Évidement que oui !
Si tu te sers de l'avance de la contre-pointe pour percer, tu "sentiras" à quelle vitesse tu peux avancer.
Si l'effort est trop important, peut-être peux-tu placer la contre pointe devant le trainard et avancer en automatique (contre-pointe juste serrée sur le banc pour qu'elle soit guidée le mieux possible). Ne tourne pas trop vite sinon le foret va "en baver !"
J'tourne ça à 74 pile. Le tournage de la pièce panda est un poil ovalisé. Je reprend 2 centièmes. J'suis pas couillon, j'sais me servir du vernier du transversal. Je trouve que ça mange un poil gras Purge, je me retrouve avec un gros 74,4. Quatre dixièmes de jeu. Ça commence a me gonfler menu.
C'est le problème de faire des petites passes ... l'outil avale toujours plus ... surtout les outils plaquette ... Il y a une épaisseur minimale de copeau à respecter ...
La méthode recommandée est de faire deux passes finales à peu près de même valeur pour que les conditions de coupe soient identiques ...
Par exemple faire la dernière passe d'ébauche à 0,5 de la cote finale ... faire une passe de 0,25 puis la dernière passe à la cote finale en mesurant au comparateur ...
Je ne suis pas trop doué pour cela non plus ... en général sur la dernière passe je mesure la cote après 5 mm d'avance et j'ajuste en fonction au fur et à mesure ...
Une fois que l'on est tout près du but si il faut encore enlever je fais aussi comme @serge91 ... parfois une passe en reculant sans rien changer aux réglages suffit ... parfois une finition au papier de verre suffit pour les petites pièces ...
Je sais que tout cela n'est pas très orthodoxe mais j'essaye de m'en tirer ainsi ...
C'est le problème de faire des petites passes ... l'outil avale toujours plus ... surtout les outils plaquette ... Il y a une épaisseur minimale de copeau à respecter ...
Ben oui couper 0,02 mm au diamètre ou au rayon il faut être très très bon , même moi je ne suis pas sûr d’y arrivé ... c’est pour dire....
en alésage , même une passe à vide ... ça coupe tout, et même plus , ou rien
Comme il a été dit les outils à plaquettes ne sont pas fais pour couper des 100iemes
Il faut un outil affûté ou bien des cermets ... et même là il faut être bon . Le mieux et sans trop de risque pour la cote c’est la toile émeri . En inter on peut prendre un morceau de ferraille ou un morceau de manche à balai avec une fente pour pouvoir enrouler la toile émeri
Merci les gars. Je le savais, que les outils avalaient. My bad! J'espère que ça ne sera pas trop grave. C'est pour une prise de force en sortie de boite de transfert. J'avais pourtant bien fait, une passe de 1.5, une de 1mm. Pour tomber pile sur mes 74.
La je vais usiner l'extérieur. Pas de tolérances. J'fais ce que je veux.
Fais gaffe de ne pas de faire prendre avec et ne les touche surtout pas avec les mains, ça coupe comme un rasoir ... me suis fait avoir une fois !!
Ça dépend des conditions de coupe et de la forme du brise copeau de l'outil ... ici au moins l'outil coupe bien ... après pour casser le copeaux tu peux augmenter l'avance je crois ... en général je ne fais pas, je laisse le copeau se dérouler . J'arrête de temps en temps pour les enlever avec des pinces coupantes ou des cisailles ...
Oui effectivement je l’avais déjà oublié celui ci
Mais je n’ai plus de tour à ma disposition pour faire des essais
Question: est ce que ça marche aussi en intérieur ?
Bon ben déjà c’est un peu gros pour des passes de finitions.. à la rigueur ..mais c’est aussi le fait de faire une passe de 1,5 et ensuite une passe de 1 qui n’est pas bon
Il faut faire deux passes de MÊME IMPORTANCE
Et pour les alésages souvent j’en faisais trois , à cause des flexions plus importantes, en mesurant à chaque passes, pour être sûr que mon outil coupait bien les mêmes valeurs
plus tu enlèves de la matière, moins ta pièce est rigide, et plus elle se déforme sous l'effet du serrage qui du coup est moins efficace...
notamment...
La réponse est "OUI" ! ici, l'outil à charioter (deuxième photo), là, l'outil à surfacer (troisième photo),
et enfin ici, l'outil à aléser (demandé le 13 comme un défi et essayé le 15 !).
l'angle de ton arête de coupe va aussi mettre un effort radial sur ta pièce, si le bridage est limite ça peut faire la différence. Autrement dit, avec une coupe perpendiculaire à l'axe tu pousseras moins dans le sens du déchaussage. L'ensemble sera plus rigide et plus précis.
Il faut effectivement intercaler une plaque d'appui ... une rondelle pleine avec un trou de centre fait l'affaire ... ou même un morceau de U ou autre ... dans tous les cas impérativement un trou de centre pour ne pas qu'elle s'échappe ...
Pour un mandrin Röhm il ne doit pas y avoir de problème ... standard en fonction du diamètre je pense ... pour mon 125 je n'avais eu aucun souci pour acheter des mors inversés chez le distributeur du coin ...
Mais vu la taille de la pièce les mors ne sont pas vraiment forcément à mettre en cause ... des mors neufs seraient sûrement mieux ... mais pas miraculeux non plus compte tenu de la taille de la pièce ...
En utilisant une pointe tournante, même avec des mors usés, tu ne devrais plus avoir de soucis.
Merci à vous tous. J'en suis la. Je lui ai fait un but plug. Mais ça tourne tout carré quand même. Et je bouffe des plaquettes à tout vas. Bon, avec l'outil visible dessus la. C'est bien un outil à charioter et à dresser? Car la quand je dresse, ça me fais une infamie de bavure !