Pour faire des faces avant propres et précises

[j.f.]

Bonsoir,

Faire des faces avant propres est parfois pénible. En particulier, l'obligation de travailler à l'envers pour ne pas marquer la face visible est source d'erreurs.

Je ne trace plus, je dessine sur une feuille autocollante qui servira de protection. dessin à la main, au crayon à papier, ou mieux, par un logiciel de DAO.

1) nettoyage / ponçage / polissage sommaire (ou pas) avec une ponceuse vibrante montée à l'envers sur l'étau

2) le plan de perçage est imprimé à l'échelle 100% sur une feuille autocollante (étiquette géante) 21 x 29.7, puis collé sur la plaque. Les zones rectangulaires sont détourées au cutter puis pelées (plus facile à travailler ensuite, car pas de déchirure des contours.

3) Pointage. Pour le pointage, l'épaisseur du papier peut être une source d'erreur. pas question de prendre la pointe à tracer pour faire deux traits à 90° permettant de bien centrer le pointeau : le papier se déchirera. En revanche, le cutter n'aura pas cet inconvénient : tracé "dur" avec deux petits coups de cutters sur les centres, à angle droit. On trouvera mieux le centre avec le ponteau

4) perçages, découpes, etc. Le papier protège bien le métal. On peut le serrer dans un étau sans problème.

5) autre intérêt du papier : on peut modifier le tracé au crayon à papier, gommer, etc. Affûtage de la mine du criterium à la meule

6) ensuite, le plus dur risque d'être l'élimination de l'autocollant ! Le papier est imbibé d'acétone, ce qui ramollit la colle. Le papier se décolle alors facilement.

7) terminé !

terminé

décollage et nettoyage

affûtage de crayon

perçage et découpe

pointage et détourage des découpes

collage du plan

ponçage

 

[tranquille]

Bonne astuce pour une "face avant" ! Merci

Pour l'affutage d'un crayon à papier, un papier verre collé sur une planchette (en fait 2 grains différents), c'est ce qu'on avait en cours de dessin industriel

 

[Case590]

Pour l'affutage d'un crayon à papier, un papier verre collé sur une planchette (en fait 2 grais différents), c'est ce qu'on avait en cours de dessin industriel

Oui le cutter était interdit !!! et arriérés de chez arriérés on pensait pas à la meuleuse pardi ! ''
Bonne astuce quand même ! Sur certaines imprimantes on peut imprimer en sens offset (couche à l'envers) ce qui permet de garder la protection de la face AV intacte.
a+ ''

 

[JKL]

C'est la réalisation de faces avant pour coffret électronique qui m'a motivé il y a 28 ans à mon boulot, à faire ma première machine à commande numérique et en conséquence à écrire "off course" en Basic un programme. L'intérêt en était/est d'autant plus grand que par la même occasion on fait la gravure du texte des "étiquettes". A l'époque pratiquement chaque face AV ou face AR devait permettre l'installation de prises multibroches type Centronics, RS232 ou HP-IB et ça quand on a fait le traçage une fois au trusquin de la découpe ( côtes impériales bien sûr avec des arrondis ) pour ces prises on a qu'une envie c'est de le mécaniser. Les mécaniciens professionnels de mon entreprise lorsqu'ils nous voyaient arriver avec ce travail s'enfuyaient en courant ou prétextaient des délais inadmissibles.

 

[wika58]

Bonne méthode pour le tracage...
Je praitque souvent comme ça...

Mais maintenant que j'ai mis des règles (PAC) sur ma fraiseuse, je fait un plan coté et je travaille par rapport aux mesures...
Plus besoin de traçage, de pointage, d'approche pour trouvé le trou du poinçon ...
Pour les perçage, c'est super...
Et pour les découpes rectangulaire, tu balades ton chariot entre les cotes extrèmes, sans oublier de retirer le rayon de la fraise de chaque côté !!! (erreurs que j'ai faite plusieus fois )
C'est vrai que pour les connecteurs Sub D (VGA, RS232/422,...) c'est galère, En général je fais un découpe rectangulaire avec un fraise de rayon = au rayon du connecteur...ou alors j'oriente l'étau...
Pour ça, il n'y a que la CNC...

Vivement notre dsDRO pour encore simplifier tout cela...

 

[tranquille]

Pour les Sub D ou les trous des inters Telemeca, on faisait avec un emporte pièce (Greenlee) directement à la forme
Un trou de 10, une clé de 12 et zou, rapide

 

[j.f.]

tranquille -> à l'époque, il n'y avait pas de crayon à mine fine comme maintenant. Et il fallait affûter à plat pour les épaisseurs de trait. Et on s'en foutait plein les doigts.
Et après il fallait repasser par dessus avec les Rötring (ce foutu 0.15 était toujours bouché). J'ai quand même pas connu le tire-ligne (sauf pour mes premiers circuits imprimés avec l'encre Radio Prim)

Je ne sais pas où sont passés la planche, le té, les équerres.

Fin de la séquence "c'était mieux avant"


Pour les faces avant "sérigraphiées", j'avais tenté l'étisuette recouverte de Vénilia transparant. Pas top...

Connaissez vous une matière qui peut s'imprimer avec une jet d'encre couleur ou une laser N&B et qui donne de bons résultats ? Mon fournisseur bureautique a abandonné un Vynil imprimable jet d'encre à cause de la mauvaise tenue du produit, j'ai cherché, et c'était partout ce même truc pas fiable selon lui...

 

[armaris]

Pour les faces avant, il y a les films 3M lexan, à faire chez un imprimeur (içi par exemple).

Très bien pour de petite série.

 

[JKL]

Toujours chez 3M il y avait des films plastiques et des films alu plastifiés photosensibles qui donnaient d'excellents résultats sauf qu'il fallait tout le nécessaire à base d'insoleuse UV et toutiquanti en chimie "amusante". Le coffret électronique de ma première CNC a sa face AV faite ainsi et 28 ans plus tard ça n'a pas bougé. Ces films sont dotés d'un adhésif au dos. Le point délicat reste le positionnement et ensuite la découpe propre au scalpel des trous pour le passage des prises, potar et autres.

 

[wika58]

Pour les Sub D ou les trous des inters Telemeca, on faisait avec un emporte pièce (Greenlee)...

Oui, ça c'est la méthode pro !!!
Est-ce qu'on pourrait arriver à en fabriquer?
Je fais souvent des découpes de ce type dans des faces avant en Alu...
Quelle matière faut-il utiliser?
Faut-il absolument un traitement thermique?

Armaris,
Jolies les faces avant Lexan, c'est cher? Absolument passer par un imprimeur

Toujours chez 3M il y avait des films plastiques et des films alu plastifiés photosensibles ....

J'avais fait la face avant de mon alim. de laboratoire de cette façon.
Avec le temps, c'est passé ...on ne lit plus les textes...(ça fait très longtemps 1985...et les produits ont surement évolué... )

C'est vrai que le problème pour faire de belle faces avant, c'est le texte...

 

[punchy]

(ce foutu 0.15 était toujours bouché)

Tout a fait

 

[phil916]

Merci j.f pour le tuto, pour enlever ton autocollant essaie plutôt le sèche cheveux car l'acétone quand on peut éviter...

Pour les faces avant j'utilise un soft gratuit super efficace car simple et prévu pour çà http://www.frontpanelexpress.com (en français)
Ils offrent derrière un service fabrication (c'est le but) ... que je n'ai jamais utilisé car je me contente d'imprimer en miroir sur une laser et de passer un coup de fer à repasser par dessus. Une fois qu'on a choppé le coup le fini est très pro et une pulvérisation de bombe de vernis type carrosserie fige tout çà pour des années.

Si çà doit ressortir mieux il suffit de bomber finement un coup de peinture blanche ou autre couleur claire (résistante à la chaleur peinture auto çà va bien) avant et une fois "repassé" le motif c'est tout beau

 

[punchy]

je me contente d'imprimer en miroir sur une laser et de passer un coup de fer à repasser par dessus.

Tu parle de papier transfère pour le textile ?
Ça adhère bien sur du métal ?

Si c'est ça c'est une bonne astuce !!!! (Faire un Post dédié)

 

[wika58]

...Pour les faces avant j'utilise un soft gratuit super efficace car simple et prévu pour çà http://www.frontpanelexpress.com (en français)...

Merci pour le lien

je me contente d'imprimer en miroir sur une laser et de passer un coup de fer à repasser par dessus. Une fois qu'on a choppé le coup le fini est très pro et une pulvérisation de bombe de vernis type carrosserie fige tout çà pour des années.
Si çà doit ressortir mieux il suffit de bomber finement un coup de peinture blanche ou autre couleur claire (résistante à la chaleur peinture auto çà va bien) avant et une fois "repassé" le motif c'est tout beau

Tu pourrais poster des photos de quelques réalisations.
Ton procédé a l'air fort intéressant...

Edit: + 1 pour un tuto sur un post spécifique

 

[JKL]

(ce foutu 0.15 était toujours bouché)

Tout a fait

Une solution radicale : une cuve de nettoyage à ultrasons toujours à portée de main avec de l'eau et un mouillant. D'ailleurs pour un nettoyage efficace de temps en temps de toutes les plumes Rotring c'est quasi indispensable.
Un tracé à l'encre de chine reste une référence de qualité pour longtemps encore.

 

[phil916]

je regarde si j'ai une façade à faire pour un tuto mais vu le nombre de choses que j'ai en attente faute de temps... vaudrait mieux regarder sur google car je n'ai rien inventé c'est déjà documenté comme technique en anglais c'est iron transfert method.
Je m'en sert surtout pour faire rapidement des circuit imprimés simples et sérigraphies du coté composants ...
je ne fais pas souvent de boitiers pour mon usage, pas le temps de rendre beaux mes montages si ce n'est pas indispensable

 

[punchy]

tu confirme que c'est un truc comme ça ?

Ou ça a rein à voir ?
car sur un tissus ça teint pas très bien....

 

[punchy]

Je me rend compte qu'il y a plein de sorte de papier transfère, sens doute certain sont plus solide que d’autre ?
Genres papier pour Céramique cuit au four !

 

[phil916]

Ça c'est pour le tissu rien à voir même si on utilise la même méthode de transfert (fer à repasser)

On imprime laser l'image en miroir sur une feuille de simple papier couché (c'est mieux que le 80gr classique mais seulement si vous voulez des détails très très fin)
Ensuite on règle le fer à repasser sur la position coton (presque à fond voir à fond)
Appliquer la feuille sur la plaque mise parfaitement à plat sur une table qui ne craint pas la chaleur et on appuie fortement le fer dessus pendant 1 à 3mn (çà dépend du papier, de la plaque, de la température du fer il faut faire des essais) sans bouger pour que le toner fonde et se dépose sur la plaque.
Si c'est plus grand que le fer on recommence à coté en débordant un peu sur la partie qu'on vient de faire etc.

Ensuite on trempe dans une bassine d'eau froide légèrement savonneuse pendant 15 à 30mn et si le papier est bien choisi il se détache tout seul, un nettoyage léger à la brosse à dent pour enlever le papier qui reste et c'est fini.
Même sans façade à faire faite un essai rien que pour voir le résultat, c'est bluffant la qualité de l'impression qu'on obtient

 

[micromars]

bonjour,

il y a aussi ce produit pour faces avant

http://www.selectronic.fr/soussousfamil ... fam_ref=10

que j'ai utilisé pour faire un vernier de descente Z sur une ancienne perceuse et ça à l'air de tenir (avec une couche de vernis dessus)

amitiés,

 

[punchy]

D’accord, tu réutilise le toner du papier !!!

Je comprend mieux

Merci

 

[Diafan]

Bonjour,

il y a aussi ce produit pour faces avant

http://www.selectronic.fr/soussousfamil ... fam_ref=10

J'utilise aussi le ScotchMark, mais la feuille d'alu adhésive est tellement fine une fois décollée de son support papier qu'il est extrêmement difficile de la poser sans emprisonner des bulles d'air très disgrâcieuses.
Ca ne marche bien que pour des petites surfaces, et l'état de surface de la plaque support a intérêt d'être nickel!.

Patrice

 

[j.f.]

Diafan, ton pseudo me fait penser aux bombe d'un produit KF qui servait à rendre transparentes les feuilles des magazines pour en faire des typons...

Bon, ceci dit, pour coller ces feuilles d'alu, il devrait être possible d'utiliser la bonne vieille méthode de l'eau savonneuse. Quelques gouttes de liquide vaisselle dans un litre d'eau. Humecter le support, puis poser la feuille. Elle est alors repositionnable, et avec une raclette caoutchouc on peut chasser l'eau et l'air.

C'est comme ça que se posent les autocollats sur les bagnoles, et les films pour teiunter les vitres.

Phil916, tu me rappelle que j'ai lu un jour une méthode identique pour faire les circuits imprimés, par transfert thermique direct de l'encre sur le cuivre. Encre qui résiste au perchlorure... ce qui évite le cuivre présensibilisé ou la bombe de vernis photosensible, ainsi que l'insolation.

C'est vrai que le transfert d'encre tambour vers le papier par chauffage...

Ce sont les contraintes de la réalisation des CI qui m'ont fait abandonner l'électronique. Mais la semaine dernière j'ai racheté une plaque d'essai "à pinces"... ca me titille de nouveau.

Il y a un an, j'avais dessiné et testé sous Multisim une alim de très forte puissance avec prérégulation et postrégulation pour faire de la galvano et de l'anodisation (ampérostat). Vais peut-être m'y remettre... Je placerai le schéma ce soir si ça intéresse quelqu'un...

 

[enezsun]

Il y a un an, j'avais dessiné et testé sous Multisim une alim de très forte puissance avec prérégulation et postrégulation pour faire de la galvano et de l'anodisation (ampérostat). Vais peut-être m'y remettre... Je placerai le schéma ce soir si ça intéresse quelqu'un...

Bonjour JF,

Je serai bien intéressé par le schéma, pour mon projet de moteur.

Merci d'avance

 

[wika58]

... une alim de très forte puissance avec prérégulation et postrégulation pour faire de la galvano et de l'anodisation (ampérostat). ... Je placerai le schéma ce soir si ça intéresse quelqu'un...

Oui, moi...

 

[LOK7725]

... une alim de très forte puissance avec prérégulation et postrégulation pour faire de la galvano et de l'anodisation (ampérostat). ... Je placerai le schéma ce soir si ça intéresse quelqu'un...

Oui, moi...

moi aussi même si j'aurai pas le temps de le mettre en application tout de suite

 

[MaX-MoD]

idem que LOK7725 ^^

 

[j.f.]

Bonjour,
message reçu.

Ca va me prendre un peu de temps à cause des références bibliographiques à retrouver (10 ans d'Elektor, à partir de 1988).

C'est constitué, en gros pour ceux qui se souviennent :

- d'une alim à prérégulation par thyristor entre redresseur et capa de filtrage
- d'une alim à prérégulation par commutation de secondaires de transfo
- d'une alim à commande par micropocesseur (mais sans le µP)
- d'une astuce de protection des transistors balast

La prérégulation consiste à adapter la tension avant balast :
- en fonction de la tension de sortie requise
- en fonction de la tension Vce du balast

(afin de limiter la puissance dissipée)

Ca ne fonctionne que sur papier (en fait le simulateur SPICE de Multisim).

C'était il y a deux ans, et je n'ai pas pris de notes...

Le projet s'est arrêté en octobre 2006, avec la face arrière et le refroidisseur...

J'ouvrirai un sujet à part.

 

[LOK7725]

Super on attend la suite avec impatience...mais prends ton temps tout de même

merci pour tout

 

[wika58]

As-tu une idée de la tension de sortie (plage) et de la puissance disponible

Quand on voit le système de refroidissement de l'étage de sortie
...ça doit être correct...