Mikron WF2/3DCM... encore un retrofit Linuxcnc/Mesa
- Auteur de la discussion Bruno26
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Salut,
Ahhh un schéma! Pas des moindres, le vario!
A premiere vue je dirai que tes +/-10V sont ceux que j'ai nommé X,Y et Z. Les T c'est tes tachymètre (facile
les G20, ce sont des dynamos en soit).
Regarde ou est reprit le relais K300, il va vers les page B04 et B05. Surement un sécu, il y en a tellement sur ces machines. Il te faut trouvé le enable de ton driver, pour le faire démarrer, peut être les bornes 8 et 1 qui active les axes... La il faut tester, tu tentes de comprendre l'activation, puis tu simules un signal avec une pile 1,5V au borne des ref ( les +/-10V)
Ahhh un schéma! Pas des moindres, le vario!
A premiere vue je dirai que tes +/-10V sont ceux que j'ai nommé X,Y et Z. Les T c'est tes tachymètre (facile
les G20, ce sont des dynamos en soit).
Regarde ou est reprit le relais K300, il va vers les page B04 et B05. Surement un sécu, il y en a tellement sur ces machines. Il te faut trouvé le enable de ton driver, pour le faire démarrer, peut être les bornes 8 et 1 qui active les axes... La il faut tester, tu tentes de comprendre l'activation, puis tu simules un signal avec une pile 1,5V au borne des ref ( les +/-10V)
Bon je me suis trompé au sujet des pin de sortie et enable des axes. Grace à la dernière doc de gaston48, il faut que je relie la pin X21-6 aux entrées enable X11-8, X21-8 et X31-8. Normalement c'est l'automate qui fait cette liaison quand il est près.
Les pins X12-1,... sont une intégrale du carré de l'intensité des moteurs et déclenchent une erreur.
C'est tentant de mettre déjà le jus...
A+
Les pins X12-1,... sont une intégrale du carré de l'intensité des moteurs et déclenchent une erreur.
C'est tentant de mettre déjà le jus...
A+
laurentl38
Compagnon
Par exemple sur les Hermle, c'est un circuit de bille pour le blocage de la broche et pour la table universelle c'est un circuit de cylindre ...
Assez sympa comme système à l'utilisation est super efficace au serrage ...
Salut à tous,
J'ai mis le jus! J'ai d'abord relié les fils qu'il faut pour activer les variateurs des axes, ce que devait faire l'automate.
Avant de mettre l'inter général sur On j'avais appuyé sur l'arrêt d'urgence.
Les ventilos se mettent de suite en route, je respire un coup, j'enlève l'arrêt d'urgence, j'appui sur Feed On, ça fait bzzz un peu partout, les axes ne bronchent pas. Avec ma pile 1.5v j'applique une consigne sur chaque variateur et ça bouge sur tous les axes
Y'a un peu des sales bruits de mécanique quand la table descend (pas à la remontée) et un peu sur l'axe X. Mais bon y'a pas d'huile dans le circuit de graissage alors j'ai pas fait mumuse longtemps.
J'ai même pu mettre en route la broche!
A+
J'ai mis le jus! J'ai d'abord relié les fils qu'il faut pour activer les variateurs des axes, ce que devait faire l'automate.
Avant de mettre l'inter général sur On j'avais appuyé sur l'arrêt d'urgence.
Les ventilos se mettent de suite en route, je respire un coup, j'enlève l'arrêt d'urgence, j'appui sur Feed On, ça fait bzzz un peu partout, les axes ne bronchent pas. Avec ma pile 1.5v j'applique une consigne sur chaque variateur et ça bouge sur tous les axes
Y'a un peu des sales bruits de mécanique quand la table descend (pas à la remontée) et un peu sur l'axe X. Mais bon y'a pas d'huile dans le circuit de graissage alors j'ai pas fait mumuse longtemps.
J'ai même pu mettre en route la broche!
A+
Salut,
J'ai essayé la commande de la boite de vitesse via le pupitre. Ca marche... presque! Il y a 3 petits moteur à courant continu pour commander la boîte.
Un des moteurs a un fonctionnement aléatoire, la plupart du temps il ne bouge pas.
Apparemment c'est pas le moteur qui est en cause mais sa commande par cette carte:
Le problème vient à priori d'une des boîtes noires. Pas trouvé plus de doc sur cette carte.
Gaston48, t'aurai pas encore un document magique sur cette carte?
Bon, c'était juste pour faire mumuse cet essai!
A+.
J'ai essayé la commande de la boite de vitesse via le pupitre. Ca marche... presque! Il y a 3 petits moteur à courant continu pour commander la boîte.
Un des moteurs a un fonctionnement aléatoire, la plupart du temps il ne bouge pas.
Apparemment c'est pas le moteur qui est en cause mais sa commande par cette carte:
Le problème vient à priori d'une des boîtes noires. Pas trouvé plus de doc sur cette carte.
Gaston48, t'aurai pas encore un document magique sur cette carte?
Bon, c'était juste pour faire mumuse cet essai!
A+.
Dernière édition:
Non là je n'ai rien, en théorie tu aurais 3 combinaisons de 3 soit 3 puissance 3 vitesses possibles
27. Tu en as que 12 en réalité. Il faudrait voir la méthode de décodage des positions de chaque
moteur, éliminer les positions inutiles, pour aboutir à un tableau de combinaison associé à une vitesse.
la vitesse courante peut être déduite, la vitesse cible est annoncé, il faut faire un petit algo pour
sélectionner les manœuvres les plus directes et nécessaires pour aller de la vitesse A à la vitesse B.
Un bon petit sujet arduino ou composant userspace linuxcnc ou les deux ...
27. Tu en as que 12 en réalité. Il faudrait voir la méthode de décodage des positions de chaque
moteur, éliminer les positions inutiles, pour aboutir à un tableau de combinaison associé à une vitesse.
la vitesse courante peut être déduite, la vitesse cible est annoncé, il faut faire un petit algo pour
sélectionner les manœuvres les plus directes et nécessaires pour aller de la vitesse A à la vitesse B.
Un bon petit sujet arduino ou composant userspace linuxcnc ou les deux ...
Là où ça se corse c'est que pendant un changement de vitesse le broche de broche est parfois commandé un instant, il y a d'ailleurs un capteur optique sur la poulie d'entrée de la boîte, sans doute quand une vitesse a du mal à passer. Mais comment le bazar détecte que la vitesse ne passe pas? L'intensité de commande qui augmente?
Je vais faire plus simple pour l'instant. C'est le moteur de gauche qui est foireux, il n'y a en fait que 2 positions utiles, la 2 en dessous de 200tr/min et la 3 au dessus. Autrement dit ça ne change pas à chaque vitesse et en enlevant le rotor du moteur ça sera plus facile de tourner ça à la main.
Mais j'y reviendrai peut-être plus tard, quand le reste sera ok. Pour ma culture je vais voir ce que c'est le composant userspace...
Il faut que je me décide sur comment changer le soufflet du Z, sur le longitudinal il a carrément disparu, j'en ai retrouvé les restes dans l'armoire.
Il faut que je me décide aussi sur comment réagencer le pupitre. J'ai un écran tactile qui va bien mais il est un poil plus large que le pupitre.
Merci et a+.
Je vais faire plus simple pour l'instant. C'est le moteur de gauche qui est foireux, il n'y a en fait que 2 positions utiles, la 2 en dessous de 200tr/min et la 3 au dessus. Autrement dit ça ne change pas à chaque vitesse et en enlevant le rotor du moteur ça sera plus facile de tourner ça à la main.
Mais j'y reviendrai peut-être plus tard, quand le reste sera ok. Pour ma culture je vais voir ce que c'est le composant userspace...
Il faut que je me décide sur comment changer le soufflet du Z, sur le longitudinal il a carrément disparu, j'en ai retrouvé les restes dans l'armoire.
Il faut que je me décide aussi sur comment réagencer le pupitre. J'ai un écran tactile qui va bien mais il est un poil plus large que le pupitre.
Merci et a+.
Ce ne serait pas des petites impulsions envoyés périodiquement ? une sorte de PWM finalement
Sur les Deckel, Pendant les changements de rapport, le moteur est alimenté en permanence à travers
des résistances.
les composants que tu charges dans hal sont de 2 types: les temps réels rigoureusement synchrone
avec le cadencement des thread donc prioritaire et les userspace qui bossent entre les temps réel ...
Un composant temps réel est beaucoup plus délicat à mettre au point, tu as des parties de code
qui ne sont pas forcement pris en compte ?? il sont écrit en C C++. mais quand il marche,
il marche ...
Le temps reél n'est pas forcement obligatoire pour toutes taches, comme des ordres de claviers ou
de switch, là la latence d'un composent userspace est admissible on peut lui faire faire beaucoup
plus de choses annexes comme gérer un changeur d'outil. En plus du C et du C++, il peut être
ecrit en Python qui a de nombreux avantage dans l'environnement Linux.
halscope est temps réel, quand tu observes les signaux cadencés d'un autre composant TR tout est
stable. Si tu observes les signaux d'un userspace tu t’aperçoit que ça jitte beaucoup, c'est
asynchrone.
Sur les Deckel, Pendant les changements de rapport, le moteur est alimenté en permanence à travers
des résistances.
les composants que tu charges dans hal sont de 2 types: les temps réels rigoureusement synchrone
avec le cadencement des thread donc prioritaire et les userspace qui bossent entre les temps réel ...
Un composant temps réel est beaucoup plus délicat à mettre au point, tu as des parties de code
qui ne sont pas forcement pris en compte ?? il sont écrit en C C++. mais quand il marche,
il marche ...
Le temps reél n'est pas forcement obligatoire pour toutes taches, comme des ordres de claviers ou
de switch, là la latence d'un composent userspace est admissible on peut lui faire faire beaucoup
plus de choses annexes comme gérer un changeur d'outil. En plus du C et du C++, il peut être
ecrit en Python qui a de nombreux avantage dans l'environnement Linux.
halscope est temps réel, quand tu observes les signaux cadencés d'un autre composant TR tout est
stable. Si tu observes les signaux d'un userspace tu t’aperçoit que ça jitte beaucoup, c'est
asynchrone.
Salut à tous,
Petit à petit je découvre ma machine... et ses défauts!
A la vue de l'état des glissières et de la crasse qu'il y a partout, je me lance dans de la grosse mécanique.
Attention, c'est pas joli à voir:
Bon, on voit encore le grattage mais il y a quand même un gros labourage. Je ne voulais pas trop y toucher mais là je pense qu'un démontage pour un bon nettoyage s'impose. Il faut dire que les soufflets du X ont disparu et que la machine a servi pour faire de la rectif...
J'ai sorti la vis à bille de l'axe X, de la belle mécanique qui miraculeusement ne baignait pas dans la crasse:
Un autre truc qu'il faudra que je solutionne, c'est les joints à lèvre qui protègent les règles des axes Y et Z, complètement désagrégées, il n'en reste presque plus rien! J'ai bien peur que le remplacement de ces joints par des joints d'origine Heidenhain coûte un bras!
A+
Petit à petit je découvre ma machine... et ses défauts!
A la vue de l'état des glissières et de la crasse qu'il y a partout, je me lance dans de la grosse mécanique.
Attention, c'est pas joli à voir:
Bon, on voit encore le grattage mais il y a quand même un gros labourage. Je ne voulais pas trop y toucher mais là je pense qu'un démontage pour un bon nettoyage s'impose. Il faut dire que les soufflets du X ont disparu et que la machine a servi pour faire de la rectif...
J'ai sorti la vis à bille de l'axe X, de la belle mécanique qui miraculeusement ne baignait pas dans la crasse:
Un autre truc qu'il faudra que je solutionne, c'est les joints à lèvre qui protègent les règles des axes Y et Z, complètement désagrégées, il n'en reste presque plus rien! J'ai bien peur que le remplacement de ces joints par des joints d'origine Heidenhain coûte un bras!
A+
Bonjour Bruno
Navré pour ces quelques deceptions que, je suis sur, tu sauras resoudre...
Pour les joints à levres des regles, Christophe du fablab de Toulouse a eu la même mésaventure sur sa maho 800, il a un fil sur usinage.com et un autre sur le fablab en question, la solution au probleme des regles se trouve en fin de cette page, ce n'est pas si onéreux:
https://community.artilect.fr/fraiseuse-metal/premiers-mouvements
PS: c'est tres bien documenté, dommage qu'il ne donne plus signe de vie (bon, ok, j'ai rien à dire moi)
Navré pour ces quelques deceptions que, je suis sur, tu sauras resoudre...
Pour les joints à levres des regles, Christophe du fablab de Toulouse a eu la même mésaventure sur sa maho 800, il a un fil sur usinage.com et un autre sur le fablab en question, la solution au probleme des regles se trouve en fin de cette page, ce n'est pas si onéreux:
https://community.artilect.fr/fraiseuse-metal/premiers-mouvements
PS: c'est tres bien documenté, dommage qu'il ne donne plus signe de vie (bon, ok, j'ai rien à dire moi
)Merci beaucoup wapiti pour ce lien, y'a plein de photos et la machine a des points communs avec la mienne.
Je ne vais pas vite mais voila où j'en suis aujourd'hui, finalement ce n'est pas difficile pour l'instant:
Ca fait vraiment peur! C'est carrément creusé! Mais ce que je ne comprends pas c'est que c'est propre, même dans les rainures de lubrification. Comment ça a pu se creuser comme ça?
Pour les règles j'étais persuadé que c'étaient des LS-903, mais non en tous cas pour celle du X, c'est une LS-303, et j'ai trouvé ça:
http://www.cnc-shopping.co.uk/heidenhain-ls-303-scale-seal-1m-p-1297.html
J'essaierai quand même un distributeur en France, ça sera peut-être moins cher.
A+
Je ne vais pas vite mais voila où j'en suis aujourd'hui, finalement ce n'est pas difficile pour l'instant:
Ca fait vraiment peur! C'est carrément creusé! Mais ce que je ne comprends pas c'est que c'est propre, même dans les rainures de lubrification. Comment ça a pu se creuser comme ça?
Pour les règles j'étais persuadé que c'étaient des LS-903, mais non en tous cas pour celle du X, c'est une LS-303, et j'ai trouvé ça:
http://www.cnc-shopping.co.uk/heidenhain-ls-303-scale-seal-1m-p-1297.html
J'essaierai quand même un distributeur en France, ça sera peut-être moins cher.
A+
Bonsoir,
Il y a eu sans doutes déjà une précédente intervention d'ébavurage nettoyage. C'est très contrariant
vexant quand on le sait, mais finalement, quand il reste suffisamment de surface portante saine, la précision
n'est pas compromise. Si tu veux combler les griffes avec une epoxy de frottement, il faut obligatoire
fraiser les griffes avec une fraise 2 tailles car sans cela, le revêtement en faible épaisseur ne tiens pas.
Pas de recharge au Tig non plus, tu trempes la fonte grise localement.
Si tes règles Y et X sont à l'abris et que tu ne fais pas un usage inconsidéré de la soufflette, tu peux te passer de joint.
Il y a eu sans doutes déjà une précédente intervention d'ébavurage nettoyage. C'est très contrariant
vexant quand on le sait, mais finalement, quand il reste suffisamment de surface portante saine, la précision
n'est pas compromise. Si tu veux combler les griffes avec une epoxy de frottement, il faut obligatoire
fraiser les griffes avec une fraise 2 tailles car sans cela, le revêtement en faible épaisseur ne tiens pas.
Pas de recharge au Tig non plus, tu trempes la fonte grise localement.
Si tes règles Y et X sont à l'abris et que tu ne fais pas un usage inconsidéré de la soufflette, tu peux te passer de joint.
Dernière édition:
Oh, merci merci Gaston48, elle me plait bien ta réponse . C'est contrariant effectivement de savoir que sous la belle peinture c'est un peu massacré! Je ne vais pas essayer de combler ces crevasses, ça serait juste un cache misère.
Pour les règles, même à 35€ le mètre je les changerai, je serai plus tranquille. La règle du Y, sur le côté du bélier est quand même pas mal exposée aux projections de copeaux, même si un bout de cornière en alu fixée au bâti la protègerai déjà pas mal.
A+
. C'est contrariant effectivement de savoir que sous la belle peinture c'est un peu massacré! Je ne vais pas essayer de combler ces crevasses, ça serait juste un cache misère.Pour les règles, même à 35€ le mètre je les changerai, je serai plus tranquille. La règle du Y, sur le côté du bélier est quand même pas mal exposée aux projections de copeaux, même si un bout de cornière en alu fixée au bâti la protègerai déjà pas mal.
A+
Salut à tous,
Quelques photos du démontage:
L'arbre moteur du Z:
L'arbre intermédiaire que l'on peut faire tourner avec une clef si la machine a dépassé les limites. Protégé par un carter pas assez étanche.
L'écrou en bout de vis du Z. La console est prise en sandwich entre deux butées à aiguilles. La graisse a un peu la couleur de la rouille!
Et ça a déjà été démonté, il y a des coups dans les encoches...
Le même démonté. A gauche la butée qui est dessous la console et qui en a eu marre de porter tout ce poids.
L'arbre intermédiaire. Il faut des petits doigts pour dévisser la vis en bout de l'arbre qui tient les pignons en place. Sans ça on ne peut pas sortir l'arbre.
Il y a visiblement du fluide de coupe qui est passé par là. Mais c'est la butée de l'autre côté, mieux protégée qui est bien abimée même si ça tournait encore sans point dur.
Les aiguilles en vrac! Certaines ressemblent plus à des petites billes! Ce démontage n'était pas inutile!
A+
Quelques photos du démontage:
L'arbre moteur du Z:
L'arbre intermédiaire que l'on peut faire tourner avec une clef si la machine a dépassé les limites. Protégé par un carter pas assez étanche.
L'écrou en bout de vis du Z. La console est prise en sandwich entre deux butées à aiguilles. La graisse a un peu la couleur de la rouille!
Et ça a déjà été démonté, il y a des coups dans les encoches...
Le même démonté. A gauche la butée qui est dessous la console et qui en a eu marre de porter tout ce poids.
L'arbre intermédiaire. Il faut des petits doigts pour dévisser la vis en bout de l'arbre qui tient les pignons en place. Sans ça on ne peut pas sortir l'arbre.
Il y a visiblement du fluide de coupe qui est passé par là. Mais c'est la butée de l'autre côté, mieux protégée qui est bien abimée même si ça tournait encore sans point dur.
Les aiguilles en vrac! Certaines ressemblent plus à des petites billes! Ce démontage n'était pas inutile!
A+
Salut,
quelques nouvelles du démontage de ma machine. J'ai pu sortir completement le bélier pour nettoyer les glissières et leurs conduits de lubrification, là y'avait bien de la crasse sans doute bien abrasive de partout! Les photos c'est une fois le bélier remis en place, trop pressé de le remettre en place vu comme mon gerbeur tirait la gueule avec ce poids au bout des fourches! Ouf, c'est fait!
Prochaine étape c'est de lever complètement la coulisse verticale (ou console?).
Entre temps j'ai pu commander les joints pour les règles (finalement des LS903, il n'y a que celle du longitudinale qui est une 303) chez M.A.M. http://www.mam.fr/home/produits-heidenhain/. Plus de 90€ quand même pour 2m de joints.
De même j'ai commandé les butées chez 123roulement, dont celle à aiguilles pas référencée sur leur site mais qu'ils peuvent avoir sur commande.
Et un peu de matière première pour refaire les soufflets, j'ai le tissu et du plastique (rhodoide) en commande pour l'armature.
A+
quelques nouvelles du démontage de ma machine. J'ai pu sortir completement le bélier pour nettoyer les glissières et leurs conduits de lubrification, là y'avait bien de la crasse sans doute bien abrasive de partout! Les photos c'est une fois le bélier remis en place, trop pressé de le remettre en place vu comme mon gerbeur tirait la gueule avec ce poids au bout des fourches! Ouf, c'est fait!
Prochaine étape c'est de lever complètement la coulisse verticale (ou console?).
Entre temps j'ai pu commander les joints pour les règles (finalement des LS903, il n'y a que celle du longitudinale qui est une 303) chez M.A.M. http://www.mam.fr/home/produits-heidenhain/. Plus de 90€ quand même pour 2m de joints.
De même j'ai commandé les butées chez 123roulement, dont celle à aiguilles pas référencée sur leur site mais qu'ils peuvent avoir sur commande.
Et un peu de matière première pour refaire les soufflets, j'ai le tissu et du plastique (rhodoide) en commande pour l'armature.
A+
Dernière édition:
ingenieu59
Compagnon
Bonsoir,
bon courage pour la restauration, que je vais suivre .
bon courage pour la restauration, que je vais suivre .
Merci ingenieu59.
Quelques nouvelles:
Les joints des règles tout neufs:
Sur ce modèle de règle, les rainures dans le profilé alu sont serties. J'avais vu l'astuce sur un site anglophone, modifier une pince coupante pour re-écarter cette rainure. Ca a très bien marché sur 3 rainures, mais il y en a une qui m'a pris plus de temps que toutes les autres, le joint ne passait pas et en ouvrant davantage il ne tenait plus en place! J'ai fini par y arriver. Il me reste à re-sertir, là aussi l'astuce c'est de glisser entre les joints une vis à tête fraisée dont la tête va appuyer sur les 2 rainures en même temps et côté extérieur un écrou avec rondelle pour serrer un ptit coup tous les centimètres.
Le lardon du Z:
Il a du y avoir un bon gros coincement du lardon, ce qui a tordu la petite pièce à l'extrémité. Refaite en plus costaud.
J'ai reçu la butée à aiguille qui supporte le poids de la table et tout ce qu'il y a dessous. Mais il me manque encore une rondelle de butée que je n'avais pas prévu. Cette butée tourne directement sur le gros pignon en bout de vis à billes et c'est bien massacré aussi. Donc la solution c'est simplement d'enlever 1mm d'épaisseur au pignon et de mettre une rondelle de même épaisseur. Ca c'est pas moi qui le ferait, le pignon est bien dur. Je l'ai emmené à la boîte d'usinage du coin, avec une plaquette céramique ça passe avec un bon gros tour bien rigide.
Un petit nettoyage juste pour le plaisir d'avoir une machine propre, le moteur de broche qui était bien noir:
Et pour finir j'ai commencé à refaire les soufflets. J'ai découpé au cutter du rhodoïd de 0.5mm (qui vient de chez topmodel.fr) pour l'armature.
A+
Quelques nouvelles:
Les joints des règles tout neufs:
Sur ce modèle de règle, les rainures dans le profilé alu sont serties. J'avais vu l'astuce sur un site anglophone, modifier une pince coupante pour re-écarter cette rainure. Ca a très bien marché sur 3 rainures, mais il y en a une qui m'a pris plus de temps que toutes les autres, le joint ne passait pas et en ouvrant davantage il ne tenait plus en place! J'ai fini par y arriver. Il me reste à re-sertir, là aussi l'astuce c'est de glisser entre les joints une vis à tête fraisée dont la tête va appuyer sur les 2 rainures en même temps et côté extérieur un écrou avec rondelle pour serrer un ptit coup tous les centimètres.
Le lardon du Z:
Il a du y avoir un bon gros coincement du lardon, ce qui a tordu la petite pièce à l'extrémité. Refaite en plus costaud.
J'ai reçu la butée à aiguille qui supporte le poids de la table et tout ce qu'il y a dessous. Mais il me manque encore une rondelle de butée que je n'avais pas prévu. Cette butée tourne directement sur le gros pignon en bout de vis à billes et c'est bien massacré aussi. Donc la solution c'est simplement d'enlever 1mm d'épaisseur au pignon et de mettre une rondelle de même épaisseur. Ca c'est pas moi qui le ferait, le pignon est bien dur. Je l'ai emmené à la boîte d'usinage du coin, avec une plaquette céramique ça passe avec un bon gros tour bien rigide.
Un petit nettoyage juste pour le plaisir d'avoir une machine propre, le moteur de broche qui était bien noir:
Et pour finir j'ai commencé à refaire les soufflets. J'ai découpé au cutter du rhodoïd de 0.5mm (qui vient de chez topmodel.fr) pour l'armature.
A+
ingenieu59
Compagnon
Bonjour,
là, tes soufflets vont m' intéresser .
J' espère que tu feras un reportage là dessus .
là, tes soufflets vont m' intéresser .
J' espère que tu feras un reportage là dessus .
Salut,
La suite de mes soufflets.
Après une soirée de pliage avec un petit faire à entoiler:
Avec le fer c'est vraiment facile de marquer les plis, et si je me trompe c'est aussi facile de les "effacer".
Pour l'instant je tatone un peu, mais les plis devraient m'aider grandement à placer correctement les bouts de plastique qui servent d'armature pour les coudres. Va y avoir de l'improvisation là aussi!
Pour le tissu il vient simplement d'une boutique de tissu et autres trucs de déco, celui-là est sensé pouvoir servir à l'extérieur, il est plastifié d'un côté et j'ai choisi celui qui me paraissait le plus costaud.
A+
La suite de mes soufflets.
Après une soirée de pliage avec un petit faire à entoiler:
Avec le fer c'est vraiment facile de marquer les plis, et si je me trompe c'est aussi facile de les "effacer".
Pour l'instant je tatone un peu, mais les plis devraient m'aider grandement à placer correctement les bouts de plastique qui servent d'armature pour les coudres. Va y avoir de l'improvisation là aussi!
Pour le tissu il vient simplement d'une boutique de tissu et autres trucs de déco, celui-là est sensé pouvoir servir à l'extérieur, il est plastifié d'un côté et j'ai choisi celui qui me paraissait le plus costaud.
A+
ingenieu59
Compagnon
Bonjour,
ça va être bien comme soufflet, reste à voir si ça fait bien accordéon .
ça va être bien comme soufflet, reste à voir si ça fait bien accordéon .
Bon, c'est pas encore gagné mes soufflets! J'ai essayé de coudre à la main, le grand côté pour commencer. C'est terriblement long en passant l'aiguille dans les trous déjà faits dans le plastique et avec l'épaisseur et la rigidité du tissu les points se retrouvent vraiment trop loin du bord.
J'ai essayé à la machine à coudre. En fait, ça ne sert à rien de pré-percer le plastique. A la machine, l'aiguille traverse 2 épaisseurs de tissu plus le plastique ( de 0.5mm d'épais) absolument sans forcer.
Par contre je n'arrive pas à maintenir le plastique bien à fond dans le plis, ça glisse très vite sans que je m'en aperçoive, même en essayant de tenir le tout avec des pinces.
Je vais essayer en mettant d'abord des points de colle entre le tissu et le plastique, mais pas au niveau du plis où je coud, sinon la colle risque de finir dans le mécanisme de la machine. Avant de coudre j'en avais essayé une qui tient pas mal mais qu'on arrive quand même à décoller en tirant dessus.
A+
J'ai essayé à la machine à coudre. En fait, ça ne sert à rien de pré-percer le plastique. A la machine, l'aiguille traverse 2 épaisseurs de tissu plus le plastique ( de 0.5mm d'épais) absolument sans forcer.
Par contre je n'arrive pas à maintenir le plastique bien à fond dans le plis, ça glisse très vite sans que je m'en aperçoive, même en essayant de tenir le tout avec des pinces.
Je vais essayer en mettant d'abord des points de colle entre le tissu et le plastique, mais pas au niveau du plis où je coud, sinon la colle risque de finir dans le mécanisme de la machine. Avant de coudre j'en avais essayé une qui tient pas mal mais qu'on arrive quand même à décoller en tirant dessus.
A+
