je remonte le sujet pour avoir quelques précision sur le taraudage
en principe lorsque l'on veut réalisé un taraudage on perce le trou au diamètre nominal moins le pas , c'est bien ça la règle ? normalement oui...
j'avais des taraudages en M16 a réalisé donc j'ai percé a 14mm puis taraudé avec un taraud machine , mais les crêtes de mes filets sont très plate
ce qui me semble logique après réflexion car la profondeur de filet et 1.3 fois le pas divisé par 2 donc il faudrait percé au diamètre nominal moins 1.3 fois le pas ( ou 1.227 pour les pointilleux) pour avoir un profil de filet correct soit un perçage a 13.4
donc quel est la règle a appliqué ?
en principe lorsque l'on veut réalisé un taraudage on perce le trou au diamètre nominal moins le pas , c'est bien ça la règle ? normalement oui...
j'avais des taraudages en M16 a réalisé donc j'ai percé a 14mm puis taraudé avec un taraud machine , mais les crêtes de mes filets sont très plate
ce qui me semble logique après réflexion car la profondeur de filet et 1.3 fois le pas divisé par 2 donc il faudrait percé au diamètre nominal moins 1.3 fois le pas ( ou 1.227 pour les pointilleux) pour avoir un profil de filet correct soit un perçage a 13.4
donc quel est la règle a appliqué ?
exemple taraudage M8 donc pas =1.25mm
diamètre du trou = 8-1.25=6.75mm
il faut savoir que le filetage n'est pas en bout des filets, il y a toujours une partie plate et ça se voit d'autant plus que le diamètre est grand, sur les petit on le voit mais faut avoir l'oeil, le principal c'est que quand tu montes les deux parties ensemble ça doit avoir que peu de jeu dans le sens de l'axe et dans le sens perpendiculaire à l'axe.
le bon diamètre est de 16-1.0825x2=13.835mm
mais bon vu la différence avec 14mm soit 0.165mm on s'embête pas pour si peu d'autant que la surface de contact est de la moitié du pas soit 1mm
pour info le d-1.227P c'est le diamètre intérieur des filets de la vis donc son diamètre le plus petit pour resistister à la traction et cisaillement de la vis.
si tu fais ton taraudage avec le diamètre de 13.5 tu risque de ne pas y rentrer ton taraud, de forcer comme un malade et donc de bousillé les filets et en plus si par chance tu fais ton taraudage tu va en chier pour y mettre la vis parce que ça va coincer vu qu'il n'y aura casiment pas de jeu.
les parties plate dont tu parles doivent faire maxi ton pas/4 soit 0.5mm
diamètre du trou = 8-1.25=6.75mm
il faut savoir que le filetage n'est pas en bout des filets, il y a toujours une partie plate et ça se voit d'autant plus que le diamètre est grand, sur les petit on le voit mais faut avoir l'oeil, le principal c'est que quand tu montes les deux parties ensemble ça doit avoir que peu de jeu dans le sens de l'axe et dans le sens perpendiculaire à l'axe.
le bon diamètre est de 16-1.0825x2=13.835mm
mais bon vu la différence avec 14mm soit 0.165mm on s'embête pas pour si peu d'autant que la surface de contact est de la moitié du pas soit 1mm
pour info le d-1.227P c'est le diamètre intérieur des filets de la vis donc son diamètre le plus petit pour resistister à la traction et cisaillement de la vis.
si tu fais ton taraudage avec le diamètre de 13.5 tu risque de ne pas y rentrer ton taraud, de forcer comme un malade et donc de bousillé les filets et en plus si par chance tu fais ton taraudage tu va en chier pour y mettre la vis parce que ça va coincer vu qu'il n'y aura casiment pas de jeu.
les parties plate dont tu parles doivent faire maxi ton pas/4 soit 0.5mm
J'ai déjà essayé (et fait d'ailleurs !) Plusieurs filetages sur mon tour .
Le pb, c'est que je trouve la matière "arrachée" .
Quand je vois le "coté" très lisse des vis commerciales, je me dit que je suis très loin du résultat !
Il faut obligatoirement arrosé ?
Quel est le profil idéal de l'outil (en hss) ?
Il faut situer le point d'attaque à quelle hauteur exactement ?
Pour la vitesse, je vais pas vite du tout car je dois couper le moteur avec le bouton et attendre que le moteur ne tourne plus, pour faire repartir celui-ci en marche arrière, en ayant préalablement reculer l'outil ...
C'est un vrai cirque à faire, mais sur certains gros diamètres, c'est mieux au tour !
Le pb, c'est que je trouve la matière "arrachée" .
Quand je vois le "coté" très lisse des vis commerciales, je me dit que je suis très loin du résultat !
Il faut obligatoirement arrosé ?
Quel est le profil idéal de l'outil (en hss) ?
Il faut situer le point d'attaque à quelle hauteur exactement ?
Pour la vitesse, je vais pas vite du tout car je dois couper le moteur avec le bouton et attendre que le moteur ne tourne plus, pour faire repartir celui-ci en marche arrière, en ayant préalablement reculer l'outil ...
C'est un vrai cirque à faire, mais sur certains gros diamètres, c'est mieux au tour !
arrosé n'est pas une obligation mais par contre il te faut un outil bien aiguisé, une vitesse de rotation bien réglé d'environ 1/3 de la vitesse de chariotage.
de plus si tu remontes ce post tu verras comment placer ton outils à chaque passe.
ce qui fait que ça arrache c'est parce que l'outil usine sur sa partie droite et gauche en même temps, ça bourre et casse mal le copeau.
si l'outil n'usine que sur sa partie gauche alors tu n'auras pas ce problême.
si tu ne peux pas arroser une astuce très simple consiste à mettre quelque goutte d'huile de vaseline sur la pointe de l'outil, la forme de l'outil va faire office de "réservoir" et va garder l'huile pendant chaque passe.
si tu as la marche arrière alors pas besoin de reculer ton outil, il te suffis juste de mettre la marche arrière et ton outil va reculer en passant dans le filet qu'il vient d'usiner, si ça raccroche alors c'est que ton outil est vraiment mal aiguiser.
pour faire les filetages il faut un vrai outil à fileter, sa forme est faite pour correspondre parfaitement au filet.
normalement un filetage ne demande que 3 passes, ça va assez vite et en plus c'est nickel mais pour cela il faut respecter les règles qu'on a expliquer depuis le début.
toujours avoir la main pret à appuyer sur l'arret d'urgence, en filetage si on commet une erreur la pièce est morte et l'outil bloque tout et on oublie pas de se protéger les yeux avec des lunettes !!!
de plus si tu remontes ce post tu verras comment placer ton outils à chaque passe.
ce qui fait que ça arrache c'est parce que l'outil usine sur sa partie droite et gauche en même temps, ça bourre et casse mal le copeau.
si l'outil n'usine que sur sa partie gauche alors tu n'auras pas ce problême.
si tu ne peux pas arroser une astuce très simple consiste à mettre quelque goutte d'huile de vaseline sur la pointe de l'outil, la forme de l'outil va faire office de "réservoir" et va garder l'huile pendant chaque passe.
si tu as la marche arrière alors pas besoin de reculer ton outil, il te suffis juste de mettre la marche arrière et ton outil va reculer en passant dans le filet qu'il vient d'usiner, si ça raccroche alors c'est que ton outil est vraiment mal aiguiser.
pour faire les filetages il faut un vrai outil à fileter, sa forme est faite pour correspondre parfaitement au filet.
normalement un filetage ne demande que 3 passes, ça va assez vite et en plus c'est nickel mais pour cela il faut respecter les règles qu'on a expliquer depuis le début.
toujours avoir la main pret à appuyer sur l'arret d'urgence, en filetage si on commet une erreur la pièce est morte et l'outil bloque tout et on oublie pas de se protéger les yeux avec des lunettes !!!
c'est sur si la marche arrière à du jeu mais sinon ça ne va pas usiner à l'envers vu que l'outil n'est pas coupant dans l'autre sens et qu'en plus il a un angle d'attaque qui va empécher la création de copeau et va faire glisser l'outil sur la pièce.
personnelement je m'embête pas, je fais une marche arrière et c'est nickel.
personnelement je m'embête pas, je fais une marche arrière et c'est nickel.
Sur mon tour chinois je n'ai pas d'inversion de sens de la vis mère , il faut que je change le sens de rotation du moteur et comme bien surs il y a du jeu dans toute la cascade de pignons le plaquette casse en touchent la pièce qui tourne a l'envers , donc a chaque fois il faut reculé l'outil avant d'inverser le sens mais je pense que ça doit être pareil pour ceux qui on une inversion de sens de la vis mère , il doit quand même y avoir du jeu , du moins sur les tours chinois
brise-copeaux
Compagnon
.jurba a dit:
Bonne année à tous.
Salut jurba, il faut savoir que le jeu d'un filetage n'est pas sur les Ø mais sur les flancs, c'est une pratique général et bien sur en fonction du Ø et du pas. moi je diminue 0.1 pour 10mm, par contre si je fais Ø 40 au pas de 1 je met à 39.9mm, c'est une question de bon sens.
A+
Bonsoir et bonne année !
Je n'ai ni avances ni vis-mère sur mon tour Remington de 1870 (autrefois entraîné par une roue à eau), mais je fais des filetages régulièrement, à la filière ou au taraud.
Cependant il m'arrive d'être confronté à des filetages spéciaux, par exemple la semaine dernière, du 58 intérieur au pas de 0.7 ! Alors j'ai rusé...
J'ai gradué mon mandrin à la craie en 7 divisions égales, puis, tout en le faisant tourner manuellement, j'ai avancé de 1/10 par graduation. J'ai dû faire plusieurs passes puisque je n'avais pas la force musculaire suffisante pour tout avaler d'un coup !
Au final, j'ai un filet pas si déformé que ça et qui visse sans jeu. Je suis content de moi !!! Ça en fait déjà un d'heureux...
Je n'ai ni avances ni vis-mère sur mon tour Remington de 1870 (autrefois entraîné par une roue à eau), mais je fais des filetages régulièrement, à la filière ou au taraud.
Cependant il m'arrive d'être confronté à des filetages spéciaux, par exemple la semaine dernière, du 58 intérieur au pas de 0.7 ! Alors j'ai rusé...
J'ai gradué mon mandrin à la craie en 7 divisions égales, puis, tout en le faisant tourner manuellement, j'ai avancé de 1/10 par graduation. J'ai dû faire plusieurs passes puisque je n'avais pas la force musculaire suffisante pour tout avaler d'un coup !
Au final, j'ai un filet pas si déformé que ça et qui visse sans jeu. Je suis content de moi !!! Ça en fait déjà un d'heureux...
brise-copeaux
Compagnon
Gas23 a dit:
Là chapeau !!!!!!!! il faut le faire
