Certainement, mais pour le moment, nous ne savons pas exactement où se situe le problème ...
Quel type d'étanchéité ?
Contre les murs enterrés, je rappelle uniquement 2 ou 3 hauteurs de bloc YTONG, j'avais passé 3 couches de IGOL FONDATION de chez SIKA.
Comme le terrain était très perméable et vue la faible partie enterrée, je n'ai pas fait de drain périphérique.
De toute façon, j'ai aussi en quelques endroits des traces d'humidité (salpêtre) sur une hauteur d'un bloc seulement, contre des murs non enterrés. Une terrasse bétonnée vient contre ces murs.
Je dis seulement sur une hauteur de bloc car la colle de scellement des blocs entre eux (sur le plan horizontal) a l'air de faire barrage aux remontées d'humidité.
Comme le terrain était très perméable et vue la faible partie enterrée, je n'ai pas fait de drain périphérique.
De toute façon, j'ai aussi en quelques endroits des traces d'humidité (salpêtre) sur une hauteur d'un bloc seulement, contre des murs non enterrés. Une terrasse bétonnée vient contre ces murs.
Je dis seulement sur une hauteur de bloc car la colle de scellement des blocs entre eux (sur le plan horizontal) a l'air de faire barrage aux remontées d'humidité.
Si il y a des traces d'humidité c'est qu'il y a un problème quelque part: soit ça vient de l'extérieur, soit ça vient de l'intérieur.
Pour info: conception des murs de sous-sol.
point 13: coupure de capillarité (indispensable dans tous les cas)
Pour info: conception des murs de sous-sol.
point 13: coupure de capillarité (indispensable dans tous les cas)
Dernière édition:
Bonjour
Rubson vendait un produit a injecter ainsi que les entonnoirs pour l'injection, une référence de chiffres identiques 2222, 777 je ne me souvient plus, par contre le prix ça oui !
Mes murs de briques très poreuses ont été traités puis revêtus de placo hydro + isolant sur armature métallique, pas de problèmes visibles 12 ans après. Suivant l'état de la maçonnerie
la conso est parfois effrayante, à se demander ou part le produit.
Bon dimanche à tous.
Rubson vendait un produit a injecter ainsi que les entonnoirs pour l'injection, une référence de chiffres identiques 2222, 777 je ne me souvient plus, par contre le prix ça oui !
Mes murs de briques très poreuses ont été traités puis revêtus de placo hydro + isolant sur armature métallique, pas de problèmes visibles 12 ans après. Suivant l'état de la maçonnerie
la conso est parfois effrayante, à se demander ou part le produit.
Bon dimanche à tous.
bonjour
a ce lancer dans ces opérations il vaux mieux utiliser un produit spécifique et dont la fiche technique correspond a ce que l on fait et pas un produit qui n est pas préconiser par le fabriquant
mais surtout comme dit FRED69 trouver l origine avant de ce lancer dans des travaux
a ce lancer dans ces opérations il vaux mieux utiliser un produit spécifique et dont la fiche technique correspond a ce que l on fait et pas un produit qui n est pas préconiser par le fabriquant
mais surtout comme dit FRED69 trouver l origine avant de ce lancer dans des travaux
la nate Kerdi schluter qu'on pose sous le carrelage
Fred Carbon
Nouveau
Bonjour,
A titre indicatif, j'ai eu besoin de moins de 5 litres de produit pour venir à bout de l'humidité remontante sur une longueur de mur d'environ 5 mètres en béton plein d'environ 40 cm d'épaisseur. Selon le nature des matériaux, la quantité nécessaire doit forcément varier.
J'avais commencé à placer des tubes pvc (gaine rigide de conduite électrique) comme indiqué dans la brochure, mais j'ai vite abandonné estimant qu'il serait plus simple et plus efficace de verser directement le produit dans les trous (ce qui fut le cas). J'ai attendu quelques heures, puis refait les niveaux 3 ou 4 fois jusqu'à saturation complète. Deux jours après, je rebouchais les trous. Depuis, je suis débarrassé de ce problème d'humidité.
Pour les blocs de YTONG ou SIPOREX, j'imagine que ça doit aussi marcher, mais il risque de falloir une quantité bien plus importante, ces blocs étant "plein de vide". Mais rien ne remplacera l'expérience, le plus simple est de faire l'essai.
Un petit retour d'expérience serait par la suite bienvenue.
A titre indicatif, j'ai eu besoin de moins de 5 litres de produit pour venir à bout de l'humidité remontante sur une longueur de mur d'environ 5 mètres en béton plein d'environ 40 cm d'épaisseur. Selon le nature des matériaux, la quantité nécessaire doit forcément varier.
J'avais commencé à placer des tubes pvc (gaine rigide de conduite électrique) comme indiqué dans la brochure, mais j'ai vite abandonné estimant qu'il serait plus simple et plus efficace de verser directement le produit dans les trous (ce qui fut le cas). J'ai attendu quelques heures, puis refait les niveaux 3 ou 4 fois jusqu'à saturation complète. Deux jours après, je rebouchais les trous. Depuis, je suis débarrassé de ce problème d'humidité.
Pour les blocs de YTONG ou SIPOREX, j'imagine que ça doit aussi marcher, mais il risque de falloir une quantité bien plus importante, ces blocs étant "plein de vide". Mais rien ne remplacera l'expérience, le plus simple est de faire l'essai.
Un petit retour d'expérience serait par la suite bienvenue.
Fred Carbon
Nouveau
N'ayant pas la possibilité de retourner dans le passé, au moment de la construction de la maison il y a plus de 40 ans, une fois que la construction est faite, que l'humidité est là, que le problème se pose donc - comme généralement tous ceux qui ont un problème de remontée d'humidité - il est un peu tard pour ne pas oublier la barrière d'étanchéité. Cependant, nous sommes d'accord qu'il est important, lorsque nous sommes en phase de construction, de s'appliquer à placer cette barrière.
A vrai dire, je ne me suis pas posé la question. Cela faisait plusieurs années que le problème persistait. De toute façon, il était en permanence humide, quelques fois plus, quelques fois moins, mais jamais vraiment sec. D'après mes souvenirs, il n'était pas trop humide lors des travaux.
Ceci dit, je serais d'avis de privilégier une période "sèche" pour un meilleur résultat.
Dans ce cas donne l'état des lieux tout de suite ça évite de répéter. Je suis assez bien au courant du problème pour savoir que la plupart des gens mélangent tout quand il s'agit d'humidité.
zingilingiling
Compagnon
Cette été , on a fait ce genre de travaux chez mon frère (une ferme avec mure en pisé , une vrai éponge) , nous avons installé un drain au tour de la bâtisse , un résultat étonnant , ça été radical .
Perso , je n'y crois pas trop a produit qui étanchéifie les mures ...etc , un mure dois respiré .
À défaut de connaitre une réponse, je vais poser une question puisque certains d'entre vous semblent bien connaitre les problèmes d'humidité et leurs solutions.
Nous avons un mur très humide dans une pièce (la peinture se décolle).
L'eau ne remonte pas, elle traverse le mur, la maison est sur une pente et de ce côté le rez-de-chaussée est deux étages plus haut.
Un déshumidificateur tournant en permanence maintient le mur sec en surface, mais dessous...
Il n'y a pas de film d'étanchéité à l'extérieur (on n'en mettait pas encore au quinzième siècle).
Le long du mur il y a un escalier en béton et la peinture sous la dalle en pente est boursouflée.
Sur le mur on a mis un enduit spécial de 4 cm d'épaisseur (le nom m'échappe et je suis à 1000 km) qui remplit bien son rôle.
Mais pour le dessous de l'escalier en béton je ne vois pas quoi faire.
Si quelqu'un a une solution à proposer, je suis prêt à l'examiner.
Nous avons un mur très humide dans une pièce (la peinture se décolle).
L'eau ne remonte pas, elle traverse le mur, la maison est sur une pente et de ce côté le rez-de-chaussée est deux étages plus haut.
Un déshumidificateur tournant en permanence maintient le mur sec en surface, mais dessous...
Il n'y a pas de film d'étanchéité à l'extérieur (on n'en mettait pas encore au quinzième siècle).
Le long du mur il y a un escalier en béton et la peinture sous la dalle en pente est boursouflée.
Sur le mur on a mis un enduit spécial de 4 cm d'épaisseur (le nom m'échappe et je suis à 1000 km) qui remplit bien son rôle.
Mais pour le dessous de l'escalier en béton je ne vois pas quoi faire.
Si quelqu'un a une solution à proposer, je suis prêt à l'examiner.
Fred Carbon
Nouveau
Exact ! Un mur doit respirer, surtout les murs des constructions anciennes.
Cependant, rendre étanche un mur sur quelques dizaines de centimètres, pour empêcher les remontées d'humidité n’empêchera pas le reste du mur de respirer. Quant à rendre un mur étanche en totalité parce qu'il s'agit par exemple d'une cave en contact avec la terre, même si ce n'est pas optimal, c'est bien mieux que de le laisser se dégrader à cause de cette humidité.
Une chose est certaine, il ne faut pas enfermer l'humidité dans le mur en faisant simplement un enduit étanche de l'intérieur.
La meilleure solution consiste, bien sûr, à empêcher cette humidité de parvenir jusqu'au mur. Donc drainage et Delta-MS en périphérie extérieure. Encore faut-il pouvoir avoir accès à l'extérieur, ce qui nécessite généralement de gros travaux, notamment pour creuser.
Dans le cas de fredcoach, ce serait la solution à employer, mais creuser sur une profondeur de 2 étages.... y'a du boulot ! Sans compter le danger que représenterai le fait de délester ce mur de la pression exercée par la terre. Je ne connaît pas précisément la situation, mais un risque d'écroulement pourrait bien exister.
Il est alors, dans ce cas, plus sage (et bien moins onéreux) d'étanchéifier le mur dans sa masse avec le procédé décrit plus haut. D'autant que l'intérêt de laisser respirer un mur, c'est justement pour éviter qu'il se gorge d'humidité. Lorsque celle-ci est omniprésente, alors il n'est plus nécessaire de le laisser respirer... il passe son temps à boire la tasse
Autant le rendre étanche. Mais nous sommes d'accord, ce n'est valable que pour un mur en contact direct avec la terre et pour lequel toute autre solution serait trop difficilement envisageable.
Dernière édition:
A l'intérieur ou à l'extérieur ? des photos ?
Il faut aussi connaître la nature du mur (comment il est fait), son épaisseur, qu'elle isolation.
L'idéal c'est d'agir d'abord par l'extérieur: enduit taloché fin, enduit de protection bitumeux (noir), Delta MS (ou équivalent) avec les pointes vers l'intérieur et bien sûr drainage sous la base du mur.
Fred
Fred Carbon
Nouveau
Pour les photos, comme je le disais, à 1000 km de distance, c'est un peu difficile.
Nature du mur? Gros galets brisés et empilés pour obtenir quelque chose à peu près régulier à l'intérieur et complètement irrégulier à l'extérieur (J'ai creusé un trou et vérifié).
À l'extérieur les pierres ont été posées contre le rocher avec une épaisseur variant d'au moins 40 cm d'une pierre à sa voisine, l'espace rempli d'un mélange de calcaire et d'argile apparemment, bref ce qu'ils avaient sous la main...
Au premier étage, là où devait se trouver l'extérieur, une cave voûtée a été construite sur le sol il y a quelques siècles, la route passe dessus.
Au-delà de la route, la maison qui protègeait la cave de la pluie s'est effondrée il y a plus de 50 ans.
La première fois que je suis entré dans cette cave, il y a une vingtaine d'années, c'était bien pire, il fallait le ciré et il y avait plus de 20 cm de boue au sol.
Les parents ou les grand-parents de mon épouse y avaient stocké des trucs, comme une porte massive en chêne, j'ai passé le doigt à travers, je ne vous parle pas du reste...
Aucune fondation nulle part, bien entendu.
Merci pour votre intérêt.
Nature du mur? Gros galets brisés et empilés pour obtenir quelque chose à peu près régulier à l'intérieur et complètement irrégulier à l'extérieur (J'ai creusé un trou et vérifié).
À l'extérieur les pierres ont été posées contre le rocher avec une épaisseur variant d'au moins 40 cm d'une pierre à sa voisine, l'espace rempli d'un mélange de calcaire et d'argile apparemment, bref ce qu'ils avaient sous la main...
Au premier étage, là où devait se trouver l'extérieur, une cave voûtée a été construite sur le sol il y a quelques siècles, la route passe dessus.
Au-delà de la route, la maison qui protègeait la cave de la pluie s'est effondrée il y a plus de 50 ans.
La première fois que je suis entré dans cette cave, il y a une vingtaine d'années, c'était bien pire, il fallait le ciré et il y avait plus de 20 cm de boue au sol.
Les parents ou les grand-parents de mon épouse y avaient stocké des trucs, comme une porte massive en chêne, j'ai passé le doigt à travers, je ne vous parle pas du reste...
Aucune fondation nulle part, bien entendu.
Merci pour votre intérêt.
Tu devrais faire une coupe, c'est difficile de comprendre: qu'y a t-il sous cette cave si elle est (au niveau du ?) au premier ? rien ? terre plein ? et la route ou passe t-elle ? ou se situe la pièce concernée par rapport à tout ça ?
si le mur est contre le rocher, que le rocher est à une température moyenne de 10 - 11 °C (suivant l'altitude ?) la face intérieure de ton mur ne doit pas être bien chaude si celui-ci n'est pas isolé, donc condensation. Comme tu le vois, ça n'est pas si simple et difficile de se faire une idée du contexte et du problème exact.
Fred
Bonsoir,
...
Cordialement,
FB29
N'y aurait t-il pas de l'eau qui glisserait sur le rocher et viendrait mouiller le mur ou se répandre dans les fondations
...Cordialement,
FB29
Moi aussi , j'ai un problème d'humidité !
Photo de la cave semi enterrée se trouvant derrière le garage .
A terme le garage de 22m2 deviendra une chambre et la cave de 12m2 un dressing .
Alors pour régler ce problème d'humidité j'ai un produit magique !
De la sueur !
Détail du mur , construction 1970
Semelle / début du mur pierre après sous le crépis de l'Agglo et l'étage en deux épaisseur de brique rouge .
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