelqu'un derrière pour corriger et contrôler.

 

S

steve2a

Compagnon

• 17 Juil 2014

• #453

Salut !

C'est du très beau boulot que tu fais là.
Calmement, consciencieusement, j'adore le détail et la qualité de tes photos
Cela fait un moment que je suis le sujet en silence, mais non sans admiration. J'aimerai bosser aussi proprement que toi !
Au passage : Un bien beau parc de machines !

Courage pour la suite !

Stéphane

 

D

didbaba

Compagnon

• 17 Juil 2014

• #454

Merci

 

J

JYP85

Apprenti

• 21 Juil 2014

• #455

Salut Didbaba
Je vois avec satisfaction que la petite Crouzet te rend bien service, parti comme tu es, les premiers copeaux avec la Gambin sont pour bientôt.

 

D

didbaba

Compagnon

• 21 Juil 2014

• #456

Bonsoir,

oui JYP85 j'en suis bien content. Et elle rendra encore bien des services à son futur acquéreur (quand la 10n tournera).

Bon aujourd'hui je documente la remise en place de la plaque avant qui supporte toute la mécanique de la commande des avances.

 

D

didbaba

Compagnon

• 22 Juil 2014

• #457

Une trace écrite pour savoir dans dix ans comment j'avais procédé pour remonter la plaque avant sans soucis.

En premier lieu je remonte intégralement la partie qui concerne l'axe des Z, avec la fourchette nouvellement intégrée. Les vis sont serrées au couple 17Nm pour les vis de de 6 en 12.8, 35Nm pour les 8 en 12.8 et 70Nm pour les 10 en 12.8. Les roulements sont changés. La rondelle KM est coincée. Les deux butées sont réglées et bloquées. Je m'arrange pour qu'il reste 1 dixième d'espace en fond de crabot.

Je fais de même avec les X et les Y.

Je positionne et fixe la fourchette qui permet d'inverser le crabot sur les X, les Y ou en neutre. Je repose le circlip. C'est impossible à mettre en place autrement que maintenant. J'ai déjà essayé avec la plaque remise en place sans succès. La pince à circlip ne rentre pas, ou il y a toujours un truc qui gêne.

J'ai pas pris de photo mais j'ai également remonté l'axe avec l'excentrique qui fait foctionner la pompe.

Nettoyage en règle au taraud des taraudages. Insertion des deux goupilles rectifiées. Utilisation de deux bouts de tiges filetées pour maintenir les 40kg de la plaque lors de sa mise en place.

Il faut aussi noter sur la photo précédente les deux joints SPI identiques sur X et Y, ce qui permet au liquide de coupe de ne pas rentrer dans la boite avant. Il n'y en a pas sur le trou des Z car l'huile y circule librement par là, un petit tuyau cuivre amène de l'huile sur le mécanisme de monté et descente de table situé sur la gauche de la console.

La liaison avec le système à billes est en attente, libre de coulisser, ressort bloqués par une vis de 6.

Il y aura un SPI de 40x30x7 sur le côté de la boite avant, mais il sera possible de le mettre après.

 

D

didbaba

Compagnon

• 22 Juil 2014

• #458

Ensuite la plaque est amenée progressivement et parallèlement à l'aide des neuf vis de 10 qui servent à la fixer. Il faut veiller à faire pénétrer les 5 axes dans les logements adéquat. Cinq axes : les X, Y et Z, l'axe de pompe, l'axe du volant des Z. Patiemment, huitième de tour par huitième de tour, la plaque est ramenée à 4 mm de sa position finale

Ensuite un petit boudin de joint silicone noir dont je n'ai plus la référence, mais on en avait parlé avant est utilisé, et la plaque serrée en position finale. Je croise les doigts pour ne pas avoir à démonter avant longtemps.

Vérification : tout tourne agréablement Il va falloir remonter les dernières pièces sur la plaque et faire le raccordement au niveau du limiteur de couple à billes.

Ne pas oublier le petit circlip sur l'axe du volant des Z.

Remettre le support de l'axe intermédiaire.

Ensuite accouplement : avant avec vis de blocage du dispositif à billes, à enlever impérativement.

Puis mettre la vis sans tête et son contre écrou pour bloquer la translation du limiteur de couple, et terminer l'accouplement.

En fait tout ne fut pas aussi simple que ça car entre les deux axes il y avait une différence de 5 dixième qui empêchait l'accouplement. J'ai donc rajouté deux joints papier de 0.25mm derrière le gros bloc à gauche. Seul épaisseur de papier à ma disposition. Je ne me rappel pas avoir vu de cale pelable ou de joint à cet endroit là. J'ai bien vérifié qu'aucun axe était tordu. En tout cas avec ça l'ensemble tourne librement sans point dur. De toute façon sans joint à cet endroit il y aurait eut une fuite.

Enfin j'ai remonté les tuyaux d'huile et le dispositif de commande de l'inverseur. La aussi une petite cale de 0.25 sous le support orange, permet un déplacement sans point dur de la commande.

Une dernier point, vérification de la commande de crabot des Z avec un axe provisoire cannelé en bout et la pince étau. Ca fonctionne
C'est là qu'il manque un SPI 40x30x7, et il faut que je tourne l'axe de commande à partir d'une barre cannelé récupérée, plus longue mais de mauvais diamètre.

Bonne journée, pluvieuse chez moi...

 

T

tomlesage

Apprenti

• 22 Juil 2014

• #459

Toujours aussi pertinent ton reportage photo !! Et tu vas surement m'éviter un redémontage furur... Peux-tu être un peu plus explicite sur ce point précis :

didbaba a dit:

En fait tout ne fut pas aussi simple que ça car entre les deux axes il y avait une différence de 5 dixième qui empêchait l'accouplement. J'ai donc rajouté deux joints papier de 0.25mm derrière le gros bloc à gauche. Seul épaisseur de papier à ma disposition. Je ne me rappel pas avoir vu de cale pelable ou de joint à cet endroit là. J'ai bien vérifié qu'aucun axe était tordu. En tout cas avec ça l'ensemble tourne librement sans point dur. De toute façon sans joint à cet endroit il y aurait eut une fuite.

Cliquez pour agrandir...

Et notamment la "différence de 5 dixième qui empêchait l'accouplement" car j'ai moi aussi un petit point dur lors de la rotation de cette ensemble.

Merci d'avance !!

 

D

didbaba

Compagnon

• 22 Juil 2014

• #460

Bonjour,

Pour vérifier qu'il n'y a pas de point dur tu es obligé de démonter la pompe ou l'excentrique puisque celle ci créé une résistance non uniforme. Si tu as réussi à faire l'accouplement sans problème je pense que pour toi c'est bon.
Je me suis mal exprimé avec la pompe j'ai un point dur qui correspond à la mise en pression du ressort.

 

T

tomlesage

Apprenti

• 22 Juil 2014

• #461

Le truc c'est que j'ai le point dur alors que la pompe de l'excentrique n'est pas encore montée. Et cette histoire de fuite sans le joint papier m'inquiète, parce que je m'étais fait la même réflexion lors du remontage, mais l'ajustement du socle de l'inverseur sur le carter est tellement serré que je pensais que l'huile ne passerait jamais...

 

D

didbaba

Compagnon

• 22 Juil 2014

• #462

Je m'étais fait la même réflexion que toi sur l'ajustement du socle de l'inverseur. Et quand j'ai démonté il n'y avait aucun joint. Je n'ai pas souvenir de la présence de joint silicone, faut dire que c'était tellement sale. Je vais jeter un oeil sur les photos. En tout cas l'ajout de ce joint a permis de récupérer l'alignement et de rendre les choses fonctionnel. Il n'y aurait peut-être pas eu de fuite sans le joint, je n'ai pas assez d'expérience pour juger de cela. Je pense qu'avec il n'y en aura pas.

Il nous faudrait l'avis de ceux qui ont remonté sans aucun joint.

Tu arrives à faire coulisser le limiteur à billes sans peine ? Parce que moi une fois tout vissé, c'était impossible.

Sinon faudrait localiser le point dur sur la chaine cinématique : avant, après, ou au niveau du limiteur.

 

D

didbaba

Compagnon

• 22 Juil 2014

• #463

Pas de trace de joint semble-t-il sur les photos lors du démontage en tout cas :

 

D

didbaba

Compagnon

• 22 Juil 2014

• #464

En retournant quelques pages avant, je relis que MarcG avait eut des problèmes à ce niveau là aussi...

MarcG a dit:

Le seul pb rencontré au remontage s'est posé au niveau de l'accouplement de sécurité à billes sur les avances. J'ai dû supprimer la goupille d'orientation angulaire du boitier inverseur car les arbres menant/mené n'étaient pas alignés, et encore j'ai dû appliquer une contrainte de cisaillement sur les 4 vis de fixation pr obtenir un alignement satisfaisant. Avec la goupille en place, les réactions radiales sur le paliers lisses généraient un sérieux durcissement de la rotation. Je me suis demandé comment cela avait pu fonctionner sans dégats, par ailleurs l'ajustement du centrage radial était parfait, tout comme les autres goupillages qui m'ont presque permis de remonter les yeux fermés. J'ai dû faire un léger chanfrein d'entrée sur l'arbre de cde du vérin vertical pour engagement dans le manchon cannelé d'accouplement, à cause du montage en aveugle, je n'arrivais pas à voir l'alignement des cannelures mâles/femelles.

Cliquez pour agrandir...

 

T

tomlesage

Apprenti

• 23 Juil 2014

• #465

J'ai hate d'avoir moi aussi fini cette étape...

Du coup hier soir, j'ai pas pu résister à aller dans le garage.
Après plusieurs essais, le point dur ce situe sur un des 2 paliers lisses des pignons. J'en suis arrivé à cette conclusion car l'axe entrainé par le moteur des rapides tourne sans point dur, ainsi que l'axe traversant les pignons (une fois le crabot en position "débrayé"). Et lorsque je suis sur le point dur, j'arrive à sentir un petit jeu de fonctionnement entre les 3 pignons. Donc ça coince ou entre le palier/pignon de droite ou de gauche.
Pour le coup je vais essayer toutes les 4 combinaisons possible palier/pignon parce que une fois démontées et nettoyées, les pièces étant identiques je les ai mélangé. Ensuite si ce n'est pas concluant, je pense dégaisser, mettre un coup de marqueur noir sur les surfaces pour voir ou ça force. A vu d'oeil, le point dur s'étend sur environ 60°. Mais bon, je serais pas plus avancé...

Petite photo de l'objet de mes tourments !!



PS : encore merci didbaba d'avoir passé du temps dans tes archives pour faire avancer mon schmilblick !!!

 

J

JYP85

Apprenti

• 24 Juil 2014

• #466

Bonjour Didbaba et Tomlesage
Si je me rappelle bien lors du remontage de la mienne, il y avait bien un joint derrière le boîtier de l'inverseur , était-il d'origine ? car il y a effictivement risque de fuite, je lai remplacé par un joint papier plus pâte bleue, ce calage permet en même temps d'aligner l'arbre vers le limiteur de couple. Pour ce qui est de ton point dur, je n'ai pas eu le problème, car j'ai conservé les 2 pignons droite/gauche à leur place d'origine, car il est fort possible que ces pignons sont appairés en fonction de leurs cotes d'usinage, comme par exemple pour caler un couple spiro conique. Si le point dur est régulier sur une partie de la rotation, c'est plutôt un problème d'alignement , et par contre si le point dur est un peu saccadé, il faut voir du coté du calage des pignons. J'avais également observé lors du remontage qu'il y a un rayon sur les 2 pignons, entre la face d'appui et le diamètre de la bague, et avec l'usure, si la bague n'est pas exactement à sa place, malgré son téton de centrage,et la portée du pignon sur les faces du boîtier, il se peut qu'il y ait des frottements parasites à cet endroit.
Pour infos, j'ai remonté le limiteur de couple d'un autre façon, j'ai monté les 2 parties, la cloche et le moyeu avec les billes séparément, en prenant soin de monter les billes à la graisse ppour qu'elles tiennent bien en place, puis avec un bon tournevis j'ai engagé la cloche sur les billes, et je dois dire qu'à la 3 eme tentative c'était bon. Les billes sont un peu difficiles à engager à cause de la force des ressorts, mais d'un autre coté il y a plus de jeu pour l'alignement des 2 arbres.

 

T

tomlesage

Apprenti

• 24 Juil 2014

• #467

Merci pour ce complément d'information.
Le problème c'est que si je mets un joint papier je vais perdre l'alignement des 2 arbres cannelés du limiteur de couple et de plus mon problème de point dur ne sera toujours pas réglé.
Mais pour en revenir au joint, je ne sais pas pour vous, mais j'ai bien cru ne pas pouvoir sortir le demi boitier de l'inverseur côté console lors du démontage. Avec un ajustement aussi serré, j'ai du mal à croire que de l'huile pourrait suinter par là.

Je vais me concentrer sur cette histoire de rayon sur les pignons et vérifier où exactement ça frotte un peu trop...

 

D

didbaba

Compagnon

• 9 Août 2014

• #468

Bonjour,

merci JYP85, c'est instructif. Du coup je me demande si je ne vais pas tenter quelques décalages et intervertion pour parfaire cela.

Sinon j'ai un petit peu travailler sur les moteurs. Déjà le moteur-frein de broche. Un petit nettoyage sur le moteur quasi neuf.

Démontage à l'arrache de la poulie pour un dérouillage plus aisé.

La poulie acier est bien gripée sur l'axe.

Nettoyage, et une couche de graisse au cuivre. La poulie coulisse maintenant gras sur son axe.

Voilà l'ensemble plus propre avant le remontage.

Vérfication du frein, en serrant l'écrou on décolle le frein magnétique, les roulements ne font aucun bruit, je n'irai pour l'instant pas plus loin dans le démontage, j'attendrai les tests électriques.

Côté boite électrique. Je passe en triangle pour du 220V, et j'enlève l'alimentation du boitier redresseur par deux fils pris sur l'arrivé moteur. Dans le cas d'une utilisation avec variateur il faut amener le 220V par des fils distincts.

Le moteur est remis en place, et les poulies sont alignés, ma règle de 1m en alu est bien suffisante pour vérifier l'alignement des deux poulies aciers (qui ont des épaisseurs de gorges identiques).

Enfin trois dernières photos pour montrer le système qui met en tension les courroies, règle l'alignement, et bloque le tout.

 

D

didbaba

Compagnon

• 9 Août 2014

• #469

Second moteur qui demande qu'on s'occupe davantage de lui. Le moteur des avances. Remarquez la fente du carter de protection du ventilateur, je cherche un remplaçant. Si vous avec des pistes pour trouver ce genre de chose facilement. Cache de protection ventilo diamètre environ 150. Il est fait en plastique que je n'arrive pas à recoller, plastique qui résiste aussi au décapant peinture.

Deux graisseurs en plastique, qui supportent mal le touret avec la brosse métallique. Ils seront remplacés par des jolis graisseurs en laiton. Je ne change pas les roulements pour des roulements étanches. Ceux là ne font aucun bruit et ils sont collés à un flasque alu qui me semble bien fragile. De plus je n'ai pas l'arrache roulements qui me permettrait de travailler sans dégats (le modèle avec fausse billes), je me cherche des excuses pour ne pas le faire.

Séance de décapage de l'infame peinture verte et des cinq couches qui l'accompagne, sans polluer l'intérieur. A la brosse métallique et au décapant chimique.

Voilà l'ensemble démonté.

Prêt à peindre. Quand il fera beau et que j'aurais davantage de pièces.

 

I

ingenieu59

Compagnon

• 13 Août 2014

• #470

Bonjour,

J' attends la suite avec impatience.

Bonne continuation.

 

S

steve2a

Compagnon

• 13 Août 2014

• #471

Comme nous tous

Stéphane

 

D

didbaba

Compagnon

• 14 Août 2014

• #472

Bonjour,

merci pour les encouragements. Je suis également impatient d'avancer dans le remontage, en ce moment c'est une phase bien pénible de nettoyage décapage avant la peinture. Il faut en plus composer avec les averses innombrable de ce mois d'aout. Parce qu'il est hors de question de passer du decapant chimique, ou de poncer dans l'atelier...

Gambinette me montre qu'elle apprécie ce que je fais à travers un message discret sur sa carrosserie :

N'empêche que le tas qui reste à décaper est assez énorme

mais le tas de pièces à remonter à bien diminué.

 

D

didbaba

Compagnon

• 14 Août 2014

• #473

Le décapage de la tole se fait avec une première passe de façon chimique, puis à la ponceuse et brosse métallique. Je finis au grain 120 sur la tole à nue. Et je passe une couche de produit phosphatant (phosprim 4090). Si nécessaire je retouche avec un peu d'enduit fin polyester.

Là on peut voir le capot de protection des avances, le panneau de commande, et le bac à copeaux.

Pour la porte de l'armoire électrique d'origine, je voulais reboucher les nombreux trous existant (trous de voyants et de vis) et n'en laisser qu'un pour y mettre un voyant blanc d'alimentation. Pour ça j'ai bien décaper l'aluminium, chanfrainer les deux bords des trous, et j'ai utiliser de l'epoxy aluminium. J'en avais pas assez alors j'ai aussi utiliser du mastic polyster fibré (le rond jaune).

Le produit utilisé est celui-ci et il est vraiment pratique et solide. Il se ponce et se travail très bien ensuite. J'en suis content, du coup j'en fait la pub...

Tant qu'on y est j'utilise ça aussi.

Au final la surface est refaite et lisse, avec un unique trou.

 

D

didbaba

Compagnon

• 14 Août 2014

• #474

Pour changer du décapage, j'ai aussi passé une matinée à m'occuper des trois volants, polissage classique comme décrit dans le post de Marc_77.

Voici un petit avant-après.

Je pense laisser les volants comme cela et ne pas peindre l'alu brut de fonderie. La prise en main est agréable. Et ça plait comme ça à ma femme, elle trouve que peindre l'intérieur serait trop. Je crois aussi qu'elle cherche à accélérer les choses

 

D

didbaba

Compagnon

• 14 Août 2014

• #475

Sinon le bilan du décapage à ce jour c'est ça :

 

D

didbaba

Compagnon

• 14 Août 2014

• #476

Bon un dernier message pour être à jour dans mon carnet de bord de la restauration. Il faudra patienter pour la suite.

Démontage et nettoyage de la pompe. C'est une petite pompe qui ne devrait pas du tout éclabousser contrairement à celle qui est dans le socle de mon tour...

Le corps de la pompe contenait encore le précieux liquide qui doit avoir plus de 20 ans. Pas certain que ça se bonifie avec l'age ce genre de produit.

Il y a un joint papier de 0,17mm.

Rien de spéciale pour le démontage.

Un 6201-ZZ fabriqué au japon (il a un peu souffert lors du démontage ), et un 6202-2RS en dessous bloqué avec un circlip. Pourquoi ces choix différents ?

Ensuite un joint bien spécifique que je ne saurai pas retrouver. Il est bloqué sur l'axe et donc il tourne. Il possède une partie mobile plus large qui vient appuyer sur le corps de pompe, en étant poussé par un ressort. Je mets la surface plate en troisième photo. J'imagine bien graisser à cet endroit lors du remontage pour que le joint tournant ne s'use pas à grande vitesse sur la fonte. Ce joint évite la remonté de liquide en utilisation normal, il doit aussi pouvoir se soulever si la pression est trop forte. Quand la pompe tourne avec le robinet fermé, mais ceci n'est qu'une hypothèse, je n'ai aucune idée de la pression qui règne dans ce genre de pompe.

Ensuite une petite découverte. Je m'étais dit que le peintre devait pas avoir beaucoup de temps pour préparer la bête lors de sa remise en peinture et que ça se confirmait sur cette petite pompe. J'avais tout faux, il a simplement oublié d'enlever le scotch de protection... (note : les plaques moteurs sont insensibles au décapant chimique peinture actuel, c'est testé sur deux plaques, ça n'en fait pas une vérité). Il sera donc bien plus simple de trouver un condesateur pour cette petit pompe.

Voilà, en attente de peinture, et de roulements. Vous avez noté le petit A et le petit R sur la pompe pour pas se tromper. Doit pas falloir non plus se tromper sur le sens de rotation du moteur mais il y a la petite flèche pour ça.

 

D

didbaba

Compagnon

• 14 Août 2014

• #477

En allant retrouver la formule pour calculer la capacité des condensateurs sur le site de labobine, je tombe la dessus.


J'éteindrai l'ordinateur moins con, c'est une "garniture mécanique de pompe", ça me dit pas où en trouver mais avec le nom c'est mieux pour chercher.

Et la formule pour le condo est donnée par là, donc un condo entre 9 et 13 micro Farad devrait convenir.



merci labobine.

 

I

ingenieu59

Compagnon

• 14 Août 2014

• #478

Bonjour,

sur les parties polies et qui ne seront pas peintes, pourquoi ne pas mettre un vernis de voiture .
Ainsi, les pièces garderaient tout leur brillant, à moins que tu chauffes ton atelier pour pas qu' elle prenne froid . lol
parce que dans le temps, elles vont s' oxyder ( les pièces non peintes ). Et ce serait dommage de tout recommencer!!!

Ta restauration est un régal pour les yeux.

 

J

JieMBe

Compagnon

• 14 Août 2014

• #479

Salut,

Sur ma 10n avec strictement la même pompe, j'ai mis un condo de 10µF, et cela fonctionne fort bien. Bon courage pour la suite, tu es quand même pas loin de la fin !

JMB

 

D

didbaba

Compagnon

• 14 Août 2014

• #480

Bonsoir,

@ingenieu59, tu ne crois pas si bien dire, l'atelier est isolé et l'hiver j'ai bien chaud dedans. Il ne descend jamais en dessous de 10°C. Les pièces polies il y a un an n'ont pas bougées. L'hygrométrie est sous contrôle. C'est parce que je le partage avec une professionnelle qui à besoin de chaleur pour y travailler la semaine.

@JMB, c'est une bonne nouvelle, car j'avais eu beaucoup plus de mal à faire fonctionner la pompe du tour, il a fallut rajouter un condensateur plus élevé de 8µF par rapport au tableau, ainsi qu'un condensateur de démarrage. Là si ça marche du premier coup et facilement c'est super.

Cet après midi finalement, j'ai terminé les derniers gros décapages, avec cette pièce :

J'ai extrait mes deux dernières vis cassées. J'aurais dû les compter, tant il y en eu. Au moins maintenant j'ai le coup de main.

Les conduits pour l'huile sont tous dégagés. Il faudra y remettre des mèches, je me demande si je vais pas tenter les gros lacets en coton. Les trous recevant les mèches sont taraudés pour de la vis de 6, sans doute pour mieux retenir les mèches. Voici deux survivants du nettoyage encore présentables.

Et voilà plus qu'à peindre.

Ceci clôt une dizaine de jour de décapage. Le nettoyage et la préparation avant peinture sont vraiment les phases les plus longues et pénible de la restauration. J'avais pas mesuré à quel point. C'est facilement les 3/4 du temps.