Réaliser des crevés / poinçonnages particuliers

[Charly 57]

Cette longueur ne sert à rien pour l'emboutissage, si elle est juste supérieure à l'épaisseur de la tôle, c'est suffisant.

pourquoi pas, mais comment faire pour trouver cet emporte piece (ou la fabriquer) ?

Quel est la longueur du côté des trous carrés de la grille définitive ?
Quelle est la hauteur des rebords des carrés ( que j'ai indiqué en rouge sur le dessin au dessus)
Combien y a t il de trous carré sur ta pièce finale?

Un barreau carré HSS affuté peut faire du bon boulot .
Il faut aussi faire une grille guide pour la régularité.

 

[mattvillage]

arg je n'avais pas recu d'alerte pour ces réponses !
@chlore ok je note, ca peut etre intéressant. le cuivre serait peut etre un peu trop maléable, y'a d'autres métaux plus résistants aussi abordables ?

@Aiwass les angles comment tu les vois ? c'est difficile à imaginer pour moi

@Charly 57 wow merci pour ces réponses

Pour servir de presse un étau d'établi peut aider...

oui le souci c'est que ma pièce fait 91mm de rayon et que les étau que j'ai trouvés étaient tous très courts
le serre joint que j'ai permet de presser l'ensemble de la pièce si besoin, après ce ne sera peut etre pas suffisant au niveau force il faudra le faire en plusieurs fois.

Une couche de graisse lubrifie bien et facilite la pénétration, ( les produits alimentaires sont OK pour des essais )

arg j'ai oublié ce détail ! ok c'est noté
Ok pour le couteau dans les coins
Ok pour la longueur

Quel est la longueur du côté des trous carrés de la grille définitive ?
Quelle est la hauteur des rebords des carrés ( que j'ai indiqué en rouge sur le dessin au dessus)
Combien y a t il de trous carré sur ta pièce finale?

j'ai mis en ligne le STL : https://www.thingiverse.com/thing:3650860 il y a un module de visualisation en ligne (cliquer sur "thingiview")
la longueur du carré c'est un peu dur à dire car il y a un arrondi, mais on va dire 12,6mm de long. le motif complet (le bord du carré plat et arrondi inclus) fait 14,6mm de long, ca fait donc un damier de carrés de 14,6mm de coté, avec des carrés poinconnés de 12,6mm de coté.
La hauteur des rebords que tu indiques est de 3,6mm au total
Il y a 56 trous carrés

Un barreau carré HSS affuté peut faire du bon boulot .
Il faut aussi faire une grille guide pour la régularité.

on est d'accord qu'il faut à chaque coup une plaque prédécoupée avec des petits carrés et un début de croix ?
je pensais à un truc comme ça : (les dimensions sont à revoir)

j'ai commencé à chercher du côté des laser fibres pour découpe laiton 1mm...

 

[erolhc]

Bonjour

@chlore ok je note, ca peut etre intéressant. le cuivre serait peut etre un peu trop maléable, y'a d'autres métaux plus résistants aussi abordables ?

Tu peux le faire en nickel (c'est ce qui est utilisé pour le moules plastique en injection) c'est un peu plus cher que du cuivre mais pour ton application cela va pas chercher bien haut, 10-20€ peut-être a tout casser, et parce que le produit pour faire le bain n'est pas aussi courant (sulfamate de nickel en général). En matière brut (nickel vs cuivre) en final ) cela entraine un surcout de même pas 2/3 euros (il suffit de regarder le cours des métaux, et de calculer les masses necessaires pour ton application) et je dois être généreux.

A mon avis le cuivre ira bien pour ton application (c'est du cuivre non recuit que tu va avoir, qualité electrolytique par définition) tu prends un plaque de cuivre à l'epaisseur que tu voudrais et tu regardes si c'est trop mou pour toi. N'oublie pas que tu peux reproduire les crevés (rabats) qui raidissent l'ensemble.

 

[mattvillage]

@chlore aurais tu un site ou un tutorial quelque part ?
ça peut etre intéressant!

Voir la pièce jointe 475910

@Charly 57 est-ce que c'est à ça que tu pensais ?
je pense que les couteaux vont être fragiles

 

[erolhc]

Bonjour

@chlore aurais tu un site ou un tutorial quelque part ?

J'ai trouvé cela (en anglais) Tu vas sur l'onglet "manual" et tu as toute les étapes. Bien sur c'est avec les produits qu'ils vendent mais cela ne change rien
Bon, eux, ils recouvrent entièrement leur soldat en plastique. Dans ton cas, seules certaines parties de ton support devront être conductrices pour que tu puisse virer le support par la suite (le PLA étant soluble que dans des solvants difficiles a trouver il faudra prévoir un) plastique aisément attaquable tel que l'ABS par l’acétone).
De l'état de surface de ta pièce support va dépendre de l'aspect de ta pièce finie, c'est un bain nivelant mais faut pas pousser bon quand même, un bon travail de préparation est requis.


En terme de produits nécessaires :
du sulfate de cuivre (doit se trouver en jardinerie) pour un bain de 3-5L (2 kg est un maxi je pense)
de l'acide sulfurique (acide pour batterie mais pas toujours facile à trouver) une bouteille suffit largement
de l'acide chlorhydrique (pour niveler le dépôt et donc le faire briller un peu et d'autres avantages que l'amateur n'a pas à se soucier) : une bouteille suffit très largement (on en trouve en GSB)
Eau déminéralisée pour fer à repasser.
Une peinture/vernis conducteur (là je ne sait pas trop ou en trouver à part sur un site comme celui dont j'ai donné le lien) J'ai lu que l'on pouvait recouvrir avec de la poudre de graphite ... a voir.

Comme je ne suis en déplacement encore une bonne semaine, je ne peux pas te donner les quantités nécessaires pour 1 L mais dès que j'ai accès à mes documents je te fournirais cela si tu es toujours intéressé.
Sinon tu achetes les produits sur un site comme celui dont je viens de te donner le lien mais cela te couteras plus cher mais au moins u n’auras pas de doute sur la qualité (pureté) des produits.

Le site donne plus de 10 heures pour une épaisseur de 0.5mm(5/10)

Materiel :

Un recipient en plastique : un bidon de 5L ayant contenu de l'eau déminéralisée coupé en haut me semble parfait pour ça.

Si je me fie au site, il te faudra une alimentation capable de fournir 3.5A par dm² (10 x10 cm) à toi de calculer la surface chimique de ta pièce (dans ce cas 1 seul coté : si tu as logiciel de dessin et qu'il te donne une surface de 2dm² il faut diviser par 2) La tension sera à régler pour avoir l'ampérage requis et sera au alentours de 3-4V je pense.

Un plaque de cuivre (ou morceau mais une plaque de 10*10cm .5 epais est mieux) de cuivre. cette plaque sera a enfermer dans un tissus de polypropylène ou autre tissus insensible aux acides (je pense que les chiffonnette en microfibre doivent convenir (à tester). Ceci doit empêcher les morceaux de cuivre d'aller dans le bain puis sur ta pièce, la ruinant. Tu peux coller la serviette sur elle même à la super glue ou alors tu te met à la couture pour faire un sac pour l'anode de cuivre.

Si possible une pompe filtrante d'aquarium (avec le même tissus que pour la plaque de cuivre comme filtre). La plus petite (débit) sera suffisante. cela permettra d'agiter le bain tout en le filtrant. Sinon un pompe d'aquarium.

Normalement pour un bain de plaquage de cuivre acide brillant on ne dépasse pas 30° pour le bain, je présume que pour le thermoformage c'est pareil (il n'y a pas de raison contre). Par contre travailler aux alentours de 25°C serait pas plus mal (vitesse de dépot). A priori avec une intensité de 3.5A/dm² pour un bain de 5L tu ne devrais pas être trop mal en terme de température sinon prévoir un refroidissement (bain d'au glacée dans lequel sera placé le bain de traitement.) ou une résistance chauffante d'aquarium. Il fa udrait commencer le traitement aux alentours de 25°C (en mettant le bain dans un évier rempli d'eau chaude par ex.)

 

[Aiwass]

pas facile a décrire ma vision de la chose, imaginons une pyramide dont les face triangulaire serait concaves, sa formerait des arrêtes "aiguisées qui pourrait peut être aider a couper la tôle plutôt qu'a l’arracher.

 

[Charly 57]

@chlore aurais tu un site ou un tutorial quelque part ?
ça peut etre intéressant!



@Charly 57 est-ce que c'est à ça que tu pensais ?
je pense que les couteaux vont être fragiles
Voir la pièce jointe 476987

Oui c'est ce que j'ai en tête.
On est d'accord, la plaque aura déjà des trous carrés de petite dimension avant d'utiliser ce profil !!!!
Sur du laiton RECUIT, sachant que l'on est sur une matrice à usage unique, ça passera mais il te faudrait un bon étau ou un bon moyen pour presser l'ensemble ( as tu une voiture bien lourde et le cric qui va avec ?? )
As tu besoin d'une plaque si épaisse ? 0,25 ou 0,3 pourrait il convenir ?
Pour recuire la feuille de laiton, un barbecue au charbon de bois est OK ...

 

[Charly 57]

Re
Pour guider l'emporte pièce qui fera les trous carrés de petite taille, une impression 3D avec les carrés modifiés (plus petits) sera le top pour le guidage et la précision de régularité. Si tu prends des carrés de 10 mm de côté, ce sera plus facile pour faire l'outil car du HSS en carré de 10 mm, c'est hyper courant !!

 

[mattvillage]

@chlore merci bcp pour les infos ! ca a l'air super cool, ca m'intéresse beaucoup pour des projets 3D, je vais investiguer et probablement reconvertir une alim PC ! pour ce projet de grille en particulier j'ai l'impression que c'est compliqué à mettre en oeuvre vu l'épaisseur, la taille et la complexité de la pièce. surtout que l'effet d'embouti est difficile à reproduire en 3D (en tout cas je ne suis pas assez expert pour cela), je me dis que je peux essayer avec la matrice 3D d'abord voir comment ça se passe.

@Aiwass ok je vois, un truc à tester

@Charly 57 d'acc
pour les carrés en HSS, tu voyais un usinage pour en faire un poincon et en faire 58 au cric? c'est chaud si ca ripe au 57eme non ? :/
pour la découpe de la pièce, je voyais une découpe comme ça:

découpe laser ou par electroérosion ou decoupe chimique...
je peux faire une demande de travaux sur le forum pour avoir un devis?

 

[erolhc]

@mattvillage : Avec un alim de PC tu n'arrivera à rien ou alors il faudra faire une grosse modif puisque qu'il faut une alimentation variable. Ca risque de te couter plus cher en final que d'en acheter une toute faite ou en kit
Ta pièce n'est en rien compliquée à faire par ce procédé. La seule complexité c'est effectivement d'être capable de dessiner en 3D le support

 

[Charly 57]

Bonjour
Voici quelques précisions:
Le cric c'est pour le matriçage FINAL.

Dans l'ordre:
Tu fais deux fois une pièce à l'imprimante 3D qui comporte 58 trous carrés AUX DIMENSIONS DU POINÇON CARRE + deux ( ou 4 ) trous de centrage à l'extérieur du modèle. Ces deux ( ou 4 ) trous de centrage seront à la même place sur la matrice mâle et sur la matrice femelle finale. Éloigne assez les trous de centrage pour qu'ils n'interfèrent pas trop avec le matriçage final. ( un peu plus éloigné que ce que j'ai dessiné.
Les trous carrés n'ont pas besoin d'amorce de coupure dans les coins.
un peu comme çà:

Tu perces les trous de centrage sur ta plaque de laiton. Tu prends ta plaque de laiton en sandwich ( + boulons dans les trous de centrage ) entre tes deux pièces identiques faites en 3D pour percer les petits carrés à l'outil HSS.
Tu perces les 58 trous à la main + outil HSS + marteau. Tu as 58 trous bien réguliers.

Tu démontes ton sandwich et tu le remontes avec la matrice mâle ( avec les carrés pointus dans les coins comme tu l'as bien déssiné) et la matrice femelle définitifs bien graissés. Tu as donc la matrice mâle qui est un peu engagée dans les trous de la feuille de laiton, et bien alignée avec la matrice femelle grâce aux trous de centrage.
Rien ne bouge.
Tu ajoutes deux plaque de bois bien planes et plus larges (une au dessus et une en dessous) .
Tu mets ton auto bien à l'horizontal
Tu lèves une roue avant avec le cric
Tu poses bien centré sous la roue tout ton ensemble (palques de bois + matrices mâle + femelle + laiton) et du fais descendre ta voiture dont le poids assurera un serrage homogène
Si un voisin ( ou un garagiste voisin et sympa) à une presse, c'est bien aussi .

L'affutage du poinçon. Il te faut une dremel et une meule sphérique deux fois plus grosse que le barreau HSS.
Le but est de faire une cuvette sphérique centrée au bout du barreau HSS. On ne dégage pas les faces externes car elles servent au guidage du poinçon dans la matrice.
Avec un peu de graisse, et sur du laiton fin, çà passe.

Voilà tu sais tout

 

[paysan]

Bonjour,
Si 25 est ton département et que tu n'es pas trop loin, j'ai une presse que tu pourrais utiliser. Je suis dans le 70 à 25 Km de Gray.
Cordialement
Rémi

 

[mattvillage]

@chlore j'ai repéré une alim de labo réglable en intensité 10A max d'occaz, tu penses que ça irait ?

@paysan hélas je suis bien plus loin, en région IDF (j'ai mis à jour mon profil du coup)

@Charly 57 merci pour tous ces détails, je suis pas sur de comprendre l'étape du barreau HSS. (je numérote les questions comme j'en ai plusieures désolé pour le pavé)
1- si j'utilise un barreau affuté comme tu le conseilles, il fait un trou carré c'est bien ça ?
2- dans ce cas, pas besoin de percage à la perceuse, un coup de marteau et ça découpe le carré ?
3- mais dans ce cas, il vaudrait mieux que je prenne un barreau qui fait un tout petit carré, parceque 10mm de large il ne reste pas grand chose à emboutir sur un carré de 12mm :/
3bis - et ma matrice 3D fait déjà 10mm de coté, je ne vois pas trop à quoi sert la dernière étape au cric... à moins que tu pensais laisser juste un peu de matière au bord pour l'emboutir plus facilement avec l'outil 3D ?

4- ton poincon est convexe, j'ai déjà cet outil (cf photo plus bas) : pourquoi ne pas réutiliser le combo "sandwich de plaque dans les matrices 3D" + perçage d'un trou à la perceuse + coup de poincon de 10mm ?
Cf cet outil qui marche pas mal, en bloquant la tôle avec les trous de centrage dans la matrice, ca pourrait le faire aussi bien non?

5- enfin, pourquoi ne pas prédécouper la tole au laser (cf motif précédent) puis passage au cric avec les matrices 3D ?
je n'y vois que des avantages, à part l'aspect onéreux :
- moins de puissance de presse nécessaire / moins de pression sur la matrice 3D
- du coup je pourrais utiliser une tole plus épaisse (pour avoir une meilleure tenue) car je ne suis pas sûr que 0;5mm va bien donner
- pas de bavures sur le métal, les prédécoupes nettes du carré et les prédécoupes dans les coins permettent d'obtenir un meilleur guidage de la matière (au détriment de l'embouti peut etre)
- meilleure précision / régularité dans les motifs
qu'en dis tu?

 

[Itus]

Salut,

J'ai parcouru le sujet en diagonale, j'en retient un besoin unique et esthétique
Dans ce cas pourquoi ne pas cuivrer la plaque existante ?
Les fabrication anciennes sont souvent en laiton puis nickelé chromé (d'où la fameuse expression) et dans ce cas autant enlever ce qui a été ajouté ?

 

[Charly 57]

Bonjour
Mes réponses en couleur dans ton message

mattvillage

@Charly 57 merci pour tous ces détails, je suis pas sur de comprendre l'étape du barreau HSS. (je numérote les questions comme j'en ai plusieures désolé pour le pavé)
1- si j'utilise un barreau affuté comme tu le conseilles, il fait un trou carré c'est bien ça ? Oui
2- dans ce cas, pas besoin de percage à la perceuse, un coup de marteau et ça découpe le carré ?Oui
3- mais dans ce cas, il vaudrait mieux que je prenne un barreau qui fait un tout petit carré, parceque 10mm de large il ne reste pas grand chose à emboutir sur un carré de 12mm :/ OK en dimensions standard il y a du carré de 8 mm si tu préfères ...
3bis - et ma matrice 3D fait déjà 10mm de coté, je ne vois pas trop à quoi sert la dernière étape au cric...
L'étape du cric c'est parce que tu n'as pas de presse.
à moins que tu pensais laisser juste un peu de matière au bord pour l'emboutir plus facilement avec l'outil 3D ? Oui c'est çà

4- ton poincon est convexe, Le dessin de mon poinçon en carré HSS est affuté en creux pour enlever proprement un morceau carré de laiton. La matrice finale repoussera les bords des carrés pour les agrandir et rigidifier l'ensemble. Le burin pointu que tu montres sur la photo ci dessous déchire et repousse le métal en dessous. C'est super moche vu de dessous et ce sont des " arrache viande " qu'il faudra certainement traiter plus tard donc du boulot en plus à prévoir ...
j'ai déjà cet outil (cf photo plus bas) : pourquoi ne pas réutiliser le combo "sandwich de plaque dans les matrices 3D" + perçage d'un trou à la perceuse + coup de poincon de 10mm ?
Cf cet outil qui marche pas mal, en bloquant la tôle avec les trous de centrage dans la matrice, ca pourrait le faire aussi bien non? C'est toi qui voit si la finition du dessous te satisfait !!!
Voir la pièce jointe 479059

5- enfin, pourquoi ne pas prédécouper la tole au laser (cf motif précédent) puis passage au cric avec les matrices 3D ?
je n'y vois que des avantages, à part l'aspect onéreux :
- moins de puissance de presse nécessaire / moins de pression sur la matrice 3D
- du coup je pourrais utiliser une tole plus épaisse (pour avoir une meilleure tenue) car je ne suis pas sûr que 0;5mm va bien donner Quelle est l'épaisseur de la plaque d'origine que tu cherches à reproduire ?
- pas de bavures sur le métal, les prédécoupes nettes du carré et les prédécoupes dans les coins permettent d'obtenir un meilleur guidage de la matière (au détriment de l'embouti peut etre)
- meilleure précision / régularité dans les motifs
qu'en dis tu? Si tu as le financement, c'est certainement mieux. Quel devis pour une découpe laser ??


Bonne journée

 

[Itus]

En fait c'est pour une petite production, ce n'est pas unitaire !
Zut, j'avais rien compris.

 

[erolhc]

Bonjour

@chlore j'ai repéré une alim de labo réglable en intensité 10A max d'occaz, tu penses que ça irait ?

Il faut calculer la surface chimique de ton bidule mais a première vue 10A devrait suffire largement (il faut 3.5A/dm²)

 

[serge 91]

Bonjour,
@chlore

Comme je ne suis en déplacement encore une bonne semaine, je ne peux pas te donner les quantités nécessaires pour 1 L mais dès que j'ai accès à mes documents je te fournirais cela si tu es toujours intéressé.

Moi, je suis preneur des quantités, produits, méthodes, tension, courant, etc, etc..
Par pure feignantise, au bout de,10 ans d'expérimentation je devrais y arriver (ou pas) et je me fait vieux

 

[erolhc]

Bonjour

Après consultation de mes docs, il apparait que je suis pauvre pour l'electroformage de cuivre ce qui est un peu normal vu que j'en ai jamais fais professionnellement. Le seul électroformage que j'ai fais c’était avec du nickel.
En tout état de cause les seuls docs qui en parlent un peu mais sans vraiment s'étendre sont ceux du plaquage, sans doute parce qu'il y peu à rajouter. On part peu ou prou des même bains, on laisse juste durer plus longtemps le plaquage.
Donc :
- Sulfate du cuivre, penta hydraté : CuSo4 ,5 H2O 200-230 g/l
- Acide sulfurique H2SO4 pur : 70g/l * voir plus bas (si on prend de l'acide de batterie qui est vers 35% on en prendra 200g pour faire un litre de bain)
- Acide chlorhydrique Hcl pur : 0.04 g/l !(ou une goutte d'acide à 23% que l'on trouve en grandes surfaces. Ne pas forcer sur la dose car cela risque de faire plus de mal que de bien). Ca sert, pour ce qui nous intéresse en temps qu'amateur, de nivelant/brillanteur 1er niveau.
et de l'eau déminéralisée pour faire 1 litre.
On commence par dissoudre le sulfate dans une bonne partie de l'eau necessaire, on rajoute doucement l'acide sulfurique puis le chlorydrique. On complette avec l'eau déminéralisée pour avoir le volume final.

C'est tout.

* J'ai forcé un peu la dose sur l'acide sulfurique pour avoir une plus grande latitude pour la densité de courant ce qui a pour avantage, entre autre, d'affiner les grains de cuivre, mais attention là aussi à ne pas trop forcer : plus on rajoute de l'acide plus on diminue la solubilité du sulfate de cuivre (cf. action de masse). On peut utiliser seulement 50g/l si on ne compte pas dépasser les 3-4 A/dm²; le reste étant inchangé.

La seule chose qui importe c'est l'intensité (et plus précisément la densité de courant (A/dm²), la tension on s'en moque elle sert juste à la densité de courant. Au delà de 5V ou si inférieur à 2V, on peut s'inquiéter de la justesse de l’ampèremètre, de son calcul de surface ou des contacts.
Comme déjà dit, on travaillera à moins de 30°C si on veut un dépôt brillant (avec l'ac. chlorhydrique). Plus on travaillera à densité de courant élevée plus le bain montera en température.
Une agitation est nécessaire, que ce soit à l'air ou par pompe. Une filtration (au moins sur bain neuf et après un dépot, avant nouvelle utilisation du bain) est un plus, de même que la protection de l'anode de cuivre dans un sac filtrant si on veut éviter les "grattons" sur le dépôt.

Pour 1 dm² (10 x10 cm sur une seule face ou 7.1 cm x 7.1 cm sur deux faces d'une plaque) à plaquer (attention si la surface à plaquer est différente cela ne change pas la densité de courant qui est toujours à ramener à xA/dm²) :
- à 3 A/dm² , on dépose 0.66 µm de cuivre par minute avec ce type de bain
- à 4 A/dm² , .................. 0.88 µm
- à 5 A/dm² , .................. 1.10 µm

Donc pour faire une couche de 5/10 (500µ) il faudra 7h36min à 5A/dm² (que la surface réelle soit de 0.5dm² ou de 10dm², c'est juste la valeur sur l’ampèremètre qui change pour avoir les 5A/dm²).

Edit : je ferais d'ici la fion de l'été une pièce par ce procédé ce qui va me permettre de valider l'utilisation du cuivre (je préfère par rapport au nickel où je ne suis pas riche en produit).

 

[serge 91]

@chlore
Super merci !
C'est clair, complet, comme j'aime
Je vais de ce pas me faire un petit essai (enfin quand j'aurais fini tout le reste )

 

[mattvillage]

des news, j'ai recu mes poincons HSS, je vais pouvoir tester bientot la découpe, dès que je trouve un moment.

@chlore merci pour ces précisions, j'ai de petites questions
j'ai choppé une alimentation et une peinture conductrice. avant d'aller plus loin, je me demandais, que faire avec la solution du bain, une fois celle-ci utilisée? elle se réutilise combien de fois?
ensuite, comment s'en débarrasser si on en a plus besoin ? (j'imagine que c'est assez polluant)
la solution se stocke à l'air libre? (je pense pas) => il faut un bocal que l'on peut refermer hermétiquement du coup?

 

[erolhc]

Bonjour

Le bain peut s'utiliser à l'infini en théorie mais dans la pratique tu vas être obligé de rajouter un peu de sulfate de cuivre. a moins d'avoir la capacité de suivre le taux de cuivre/pH, je dirais à première vue si tu as déposé 75-100g de cuivre par litre de bain tu peux le déclaré mort.
Sinon un moyen de cuivre le taux de cuivre en amateur c'est peser tes pièces et ton/tes anodes (avant après) et de voir combien de cuivre il faut rajouter pour maintenir le bain en état.
Oui cela se stocke dans un récipient fermé et de préférence en plastique (le verre s'est fragile).

Pour éliminer : de la chaux dedans et tu as de la bouillie bordelaise pour tes tomates bio ou bien la déchetterie.

 

[mattvillage]

c'est parti pour le test barreau HSS ^^

 

[mattvillage]

Alors, voilà ce que ca donne une fois imprimé, avec une plaque de laiton de 0,5mm :

je fais 4 trous pour maintenir la plaque.
le tout est vissé :

et le bas

je prépare mon poiçon HSS 6mm avec une dremel

j'enfile le barreau HSS dans le guide, et je mets des coups de marteau, il en faut 3 ou 4 pour percer complètement le trou
c'est joussif
a l'arrivée ca donne ça:

il en reste à enlever à la main

la plaque de laiton est presque pas déformée sur le plan horizontal

ca a l'air de s'annoncer pas mal
on passe au poinconnage :

nouveau poincon selon vos conseils

passage à la presse / etau.
c'est pas parfait, la pression n'est pas répartie uniformément, je dois m'y prendre à deux fois
une fois la matrice retirée, voilà ce que ça donne:

et

qu'est ce que c'est propre comme découpe

c'est le résultat le plus probant que j'ai jamais eu
merci à tous !!!

il y a une légère déformation de la plaque du au pressage, je pense que la pression de l'étau n'était pas assez uniforme
la plaque aurait du être mieux maintenue sur les bords = il manquait le haut du sandwich je pense.

je vais essayer de refaire un test avec une plaque de 1mm mais peut etre qu'avec juste 0,5mm ca irait, après tout.

si vous avez commentaires ou conseils, n'hésitez pas !
bon 14 juillet ^^

 

[Charly 57]

BRAVO
Tu as fait du bon boulot.
C'est la preuve que les imprimantes 3D aident bien et que l'on sous estime la dureté des pièces réalisées, comme ton poinçon à 9 pointes !!!

 

[mattvillage]

c'est grâce à toi @Charly 57 : j'ai été bien conseillé

il reste à passer sur la pièce au grand format et à gérer le repoussage.
je ne laisse pas tomber les autres idées, notamment l'électro-formage pourrait être utilisé pour rajouter de la matière si je fais une grille en 0,5mm trop fragile, et j'ai presque tout le matos.
a suivre...

 

[Aiwass]

alors maintenant qu'on a un resultat qui conviens, pensez vous qu'il est possible de tout faire en une fois? un poinçon a double étage? qui coupe le petit carré et qui met en forme si on continu a descendre? petite idée sur le poinçon n°1, pourquoi pas incliné les bord coupant? la sa appuis sur les deux arrete complete pour coupé, si on incline le bord coupant, sa rntre par deux points et en suite sa coupe la plaque. la force est répartie sur deux point au lieu de deux ligne, en principe besoin de moins de force pour coupé, peut etre en 1 coup
exemple
a gauche état actuel, a droite mon idée

 

[Charly 57]

Oui et risque que le poinçon se positionne de biais ....

 

[Aiwass]

comment veut tu que sa se mettent de biai vu qu'il a un guide de positionnement? ou alors je comprend mal

 

[serge 91]

comment veut tu que sa se mettent de biai vu qu'il a un guide de positionnement?

Je pense que le Pb c'est que les crevés sont réalisés un par un et le repoussage en une fois..