Tronçonner dans l’alu

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pamdam
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P

Pamdam

Ouvrier
Bonjour
hier j’ai fait ça. Bon je n'arrive pas à mettre une image.
C’est un rond alu de trente cinq de diamètre.
rien de bien méchant mais j’ai eu toutes les peines du monde à découper mon brut.
J’ai même cassé mon outil de coupe, raison pour laquelle j’ai fini à la scie à métaux. Grrrrr!
évidemment, j’ai un peu de jeu dans la vis du charriot. Et poum!
donc j’ai loupé quelque chose , vous sauriez me dire quoi?
 
Peut etre une nuance d'alu "qui colle" et si tu n'as pas arrosé...
sinon mauvaise hauteur de pointe (bcp trop bas), trop loin du mandrin, outil pas parfaitement perpendiculaire à l'axe....
 
Une astuce que j ai utilisé pour découper de l'alu(tole à la scie sauteuse) et apparemment, ça marche aussi pour le cuivre sur le tour, du dégrippant...
 
Alors…
mon outil était à hauteur de pointe. Et bien coupant.
il était parfaitement perpendiculaire. Par contre, la dent de l’outil est à mi-hauteur de la hauteur de la lame, et la lame est plus fine en bas qu’en haut. Alors peut être que ça a coincé quand la partie la plus épaisse est entrée dans la coupe.
j‘ai fait trois coupes et à chaque fois ça a mal tourné.
j‘ai essaye à différentes vitesse de rotation.
j’avais la contre pointe.
 
De ma très courte expérience le plus difficile pour tronçonner c'est de trouver la bonne vitesse de coupe.
Au début ça vibre à cause du manque de rigidité, en forçant un peu à un moment on sent que ça coupe au lieu de rebondir, faut mémoriser et garder le rythme à ce moment là. Important aussi avec l'aluminium, bien penser à débourrer.
Après j'ai fait l'erreur de pas arroser, du coup au bout d'un moment l'outil est trop profond et si ça a le malheur d'accrocher ça pète direct.
Ça peut aussi être un problème d'angle.
J'ai cru comprendre que pour l'aluminium il faut un angle beaucoup plus prononcé et la plupart des outils de tronçonnage n'offrent qu'un angle assez faible.
 
Eh oui, une photo…
En place, le bout refait tant bien que mal, et le morceau cassé à côté.
l’angle a changé mais pas le problème.
ça coupait bien, un joli copeau qui s’enroulait, et puis ça mordait d’un sel coup.
mais je ne débourrais pas…
j’étais sur un diamètre 35 percé à 10, et ça faisait ça bien avant d’atteindre le trou.
 
A mon avis l'angle d'attaque est bien trop faible, voire négatif sur l'outil cassé.

J'ai trouvé la vidéo de Blondihacks sur le tronçonnage très instructive :
 
C'est un outil cassé que tu nous montres ? L'affutage est à la ramasse.

Devancé par @furynick.

Pamdam a dit:
la lame est plus fine en bas qu’en haut
Cliquez pour agrandir...
Normal, c'est la dépouille, pour ne pas que ça coince.

Pamdam a dit:
peut être que ça a coincé quand la partie la plus épaisse est entrée dans la coupe
Cliquez pour agrandir...
Comment cela ???? C'est la partie la plus large qui entre en premier. Idéalement il faut une dépouille aussi en longitudinal. Mais souvent les lames n'en comportent pas. Il y a intérêt à ce que la lame rentre bien droit.

Un outil correctement affuté ressemble à ça (image du net). Vu du dessus un trapèze base large sur l'arête de coupe, vu de face un trapèze base large en haut, toujours sur l'arête de coupe. Donc il ne doit y avoir que l'arête de coupe à toucher le métal, quelle que soit la pénétration de l'outil.

Edit: nota: une lame trapézoïdale affutée avec une coupe positive comme sur la photo procure une légère dépouille longitudinale car l'épaisseur de la lame est plus faible tout au long de la cuillère plus basse que l'arête de coupe.

Par contre en affutage négatif, la lame formerait un coin (trapèze inversé vu de haut), et coincerait à tous les coups.


N
 
Dernière édition:
cherche pas plus loin ton outil es trop usé, le haut de ta lame apres la cueillere est 0.2mm plus epais que a gorge que vient de faire la cueillere

dans tous les cas ca peut pas marcher, coupe et faisune cueillere proche du haut de ta barre
 
Vous êtes au top.
bon j’ai pigé. Cet outil, je l’ai eu comme ça avec le tour.
quand l’angle est négatif, ça veut dire qu’il pioche vers le bas, c’est ça?

Je corrige ça et je vous le soumets.
pas sûr que la meule soit correcte pour faire ça, on va voir.
j'en suis encore à devoir remettre d’aplomb tout ce que je sors des tiroirs…
merci pour tout.
 
oui normal ! hehe

oublie pas que ton porte outil a deja un angle a l'oeil de 20 degres donc un affutage a plat te done deja 20 degres !!
 
L'aluminium est un matériau qui se dilate facilement sous la chaleur.
L'opération de tronçonnage est une opération qui demande beaucoup d'effort, donc beaucoup de chaleur.
le copeaux chaud se dilate et vient coincer dans la gorge de tronçonnage, les suivants ne dégage pas, bloquent, ca bourre et ca casse.
ce que je fait : et je n'ai jamais utilisé l'arrosage sur mon tour, trop salissant, d'ailleurs idem pour ma fraiseuse et pour nos besoins de bricole c'est inutile. l'arorasage sert uniquement à augmenter les durées de vie des outils et faire de la productivité , pas sur que cela soit necessaire avec notre hobby.

je décale en Z de 0,1-0,2 la position du tronçonnage (en bloquant bien sur le chariot)
donc une fois à gauche, une fois à droite en repartant depuis l'extérieur du diamètre, ce qui nous fait une gorge supérieur de 0,2 mm de la largeur de l'outil. ainsi le copeaux dégage très bien sans coincer.
je m'arrange pour terminer le tronçonnage du coté de la pièce finie pour avoir une face propre.
je précise que je tronçonne avec des plaquettes de 2 mm, c'est fragile et pourtant je ne les casse pas avec cette méthode.
A toi de voir
 
Mcar a dit:
je tronçonne avec des plaquettes de 2 mm, c'est fragile et pourtant je ne les casse pas avec cette méthode
Cliquez pour agrandir...
L'avantage des plaquettes est qu'elles ont de base tous les angles de coupe et de dépouille corrects . Avec une machine un peu rigide ça marche à tous les coups .
Je n'ai jamais eu de bons résultats avec ma lame à tronçonner. Elle ne me sert qu'à faire les chanfreins .
 
Si je dis pas de connerie, le X c'est le transversal donc plutôt en Z.
L'objectif est de faire une gorge plus large que l'outil mais ça nécessite de charioter à chaque passe de profondeur.
 
Autant pour moi, j'étais persuadé que le déplacement du traînard était un mouvement en X comme pour une fraiseuse dont le déplacement en latéral est le mouvement X. J'espère que je ne me trompe pas là encore.

Je trouve cela contre-intuitif et je vais sûrement me planter encore.

Orientation des axes sur un tour

Bonjour à tous. Une question surement très bête : sur un tour il n'y a que deux axes, X et Y. Quelle est l’orientation des axes sur un tour ? En X je pense que le - est vers le mandrin et donc le + vers la poupée fixe. En Y le + est vers soi ? Cordialement Thierry
www.usinages.com
 
Question de point de vue, sur une fraiseuse le plan X,Y est perpendiculaire à l'axe de la broche, le Z est donc l'axe de la broche.
Sur un tour c'est pareil, le Z est l'axe de la broche.
 
Bonjour

Sur cette photo :



On voit nettement les problèmes...

si la pointe de l'outil est au niveau de l'axe :

- l'angle de coupe en vert est négatif : il devrait être positif de env 30 degrés

- l'angle de dépouille en rouge est infiniment trop grand : il fait bien 15 à 20 degrés et ne devrait pas être supérieur à 5 (?) degrés.

PAR CONTRE si l'outil etait monté au dessus de l'axe on peut obtenir avec cette géométrie des angles corrects MAIS MAIS MAIS dès que le rayon va diminuer les angles varieront...


On voit très nettement la zone où ça a frotté entourée en bleu
@gustavox à expliqué l' évolution des épaisseurs.
Si tu veux récupérer les 2 outils sur cette photo, il te faudra diminuer par meulage l'épaisseur de la zone brillante qui a frotté.



La ligne bleu correspond à l'épaisseur constante et égale à celle au niveau de l'arête de coupe.

La zone rayée en rouge présente une épaisseur supérieure et devra donc être meulée (des 2 côtés...) et étre INFÉRIEURE de quelques dixièmes de mm à la longueur de l'arête....

Et pour finir : Mefiez vous des copeaux enroulés qui RESTENT DANS LA SAIGNÉE : s'ils ne s'evacuent pas quand on arrête la coupe, c'est qu'ils sont coincés dans la rainure, et au bout d'un moment, ça peut faire crac....
 
Acheter un outil neuf me parait une meilleure solution que de mascagner un affutage. Au moins, on part sur des valeurs nominales et il est possible de chercher un outil aux spécifications "aluminium".
 
Ah non surtout pas Avec ce genre d’outil la seul solution pour cet outil c’est de faire comme proposé par
gustavox a dit:
Voir la pièce jointe 858673
Cliquez pour agrandir...

,je remet l’image , il faut affûter comme les traits violets
 
Re bonjour

Tout à fait d'accord avec toi @Dodore! : l'idéal c'est de conserver l'arête au sommet du barreau.

Autrement quand tu écris :

Dodore a dit:
Ah non surtout pas
Cliquez pour agrandir...

Tu n'envisages sûrement pas de récupérer les outils cassés... Tout le monde n'a peut-être pas les moyens et doit adapter.

À moins que j'ai raconté des conn.....
 
Je n’ai pas compris ce que tu voulais dire ici
c’est pour ça que j’ai insisté en disant qu’il fallait meuler l’outil comme proposé par @gustavox
 
furynick a dit:
Question de point de vue, sur une fraiseuse le plan X,Y est perpendiculaire à l'axe de la broche, le Z est donc l'axe de la broche.
Sur un tour c'est pareil, le Z est l'axe de la broche.
Cliquez pour agrandir...
Salut
Je peux me tromper mais je pense qu'il n'y a pas de mouvement Z sur le tour seulement X le trainard Y le transversal Le Z étant le vertical Qu'il n'y a pas sur un tour ? sauf si tu considère que la hauteur de l'outil sur sa tourelle est le Z ??? avis aux connaisseurs
cordialement
Henri
 
Dernière édition:
celtic14 a dit:
Salut
Je peux me tromper mais je pense qu'il n'y a pas de mouvement Z sur le tour seulement X le trainard Y le transversal Le Z étant le vertical Qu'il n'y a pas sur un tour ? avis aux connaisseurs
cordialement
Henri
Cliquez pour agrandir...
J’ai mis un lien qui explique tout ça
c’est bien défini , il n’y a pas à discuter
je rappelle , sur toutes les machines ( sauf erreur du concepteur)
l’axe Z est toujours l’axe de la broche
l’axe X est le plus grand déplacement ( sans parler de l’axe Z puisqu’il est déjà utilisé)
le troisième c’est l’axe Y
donc sur un tour il n’y a que l’axe Z et l’axe X
ensuite il y a les + ou - c’est moins evident .. il me semble que si la pièce est agrandi le signe est +
par exemple si on augmente la longueur de la pièce on va en Z +
si on augmente le diamètre de la pièce on va en X+
le lien
Posté dans la discussion 'Orientation des axes sur un tour'
https://www.usinages.com/threads/orientation-des-axes-sur-un-tour.120635/post-2097666
 
Bonsoir Dodore
voila une explication claire merci
cordialement
 
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