Devallière H 130

D

dolominus

Compagnon

• 23 Oct 2009

• #91

Bonsoir.
Dans l'axe du faux plateau, normalement il y a une vis avec une butée en laiton qui vient prendre appuie sur le filetage de la broche pour empêcher le mandrin de se dévisser.
S'il y en a une, l'a tu bien desserrée?
Pour le dévisser tu peux essayer en faisant tourner le tour en plus petite vitesse (harnais enclenché) et marche arrière.
Tu glisse alors une cale en bois entre un mors et le banc.
Avec le choc et l'inertie, il se débloque.
Cordialement.

 

G

Guitoune45

Compagnon

• 23 Oct 2009

• #92

Bonjour ,
Il est plus pratique et moins dangereuxde mettre le tour sur la plus petite vitesse ,et, à l'arrêt,de passer une barre en travers des mors afin de faire levier pour dévisser le mandrin.Comme je viens de voir ce message je regarde le reste pour voir si je ne dis pas de c....
A +.

 

G

Guitoune45

Compagnon

• 23 Oct 2009

• #93

J'ai lu le reste,Dolominus a raison pour la vis ,je l'ai réalisé sur mon vieux tour .Le frein-filet éxiste aussi mais là ...??? Comme d'autres l'ont dit ,la barre en travers des vis du faux plateau et un bon coup de gros marteau ,où un tube comme rallonge sur la barre .Tu forces bien dans le bon sens....????
Bon courage.

 

D

dolominus

Compagnon

• 24 Oct 2009

• #94

Oui, mais le démontage à l'air coriace et le tour en marche, c'est comme si l'on donnait un coup avec un marteau du poids du mandrin. Très efficace, Il faut un tasseau de bois de 12cm de haut et le glisser parallèlement au banc. Aucun danger.

 

M

MARTIN

Compagnon

• 24 Oct 2009

• #95

Dépose suite

Bonjour Guy et à tous,

Ce que dit de VALLIERE: sélectionner la plus petite vitesse en mode HARNAIS, un levier dans le mandrin, le démontage se fait sans problème. C'est ce j'ai fait avec la clé de mandrin et un bon coup de paume, chiffon entre les deux !
Cordialement, JCD.

 

D

dolominus

Compagnon

• 24 Oct 2009

• #96

OK, mais il faut faire attention aux carrés d'entrainement
des mors, ils cassent comme du verre , je viens d'en changer 2, pas prévu pour le chocs.

 

M

midodiy

Compagnon

• 7 Nov 2009

• #97

Bonjour a tous,
Dolominus, le coup du bout de bois pendant que le tour tourne ,faut oser! mais ça me semble une bonne solution, je l'aurais bien essayer.
Pour ma part voila où j'en suis:
-le passage en harnais qui se faisait difficilement a ete resolu en detendant la chaine.
-pose d'un tube indicateur de niveau sur les paliers avant et arriere, je considere que le bon niveau est au milieu de l'ecriture deVALLIERE.
-depose du flasque de la boite de vitesse, changement du roulement de poulie par un modele etanche auquel j'ai supprimé un joint coté interne de la boite.
Pose d'un raccord bandjo au bas de la boite pour mettre un tube indicateur de niveau sans depose de la boite.
Etancheité du plan de joint a l'auto-joint bleu.
-Au niveau de la broche, pose du joint en V.
Voila pour l'instant...

 

M

MARTIN

Compagnon

• 7 Nov 2009

• #98

suite restau

Bonjour Midodiy et à tous.

La restau semble bien avancer. La pose de tous ces témoins d'huile indispensables, aura pour avantage de t'affranchir des contrôles de niveaux pifométriques, la machine ne s'en portera que mieux.
Perso, mécanique en veille jusqu'àu repos jardin qui ne serait tarder!
Bon courage.
Cordialement, JCD.

 

J

James17

Compagnon

• 3 Oct 2010

• #99

midodiy a dit:

Tour de 1948, j'ai pas encore trouvé plus vieux dans cette marque sur internet
Mon tour que je possede depuis une quinzaine d'années a du bien travailler avant, surtout en perçage si j'en crois l'usure au niveau du fourreau de la contre-pointe. La commande de serrage par collier fendu meme serré a fond ne bloquait plus le fourreau ...
J'ai amelioré le probleme en collant une cale d'epaisseur d'un jeu de cale de reglage de culbuteurs.

Cliquez pour agrandir...

Bonsoir
Après montage sommaire de la contre poupée, j'ai le même souci
Peux-tu détailler ton "rattrapage"?
Merci
A+
Fred

 

B

bricomega

Apprenti

• 3 Oct 2010

• #100

demontage mandrin

bonjour
je me souviens que lors de mon apprentissage on avait un devalieres avec
un mandrin vissé, il n'y a pas de crainte que le mandrin se devisse ,j'ai fait des kilometres de filetages, des gros des petits, avec inversion brutale du sens de rotation de la broche pendant des annees sans probleme
pour le demontage on procedait ainsi on mettait un bout d'alu carré de 30 m/m de coté et de 100 ou 150 m/m de longueur je me souviens plus tres bien debout en appui sur le banc derriere sur la glissiere plate on donnait un petit coup de marche arriere a la plus petite vitesse histoire de lancer le mandrin qui venait heurter le bout d'alu sur un des trois boulons qui se trouvent derriere le mandrin
pour le remontage on vissait le mandrin jusqu'a ce que les faces d'appui de la broche et du mandrin se trouvent a 2 ou 3 m/m de distance on mettait la broche sur la plus petite vitesse on mettait la cle dans un des carres de serrage on prenait un peu d'elan et on donnait un bon coup pour bloquer le mandrin

 

M

midodiy

Compagnon

• 6 Oct 2010

• #101

Bonjour,
En usinant une pointe dans le mandrin et en mettant une contre-pointe CM3 dans la poupée mobile, en rapprochant, la contre pointe se trouvait legerement plus basse.
J'ai decoupé en longeur une cale d'epaisseur que j'ai collé a la superglue apres degraissage sur la demi circonference inferieure du foureau

 

M

midodiy

Compagnon

• 6 Oct 2010

• #102

Je sais, c'est pas tres mecanique ce rajout mais je ne savais pas comment faire autrement et maintenant c'est mieux q'avant...
Je ne sais plus quelle epaisseur j'ai mis!

 

J

James17

Compagnon

• 6 Oct 2010

• #103

Bonsoir
C'est effectivement une solution... Je ne sais pas s'il en existe une plus "mécanique" ? Qu'en pensent les autres "pros" ?
Merci et A+
Fred

 

J

j.f.

Compagnon

• 7 Oct 2010

• #104

Salut,

il y en a certainement une presque parfaite.

Lue il y a quelqus jours sur Practical Machinist ou CNC Zone, à propos des têtes Bridgeport.

Réalésage et rectification de l'alésage (on s'en serait douté), reprise du fourreau, puis chromage de l'une des deux pièces pour compenser la perte de matière une fois obtenues deux surfaces parfaitement cylindriques.

 

J

James17

Compagnon

• 7 Oct 2010

• #105

Bonjour
Ton idée semble bonne JF, d'autant que tu en connais bien plus que moi...
3 problèmes possibles
La faisabilité ( trouver 1 boite ??)
Le prix
La conservation de l'alignement (hauteur de pointe)
Qu'en penses-tu ?
A+
fred
Ps : je suis né à Brive...

 

J

j.f.

Compagnon

• 7 Oct 2010

• #106

J'y connais, rien, moi ! J'ai juste vu cette solution (présentée comme les règle de l'art) par hasard sur un forum. Mais faut voir aussi la quantité de matière qui peut être ajoutée... Petit détail : il semble que les fourreaux de tête de Bridgeport soient chromées dur d'origine.

Pour trouver une société capable de faire ça, je vois deux pistes.

- La plus évidente : ceux qui appliquent les traitements type Nikasyl sur les cylindres de moto. C'est quelques chose de courant, et l'ordre de prix que j'ai en tête est de l'ordre de 200€. Mais ils travaillent sur des alliages d'aluminium. Et à ce prix ça concerne un réalésage. Il faudrait y ajouter le coût du travail sur le fourreau.

- Les sociétés faisant du traitement de surface.

Pour le chromage, il y a de moins en moins de posibilités en France et en Europe à cause des réglementations sur le chrome.

Il faudrait comparer au coût d'adaptation d'une poupée trouvée d'occasion... En plus, tu as la chance d'avoir une machine très répandue. Un professionnel de la MO d'occasion pourrait peut-être t'en trouver une. Si tu veux l'adresse de quelqu'un de sérieux, MP.

Sur le tour que j'ai récupéré, une poupée différente avait été adaptée, et la hauteur de pointe rattrapée avec des cales, tout simplement.

 

J

James17

Compagnon

• 7 Oct 2010

• #107

Re bonjour
Je m'aperçois que j'ai négligé un point : la poupée mobile est en 2 parties avec réglage entre socle et poupée proprement dite... On peut peut-être envisager l'interposition d'une cale...
Pour la solution radicale (changement de poupée), je vais attendre de voir si mon tour actuellement démonté est "bon" (cf mon post) après nettoyage et remontage... Je ne sais pas si les jeux sont excessifs, comment vont les boîtes, si la géométrie est OK... En fait je l'ai eu sur la baie, par le même vendeur que fredbene. Il vendait des "petites" machines qu'il avait achetées en lot, parce qu'il a pu avoir un plus gros tour.
A+
Fred

 

J

James17

Compagnon

• 7 Oct 2010

• #108

Sinon, après une réflexion intense, peut-être est-il envisageable de réaliser (ou de faire réaliser) un fourreau "neuf" ajusté à la contre-poupée ?
Là encore, au moins 2 difficultés
La réalisation de la "crémaillère"
Le traitement de surface
A+
Fred

 

G

Guitoune45

Compagnon

• 17 Oct 2010

• #109

Bonjour,
Faire simple , précis et pas cher avec ce dont on dispose y compris la tête....
A + .

 

J

James17

Compagnon

• 17 Oct 2010

• #110

Bonjour
Euh, oui,mais si tu as une idée simple et précise, je sis preneur (moi, là, je sèche un peu...
A+
Fred

 

J

j.f.

Compagnon

• 17 Oct 2010

• #111

Salut,

j'ai eu l'occasion de poser la question à un professionnel cet a.m.

Voici la réponse (il connait bien cette machine) :

"Après avoir vérifié la cylindricité du fourreau ,tout nettoyé, mettre la contre poupée à sa place normale, l'atteler au traînard, la charger fortement afin qu'elle ne vibre pas, aléser l'emplacement du fourreau de 4-5 mm env. sur le plus long possible, 2 passes de finition. Réaliser une douille en bronze qui viendra se loger serrée dans l'alésage réalisé, et au diamètre intérieur = au diamètre du fourreau"

A l'objection que j'ai faite concernant le passage de l'arbre du pignon de la crémaillère, la réponse a été la suivante :

"Il suffit de chemiser l'avant de la contre poupée, l'arrière n'a pas ou très peu d'usure"

Tout ceci peut donc être fait sur le tour lui même. Bien sûr, il faut maitriser les techniques, les ajustements et la métrologie, et là, c'est une autre histoire...

 

J

James17

Compagnon

• 17 Oct 2010

• #112

Alors là, y a du boulot

 

M

midodiy

Compagnon

• 17 Oct 2010

• #113

Tres interessant.
Mais:
"l'atteler au traînard" c'est a dire?
"aléser l'emplacement du fourreau" En mettant quoi comme outil dans le mandrin?
Sur le principe je crois comprendre...

 

J

James17

Compagnon

• 17 Oct 2010

• #114

midodiy a dit:

Tres interessant.
"aléser l'emplacement du fourreau" En mettant quoi comme outil dans le mandrin?

Cliquez pour agrandir...

Je pense qu'il doit falloir une tête à aléser ?
A+
Fred

 

J

j.f.

Compagnon

• 18 Oct 2010

• #115

Atteler, ça veut dire solidariser la contre poupée au trainard. Par exemple avec un gros serre-joint. Ainsi, on peut aléser avec l'avance automatique.

L'attelage de la contre poupée se fait aussi pour le perçage avec avance auto (mais dans ce cas, il y a un foret dnas la contre poupée et la pièce à percer est fixée dans le mandrin. C'est une méthode controversée, qui a fait l'objet d'apres discussions sur usinages.com il y a quelques années.

Pour l'alésage, on peut envisager aussi de monter une barre porte grain serrée dnas le mandrin, et soutenue en bout de banc par une lunette fixe.

L'alésage avec une barre porte grain a été montrée plusieurs fois dans la section modélisme.

Un exemple pour l'alésage de paliers d'arbre à cames : barre porte grain :

​

Même pas forcément besoin de soutenir la barre porte grain par une lunette. Sur cette vidéo, c'est une simple bague dan la pièce elle même. Imagine simplement ta contre poupée attachée au cul du trainard, avec la semelle suffisemment serrée pour pas que ça gigotte :

​

ou encore, avec une grosse barre à aléser et un mandrin 4 mors :

​

Le plus difficile est certainement de bien centrer et aligner.

Ensuite, chemisage.

Mais je ne sais pas s'il faut préparer complètement la chemise avant, ou si on doit l'aléser une fois rentrée en force dans la contre poupée. La deuxième possibilité me semble plus logique. Je lui poserai la question si tu veux avant la fin de semaine...

En ce qui me concerne, je n'ai jamais fait ça, et je ne suis pas sûr d'en être capable ! Et je ne sais pas quel ajustement il faut (dépend des matières en présence et du diamètre), ni comment chemiser.

Je sais juste déchemiser et rechemiser fonte dans un cylindre alu avec un four de cuisine, et des pièces d'origine, c'est tout !

Voir aussi (ça montre bien la transformation d'un tour en aléseuse:

mon-futur-moteur-10-cylindres-t13243-15.html

là, la barre est soutenue par la contre poupée. mais ça pourrait donc être :

- une lunette

- une simple douille placée à l'arrière de ta contre poupée, pendant que tu alèses l'avant

J'ai cherché en vain des images d'une contre poupée attelée à un trainard.

En fait, il y a un dessin dans le livre de Gingery sur la fabrication d'un tour : de cette façon, la contre poupée est amenée vers la poupée fixe par l'avance auto du trainard.

 

M

midodiy

Compagnon

• 19 Oct 2010

• #116

Tres interessant tout ça,
Le fait d'atteler la contre-poupée permet d'obtenir automatiquement l'alignement de l'alesage,
le fait de monter un outil a aleser dans le mandrin permet d' obtenir automatiquement le centrage.
L'ideal serait d'utiliser une tete a aleser a reglage fin mais il faut en posseder une de diametre inferieure au foureau.
Sinon je vois les choses comme ça:
-trouver la bague bronze
-aleser la poupée mobile attelé au trainard
-tourner l'exterieur de la bague bronze
-montage en force ou collé si jeu
-aleser l'interieur de la bague bronze avec la poupée mobile attelé au trainard.
Je vais y reflechir...

 

J

j.f.

Compagnon

• 20 Oct 2010

• #117

Suite, en pousant un peu la discussion et les questions :


montage pièce : la contre poupée placée à gauche du trainard pour qu'elle se déplace dans une zone de moindre usure, et alésage aligné transversalement avec l'axe de la broche (réglage comparateur dans le mandrin, palpeur dans l'alésage, mesures à 9H et 3H)

outil : plusieurs possibilités

- tête à aléser dans le cône Morse de la broche ce qui est le plus pratique grâce au réglage micrométrique

- barre porte grain centrée dans le mandrin (ou mieux une pince), et soutenue à l'autre extrémité par l'arrière de la contre poupée s'il y a un orifice, quitte à faire une bague de centrage

- barre porte grain centrée dans le mandrin (ou mieux une pince), et soutenue à l'autre extrémité par une lunette fixe

(pour les possibilités 2 et 3, alignment délicat)

(voir les vidéos)

usinage :

l'alésage de la contre poupée est amené à un diamètre suffisant pour qu'une bague ("chemise") puisse être réalisée sans trop de difficultés, c'est à dire avec une certaine épaisseur. L'alésage sera mesuré ensuite pour fabriquer la bague bronze.

Le tout est d'usiner un beau cylindre, dont la mesure d'alésage servira à la réalisation de la bague. Donc pas de précision particulière à respecter à ce stade.

bague:

enfin, fabrication complète de la bague bronze (extérieur + intérieur) ce qui garantit la concenricité (pas de reprise à faire)

 

M

midodiy

Compagnon

• 21 Oct 2010

• #118

j.f. a dit:

montage pièce : la contre poupée placée à gauche du trainard pour qu'elle se déplace dans une zone de moindre usure, et alésage aligné transversalement avec l'axe de la broche (réglage comparateur dans le mandrin, palpeur dans l'alésage, mesures à 9H et 3H)

Cliquez pour agrandir...

Placer la contre poupée a gauche a aussi l'avantage de la rapprocher du mandrin et de travailler avec un porte à faux sur l'outil raisonnable .
Mais pourquoi veux tu aligner la contre-poupée au comparateur, elle est forcement alignée puisque sur ces glissieres!

 

G

Guitoune45

Compagnon

• 1 Déc 2010

• #119

Bonjour,
J'étais intervenu dans un précédent fil,celui que tu as mis en lien, je vois qu'il s'est arrété en queue de poisson........
J'ai un de Vallière 130,donc je n'ai besoin de rien,c'est clair ??
Tu ne parais pas décider à faire qq chose sur ce tour il me semble,alors tu le vends entier tel qu'il est . libre à celui qui l'achetera de le dépecer.
Et tu en trouves un en état de marche.
Bonne vente (au bon endroit).