Principe pour le changement des barres sur un tour Haulin

damienbeneteau · 31 Août 2018

Bonsoir à tous
Voici quelques infos pour ceux qui envisagent de changer les barres du haulin.
Il faut enlever tous les éléments sur la broche. pignons axes, broche etc...
Comme je ne savais pas exactement la pression qu'il fallait exercer sur les barres pour les exrtaire, j' ai utilisé une presse
de 40T.
Les barres sont sorties à moins de 20T.

J'ai fait faire des barres plus longues de 15cm par rapport à la dimension d'origine ce qui est très pratique pour
éloigner la contre pointe hors de la zone de travail.
J'ai acheté deux barres nuance 16NC6 en diamètre 50mm
La coté des barres définitive est de 47.80.
Comme je n'avais pas le tour adapté pour l'usinage des barres, j''ai confié le travail à une personne qui a descendu les barres en laissant un peu de gras.
La crémaillère a été taillée sur une fraiseuse avec visu.
Un traitement thermique de cémentation a été effectué. Le four de trempe n'étant pas assez profond pour mettre les éléments à l'horizontal, le traitement a été réalisé à la verticale.
Les barres sont sorties cintrées d'environ 1mm. Le plus compliqué a été de les redresser pour rentrer dans les tolérance pour la rectification . J'ai utilisé une presse à balancier. La barre était posée sur deux V et avec un comparateur j'ai mesuré les déformations puis j'ai vérifié le résultat. Par tatonnement, on y arrive mais c'est long.
Dernière étape, la rectification que j'ai fait faire avec une tolérance de + ou - 1/100 .
Pas de chance le rectifieur a donné un coup de meule d'ébauche trop fort au milieu de la barre avec la crémaillere sur la zone de passage du lardon.
Il a refait un chrome dur sur cette barre pour corriger le problème.
Le résultat final est parfait, un peu moins de 47.81 sur les deux barres et sur toute la longueur.

Mise en place des barres dans la fonderie de la broche
Il faut visser les barres sur la semelle

J'ai placé la fonderie entre deux plaques chauffantes

on mesure la température à titre indicatif

On mesure à l'alésomètre au fur et à mesure de la chauffe.

A 150°, la dilatation était de 1/10. Parfait...

J'ai placé la fonderie sur un plaque en métal et j'ai laissé glisser les barres.
Résultat

Il faut laisser l'ensemble à la verticale pendant au moins 1 jour.

;D

KITE · 31 Août 2018

Super boulot qui va en intéresser plus d’un.
Attends-toi à devoir indiquer une idée du coût de ta remise en état!
Kite

SEVEN40 · 31 Août 2018

Merci pour le reportage photo

Romain 63 · 31 Août 2018

Bonsoir, je n aibpas d Haulin, mais je te félicite pour ton sens pratique avec les deux plaques a induction, et je te remercie car c est un coup de main que je reutiliserai !

Bonne soirée

sergepol · 31 Août 2018

damienbeneteau a dit:
, le traitement a été réalisé à la verticale

C'est une bonne chose mais le refroidissement a-t-il été réalisé à la verticale aussi???

damienbeneteau · 31 Août 2018

Je ne sais pas comment les barres ont été refroidies après la cémentation. La chauffe était verticale.
Petite précision, j'ai fait l'opération de chauffe en extérieur en raison du dégagement de fumée des huiles brûlées.

;D

yvon29 · 31 Août 2018

Bonsoir

Merci pour ce reportage sur un sujet pas ordinaire!

themathieu · 1 Sept 2018

Bien vu le coup des barres plus longue !

Math

MIC_83 · 1 Sept 2018

Bonjour à tous et toutes,

Merci pour ce retour Damien !
Idem que Thermathieu, bien vu le coup des barres plus longues !
Tu pourras nous détailler stp le "décintrage" des barres après traitement qui me semble être le point le plus sensible de l'opération.
Bien sûr le cout de l'opération sera également un indicateur influent!

J'avais commencé à me renseigner pour exécuter la même opération auprès d'un société spécialisée dans la réfection/fabrications de gros vérins.
Pour la matière, pas de soucis en standard c'est des "cotes rondes" 40;45;50.... pour la reprise au diamètre il avait ce qu'il fallait chromage compris mais pas en Traitement/rectification. Du coup, il fallait déléguer vers une autre société et là, le cout s'en ressentait !

Le jour ou je me pencherai sur la réfection du Haulin, je reprendrais l'étude de faisabilité.
Un retour dès que tout sera remonté pour avoir un ressenti fiable.

J'étudie également la possibilité de "rehausser" l'ensemble par rapport au bâti/support d'au moins 50mm car j'en ai un peu marre de me prendre la paluche entre le volant du trainard et le bac à copeaux et lorsque le trainard est en buté coté poupée mobile.
L'espace entre les barres de chariotage/vis mère et bac à copeaux qui enroulent des copeaux à qui mieux mieux est nettement insuffisant!

Bonne continuation.
Bien cordialement
Michel

jms · 1 Sept 2018

Bonjour

Merci pour ce partage

damienbeneteau · 1 Sept 2018

Bonjour MIC83
je n'ai malheureusement pas fait de photos quand j'ai corrigé la rectitude des barres
je prépare quelques dessins pour mieux comprendre.
C'est vrai que l'opération n'est pas simple quand on a jamais fait.
Entre le moment ou j'ai acheté les axes et le moment ou j'ai reçu le barres finies, il s'est passé un an...
Je n'étais pas pressé...
Quand c'est possible la version d'un chrome dur sur les barres d'origines est la moins coûteuse.
Il y a une société en region parisienne qui fait de la rectif et du chrome dur. je ne sais pas s'il sont capable de tenir le centième sur plus
d'un mètre.
Les tolérances sur un axe de vérin et sur une barre du tour ne sont pas les mêmes.
Pour le haulin il faut être dans le centième sur toute la barre.
il faut rectifier la barre de 1/10, épargner la crémaillère , puis chrome dur et pour finir rectification avec tolérance de 1/100
La rectification finale coûte environ 200HT par barre
De mémoire il fallait compter environ 800E ht pour les deux barres en chrome dur

Pour les barres allongées
acier 16nc6 environ 200e prix à vérifier
Mise à la côte avant la trempe , taille de la crémaillere plus les deux perçages et taraudage. Pas d'idée de prix
Trempe cémentation: 200e ht
Rectification avec 1/100 de tolérance 400e Ht

;D

MIC_83 · 1 Sept 2018

Merci pour ta réactivité et tes précisions Damien.
Là, ça commence à faire sérieusement réfléchir !

Sans aller jusqu'au bout de ma démarche la facture s'annonçait déjà salée(c'était en 2011) !
L'autre solution a été de racheter sur ce forum un ensemble poupée fixe dépouillée avec sa broche et ses barres avec un trainard nu et la semelle coté poupée mobile en parfait état.
Il attends sagement de prendre la place en espérant ne pas avoir trop de mauvaises suprises lors de la rénovation !

damienbeneteau · 10 Sept 2018

Bonjour à tous

Aujourd’hui, vérification de l’écart des barres en sortie de fonderie broche et au niveau du support de barres.
Bilan 9/100 à converger.
C’est une « tuile »... Je ne comprends pas la raison de cet écart . J’attends d’avoir les infos sur la procédure suivie dans ce cas.

Autre découverte: les barres sortent de 5/10 à l’arrière de la fonderie. Un coup de meulage et ce sera bon.
Il semble que le problème soit connu. Il y a un effet rebond de la broche lorsque les barres arrivent en butée sur la plaque en métal posée au sol.
;D

Plastoc231 · 11 Sept 2018

Merci d'avoir pris le temps de nous faire partager cette véritable rénovation conséquente et atypique. Elle m'interesse d'autant plus que j'ai cherché longtemps un Haulin en bon état. Sur ceux que j'ai vu les barres étaient bien fatiguées, je suis donc passé a autre chose...
Pour en revenir au défaut de parallélisme des barres (constaté dans un seul plan ?), tu n'en parles pas mais j'imagine que les barres sont restés droites c'est donc la fonderie qui a du bouger. Tu pourrais tenter de rechauffer le bloc à la même température puis de le laisser refroidir très progressivement dans un isolant en bridant les extrémités libres des barres mainenues au bon écartement. Le risque est peut être de cintrer les barres mais tu maitrises le redressement...

Bernard

osiver · 12 Sept 2018

Je suis un peu surpris de voir que les filetages en bout des barres ne sont pas orientés.
C'est sans importance ou c'est exprès ?
Qu'est-ce qui va dessus ?

MIC_83 · 12 Sept 2018

Bonjour à tous et toutes,

Osiver, sur les ELP, les barres coté poupée fixe ont un perçage central taraudés, là, quelle est l'utilité de ces deux perçages/taraudages et sur quelle profondeur?
Clairement, la ou les deux barres semblent "flambées".

Après, rien ne dit que tes barres étaient parfaitement droite lors de la pose même après redressage.
C'était d'ailleurs mon interrogation première lorsque tu nous as indiqué que les barres avaient nécessités un "redressage" à la presse à balancier.
Quid de la conservation de ce redressage sur une telle épaisseur sur le long terme ?

Concernant le dépassement des barres :
Sur celui qui est en attente chez moi, les barres sont en retrait de 5/10ème coté poupée fixe.

Chez Haulin, il devait avoir une méthodologie particulière pour éviter ces déboires post montage.

Bon courage pour le suite.
Bien amicalement
Michel

SEVEN40 · 12 Sept 2018

Comme d'autres, je suis de près ce sujet . Bon courage a toi, en espérant sincèrement que ça se finira bien , surtout au vue de l'investissement financier .
Et merci de nous faire partager l'aventure car je suis certain que ça pourra servir a d'autres!

osiver · 12 Sept 2018

MIC_83 a dit:
Osiver, sur les ELP, les barres coté poupée fixe ont un perçage central taraudés, là, quelle est l'utilité de ces deux perçages/taraudages et sur quelle profondeur?

Oui, là on voit qu'il y a des trous taraudés "en vrac" sur les barres neuves. Donc ce n'est pas un héritage de l'ancienne machine.
De plus les barres sont orientées par la fixation sur la semelle.
D'où mes questions au post #15. Mais c'est de la pure curiosité ...

osiver · 12 Sept 2018

damienbeneteau a dit:
Aujourd’hui, vérification de l’écart des barres en sortie de fonderie broche et au niveau du support de barres.
Bilan 9/100 à converger.
C’est une « tuile »... Je ne comprends pas la raison de cet écart .

Ce qui est surprenant, c'est que vous mesurez au-delà de la semelle. Or celle-ci devrait maintenir les barres à l'écartement, non ?
Avez-vous essayé de retirer la semelle pour vérifier si la convergence subsiste ?
Et autre point, avez-vous mesuré la convergence disons tous les 50 ou 100mm histoire de voir si c'est linéaire ou pas ?

damienbeneteau · 12 Sept 2018

Bonsoir à tous
Pour Mic83
Les trous servent pour l'intrainement sur la rectifieuse puisque la barre est rectifiée sur toute la longueur. Sur les barres d'origine le trou n'est pas taraudé.
C'est bizarre le trou taraudé au centre dont tu parles. Chez moi il y a un trou de centre des deux cotés sur elp et elb.

Pour Osiver
Je n'ai toujours pas compris pourquoi en mettant le support les barres se rapprochaient de 9/100. Sans support les barres avaient une tendance légèrement divergeantes de quelques 1/100

J'ai essayé avec un autre support pour voir. Le resultat était identique.
J'ai donc gratté les portés sur les cotés et pas sur le bas.
Je ne suis pas gratteur pro , désolé pour la qualité des touches.
Maintenant les barres sont parrallèle dans le 1/100.

c'est long le grattage quand on est pas un pro. J'ai démonté, gratté, remonté, mesuré , démonté gratté.........
J'ai vérifié l'écart entre les barres avec des calles de précision que je déplais tous les 10cm.

A bientot
;D

osiver · 12 Sept 2018

damienbeneteau a dit:
Je ne suis pas gratteur pro , désolé pour la qualité des touches.
Maintenant les barres sont parrallèle dans le 1/100.

Bah, l'essentiel c'est d'être parvenu au résultat !

ETI · 13 Sept 2018

Bonsoir à tous
Je pose une question peut être idiote : sur les photos de la mesure avec le pépitas, l'ensemble à été rebridé sur le bâti ? Il ne peut pas y avoir un phénomène de vrillage entre la poupée fixe et la semelle qui fausse la mesure ? (ça parait bizarre d'être obligé de reprendre la semelle coté poupée mobile).

MIC_83 · 13 Sept 2018

Bonjour à tous et toutes,

ETI a dit:
Bonsoir à tous
Je pose une question peut être idiote : sur les photos de la mesure avec le pépitas, l'ensemble à été rebridé sur le bâti ? Il ne peut pas y avoir un phénomène de vrillage entre la poupée fixe et la semelle qui fausse la mesure ? (ça parait bizarre d'être obligé de reprendre la semelle coté poupée mobile).

Eti, coté semelle sur le Haulin ELP ( je ne connais pas le modèle ELB), la semelle est posée sur quatre vis-vérin de manière à affiner la rectitude des barres en hauteur. Je pense qu'il en est de même pour l'ELB.

De plus, la semelle peut aussi être très légèrement déplacé latéralement via des vis de par et d'autre.
Pour avoir fais ces réglages sous comparateur, ça fonctionne bien, la plage de réglage se chiffre en dixièmes.
Là, manifestement, c'était un problème d'appairage de la semelle avec ses nouvelles barres.

Bravo Damien, comme précisé plus haut, le principal est d’être arrivé à ses fins.
Tien nous informé de la suite et surtout de la différence à l'utilisation.
Bien cordialement
Michel

damienbeneteau · 13 Sept 2018

Bonjour à tous
ETI , tu as raison, le pépitas est décallé par rapport au support qui coulisse. Je ne sais pas si cela se retrouve en cas de léger vrillage. Il faudrait le placer au centre de la plaque qui coulisse.
J'ai utilisé le jeu de calles de précision pour confirmer les résultats.
MIC 83
Sur le ELB il n'y a pas les 4 vis de réglage sur le support de barres, pour corriger les cintrages.
C'est une évolution du ElP.

J'ai discuté avec une personne qui s'occupait de la remise en état des Haulins chez LINZ.
Pour corriger les cintrages de barres, il faut gratter le support de barres.
C'est pas gagné....

;D

osiver · 13 Sept 2018

Maintenant que les barres semblent parallèles, il reste à faire circuler le traînard dessus pour voir si tout va bien de ce côté

damienbeneteau · 20 Sept 2018

Bonsoir à tous
Je pensais avoir corrigé les barres mais en fait une fois l'ensemble sur le bati, je me suis rendu compte qu'une des barres partait en haut et l'inverse pour l'autre.
J'ai passé un bon moment pour comprendre comment corriger ce problème. Je pense que la chauffe de la broche a fait travailler la fonderie.
Chez Linz, ils savaient corriger ce problème. Pas moi....
Il faut utiliser un niveau à 0.02mm/m et savoir analyser les zones de grattage.
Ceux qui pratiquent le grattage savent qu'il faut y revenir plusieurs fois. C'est lourd la broche avec les barres...
Pour limiter les manipulations j'ai placé l'ensemble comme ci-dessous.

C'est plus facile pour serrer les trois vis de la fonderie sous la broche.
Pour déterminer les zones de grattage, j'ai placé du clinquant pour déterminer les déformations lors du serrage des vis.
Le problème étant de corriger le vrillage des barres au niveau de la broche. J'ai essayé de le faire au niveau du support de barres mais le résultat n'est pas convaincant.
Avec le clinquant j'obtiens une variation de 1 ou 2 graduations sur le niveau en longitudinal.

Maintenant que je sais ou gratter , j'avance doucement sur le grattage de la fonderie sur le support au niveau de la broche.
Je m'occuperai du support de barre apres pour fignoler.
C'est quand même pas évident cette histoire.

Je viens de recevoir mes roulements de broche en précision P5
J'avais fait une demande de prix pour un roulement 32210 de precision 300eht. Il en faut 2. :(
En fait timken et skf ne font pas de roulements ref 32210 de précision
Les fabricants de machines achètent des roulements "standart" qu'ils font rectifier en précision par une société spécialisée.
J'ai rencontré une personne qui vend ce type de roulements. Le prix est proche du double du prix du roulement standart.

La suite bientot

MIC_83 · 21 Sept 2018

Bonsoir à tous et toutes,

Damien, n'aurait-il pas été plus judicieux de ressortir les barres et de réfléchir à leurs réintégrations dans la poupée fixe déjà en place sur son socle et l'affaire terminée, brider la semelle sur le socle et laisser l'ensemble revenir à température ambiante tranquillement.
Je crois moyennement à une déformation de la poupée fixe lors de sa mise en température, elle est relativement massive !
Dans le doute, se contenter de seulement refroidir les barres et les assembler sur la poupée avec un montage préalablement réalisé du genre presse à vis montage en horizontal.

Là, j'ai comme l'impression qui tu t'engages dans une galère sans nom !
Attention à l’étanchéité de la poupée fixe sur le socle qui fait office de réserve d'huile.

Avec les roulements en plus, effectivement l'addition devient encore plus "salée" !
Cependant, il est intéressant de savoir que ce type de roulement se trouve encore.

Bonne continuation
Michel

SEVEN40 · 21 Sept 2018

https://www.usinages.com/threads/mon-nouveau-tour-un-celtic12.99280/page-11

Il semble qu'il y ai moyen d'avoir les roulements moins cher , voir le message #171 , en tout cas bon courage pour la suite!

damienbeneteau · 22 Sept 2018

Bonjour à tous
Mic 83
j'ai suivi, sans me poser de question, la procédure de la personne qui s'occupait de remettre en état les haulins à l'époque.
Je suis pas très loin d'arriver au résultat souhaité.

Senen 40
Concernant les roulements je pense que c'est le même principe.
Les roulements sont achetés chez un fabricant puis rectifiés après dans une société spécialisée.
Le P5 est un autocollant ajouté sur la boite et la typographie du P5 sur le roulement n'est pas ma même que
celle du fabricant.
Je n'ai pas vu le prix sur ton lien.

Je n'ai pas la référence des roulements du haulin elp.
Avez vous la référence, normalement il y a un épaulement en plus.

Bonne journée
Damien

themathieu · 22 Sept 2018

sur le ELP (au moins la dernière génération) les roulement sont des 32210A
quand je les ai remplacé sur mon dernier , je n'ai pas demander des roulements de haute précision et je ne regrette pas
car a moins de 100€ ils donne entière satisfaction
j'ai peut être tort ,mais je me suis dit que les roulement moyen d'aujourd'hui doivent etre proche des roulements de précision d'il y a 50 ans
la monte d'origine était des SNR je les ai remplacé par de TIMKEN et après 61 heures de fonctionnement, rien a signalé
j'ai juste fait un très léger resserrage au bout de quelques heures .

Math

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