CNC en Profilé ALU DIY...Je me lance

L

Lechattom

Ouvrier

• 27 Août 2021

• #91

Effectivement je pensais m'être bâché sur l'ordre des soudures , c'est pas vraiment intuitif l'histoire..
En fait j'ai soudé les 2 "U" et ensuite j'ai rajouté les traverses Bleues, les cotés du rectangle sont donc cohérents au mm prêt sur toutes les faces

Donc cet après midi, j'ai fais ce petit montage....j'ai mis +5cm dans la diagonale et j'ai refais une passe au tig sur les soudures exter en rouge et les inter en vert puis j'ai laissé refroidir tranquillou

J'ai ramené mon défaut de Diagonale à 7mm au lieu de 20mm donc demain je retente la même en espérant que je n'arrive pas au défaut inverse

Merci en tous cas pour vos interventions

 

E

el patenteux

Compagnon

• 31 Août 2021

• #92

Moi j'aurais fais 4 points de soudure par coins donc 16 au total ensuite j'aurais bloquer en diagonale avec des pieces temporaires(ou permanentes) qui relis le plus pres possible les pattes 1 et 3 et 2 et 4 simplement pontées.Ca peut etre de simples plats.
En théorie oui la soudure tig chauffe plus locallement par contre il est tres facil de surchauffer surtout si ont ajoute du métal d'apport.
Les tubes sont plutot menus et bien que bien pointé d'avance ca n'offre pas une grande résistance sur le gauchissage de l'ensemble sans tout bloquer avec 2 peces en diagonale.

 

E

el patenteux

Compagnon

• 31 Août 2021

• #93

Tu devrais brosser tes soudure lorsqu'elles sont encore chaude ca efface pratiquement toute la coloration tres facillement

 

L

Lechattom

Ouvrier

• 31 Août 2021

• #94

ok c'est noté de toutes façons je vais peindre donc la coloration ne me dérange pas

Aujourd'hui en attendant de trouver une solution de redressage je me lance dans la préparation des profilés de TECH XXL en vu de l'assemblage....mauvaise idée taraud explosé et impossible à sortir ...décidément j'enchaine les conneries

 

D

Doctor_itchy

Compagnon

• 31 Août 2021

• #95

huile de coupe pour tarauder l'alu ! ça "colle" sur le taraud et , casse ... ! ou petrol blanc ça marche bien aussi voir mieux

 

E

el patenteux

Compagnon

• 2 Sept 2021

• #96

¸Je croyais que c'était de l'inox pour la structure.(c'est bien nettoyer si c'est de l'acier)
Pour tarauder j'y vais presque toujours avec le foret au dessus des recommandations,c'est quand meme drole de péter un taraud dans de l'alu.

 

J

Jmr06

Compagnon

• 2 Sept 2021

• #97

Lechattom a dit:

mauvaise idée taraud explosé et impossible à sortir ..

Cliquez pour agrandir...

Comment tu as fait pour casser le taraud ? des détails pour qu'on ne refasse pas la même !
Taraudage à la main ou à la visseuse ? À sec ou lubrifié ? Diamètre du taraudage ? Etc ... et qu'est-ce que tu as mal fait ?

Comprendre les erreurs des autres, c'est souvent plus instructifs que de voir les belles réalisations,. ... donc on te remercie par avance de tes co...ies

 

D

Doctor_itchy

Compagnon

• 2 Sept 2021

• #98

bha la casse ça dépend du taraud , un bon cassera moins vite que un du brico si il est bien utilisé (les bon coupe , ceux du brico heu certain coupe un peu , d'autre "repousse" .... )

après l'alu ça colle c'est mou bref c'est plus risquer de casser dans l'alu que l'acier classique ! selon la nuance de cet alu il faudra aussi un taraud spécifique a l'alu ! (les alu très mou il faut un taraud pour alu )

sinon TOUJOURS lubrifié dans l'alu , au mini de l'huile de coupe classique , au mieux du pétrol blanc taraud a mains ( en 3 passes ) tourné 1 tour et revenir 1/4 de tour arriere puis 1tour , ect ect ! sur les 3 passes , taraud machine d'une traite , et gaffe au trou borgne il faut un taraud hélicodale pour que le copeau sortent vers le haut , un "droit" ça va coincer le taraud a un moment ou l'autre !

 

L

Lechattom

Ouvrier

• 5 Sept 2021

• #99

La structure est bien en acier , j'ai tout poncé et passé à la bosse à satiner, mais ce n'est en fait que la "table" où je poserais la CN

Pour le taraudage j'ai passé une première fois un taraud main (le premier) directement dans le préperçage du profilé pour être bien guidé et ensuite taraud machine à goujures droite, lubrifié à l'huile de coupe à la visseuse vitesse 1 couple max (j'ai fais comme ça sur toute la structure sans soucis particuliers).

Ce qui me fait râler c'est que la taraudage était bien fait en bout. Quand j'ai fais les perçages radiaux pour reprendre les poutres j'ai voulu repasser un coup pour enlever une éventuelle bavure à l'intérieur de celui-ci. J'ai mis le taraud machine dans la perceuse, un coup d'huile de coupe et zou ...l'aller c'est bien passé mais pas le retour

Il s'est cassé en 3 morceaux, un est resté sur la perceuse
un morceau après le perçage et un à cheval entre le perçage et le début du taraudage
Certes le taraud avait de l'âge mais il n'a pas fait 1000 taraudages non plus

 

J

Jmr06

Compagnon

• 5 Sept 2021

• #100

Donc, ce n'est ni un problème de qualité de taraud ou de lubrification.
C'est un problème de maintien de la visseuse ?

Le dernier taraud que j'ai cassé, c'était un peu comme cela. Fatigué, je me disais que je devrais m'arrêter car j'allais faire une bêtise, et pan : un faux mouvement et le taraud cassé !

 

J

Jmr06

Compagnon

• 5 Sept 2021

• #101

Bizarre de passer le taraud à main avant le taraud machine.
Moi, à partir de M6, je taraude directement à la visseuse taraud machine dans l'alu, avec lubrification à l'huile de coupe. Taraud hélicoïdal chinois "de qualité" (pas le premier prix, pas en boîte d'assortiment, juste acheté chez un vendeur qui ne vends que des outils de coupe, donc le "de qualité" et tout relatif). Et faire attention de bien tenir droit la visseuse sans aller trop vite, dans un sens ou dans l'autre, et ça va bien.

 

L

Lechattom

Ouvrier

• 5 Sept 2021

• #102

Oui c'est possible j'avais fais ça toute l'après-midi donc le maintien de la visseuse est une piste
Je ne suis pas très "à l'aise" avec le taraudage en l'air à la visseuse, donc pour ne pas tarauder "de travers" dans ce genre de cas je passe toujours le 1er taraud main pour "guider" et ensuite je passe le machine (là c'est du M8) sachant que le perçage par défaut du profilé est à Ø6.82

 

D

Doctor_itchy

Compagnon

• 5 Sept 2021

• #103

le soucis c'est bien la visseuse , il faut avoir un maintient correct et etre bien droit car meme si tu a prétarauder ça peu repartir de travers ! il vaut mieux tout faire a la mains , il n'y a pas de poid qui fera levier et tu "sens" mieux si ça coince le taraud "machine" est fait pour tarauder sur une machine style fraiseuse ! la piece doit etre bridée et ne pas bouger ni se lever sinon casse .... a la visseuse plutot pour des tole fine style 5mm max et etre sur d'etre dans l'axe ! ( usiné une guide par exemple )

 

E

enguerland91

Compagnon

• 5 Sept 2021

• #104

Dans l'aluminium tarauds à main ou tarauds machine prendre toujours des tarauds à filets alternés. La goujure droite c'est pour les trous débouchant et la goujure hélicoïdale pour les trous borgnes

 

J

Jmr06

Compagnon

• 5 Sept 2021

• #105

enguerland91 a dit:

des tarauds à filets alternés.

Cliquez pour agrandir...

Oui, il parait que c'est mieux, mais bon, j'en n'ai pas trouvé à un prix "amateur".
L'objectif, c'est surtout l'évacuation des copeaux. Et pour ça, il y a aussi les tarauds 2 lèvres de nos amis chinois. Plus accessible.

Mais bon, franchement, je ne vois pas comment on peut casser un taraud à partir de M6 si on s'y prend normalement. Il faut vraiment exercer un effort latéral sur la visseuse pour le casser. Ou oublier de régler le limiteur de couple. Ou y aller comme un bourrin à pleine vitesse. Ou ne pas brider la pièce. Bref, ne pas faire comme il faut.

 

E

enguerland91

Compagnon

• 5 Sept 2021

• #106

Jmr06 a dit:

Oui, il parait que c'est mieux, mais bon, j'en n'ai pas trouvé à un prix "amateur".

Cliquez pour agrandir...

Si notre ami doit acheter de nouveau la poutre en alu dans laquelle est son morceau de taraud (car il ne le sortira jamais) je ne vois pas où sera l'économie. Un outil coupant de piètre qualité revient beaucoup plus cher qu'un outil "first class" qui dure toute une vie.
J'ai un set de tarauds machine entrée Gun à filets alternés de marque européenne (3, 4, 5, 6, 8, 10 mm) depuis 30 ans Chaque taraud coûte moins cher que le set de 3 tarauds à main chinois vendus par Otelo ( les deux produits ).

 

J

Jmr06

Compagnon

• 5 Sept 2021

• #107

Qui te dis qu'il ne l'aurait pas cassé, ton formidable taraud à filets alternés ?

Casser un taraud M8 dans l'alu, c'est que forcément il y a eu une erreur de faite. Que ce soit avec un type de taraud ou un autre.

 

E

enguerland91

Compagnon

• 6 Sept 2021

• #108

Jmr06 a dit:

Qui te dis qu'il ne l'aurait pas cassé, ton formidable taraud à filets alternés ?

Casser un taraud M8 dans l'alu, c'est que forcément il y a eu une erreur de faite. Que ce soit avec un type de taraud ou un autre.

Cliquez pour agrandir...

Tu ne trouves pas que tu chipotes un peu avec le prix des tarauds au regard de ce que coûte une CNC ?

 

L

Lechattom

Ouvrier

• 3 Nov 2021

• #109

De retour...
Bon j'ai un peu avancé avec du bon et du moins bon....
Pour le bâti stand by en ce moment il me reste à renforcer un peu et réfléchir à intégrer quelque chose la dessous parce que la place commence à manquer...le mauvais coté c'est que ça commence à rouiller , avec le temps que j'ai passer à satiner ça m'agace un peu , d'ailleurs les rails commençaient à se piquer et les patins à billes aussi, pourtant je faisais régulièrement un passage de WD...

J'ai monté la table, donc en gros j'en suis là

Avec les premières constatations....
La poutre en 40x160 c'est pas une bonne idée, autant sur l'écran ça passe mais en réel je me rends bien compte que la section qui va encaisser est plutôt faible, pour l'encombrement c'est bien mais pour la résistance un 160x80 aurait été plus judicieux (le tarif mis à part)

j'ai essayé de compenser en modifiant mes platines en bout de profilé

Deuxième constat, je suis bien équipé mais pas assez pour ce genre de travaux et l'option retenu à l'époque de faire les platines en perruque au boulot n'a plus court vu que j'ai quitté la boîte

Du coup j'ai fais quelques pièces mais ça m'a pris un temps considérable, le bon coté c'est que ça oblige à être inventif...
je suis quand même hors capa sur certaines platines ce qui m'amène à d'autres options...

Compte tenu de mes possibilités d'usinage je vais devoir faire un montage dégradé pour pouvoir usiner mes propres pièces, notamment le portique que je risque de poser à même les patins pour pouvoir usiner les flasques latérales. Donc en gros je limite le Z à 50/80mm.

J'ai fais les flasques qui intègrent les roulements "libres" des vis à billes latérales en Impression 3D bien renforcé (24h d'impression /p) en espérant que ça tiendra

Là je me suis re penché sur ma broche et je trouve la fixation par 6xM6x10 un peu light pour une broche de 9kg au vu des efforts que ça va encaisser

Je me posais la question de rajouter 4 fixation M8 en faisant passer des écrous par le corps en alu ?


Suite au prochain épisode...

 

E

enguerland91

Compagnon

• 4 Nov 2021

• #110

Il faut apprendre de ses erreurs.
Les profilés 40x160 peuvent être renforcés par des tôles placées latéralement et vissées. Soit des tôles d'acier de 6 mm d'épaisseur soit plutôt des tôles d'alu de 10 mm d'épaisseur. SURTOUT il est capital que ces tôles soient aussi planes que possible et pour cela il faut fuir les fournisseurs qui les découperaient au massicot. Seule la scie à ruban ou mieux la scie circulaire, le jet d'eau ou le laser sont acceptables.
Avec de si gros moteurs je ne vois qu'une solution pour mouvoir le portique c'est de n'en utiliser qu'un seul placé au milieu du plateau décalé vers le bas. Ce moteur possède sur son axe une poulie de largeur double pour recevoir les deux courroies et la tension des courroies se fait en tirant vers le bas le moteur grâce à des trous oblongs. On peut profiter pour avoir sur le moteur une poulie plus grande que celles des vis pour compenser le pas de vis de 5 mm et le fait que les gros moteurs ont beaucoup d'inertie les empêchant de tourner vite

 

L

Lechattom

Ouvrier

• 4 Nov 2021

• #111

Je vois ce que tu veux dire, un truc dans dans le style de BAT74


J'y avait réfléchi mais j'ai déjà tout , mes VAB seraient trop courte, il m'en resterait une sur les bras, il faudrait refaire une conception avec des nouvelles platines (donc racheter des nouveaux bruts), racheter du matos (poulies, courroies, etc....) bref au final j'ai pas sauté le pas même si ça résoudrait quelques problèmes comme ceux que tu as cité mais aussi l'histoire des homming avec le CSMIO et les moteurs esclaves.
Il faut que je laisse infuser tout ça, peut être qu'avec la 1ère mouture ça me permettra d'usiner la 2ème dans ce sens

 

E

enguerland91

Compagnon

• 4 Nov 2021

• #112

Non ce n'est absolument pas cette configuration de poulies très compliquée que je propose Je propose DEUX courroies sans tendeur aucun .
Ecoute j'entends tes réticences au niveau budget MAIS comme tu as fait des erreurs il faut chercher comment les réparer EFFICACEMENT.
La SEULE solution mécanique satisfaisante sans compromis pour mouvoir un portique c'est d'utiliser un SEUL moteur et de coupler les deux vis par une ou des courroies crantées.
Une chose qu'il te faut considérer c'est la force de poussée/traction qu'un moteur avec un couple de 13 N.m peut exercer en entraînant une vis au pas de 5 mm. 1,633 tonne
Tu ne pourras jamais ni personne réaliser un portique pouvant encaisser une telle poussée/traction si elle est appliquée que d'un seul côté.

 

L

Lechattom

Ouvrier

• 5 Nov 2021

• #113

Euh j'ai dis dans le style pour les courroies, j'ai bien saisi ton concept, et j'ai 2 moteurs sur cet axe donc la poussée/traction ne sera pas appliquée que d'un seul coté
J'ai regardé différents sites pour un kit de poulies et courroie mais je ne trouve pas de courroie de grand diamètre pouvant convenir, la plupart sont au mètre avec une liaison mécanique et j'ai plus l’impression que c'est pour une imprimante 3D , une adresse à me conseiller ? je préfèrerais des courroies d'un seul tenant...
Pour la broche vous en pensez quoi des M6 ?

 

S

sebastian

Compagnon

• 5 Nov 2021

• #114

Bonjour tomlechat,
tu as regardé là pour tes courroies ?

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tu devrais trouver ton bonheur…
Pour la fixation de ta broche avec 6 vis M6… ça devrait largement le faire ; et vu que les boulons (même chc) sont rarement calibrés au 1/100… ça laisse un poil de jeu qui va bien pour un bon réglage de perpendicularité
Toujours placage et serrage en croix (en X) pour équilibrer les pressions des boulons sur toute la surface.

 

L

Lechattom

Ouvrier

• 5 Nov 2021

• #115

Slt sebastian,
Alors merci, non je n'ai pas regardé ce site , je me suis plutôt fait les Motedis, Damencnc, Soretec et consor
Par contre trop de choix tue le choix , je suis loin de de tout saisir donc avant de faire d'autres conneries....
Par défaut je serais parti sur des courroies de 19.05 en pas de 9.53 avec une poulie en alu, visiblement dans ces dimensions on est en acier ou fonte ce qui me dérange pas mais je ne comprends pas les critères de choix
enguerland91 parlait de lrageur double sur la poulie en sortie de moteur mais je n'ai rien vu de tel ... je suppose qu'il y a une flasque entre les 2 ou je me fais un film ?
Si j'ai bien compris je double le nombre de dents sur les VAB/entrainement pour compenser le pas de 5...
Apparemment c'est pas bien cher donc ça me rassure, je ne vois pas encore comment faire la liaison sur les VAB vu que c'était prévu avec accouplement et support moteur (qui du coup vont me rester sur les bras )
Pour le serrage je fais à la clé dynamo je ne suis pas trop inquiet ...sauf si j'arrache les filets du corps alu de la broche avec la chance que j'ai

 

S

sebastian

Compagnon

• 6 Nov 2021

• #116

Salut,
il faut juste comprendre ce que tu as décidé de faire au final ; au début de tes messages, tu dessine 2 moteurs en X (donc un maitre et un esclave) de chaque côté du portique ; c'est une solution éprouvée qui fonctionne très bien… sauf en cas de perte de pas (ou autre problèmes électrique) qui risque de faire exploser ton portique si tu n'a pas le réflexe immédiat du BAU… et encore il sera certainement trop tard !
En gardant cette configuration de 2 moteurs, tu n'a pas besoin d'une transmission // avec courroie.
Par contre, si tu choisi d'avoir 1 seul moteur central, tu relie les 2 vab du portique par une courroie crantée et un train de poulies dentées avec un rapport de démultiplication X tours.
Pour le choix de la courroie, tu peux partir sur ça

Courroie dentée HTD 5M - Pas 5 mm - Largeur 15 mm​

avec les poulies adaptées.

Je n'ai pas relu tout ton sujet… mais tu destine ta machine à quoi ?
du hobby ? de l'occasionnel ? ou de la prod en série intense ?
Pourquoi vouloir changer le rapport ? Un pas de 5 pour tes VàB donne quand même pas mal de réactivité et de vitesse possible de travail (et de déplacements rapides hors travail) si tes micro-pas sont bien réglés ; ta machine n'est pas non plus très grande… il y a de quoi travailler assez vite (mais ça dépends aussi du type de matière et de la complexité des pièces).
J'espère ne pas t'embrouiller avec ces précisions mais c'est nécessaire pour mieux cerner tes besoins et poursuivre ta machine.

 

B

BMIF

Apprenti

• 8 Nov 2021

• #117

Question bête je viens peut-être un peu tard mais pourquoi le choix d'un gros moteur plutôt que deux petits de chaque coté? (au passage les petits sont plus dynamiques)
Après usinage n'hésites pas à donner un retour j'ai toujours été curieux de savoir ce que ça donnait un système comme ça
Après 2 mois d'optimisation dans mach3 je me suis rendu compte que le seul moyen d'avoir un usinage "fluide" et précis à grande vitesse c'est de jouer avec la constant velocity et ainsi monter à fond les accélérations (ce qui implique d'avoir de bons moteurs et un châssis bien rigide). Si par contre tes vitesses de fraisage ne dépassent pas les 3000mm/min tu ne devrais pas avoir de soucis.

PS: sur le poste au-dessous tu parlais du homing de l'axe esclave avec le CSMIO. ça ne marche QUE si tu as un CSMIO IP-S. Le IPM ne prend pas en charge cette fonction. (j'ai un IPM à vendre d'ailleurs si quelqu'un est intéressé)

 

E

enguerland91

Compagnon

• 8 Nov 2021

• #118

BMIF a dit:

Question bête je viens peut-être un peu tard mais pourquoi le choix d'un gros moteur plutôt que deux petits de chaque coté? (au passage les petits sont plus dynamiques)

Cliquez pour agrandir...

Parce que c'est le plus logique : un moteur par axe d'autant plus que si on veut mettre deux moteurs viennent ensuite les questions ; "comment les alimenter par la BOB ?" Pour moi la seule solution c'est de câbler les deux entrées des drivers en // sur une seule sortie de la BOB. L'utilisation d'une sortie "esclave" en plus de ne pas toujours exister est sujette à des désynchronisations intempestives des deux moteurs. Il y a aussi l'aspect prix. Qu'elle est la solution la moins coûteuse ?
Lorsqu'on a commis une erreur à l'achat d'acheter des énormes moteurs je pense qu'il vaut mieux réparer cette erreur plutôt que de s'y enfoncer.

 

B

BMIF

Apprenti

• 8 Nov 2021

• #119

J'ai pas exactement compris, sur le CSMIO tu peux te connecter sur l'axe A?
Après encore une fois si t'as un IPM c'est pas forcément "le mieux" comme tu peux pas faire du homing de chaque moteur indépendamment.
Exactement. puis ton gros moteur tu peux toujours corriger avec une multiplication de 2:1 pour gagner en vitesse/accélération jusqu'à 500-600 tours/min ils ont un couple de camion ces moteurs faut donc exploiter cette plage de vitesse dans ton utilisation et éviter d'aller au-delà des 600rpm (sauf pour du G0 sans efforts de coupe)

 

L

Lechattom

Ouvrier

• 8 Nov 2021

• #120

Merci pour votre participation,

​

Je dirais hobby + mais pas de série intensive de prévue, je pense que ce sera bois /alu dans la majorité des cas, mais je ne suis pas pressé sur le temps d'usinage, depuis que je me suis mis à l'imp 3D, je relativise le temps de réalisation

Merci pour les infos, j'ai donc pesé le pour et le contre ce WE et n'en déplaise à certain je vais rester sur ce qui était prévu, il y'a et il y aura d'autres erreurs et je ferais avec. J'en vois faire des machines avec du contreplaqué ou de l'impression 3D et ils arrivent à faire des copeaux alors quelque soit mes choix judicieux ou pas, j'ai déjà le matériel, il y a mieux ...tan mieux, c'est perfectible ...certainement mais elle finira par faire du copeaux elle aussi.
Donc ceux qui souhaitent m'aider à franchir quelques obstacles pas de soucis et pour les autres...ben c'est MA machine rien ne vous oblige à intervenir pour me dire que je me suis vautré...c'est bon je m'en suis rendu compte et c'est pas si grave je pense qu'il y a pire.

Les modèles dont je me suis inspiré avaient 2 moteurs sur cet axe (de 8Nm) comme j'ai eu les 12Nm au prix des 8 j'ai pas trop réfléchis
Mon Imprimante 3D a 2 moteurs sur Z, chaque moteur a sa vis et les 2 vis sont reliées par une courroie ( je suppose en sécu pour les pertes de pas) donc...
Effectivement, je brancherai sur le CSMIO l'esclave à la place du A et je compte un peu sur la qualité du produit pour éviter les pertes de pas, même si comme BMIF l'a et l'avait préciser dans son post il n'y a pas de homing sur l'esclave, mais j'ai vu que ça pouvait fonctionner avec avec le homing du moteur maître. Et si ça part en crabe....ben j'étais prévenu, ça me fera la b**e

Pour l'heure j'ai rebossé sur un modèle intermédiaire avec ce que j'avais dans l'atelier (il me manque encore quelques pièces mais j'y travaille)


Pas trop d'usinage, essentiellement des plaques avec des formats que je peux débiter à la scie circulaire et des perçages
Ça devrait me permettre d'usiner les pièces définitives du portique et de l'axe Z même si c'est de la bricole