Usinage d'un plateau, pour montage mandrin de tour

[geger]

Bonjour les amis.
Je viens devant vous exposer les questions que je me pose sur la réalisation d'un plateau pour monter mon mandrin de tour.
J'ai acheté en Angleterre, chez RDG TOOLS, un plateau semi-fini de Ø 200 mm, s'adaptant sur le cône long L00 de mon Ramo T36.
Je dois le descendre à 160 mm, pour pouvoir enfin monter le mandrin Bison de 160 qui m'attend (quand j'ai acheté le plateau, il n'y avait plus de L00 en Ø 160).
Après avoir nettoyé les deux cônes, mâle de broche, et femelle du plateau, avoir monté celui-ci sur le cône, et bien serré l'écrou, je trouve

le faux-rond sur l'alésage intérieur du plateau, sensé avoir été usiné en même temps que le cône femelle, (11/100e):

le faux-rond sur le diamètre extérieur (Ø200) du plateau, apparemment rectifié, peut être en même temps que l'usinage du cône femelle, (15/100e):

le faux-rond sur le petit diamètre extérieur du plateau, sensé avoir été usiné probablement en même temps que le filetage et le cône femelle, (5/100e):

le voile sur la face du plateau,réalisé par fraisage apparemment, vu les traces d'outil, (22/100e):

Ma question est donc:
Cela vous paraît-il dans la moyenne de ce qu'on peut attendre, étant bien entendu que le faux rond et le voile disparaîtront (en théorie!) après le dressage de la face et le chariotage de l'extérieur, et surtout le plus important, l'épaulement de centrage du mandrin.
L'autre question qui est sous-tendue, est:
Comment être sûr que le plateau sera toujours dans cette position (d'usinage), après démontage-remontage?
J'ai aussi contrôlé le faux rond de la broche:
environ 5 μ sur le cône intérieur CM4, et environ 7 μ sur le cône extérieur L00.

D'autre part, faut-il percer et chambrer les trois trous de fixation du mandrin parfaitement équidistants, sur un cercle parfaitement centré, en plaçant le plateau sur une table rotative, (j'ai une vertex de Ø 150), et dans ce cas, comment le brider? (je parle de la fixation sur la table rotative (trois rainures), et non du centrage que j'envisage avec un support de comparateur monté dans la broche de la fraiseuse).

Merci d'avance de votre expérience et de vos conseils.
geger

PS: Quand je dis faux-rond, j'entends: excentricité

 

[brise-copeaux]

Salut,

C'est tout a fait normal, c'est de la pièce moulée, donc il enlève un minimum...et c'est peut être pas fait dans les règle de l'art..."dressage en fraisage" donc tout a bouger.

Comment être sûr que le plateau sera toujours dans cette position (d'usinage), après démontage-remontage?

Là tu fais un dressage et Ø au dessus des cotes de mandrin, puis tu démontes et remontes plusieurs fois et à chaque fois tu contrôles...

@ +

 

[Dodore]

Bon aprèm
Que de questions
Effectivement tous ces écarts peuvent être surprenant et faire peur mais
En premier , je pense que tu as dû deja verifier plusieurs fois, est ce que tout est bien propre
Est ce que tu as verifier le faux rond de ton cone de broche sur le grand et le petit diametre du cône
Ensuite tu peux enlever la clavette et vérifier ton plateau en le décalant d'un demi tour , juste pour verifier que tu as toujours les mêmes écarts, ce qui normalement devrait être le cas, avec une erreur de maxi 0,02 ,puisque tu constates un defaut de faux rond de 5 microns
Je pense que je me poserais les mêmes questions que toi..comment il ose vendre ça
Mais il faut également relativiser
L'important c'est que ton mandrin tourne rond
Quand tu vas mettre ton plateau en place, il va toujours se retrouver dans la même position , et donc quand tu l'auras usiné tu n'auras plus de défaut
Il es recommandé de faire un ajustement mandrin et faux plateau légèrement dur
Pour le percage des trous de fixation
À mon avis il n'y a pas besoin d'une précision extrême , un simple traçage au compas devrait être suffisant puisque , normalement les trous doivent avoir du jeu , si par exemple tu as des vis de 8 il faudra percer à 8,5

Façon de procéder
Quand tu auras fini le tournage il ne faudra pas casser l'angle
Tu montes un outil à fileter parallèle à l'axe
Tu tangente sur la face
Tu prends un repère avec le chariot supérieur
Tu dégages l'outil
Ton outil étant en dehors de la piece
Tu avances ton outil pour dépasser le repère du chariot supérieur de 0,1 ou 0,2 mm
Tu viens tangentes sur l.angle de ton plateau
Tu prends un repère au chariot transversal
Tu dégages l'outil avec le chariot supérieur
Tu avances ton transversal de la différence entre le diametre de ton plateau et le diametre de position des trous de ton mandrin
Et tu fais une strie en faisant tourner ta broche
Il ne te reste plus qu'à faire le tracer des trois trous sur ce cercle

Précision très pratique et Eventuellement tres importante
Ton mandrin va être ajusté légèrement dur , si un jour tu a besoin de le demonter, ça ne va pas etre très pratique
Pour facilité le démontage , il est conseillé de faire deux trous taraudés sur le faux plateau quî facilitera le démontage ( ne pas oublier de faire des chanfreins pour éviter les bavures

 

[brise-copeaux]

Re,

Petite précision, fait attention pour l'usinage ce faux plateau est en fonte, donc prendre la bonne nuance carbure et pratiquement pas de coupe en affutage.

@ +

 

[geger]

Hello,
Merci de vos réponses.
@brise-copeaux:

C'est tout a fait normal, c'est de la pièce moulée, donc il enlève un minimum...et c'est peut être pas fait dans les règle de l'art..."dressage en fraisage" donc tout a bouger.
@ +

Ce que je comprends là, c'est que le fraisage de la face, s'il est bien effectué sur une pièce en rotation, est peut-être usiné ultérieurement, et n'est peut-être pas centré précisément sur un cône dont l'axe est parallèle à l'axe de la broche de la fraiseuse (=> dressage pas perpendiculaire à l'axe réel du L00 femelle du plateau => voile)
Du coup, on peut penser que le diamètre extérieur n'est pas obtenu par rectification autour de son axe, mais par une rectif sur CNC, avec un mauvais centrage du point 0 centre du cercle.

Là tu fais un dressage et Ø au dessus des cotes de mandrin, puis tu démontes et remontes plusieurs fois et à chaque fois tu contrôles...

OK, je vais faire comme ça.
Je vois ton complément: fonte...
Le seul outil dont je dispose est celui-ci:

Il me permettra de charioter le diamètre de 160 (et encore, en y allant tout doux, avec le trainard en butée à fond à gauche, le petit chariot complètement sorti (!), et un déport important de l'outil sur le porte outil! ) en chariotant de gauche à droite, et je devrais pouvoir l'utiliser pour le dressage et l'épaulement.
Mais il a une coupe peut-être trop importante:

(il n'a jamais servi! faut-il un affûtage pour modifier les angles, ou même raviver les arêtes?)
Dernière question: faut-il arroser?

Je réponds à Dodore dans le prochain message, car une fausse manip d'insertion d'image m'a déjà fait perdre tout ce que j'étais en train d'écrire!
Merci pour tes suggestions.
g.

 

[antoinus]

Salut, pour la fonte usinage a sec
@+
antoinus

 

[geger]

Hello Dodore
Merci de toutes tes indications.
J'ai bien nettoyé, bien serré.
J'avais indiqué plus haut les excentricités sur la broche:
environ 5 μ sur le cône intérieur CM4, et environ 7 μ sur le cône extérieur L00.
Je ne peux pas dévisser les deux vis CHC qui retiennent la clavette: elles sont hyper bloquées! de plus, pour celle de gauche, on est gêné par l'écrou de serrage du mandrin . Je n'ai pas insisté, car (ça n'a rien à voir) une tentative précédente de déblocage d'un écrou récalcitrant, retenant la poupée fixe au bâti (pour réglage parallélisme de broche avec la course du trainard) , s'est soldée par un cisaillement du goujon qui la fixe au bâti! Je n'ai, depuis ce jour, plus que trois points de fixation de la poupée fixe!
Je comprends ta manœuvre, mais j'ai été échaudé sur ce coup, et en attendant de faire ce qu'il faudrait: (comme on ne peut extraire le goujon cassé à ras du bâti qu'en enlevant la poupée fixe) démonter la broche, en profiter pour changer les roulements et les courroies, lever à l'aide d'une grue d'atelier la poupée fixe qui pèse je ne sais combien?!) , je continue de me servir du tour.
Je prends note pour le simple traçage des six trous (sur ce mandrin 6 vis M10).
plus que le diamètre de trou Ø 10,5 pour des vis M10 , je pensais surtout à un équilibrage optimal.
Si je comprends bien, on se sert de la pointe d'outil à fileter comme une pointe à tracer ou une pointe de compas, pour tracer un cercle exactement centré sur l'axe réel de rotation.
Pour l'équidistance entre les trous: coup de pointeau et traçage au compas, 6 fois le rayon, comme quand on dessinait une rosace à l'école?
Bonne idée les trous taraudés, pour le démontage ultérieur, ça me rappelle un truc comme j'ai vu récemment sur un post de c.phili: extraction sans douleur du cône morse de centrage du faux-plateau de montage d'un mandrin sur une table rotative…
Merci à tous pour votre aide, je reviens vers vous si j'éprouve des difficultés, mais je ne suis pas encore dans les starting blocks sur cette opération, ça fait si longtemps que j'y réfléchis et je "procrastine"!
Bonne soirée.
geger
(edit @ antoinus: ok la fonte: à sec, merci!)

 

[brise-copeaux]

Re,

Comme dit plus haut c'est à sec l'usinage fonte.

Pour l'outil c'est pas la bonne nuance, mais ça devrait passer, laisse le comme il est pour l'ébauche, et avant de passer en finition donne lui un coup sur la coupe pour le ramener à 3 degrés et ravivé les arrêtes.

Pour le grand Ø passe ton outil sur arrière de la tourelle...en fait l'outil devant toi.

Fait gaffe la fonte ça chauffer bien et ne fait pas de copeaux c'est plutôt de la poussière...ne t'ens inquiète pas c'est normal.

Donc avant finition tu peux arroser pour refroidir ta pièce et prendre les cotes...cotes prises tu peux finir mais sans arrosage.

@ +

 

[geger]

Re,
Pour le grand Ø passe ton outil sur arrière de la tourelle...en fait l'outil devant toi.

Bon dieu, mais c'est bien sûr! Quel c... je n'y avais pas pensé!
Ça ne me rassure pas plus que ça, concernant le déport...

Re,
Fait gaffe la fonte ça chauffer bien et ne fait pas de copeaux c'est plutôt de la poussière...ne t'ens inquiète pas c'est normal.

C'est vrai que la fonte, c'est pas très jouissif, pas de copeaux, et on a les mains toutes noires!
Bonne soirée, @+
geger
Comment as-tu deviné la nuance de mon outil, je ne la connais pas moi-même!?

 

[ybou30]

Salut à tous,

Comment être sûr que le plateau sera toujours dans cette position (d'usinage), après démontage-remontage?

Là tu fais un dressage et Ø au dessus des cotes de mandrin, puis tu démontes et remontes plusieurs fois et à chaque fois tu contrôles...

+1 avec Brise Copeaux
As-tu fait tes mesures après plusieurs manips de montage / démontage, sont-elle répétitives en positions et valeurs?

Cdlt,
Yanik

 

[geger]

As-tu fait tes mesures après plusieurs manips de montage / démontage, sont-elle répétitives en positions et valeurs?

Je dois avouer que j'ai fait une première série de mesures, pires que la dernière, j'ai démonté, re-nettoyé, mis du bleu pour voir une éventuelle ovalisation ou autre, j'ai serré l'écrou bien-bien, en me disant que comme ça, je ne pourrais pas être plus près du cône L00!
C'est les plus petits écarts que j'ai pu obtenir...
Je ne vais pas paniquer, car si je pense normal d'avoir des écarts sur un plateau semi-fini, je préfèrerais que les portées que je vais usiner soient géométriquement les bonnes et les meilleures, et dans ce cas, les définitives!
Merci
@+
g.

 

[Dodore]

@geger
Si tu as 6 trous a percer
Sur ton tour tu prends un trusquin
Tu cherches le centre le plus précisément possible pour ceci
Tu règles ton trusquin au centre ( le mieux possible )
Tu traces juste sur une longueur de 5 mm sur la face de part et d'autre, proche du grand diametre
Tu fais tourner ton mandrin d'un demi tour
Et tu vérifies toujours avec ton trusquin , sans en avoir changé la hauteur , que les deux petits traits que tu as tracer sont horizontaux , si l'écart est important tu recommences en modifiant la hauteur du trusquin
Si l'écart n'est pas important tu fais deux traçages parallèle en faisant tourner ton mandrin d'un demi tour, de facon a couper le cercle que tu as tracer avec l'outil a fileter
Tu fais un pointage a l'intersection , au milieu des deux traits parallèles , et sur le cercle
Tu ouvres ton compas de la valeur du rayon et tu fais un tracer de part et d'autre
On arrive au meme resultat que la rosace de l'école mais en plus precis, si on peut dire, parce que s'il y a un erreur elle sera repartie sur tous les trous ,donc moins visible

 

[brise-copeaux]

Comment as-tu deviné la nuance de mon outil, je ne la connais pas moi-même!?

Re,

C'est le métier

C'est un outil pour acier sur le coté ça doit être frapper PR 30 ..ou 300, c'est une nuance pour acier jusqu'à 120kgs

Pour redresser la coupe, ne fait pas sur toute la pastille juste sur 3/4mm c'est bon.

@ +

 

[geger]

Le v'la:

forte pente d'affûtage* dans ce sens aussi non?
*peut-être qu'on ne dit plus comme ca?
Merci.
g.

 

[brise-copeaux]

Bon P 40 c'est un poil plus résistant...mais c'est toujours pour de l'acier.

forte pente d'affûtage* dans ce sens aussi non?

Oui idem.

@ +

 

[geger]

@geger
Si tu as 6 trous a percer
Sur ton tour tu prends un trusquin
Tu cherches le centre le plus précisément possible pour ceci
Tu règles ton trusquin au centre ( le mieux possible )
Tu traces juste sur une longueur de 5 mm sur la face de part et d'autre, proche du grand diametre
Tu fais tourner ton mandrin d'un demi tour
Et tu vérifies toujours avec ton trusquin , sans en avoir changé la hauteur , que les deux petits traits que tu as tracer sont horizontaux , si l'écart est important tu recommences en modifiant la hauteur du trusquin
Si l'écart n'est pas important tu fais deux traçages parallèle en faisant tourner ton mandrin d'un demi tour, de facon a couper le cercle que tu as tracer avec l'outil a fileter
Tu fais un pointage a l'intersection , au milieu des deux traits parallèles , et sur le cercle
Tu ouvres ton compas de la valeur du rayon et tu fais un tracer de part et d'autre
On arrive au meme resultat que la rosace de l'école mais en plus precis, si on peut dire, parce que s'il y a un erreur elle sera repartie sur tous les trous ,donc moins visible

Dodore,
Je n'ai pas de trusquin.
Mais je peux faire des traits diamétralement opposés avec l'outil à fileter et le transversal, non?
Même si on divise l'erreur par deux (pas de cumul de l'approximation du rayon), on reste sur du traçage...
Ma question initiale était: y-a-t-il un moyen "scientifique" de percer les trous à leur exact emplacement*, sans tracer ni pointer, comme avec l'aide d'une DRO (que je n'ai pas), dans ce cas centrage-palpeur-comparateur, déplacement aux verniers, déplacement angulaire à la table rotative ( bien que ce ne soit pas pareil, j'aime mieux le mot: diviseur —plus explicite, et plus onéreux par la même occasion— ... quoique... diviser pour régner, c'est pas mon truc );
mon objectif étant un ensemble plateau-mandrin parfaitement (ou le mieux possible) équilibré, la vitesse pouvant atteindre 2000 tours/minute sur mon char ...
@+
g.
*et l'idéal étant de percer et chambrer chaque trou en une même opération (par chance, j'ai le foret étagé Ø11 pour du M10, ça convient??), la difficulté pour cela étant que le chambrage se trouve sur l'arrière du plateau, côté gauche, côté filetage.
difficulté aussi de brider un plateau de Ø 160 sur la table de Ø 150, sans modifier son centrage, et percer les trous sans abimer la table... dur dur...
edit: avec une vraie DRO, on pourrait, en bridant simplement le plateau à plat, directement sur la table (sur cales)

 

[geger]

brise-copeaux
Merci pour ton schéma,
Je vais abuser: quelle vitesse de coupe, compte tenu de tout ce que tu sais maintenant (matière, nuance de l'outil)?
Merci.
g.

Autant voir un beau copeau très fin et délicat s'élever en hélice, comme la volute d'un feu de joie, est un plaisir,
autant le voir s'enrouler lamentablement en chignon autour de la pièce est une honte que je ne peux boire...
Aussi, je rêve de te faire plaisir (à ton insu) en étant un jour capable de réaliser un vrai brise-copeau, et pouvoir en savourer les délices...

 

[Dodore]

Oui ça peut se faire avec un outil à fileter mais c'est, à mon avis, moins pratique, je ne rappelle pas l'avoir fais
tu veux du technique
Comme tu le dis la piece brider sur une table de fraiseuselegerement surélevée avec des cales bien placés pour ne pas gêner le perçage, attention egalement la fonte est cassante donc bien mettre les bridés sur les cales' si tu n'a pas trop de place. Tu peux mettre une bride au centre et une sur un côté , tu palpes en plusieurs fois avec une pinule, pour etre sur du centre , ou bien tu centre ton plateau Avec un comparateur
Tu fais bien attention au rattrapage des jeux
Tu mets tes repères X et Y à zero
Et puis apres avec pytagore ou avec la trigo tu cherches les coordonnées de tes trous
Toujours bien ratraper les jeux dans le bon sens

 

[brise-copeaux]

brise-copeaux
Merci pour ton schéma,
Je vais abuser: quelle vitesse de coupe, compte tenu de tout ce que tu sais maintenant (matière, nuance de l'outil)?
Merci.
g.

Avec l'outil que tu as ne dépasse pas les 50mètres/minute....donc pour démarrer sur le Ø 200 reste en dessus de 80 tours/minute.

@ +

 

[geger]

Oui ça peut se faire avec un outil à fileter mais c'est, à mon avis, moins pratique, je ne rappelle pas l'avoir fais
tu veux du technique
Tu fais bien attention au rattrapage des jeux
Tu mets tes repères X et Y à zero
Et puis apres avec pytagore ou avec la trigo tu cherches les coordonnées de tes trous
Toujours bien ratraper les jeux dans le bon sens

Dodore, je n'ai toujours pas de trusquin...
T'as raison, Dodore, le principe de la DRO sans DRO, c'est plus que risqué (il faut rattraper dans les deux sens, sur le longitudinal, comme sur le transversal!), la moindre erreur de rattrapage de jeu, et c'est foutu!
Mon idée, c'était comme pour une pointeuse, les distances sont des déplacements aux verniers, et pas du traçage-marquage; j'avais même cherché un moyen de repérer le déplacement angulaire de la broche, comme si elle était commandée par un pas à pas, ou associée à un capteur angulaire, dans ce cas, une petite perceuse montée horizontalement sur la tourelle... on aurait au moins l'emplacement exact des trous (équidistants entre eux, et équidistants du centre), quitte à reprendre le chambrage par l'autre côté... Bref...
Alors geger, on n'a pas les moyens de ses ambitions?

Avec l'outil que tu as ne dépasse pas les 50mètres/minute....donc pour démarrer sur le Ø 200 reste en dessus de 80 tours/minute.

En dessus ou en dessous de 80 tours/minute ?
Merci de vos conseils,
je me sens moins seul, pour faire mes propres conneries...
g.

 

[guy34]

bonjour à tous,

je me sens moins seul, pour faire mes propres conneries...

je vois F 34 ....... ce serait pas l'Herault , là ???? dans ce cas , la solitude , ça n'existe pas , dis la chanson !
alors si tu es dans le coin , ce sera avec plaisir , une rencontre + coup de main ......

A++++
GUY34

 

[Dodore]

Dodore, je n'ai toujours pas de trusquin...

g.

Oui bien sur mais avec la solution des deplacement en coordonnées il n'y en a pas besoin, est ce que je me suis mal exprimé?
C'est bien comme sur une pointeuse mais sans pointeuse et sans plateau circulaire
Ah moi de mon temps! il n'y avais pas de visu et on faisait ça tres bien c'est simplement un coup a prendre, et je vais insister un peu plus ... Il est quand même conseiller meme avec une visu de ratraper les jeux pour éviter que les chariots bougent pendant l'usinage

 

[geger]

je vois F 34 ....... ce serait pas l'Herault , là ???? dans ce cas , la solitude , ça n'existe pas , dis la chanson !
alors si tu es dans le coin , ce sera avec plaisir , une rencontre + coup de main ......
A++++
GUY34

Ah, c'était ça, GUY34, faut dire, j'me doutais un peu...
Merci pour ton sympathique message, je suis dans les "hauts cantons", à la limite de l'Aveyron, mais tous les samedis, je me rapproche du sud, en poussant jusqu'à Lodève... eh oui, les courses (les commissions, pas les dadas), c'est 25 km minimum... (l'aller simple), et des fois, je pousse même l'aventure jusqu'à Saint-Jean-de-Védas...
Dix ans que je suis là, j'ai pas encore vu la mer...
Des souliers de plomb, mais pas malheureux...
Je ne voudrais pas sortir du sujet, donc j'irai faire un tour...
A un de ces jours, donc
g.

 

[geger]

Oui bien sur mais avec la solution des deplacement en coordonnées il n'y en a pas besoin, est ce que je me suis mal exprimé?

Le trusquin, c'était bien pour la pièce placée sur le tour?
L'alternative des déplacements en coordonnées étant trop risquée (surtout la gestion des rattrapages de jeu, dans toutes les directions) pour mes maigres moyens intellectuels...

Ah moi de mon temps! il n'y avais pas de visu et on faisait ça tres bien c'est simplement un coup a prendre, et je vais insister un peu plus ... Il est quand même conseiller meme avec une visu de ratraper les jeux pour éviter que les chariots bougent pendant l'usinage

Tout-à-fait d'accord sur ces dernières lignes.
Merci du soutien!
g.

 

[guy34]

RE,

alors c'est ça ! oui , assez vallonné le coin , avec des routes qui serpentent ; moi à 15 bornes du Gard , toi sans doute itou de l'Aveyron ; mine de rien des kilomètres !
hors sujet oui , mais jalons plantés ;
alors si tu as un souci d'atelier , on peut en parler sinon s'en occuper franchement !
A bientôt peut-être
GUY34

 

[brise-copeaux]

En dessus ou en dessous de 80 tours/minute ?
Merci de vos conseils,
je me sens moins seul, pour faire mes propres conneries...
g.

Oui oui c'est bien en dessous

@ +

 

[geger]

Allez, c'est parti...
comme disait Jean Rougerie dans Buffet froid: "Trop tard! ...la machine est lancée..."

D'abord à 40, puis 75 tr/mn, une petite passe, et la plus petite avance, ça va pas mal, j'augmente l'avance à 0,2 mm, on s'enhardit!
Je vais blanchir le diamètre extérieur, puis faire un bout de dressage, contrôler, démonter, remonter, contrôler...
et on verra la surprise!
Je vois bien que l'état de surface n'est pas terrible, mais en affûtant avant la finition comme brise-copeaux me l'a dit, ça devrait aller,
le plus dur c'était de commencer..
A suivre...
g.

 

[geger]

Voila le premier diamètre extérieur, et un bout de dressage.
Résultat sans démonter: 0,01 excentricité et voile, et l'aiguille du comparateur est agitée de soubresauts, car l'état de surface est bien dégueu, j'y coupe pas pour un affûtage!

Après démontage, voilà le travail (à chaque fois nettoyage et serrage à fond):

Comme c'est de la fonte, j'ai l'impression que le cône va se "roder", et trouver sa place.
En attendant d'avoir un outil affûté comme il faut, je ne peux pas trop tirer de conclusions, non?
g.

 

[bop55]

Bonsoir,
Personnellement, je trouve que c'est deja un bon résultat. Le mandrin que tu vas monter dessus n'étant pas parfait lui non plus, il suffira de trouver la position qui donne le moins de défauts et de la repérer.

 

[FB29]

Bonsoir,

Sur les photos l'arête de coupe semble comme cassée ?

Résultat sans démonter: 0,01 excentricité et voile, et l'aiguille du comparateur est agitée de soubresauts, car l'état de surface est bien dégueu, j'y coupe pas pour un affûtage

Cette erreur que tu mesures, c'est de l'excentricité ou du voile, ou bien c'est le comparateur qui saute dans tous les sens avec en résultat final une erreur de mesure de 0,01 ? Il faudrait être bien sûr de mesurer les erreurs d'usinage, qui sans démontage devraient très faibles, voire à la limite du mesurable ...

Comme c'est de la fonte, j'ai l'impression que le cône va se "roder", et trouver sa place

Peut-être ... peut-être ... mais il faudrait des certitudes ... et si il se rode cela veut dire qu'il va s'user et il risque de se décaler en détruisant la précision de l'usinage ... avant de continuer je pense que tu devrais monter et démonter ton plateau de nombreuses fois ... mets des repères tous les 45 ° et vérifies si tu as bien les mêmes écarts aux mêmes endroits après chaque montage / démontage pour avoir la certitude que le plateau s'emmanche correctement à chaque fois ... Voile 0,03 ... 1/3 de dixième ça commence à faire ...

En attendant d'avoir un outil affûté comme il faut, je ne peux pas trop tirer de conclusions

L'état de surface n'a en principe rien à voir avec la précision de l'usinage ... sauf si bien sur les irrégularités sont de l'ordre de ce que tu veux mesurer ...

Ce qui me chagrine c'est que tu aies de telles erreurs juste après l'usinage et avant tout démontage ... normalement tu devais avoir une erreur voisine de 0 si ta machine n'a pas de jeux ... mais peut-être que le comparateur accroche sur la surface et se décale par vibrations ? Là encore tu devrais mette des repères et être bien sûr de ce que tu mesures ... et pas la peine de continuer tant que l'on n'a pas compris pourquoi tu as une telle erreur brute d'usinage ... à mon avis ...

Cordialement,
FB29