M
Milodiou
Compagnon
Oui je te ferai cela demain. Je l'ai réaffuter en plus, il était mieux avant
mais c'est clair que y a du métier pour affûter comme cela à main levée et aussi du talent.J'ai hésité à le mettre en vitrine au lieu de m'en servir
G
gégé62
Compagnon
@Dodore,
c'est vrai, emporté par mon élan j'ai inventé un peu, et ma remarque sur le copeau était plus le fruit de ma réflexion du moment que de l'expérience véritable....et je me suis un peu fourvoyé. En fait ce que je dis est vrai pour minimiser l'énergie nécessaire à l'enlèvement de matière. Par contre j'ai zappé le fait qu'avec la profondeur de passe plus grande ça permet de répartir l'usure sur une plus grande partie de l'outil....donc, ne pas trop s'attarder à ce que j'ai dit sur ce point....merci de votre indulgence....
j'ajoute que j'ai enregistré cette page pour la retrouver facilement dans mes dossiers d'usinage, il y a là des documents tellement intéressants, comme ces vidéos que je n'ai pas encore eu le temps de regarder....
c'est vrai, emporté par mon élan j'ai inventé un peu, et ma remarque sur le copeau était plus le fruit de ma réflexion du moment que de l'expérience véritable....et je me suis un peu fourvoyé. En fait ce que je dis est vrai pour minimiser l'énergie nécessaire à l'enlèvement de matière. Par contre j'ai zappé le fait qu'avec la profondeur de passe plus grande ça permet de répartir l'usure sur une plus grande partie de l'outil....donc, ne pas trop s'attarder à ce que j'ai dit sur ce point....merci de votre indulgence....
j'ajoute que j'ai enregistré cette page pour la retrouver facilement dans mes dossiers d'usinage, il y a là des documents tellement intéressants, comme ces vidéos que je n'ai pas encore eu le temps de regarder....
V
vieuxfraiseur
Compagnon
Bonjour à tous,
il existe des supports pour affuter des outils de tour en acier rapide :
[div=none][arrow][/arrow][/div]
[div=none][arrow][/arrow][/div]
c'est pratique .
bonne journée.
Y.
il existe des supports pour affuter des outils de tour en acier rapide :
c'est pratique .
bonne journée.
Y.
A
Albert le Belge
Compagnon
Bonjour,
Et bien je suis content, je ne suis pas le seul à l'avoir enregistrée.
j'ajoute que j'ai enregistré cette page pour la retrouver facilement dans mes dossiers d'usinage, il y a là des documents tellement intéressants, comme ces vidéos que je n'ai pas encore eu le temps de regarder....
Et bien je suis content, je ne suis pas le seul à l'avoir enregistrée.
Y
yvon29
Compagnon
Bonjour
Albert cite au numéro 23 un fil de fer tendu dont l'ombre permet de matérialiser une direction
C'est un truc super utile sur une scie à ruban pour le bois
==>>> je ne sais pas si c'est pareil pour le métal....
En effets, chaque ruban a sa propre direction de sciage qui fait que quasiment tout le temps on avance le bois en travers...
C'est aussi pour cette raison que on travaille souvent au tracé plutôt que au guide (guide qu'on doit d'ailleurs orienter lui aussi en biais...
Donc pour en revenir à ce fil de fer,
prendre un chute et faire une coupe droite
arrêter la bécane sans bouger le bout de bois
La direction naturelle de sciage pour CETTE LAME LÀ est celle de cette coupe
Attention il n'est pas sûr que cet angle reste le même à chaque démontage de cette lame.....
À ce moment là soit tu règles l'angle de ton guide a deligner si tu veux faire des coupes parallèles à un champs..
Soit tu installes un fil de fer tendu devant une lampe de façon à ce que son ombre corresponde au trait de scie que tu viens de faire dans ton bout de bois....
Et là tu n'as plus qu'à demarrer au bon endroit pou que le trait de scie reste confondu avec l'ombre du fil de fer, et ta coupe sera droite si tu laisse le bois prendre librement la direction naturelle
et si tu n'as pas fait de tracé et si là exemple tu veux éviter deux noeuds , tu "poses" l'ombre du fil à fleurs de noeuds (en orientant ton bois) tu commences à scier , et si tout va bien, la coupe va se faire quasiment automatiquement où tu as prévu !!!
Bon, il! Faut quand même bien sûr s'assurer que l'ombre reste bien à l'endroit prévu vers les deux noeuds... Ça dépend si on est joueur !
Albert cite au numéro 23 un fil de fer tendu dont l'ombre permet de matérialiser une direction
C'est un truc super utile sur une scie à ruban pour le bois
==>>> je ne sais pas si c'est pareil pour le métal....
En effets, chaque ruban a sa propre direction de sciage qui fait que quasiment tout le temps on avance le bois en travers...
C'est aussi pour cette raison que on travaille souvent au tracé plutôt que au guide (guide qu'on doit d'ailleurs orienter lui aussi en biais...
Donc pour en revenir à ce fil de fer,
prendre un chute et faire une coupe droite
arrêter la bécane sans bouger le bout de bois
La direction naturelle de sciage pour CETTE LAME LÀ est celle de cette coupe
Attention il n'est pas sûr que cet angle reste le même à chaque démontage de cette lame.....
À ce moment là soit tu règles l'angle de ton guide a deligner si tu veux faire des coupes parallèles à un champs..
Soit tu installes un fil de fer tendu devant une lampe de façon à ce que son ombre corresponde au trait de scie que tu viens de faire dans ton bout de bois....
Et là tu n'as plus qu'à demarrer au bon endroit pou que le trait de scie reste confondu avec l'ombre du fil de fer, et ta coupe sera droite si tu laisse le bois prendre librement la direction naturelle
et si tu n'as pas fait de tracé et si là exemple tu veux éviter deux noeuds , tu "poses" l'ombre du fil à fleurs de noeuds (en orientant ton bois) tu commences à scier , et si tout va bien, la coupe va se faire quasiment automatiquement où tu as prévu !!!
Bon, il! Faut quand même bien sûr s'assurer que l'ombre reste bien à l'endroit prévu vers les deux noeuds... Ça dépend si on est joueur !
A
Albert le Belge
Compagnon
Bonjour,
la question de la scie à ruban nous entraînerait dans un hors sujet trop important, mieux vaudrait ouvrir un post sur ce sujet (si il n'existe pas déjà).
la question de la scie à ruban nous entraînerait dans un hors sujet trop important, mieux vaudrait ouvrir un post sur ce sujet (si il n'existe pas déjà).
O
oakado
Compagnon
Bien le bonsoir tout le monde,
Alors j'ai essayé !
Première étape:
Le dégagement du dessus du barreau :
J'ai meuler après le côté de l'outil ( étape deux)
Ensuite j'ai repris l'angle de la face avant pour qu'il soit un peu moins saillant, sur les photos de milodiou les outils pour le bronze on l'air assez "plat" mais je voudrais faire aussi de l'alu, j'ai fait un peut entre les deux... ensuite j'ai repris l'angle d'attaque en mettant le barreau en biais sur le support sans changer l'angle du support...
Je n'ai pas encore retiré le morfils ni passé la meule fine.
Qu'en pensez vous ça ressemble à quelque chose qui risque de couper ou faut tout recommencer?
Merci
Julien
Alors j'ai essayé !
Première étape:
Le dégagement du dessus du barreau :
J'ai meuler après le côté de l'outil ( étape deux)
Ensuite j'ai repris l'angle de la face avant pour qu'il soit un peu moins saillant, sur les photos de milodiou les outils pour le bronze on l'air assez "plat" mais je voudrais faire aussi de l'alu, j'ai fait un peut entre les deux... ensuite j'ai repris l'angle d'attaque en mettant le barreau en biais sur le support sans changer l'angle du support...
Je n'ai pas encore retiré le morfils ni passé la meule fine.
Qu'en pensez vous ça ressemble à quelque chose qui risque de couper ou faut tout recommencer?
Merci
Julien
G
gégé62
Compagnon
ça devrait couper.
Mais à mon avis tu aurais pu faire l'arête de coupe plus haut, en enlevant moins de matière au-dessus.
Pareil pour la "face" latérale, celle qui attaque en position "outil couteau", tu aurais pu enlever moins.
En somme, mes 2 remarques reviennent à dire: au départ, considérer l'arête coupante comme étant l'angle supérieur gauche de l'outil, (mais à droite sur tes photos outil vu en bout) du barreau brut. Et n'enlever de matière que pour obtenir les angles qu'il faut.
Tes angles de dépouille (de face et de coté) me semblent un peu élevés; pour de l'alu c'est moins grave.
Ta meule a l'air d'avoir un grain énorme, c'est peut-être un effet de la photo. Mais ça n'empêche pas de travailler...
Si tu gardes une arrête très vive et anguleuse, l'état de surface risque de rester assez rugueux, on verra les sillons (ou le sillon, il n'y en a qu'un...), ou alors il faudra une avance très faible. Si tu as un petit arrondi, ce sera forcément plus lisse.
Mais à mon avis tu aurais pu faire l'arête de coupe plus haut, en enlevant moins de matière au-dessus.
Pareil pour la "face" latérale, celle qui attaque en position "outil couteau", tu aurais pu enlever moins.
En somme, mes 2 remarques reviennent à dire: au départ, considérer l'arête coupante comme étant l'angle supérieur gauche de l'outil, (mais à droite sur tes photos outil vu en bout) du barreau brut. Et n'enlever de matière que pour obtenir les angles qu'il faut.
Tes angles de dépouille (de face et de coté) me semblent un peu élevés; pour de l'alu c'est moins grave.
Ta meule a l'air d'avoir un grain énorme, c'est peut-être un effet de la photo. Mais ça n'empêche pas de travailler...
Si tu gardes une arrête très vive et anguleuse, l'état de surface risque de rester assez rugueux, on verra les sillons (ou le sillon, il n'y en a qu'un...), ou alors il faudra une avance très faible. Si tu as un petit arrondi, ce sera forcément plus lisse.
M
Milodiou
Compagnon
Oui d'accord avec Gégé, au départ j'ai cru que tu voulais faire un outil à tronçonner.
1° fais l'arrêt de coupe parallèle au bout. Juste le bon angle en essayant d'enlever le moins possible.
2°Change le réglage de ton support pour avoir un angle de 6° c'est la valeur standard de la dépouille.
3°Un face parrallèle au barreau et le bout à un peu plus de90° pour que ça ne frotte pas sur la pièce.
Ta cornière est vraiment trop fine ça doit être mou...
C'est une erreur de vouloir faire un outil entre bronze et alu, ça te donnera un outil pour acier.
Bronze c'est presque plat, alu bien pointu. Regarde les angles dans un bouquin.
1° fais l'arrêt de coupe parallèle au bout. Juste le bon angle en essayant d'enlever le moins possible.
2°Change le réglage de ton support pour avoir un angle de 6° c'est la valeur standard de la dépouille.
3°Un face parrallèle au barreau et le bout à un peu plus de90° pour que ça ne frotte pas sur la pièce.
Ta cornière est vraiment trop fine ça doit être mou...
C'est une erreur de vouloir faire un outil entre bronze et alu, ça te donnera un outil pour acier.
Bronze c'est presque plat, alu bien pointu. Regarde les angles dans un bouquin.
O
oakado
Compagnon
Merci beaucoup messieurs
Ce soir peu pas faire la modif, mais demain midi, je ferais les modif sur un plan par rapport à la photo pour etre sur d'avoir bien compris, et le soir je modifie le barreau
En effet l'équerre est un peu pourrie! En elle même elle est relativement rigide mais par contre la fixation est vraiment naze... faut que je réfléchisse à un autre système en fait je voulais refaire quelque chose comme toi @Milodiou c'était Simple mais efficace bref moi ca marche moins bien
Alala ca a l'air simple comme ca mais en fait non ^^
A bientot et merci encore pour vos retour!
Ce soir peu pas faire la modif, mais demain midi, je ferais les modif sur un plan par rapport à la photo pour etre sur d'avoir bien compris, et le soir je modifie le barreau
En effet l'équerre est un peu pourrie! En elle même elle est relativement rigide mais par contre la fixation est vraiment naze... faut que je réfléchisse à un autre système
en fait je voulais refaire quelque chose comme toi @Milodiou c'était Simple mais efficace bref moi ca marche moins bien Alala ca a l'air simple comme ca mais en fait non ^^
A bientot et merci encore pour vos retour!
M
Milodiou
Compagnon
Outil cuivre :
*old link*
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Outil acier "forme prisme" c'est le même que ZapJack mais réaffuté un paquet de fois et avec moins de dépouille. Je pense qu'il y a encore trop de dépouille...
*old link*
Outil bronze, presque pas de dépouille ni de coupe, même forme que le prismatique mais coupe à gauche :
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Outil acier "forme prisme" c'est le même que ZapJack mais réaffuté un paquet de fois et avec moins de dépouille. Je pense qu'il y a encore trop de dépouille...
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Outil bronze, presque pas de dépouille ni de coupe, même forme que le prismatique mais coupe à gauche :
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O
oakado
Compagnon
Merciiiiii :D
Comment tu fais la petite "vague" du premier outil ? Avec le coin de la meule?
Cest dingue pour le bronze y a presque pas d'angle du tout!!!
Thanks
Comment tu fais la petite "vague" du premier outil ? Avec le coin de la meule?
Cest dingue pour le bronze y a presque pas d'angle du tout!!!
Thanks
M
Milodiou
Compagnon
Oui sur le coin, en te préocupant de la partie qui va couper et en premier. Faut pas le faire sur ta meule grise, meule blanche bien dressée. C'est pas très grave si ce n'est pas exactement au bon endroit car tu ajustes en faisant les dépouilles. Enfin c'est comme cela que je fais
Les outils en forme de prisme sont très simple à faire, la petite vague c'est pour avoir une pente bien prononcée sans avoir à ronger trop de HSS.
Essais de faire un outil de chaque et tu veras ce qui coupe le mieux.
Les outils en forme de prisme sont très simple à faire, la petite vague c'est pour avoir une pente bien prononcée sans avoir à ronger trop de HSS.
Essais de faire un outil de chaque et tu veras ce qui coupe le mieux.
O
oakado
Compagnon
COucou,
bon bah ce midi j'ai été débordé donc voici les photos avec des corrections, est ce que j'ai bon ou j'ai encore pas compris
bon bah ce midi j'ai été débordé donc voici les photos avec des corrections, est ce que j'ai bon ou j'ai encore pas compris
G
gégé62
Compagnon
oui c'est ça.
En enlevant le minimum nécessaire, on prolonge évidemment la durée de vie de l'outil et c'est moins de boulot. Sinon ça n'empêche pas de travailler !
En enlevant le minimum nécessaire, on prolonge évidemment la durée de vie de l'outil et c'est moins de boulot. Sinon ça n'empêche pas de travailler !
O
oakado
Compagnon
Bon j'ai compris
J'ai fait un essai en reprenant la dépouille ça donne ça:
(Je sais c'est pas bien de travailler en bout surtout avec mon tout petit tour mais c'était mieux pour la photo...)
Ca c'est ma plus petite vitesse, l'état de surface vous semble comment?
En tournant deux vitesses au dessus c'est beaucoup moins bien
Par contre ca ne me fait que des tout petits copeaux, c'est normal? Bon cest des toutes petites passes mais sur le tour de Milodiou meme les mini passes de quelques dixièmes faisaient de beau copeaux...
Merci
J'ai fait un essai en reprenant la dépouille ça donne ça:
(Je sais c'est pas bien de travailler en bout surtout avec mon tout petit tour mais c'était mieux pour la photo...)
Ca c'est ma plus petite vitesse, l'état de surface vous semble comment?
En tournant deux vitesses au dessus c'est beaucoup moins bien
Par contre ca ne me fait que des tout petits copeaux, c'est normal? Bon cest des toutes petites passes mais sur le tour de Milodiou meme les mini passes de quelques dixièmes faisaient de beau copeaux...
Merci
M
Milodiou
Compagnon
Avec la pointe tournante tu peux travailler au bout, c'est fait pour.
Même les passes de quelques centièmes faisaient des copeaux mais c'était pas du bronze.
Le bronze ça fait plus des aiguilles, c'est rare d'avoir des copeaux.
Après, il faut supprimer tout ce qui accentue les jeux, rentrer l'outil au max... Tu peux le changer de côté sur la tourelle si tu es loin du mandrin. Les grandes vitesses augmentent tous les défauts surtout si le tour n'est pas correctement bridé.
C'est pas mal ton état de surface, essais de bien regarder comment sort le copeau, si il n'y aurais pas une autre partie de l'outil qui frotte.
Pour un état de surface encore superieur, il faut faire un outil moins pointu, les sillons vont s'effacer, mais ça me semble correcte.
Même les passes de quelques centièmes faisaient des copeaux mais c'était pas du bronze.
Le bronze ça fait plus des aiguilles, c'est rare d'avoir des copeaux.
Après, il faut supprimer tout ce qui accentue les jeux, rentrer l'outil au max... Tu peux le changer de côté sur la tourelle si tu es loin du mandrin. Les grandes vitesses augmentent tous les défauts surtout si le tour n'est pas correctement bridé.
C'est pas mal ton état de surface, essais de bien regarder comment sort le copeau, si il n'y aurais pas une autre partie de l'outil qui frotte.
Pour un état de surface encore superieur, il faut faire un outil moins pointu, les sillons vont s'effacer, mais ça me semble correcte.
A
Albert le Belge
Compagnon
Bonsoir,
oui il y a un net progrès là.
Si je peux me permettre,
fais les frais d'une meule à grain beaucoup plus fin et monte un support de meule digne de ce nom.
Tes cornières en tôle pliées ne sont pas suffisamment rigides et avec un grain pareil, je penses que cela doit vibrer t’empêchant de maintenir l'outil efficacement.
Celui que montre Vieux fraiseur au poste 34 est excellent (si trop cher à tes yeux...il n'est pas trop difficile à imiter ).
oui il y a un net progrès là.
Si je peux me permettre,
fais les frais d'une meule à grain beaucoup plus fin et monte un support de meule digne de ce nom.
Tes cornières en tôle pliées ne sont pas suffisamment rigides et avec un grain pareil, je penses que cela doit vibrer t’empêchant de maintenir l'outil efficacement.
Celui que montre Vieux fraiseur au poste 34 est excellent (si trop cher à tes yeux...il n'est pas trop difficile à imiter
).
M
Milodiou
Compagnon
Oui et il y a le risque de l'outil qui passe entre le support et la meule.Quand c'est mou ça peut arriver surtout avec des petits barreaux, et des fois les doigts avec....
O
oakado
Compagnon
je vais regarder combien ça coûte ce petit support!J'ai même pas eu le temps de finaliser ma commande pour la meule et j'etait trop pressé de faire l'essai ^^
Mais oui c'est prévu, demain cest télétravail je vais avoir le temps pour la commande!
Et en effet mon support est pourrie et ca vibre pas mal, jvais modifier tout ca!
Par contre pour l'histoire de la pointe : si je veux que l'outil soit moins pointu, il faut que l'arête de coupe soit moin de "travers" du coup est ce que je ne risque pas de faire plus frotter l'outil? Et donc d'augmenter les efforts de coupe et les vibrations?
Ah oui faut que je le bride!! Tu me l'avais dis milodiou
il est toujours juste poser
O
oakado
Compagnon
Ah autre question, le mieux quand in est en bout comme ca, c'est d'usiner du mandrin voir la pointe ou l'inverse? ^^ désolé pour ces questions bêtes !
Merciiiiiii
Julien
Merciiiiiii
Julien
S
serge 91
Lexique
Bonsoir,
Il me semble,au vu de la photo, que ta contre-pointe ne touche pas ta piece.
Normalement, elle doit tourner avec la piece, sinon elle ne sert à rien!
Serge
Il me semble,au vu de la photo, que ta contre-pointe ne touche pas ta piece.
Normalement, elle doit tourner avec la piece, sinon elle ne sert à rien!
Serge
O
oakado
Compagnon
Salut Serge,
Si si elle touche la pièce et tourne bien avec
Si si elle touche la pièce et tourne bien avec
A
Albert le Belge
Compagnon
Bonsoir,
je m'étais fait la même réflexion que Serge.
Sur ta dernière photo on dirait vraiment que le trou de centre est même plus haut que la pointe (c'est peut-être un reflet);
Quand on dit "toucher"...
une pointe tournante doit-être légèrement "serrée" sur la pièce
cela devrait répondre à ta question.
retient que cette règle ne s'applique en toute sécurité que pour les montages entre pointes ou mixtes (mandrin et contre pointe)
Tu comprendras certainement que:
travailler à droite (vers la contre pointe) si la pièce n'est tenue que du côté broche (en mandrin) peut t'amener de très mauvaises surprises !
Même si il est fait usage d'une lunette fixe.
je m'étais fait la même réflexion que Serge.
Sur ta dernière photo on dirait vraiment que le trou de centre est même plus haut que la pointe (c'est peut-être un reflet);
Quand on dit "toucher"...
une pointe tournante doit-être légèrement "serrée" sur la pièce
Plusieurs t'ont montré des images d'outils différents tu as donc pu voir que certains travaillent à gauche d'autres à droite.
cela devrait répondre à ta question.
retient que cette règle ne s'applique en toute sécurité que pour les montages entre pointes ou mixtes (mandrin et contre pointe)
Tu comprendras certainement que:
travailler à droite (vers la contre pointe) si la pièce n'est tenue que du côté broche (en mandrin) peut t'amener de très mauvaises surprises !
Même si il est fait usage d'une lunette fixe.
O
oakado
Compagnon
Salut Albert,
Oui la contre pointe est serré contre la pièce
Merci pour la précision sur la direction,c'est bien comme cela que je fais mais je préfère être un peu bête et éviter la mauvaise surprise on ne sait jamais
Oui la contre pointe est serré contre la pièce
Merci pour la précision sur la direction,c'est bien comme cela que je fais mais je préfère être un peu bête et éviter la mauvaise surprise
on ne sait jamais
Y
yvon29
Compagnon
Bourjon...euh...bonjour!
Ne serres pas trop ta pointe !!!... Mais serres là.....assez...
si la pièce s'échauffe elle va se dilater et alors:
---> ca va introduire des efforts dans la butée de la broche et aussi bien sûr dans celle de la CP (attention sur les tours à courroie plate, à l'origine la butée n'etait pas à billes...)
--->et si c'est une pointe sèche (par ex une demie pointe) elle peut ou va fondre: ça va très vite...je l'ai fait
---> si ton tour est un peu léger (sans aller jusqu'à l'Unimat 3...), le banc va se déformer....
---> plus vicelard: la pièce peut reculer dans le mandrin: OK. Mais si ça refroidit, et que tu reprends l'usinage... ça peut faire mal
Autres commentaires:
---> j'aurais fait un point de centre plus grand
comme tu fais des essais et qu'en plus tu ne connais pas les réactions à l'usinage... Mets la ceinture et les bretelles
---> parfois la pointe s'échappe de son trou si la pièce est trop longue et /ou trop flexible
il est possible aussi que la pièce "roule" sur l'outil, le point de centre est littéralement "charcuté"... Si la pièce est longue,c'est la cata... Ça peut faire très mal...
---> Ne jamais se précipiter pour faire un essai, le tour n'aime pas être contrarié
---> mets toujours du suif dans la point de centre,en plus de lubrifier, quand il va chauffer ça va une mélasse noire ...
---> j'ai une CP tournante sans indicateur de l'effort de poussée (comme la plupart d'entre nous les amateurs...) et sans compensation. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais je vous décris comment je fais:
je mets la pointe dans le trou et je serre jusqu'à ce que ça soit dur de la faire tourner dans le trou : avez vous une "recette" plus fiable???
et ensuite à chaque arrêt je vérifie et corrige...
Vos suggestions seront bienvenues.
Ne serres pas trop ta pointe !!!... Mais serres là.....assez...
si la pièce s'échauffe elle va se dilater et alors:
---> ca va introduire des efforts dans la butée de la broche et aussi bien sûr dans celle de la CP (attention sur les tours à courroie plate, à l'origine la butée n'etait pas à billes...)
--->et si c'est une pointe sèche (par ex une demie pointe) elle peut ou va fondre: ça va très vite...je l'ai fait
---> si ton tour est un peu léger (sans aller jusqu'à l'Unimat 3...), le banc va se déformer....
---> plus vicelard: la pièce peut reculer dans le mandrin: OK. Mais si ça refroidit, et que tu reprends l'usinage... ça peut faire mal
Autres commentaires:
---> j'aurais fait un point de centre plus grand
comme tu fais des essais et qu'en plus tu ne connais pas les réactions à l'usinage... Mets la ceinture et les bretelles
---> parfois la pointe s'échappe de son trou si la pièce est trop longue et /ou trop flexible
il est possible aussi que la pièce "roule" sur l'outil, le point de centre est littéralement "charcuté"... Si la pièce est longue,c'est la cata... Ça peut faire très mal...
---> Ne jamais se précipiter pour faire un essai, le tour n'aime pas être contrarié
---> mets toujours du suif dans la point de centre,en plus de lubrifier, quand il va chauffer ça va une mélasse noire ...
---> j'ai une CP tournante sans indicateur de l'effort de poussée (comme la plupart d'entre nous les amateurs...) et sans compensation. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais je vous décris comment je fais:
je mets la pointe dans le trou et je serre jusqu'à ce que ça soit dur de la faire tourner dans le trou : avez vous une "recette" plus fiable???
et ensuite à chaque arrêt je vérifie et corrige...
Vos suggestions seront bienvenues.
Y
yvon29
Compagnon
Je précise: jusqu'à ce que ça soit dur de la faire tourner dans le trou ===>>> faire tourner avec les doigts la pointe dans le point de centre ( à l'arrêt... bien sûr )
G
gégé62
Compagnon
bjr,
il me semble qu'il y a des rondelles-ressort à l'arrière des roulements des pointes tournantes. Peut-être pas sur toutes ? évidemment, ça donne un peu de souplesse et ça permet quelques 1/10 mm (au pif ) de variation de longueur sans que l'effort en bout ne varie trop. Bien sûr il n' y a pas de jeu radial.
une chose qui n'a pas été dite je crois à oakado est la notion de copeau minimum. Pour les usinages classiques (pas la précision horlogère que pratique Sulren) si on essaie de faire une passe < 0.05mm (au diamètre) l'outil ne prend rien, mais il frotte et abîme la surface. Donc il faut éviter le genre de raisonnement suivant, si on veut faire une portée de roulement en approchant le centième en précision, de laisser juste quelques centièmes pour la finition. Il vaut mieux laisser 0.5 mm -enfin, à adapter selon la taille du tour et de sa propre expérience.
Pour ma part (déjà dit au sujet des alésages) je choisis de laisser 0.5 mm, non seulement pour la dernière passe, mais aussi pour l'avant-dernière. Je vérifie la cote (pièce froide) avant la dernière passe, en principe il doit rester environ 0.5 à prendre, et cette dernière passe se fera dans les mêmes conditions que celle d'avant, donc avec les mêmes efforts de coupe et les mêmes flexions ou déformations (de pièce, d'outil, de machine). J'ai donc les meilleures chances de prendre exactement l'épaisseur prévue, soit les 0.5 mm prévus, corrigés de quelques 1/100 en fonction de ma dernière prise de cote.
Si j'ai mal visé et qu'il reste 0.02 à prendre, je préfère passer 5 minutes avec un ruban abrasif, mais chutttt.... c'est pas officiel
J'ai moins l'habitude avec le bronze ou l'alu, je dis ça surtout pour l'acier.
Un truc utile aussi, enfin pour moi. Il m'arrive de prendre une cote pièce non refroidie. Dans ce cas je corrige mentalement la mesure en évaluant la température (à 50°C on commence à avoir du mal à la tenir) et en enlevant 1,2 mm par m et par 100°C. Diamètre 50 mm à 60°C, soit 40°C de plus que le pied à coulisse ou palmer, on peut enlever 2 à 2.5 centièmes....
C'est pas la bonne méthode, c'est du pif, mais je trouve que c'est mieux que rien.
il me semble qu'il y a des rondelles-ressort à l'arrière des roulements des pointes tournantes. Peut-être pas sur toutes ? évidemment, ça donne un peu de souplesse et ça permet quelques 1/10 mm (au pif ) de variation de longueur sans que l'effort en bout ne varie trop. Bien sûr il n' y a pas de jeu radial.
une chose qui n'a pas été dite je crois à oakado est la notion de copeau minimum. Pour les usinages classiques (pas la précision horlogère que pratique Sulren
) si on essaie de faire une passe < 0.05mm (au diamètre) l'outil ne prend rien, mais il frotte et abîme la surface. Donc il faut éviter le genre de raisonnement suivant, si on veut faire une portée de roulement en approchant le centième en précision, de laisser juste quelques centièmes pour la finition. Il vaut mieux laisser 0.5 mm -enfin, à adapter selon la taille du tour et de sa propre expérience.Pour ma part (déjà dit au sujet des alésages) je choisis de laisser 0.5 mm, non seulement pour la dernière passe, mais aussi pour l'avant-dernière. Je vérifie la cote (pièce froide) avant la dernière passe, en principe il doit rester environ 0.5 à prendre, et cette dernière passe se fera dans les mêmes conditions que celle d'avant, donc avec les mêmes efforts de coupe et les mêmes flexions ou déformations (de pièce, d'outil, de machine). J'ai donc les meilleures chances de prendre exactement l'épaisseur prévue, soit les 0.5 mm prévus, corrigés de quelques 1/100 en fonction de ma dernière prise de cote.
Si j'ai mal visé et qu'il reste 0.02 à prendre, je préfère passer 5 minutes avec un ruban abrasif, mais chutttt.... c'est pas officiel
J'ai moins l'habitude avec le bronze ou l'alu, je dis ça surtout pour l'acier.
Un truc utile aussi, enfin pour moi. Il m'arrive de prendre une cote pièce non refroidie. Dans ce cas je corrige mentalement la mesure en évaluant la température (à 50°C on commence à avoir du mal à la tenir) et en enlevant 1,2 mm par m et par 100°C. Diamètre 50 mm à 60°C, soit 40°C de plus que le pied à coulisse ou palmer, on peut enlever 2 à 2.5 centièmes....
C'est pas la bonne méthode, c'est du pif, mais je trouve que c'est mieux que rien.
D
Desavo
Ouvrier
bonsoir à tous
pour oakado
j'ai une solution pas trots cher , il suffit d'acheter un étau sur table croiser et un étau sur trois axe.
voir les photo:
exemple de prix chez otelo très cher mais on peut trouver moins cher ,
moi j'en est acheter deux étau sur table croiser au prix de 18 euro pièce chez carrefour,
que je m'en serre plus ..!
étau sur trois axe
le but est de couper la partit étau de l'étau sur table croiser,
et de fixer l'étau sur trois axe dessus avec une platine adapter,
bien entendu il faudra surélever le touret
comme ça oakado aura une plus grande précision des angle.
pour oakado
j'ai une solution pas trots cher , il suffit d'acheter un étau sur table croiser et un étau sur trois axe.
voir les photo:
exemple de prix chez otelo très cher mais on peut trouver moins cher ,
moi j'en est acheter deux étau sur table croiser au prix de 18 euro pièce chez carrefour,
que je m'en serre plus ..!
étau sur trois axe
le but est de couper la partit étau de l'étau sur table croiser,
et de fixer l'étau sur trois axe dessus avec une platine adapter,
bien entendu il faudra surélever le touret
comme ça oakado aura une plus grande précision des angle.
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