Chassis réalisé par moulage epoxy-granit et sable

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bigeye
  • Date de début Date de début
ou faut roder un granite brute de carrière non poli, pas trop cher encore, mais bonjours le boulot!

c'est sur que les marbre et granites que sortent de chez le marbrier sont faits pour être jolis bien brillants mais plans à qqs mm/m, ils ont pas besoin de mieux contrairement à nous^^

enfin je pense déjà a un systeme qui utilise un motoreduteur et quelques steppers pour bouger le disque de granite qui tourne et frotte sur notre future surface extra plane (une grosse rodeuse qui fait les '8' toute seule).

comme c'est pas trop bruyant (par rapport à une disqueuse :p ) ni très dangereux, ca peut bosser toute la nuit sans personne pour à coté pr surveiller.
en trois jours on peut avoir une surface nickel en utilisant 3/6 tailles d'abrasifs.

d'autres idées?


[HS on]
Les cours ont commencés à clermont et je morfle, comme j'ai changé de parcours je dois ratrapper un semestre de cours d'élastométrie, méca des milieux continus etc. mais c'est très intéressant!
je saurais bientôt calculer les flexions de nimporte quel profilé métallique ou de nimporte quelle plaque de marbre en fonction des différentes contraintes!

on devrait faire de la simu sur ordi, je vais en profiter pour simuler ma machine et un bati en E/Q ou béton.[HS OFF]
 
MaX-MoD a dit:
enfin je pense déjà a un systeme qui utilise un motoreduteur et quelques steppers pour bouger le disque de granite qui tourne et frotte sur notre future surface extra plane (une grosse rodeuse qui fait les '8' toute seule).
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MaX-MoD a dit:
je saurais bientôt calculer les flexions de nimporte quel profilé métallique ou de nimporte quelle plaque de marbre en fonction des différentes contraintes!
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Cela, ce n’est pas trop compliqué (Je te le fais par le calcul, ou par une manière graphique très rapidement)
Par contre, si tu intègres :
Les dilatations thermiques
Les vibrations (Et l’inertie ….)

PS : J’ai trouvé un autre béton : fibré et AUTOLISSANT
Epaisseur minimum 4 cm …..
L’ Agilia® de Lafarge.
 
oui évidemment on en voit des vibrations ^^
ca nous donne des systèmes de 6N équations dans l'espace mais c'est faisable (euh....)

l'inertie c'est plus simple, ca fait une force volumique prop. à la dérivées 2nd de la position. mais bon, j'ai encore qqs courq avant de pouvoir utiliser toutes ces formules

et bien sur les contraintes comportent cisaillement, torsion couples etc. XD


intéressant L’ Agilia®, mais ils donnent des infos sur la déviation max/m en fonction de l'épaiseur etc?
en fonction de ça (et du prix) ca pourrait devenir intéressant...

A+
 
Bonjour,

Je lis avec attention vos posts.
Cogitant aussi sur le sujet, il m'est venu une idée basique.
En effet, le principal soucis en ce qui concerne la table support de chariot de fraisage est, comme vous le dite, sa planéité.
Mais de quelle planéité parle t'on ?
Nous avons, à mon sens, deux problèmes mais de dimensions différentes.
En effet, le premier soucis consiste à mettre les rails (type THK) de l'axe des X (j'ai un doute sur la normalisation, bref les rails les plus longs) sur un même plan.
Le second soucis est d'avoir une surface de travail utile qui soit sur le même plan ou un plan parallèle à celui des des rails et perpendiculaire l'axe des Z.

Pour le premier problème, une solution consiste à mouler lors du coulage de la dalle en epoxy granit ou béton fibré (je préfère la première solution pour des raisons de stabilité hygroscopique de la dalle ) l'empreinte du logement des deux rails de guidage et ce sur un même plan ce qui est assez facile à faire en faisant un montage provisoire extrêmement rigide liant les deux rails (Ex: portique provisoire, montage sur marbre et transfert de l'ensemble sur la surface fraichement coulée).
A condition d'avoir été précis lors du montage des portiques, il est fort probable que les empreintes des deux rails soient sur un même plan (+/- mais dans des tolérances serrées).

Pour le deuxième problème, une solution consiste à surfacer la surface utile de travail une fois le portique Y/Z monté. Il est clair que la précision de ce surfaçage sera liée à la précision du portique mobile et à la valeur des jeux de celui-ci. Mais considérant que la portique mobile est bien fait, le surfaçage ne devrait pas poser de problème avec une fraise de surfaçage appropriée. Cela demandera du temps c'est tout et une bonne lubrification !

Bon, je pars au boulot !

Bonne journée !

Michel
 
oui, bonnes idées mais il faut:
-avoir un marbre de contrôl assez grand
-complètement protéger les rails (et chariots si les billes n'ont pas de cage) d'une éventuelle entrée de la résine
-serrer les rails sur le bâti durci
-et évidamment que les rails soient parfaitement droits eux même!

solutions:
-l'acheter, y avoir accès ou partir avec sous le bras^^
-film plastique fin et d'épaisseure régilière sur les chariots ET LES RAILS car l'expoxy colle aux méteaux mais finit par làcher quant on ne s'y attend pas
-réaliser des inserts métal spéciaux. on pourra les visser aux rails, en intercalant une rondelle de mousse (matériau compressible) de sorte qu'il soit possible de serer le tout une fois le bati durci.
-contrôler les rails sur un marbre

que je regrette de ne pas être aux USA, là bes EMCO vends des marbres de ~1m*75cm classe A pour 300$

tandis qu'ici, je n'ai rien trouvé même au double de ce prix

pour le surfacage, c'est évidamment à faire, que ce soit directement la table ou alors une plaque sacrifiable (très utilisé lors de l'usinage sur des machines à base granite)
quant à la précision du portique mobile, vu le cahier des charges ca devrait pas être trop dur

A+
 
pequignotm a dit:
En effet, le principal soucis en ce qui concerne la table support de chariot de fraisage est, comme vous le dite, sa planéité.
Mais de quelle planéité parle t'on ?
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En gros, en métrologie (employons les mots et la science qui convient) la planéité d'une surface est défini par le volume enveloppe théorique qui inscrit les aberrations d'une surface physique.
pequignotm a dit:
Nous avons, à mon sens, deux problèmes mais de dimensions différentes.
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Je ne vois pas tout à fait les choses ainsi, je dirais plutôt 1 problème et demi. :D
pequignotm a dit:
En effet, le premier soucis consiste à mettre les rails (type THK) de l'axe des X sur un même plan.
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Exact.
pequignotm a dit:
Le second soucis est d'avoir une surface de travail utile qui soit sur le même plan ou un plan parallèle à celui des des rails et perpendiculaire l'axe des Z.
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Cela, c'est relativement facile (entaché des aberrations dimentiolles du à la non planéité du plan des X et du à l'erreur intrinséque de la machine.
C'est ce résultat que l'on obtiendra en usinant le plan avec la machine. Ce serait facile si le montage provisoire, extrémement rigide, était fait sur un marbre.
pequignotm a dit:
A condition d'avoir été précis lors du montage des portiques, il est fort probable que les empreintes des deux rails soient sur un même plan (+/- mais dans des tolérances serrées).
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Attention à ce que l'on ne se retrouve pas dans ce cas de figure !


ou dans celui d'une sorte de "raie Manta".
Note que dans le cas de la raie Manta, la distance entre la tête et l'aileron droit est identique à la distance de la queue à l'aleron gauche.
Je manque de modélisations .... Ce sera la somme des imprécisions de notre machines (en plus ou en moins, l'un pouvant compenser l'autre.)
 
Il est sans doute assez facile de trouver un marbre chez un indus et de lui demander l'autorisation de faire son montage dessus ?

Une objection, le transport du montage induira sans doute des déformations et des désalignements et cela sans prendre en compte les changements de température.

Par contre, est vraiment utile de faire le montage sur marbre ?
L'usinage précis des portiques provisoires peut remédier à cela.

De plus, si l'on veut peaufiner la mise sur même plan des deux rails, il "suffit" de faire le montage d'un rail en vérifiant sa position par rapport à l'autre rail au comparateur.

Un lien vers une idée : http://www.cnccookbook.com/CCEGGantry.html
 

ca dépend si l'indus en question est ton boss et qu'il est simpa^^

le transport est à éviter le plus possible...

en ce qui concerne l'usinage précis... ben sur les grosse fraiseuses le 10e c'est possible mais le ~10µm recommandé par THK non... enfin par sur une machine courante.

au comparateur simple on peut avoir un bon réglage si les rails sont droits, oui. pas besoin de marbre.

quant au lien de cnccookbook, ca marche pas.
il veut faire un "moule" en acier soudé qui va travailler...
en plus quant il va couler son mélange, ca va jouer vu le poids.
le temps qu'il finisse son réglage des 500 et qqs inserts il pourra déjà recommencer les premiers, la structure aura travaillé.
si maintenant il dispose ces inserts sur un marbre recouvert de cire de démoulage ca peut marcher.

a+
 
pour ceux qui envisagent de faire une machine béton, j'ai trouvé un truc intéressant:
http://www.efbeton.com/IMG/ppt/LA_VIBRA ... _10_07.ppt

ca donne quelques infos sur la méthode de vibration du béton (fréquence, diamètre aiguille, espacement, propriétés mécaniques en fonction du mélange, etc)

pour les machines Epox ca doit être à peu près pareil, à part peut être les fréquences utilies...

Je n'ai pas encore trouvé d'essais de dégasage à vide malheureusement
pourtant ce serait le top je pense, mais il faut faire une boiboite assez solide que pour tenir la dépression, et qui soit étanche en plus!

béton armé et ciré?
 
super! intéressant ton lien
par contre pour leurs testes ils ont du les faires avec du béton super pateux car je bosse sur les chantier et les béton sont plutot liquide et une fois décofré sans avoir été vibré il n'y a pas de telle trous
remarque pour les gros ouvrages qu'il y a en illustration il utilise peut étre des béton trés pateux car moins il y a d'eau dans le béton plus il est de bonne qualité une fois sec
par contre faut trouvé des aiguilles vibrantes , mais je pense que ça doit ce trouvé a loué ou dans mon cas chez les maçons que je connais
 
heum... ou aux Sex Shop

sérieux, c'est pas des conneries, c'est facile à trouver et étanche!

faut juste prendre un modèle bien puissant pour que ca fasse effet!

Toujours sans jeux de mot, hein


ouh mais le monsieur il me dit de sortir :sarko:
 
pour faire un petit vibreur, c'est pas bien difficile.
On fixe une masselotte décentré au bout d'un petit moteur style 370w.
Et çà vibre à fond la caisse !
Sinon, on peut prévoir le même style avec un tube qui fait rallonge et un axe avec au bout, la masselotte.
Dans notre contexte, on a pas besoin d'un tube bien long, 20 à 30 cms suffise.
Donc, en résumé, en haut, 1 moteur, en dessous, une bride sur laquelle est fixé un tube et dedans notre masselotte décentrée.
C'est très rapide à faire et bien suffisant.
 
autre solution pour fabriquer une table vibrante bon marché fixer sur un cadre quatre silencblocs (les deux extremités ont un filetage en d6) d'échappement de 4l (il en vendent encore chez renault) et sur l'autre ergot fixer un plateau bois ou métal pour la vibration une simple perceuse en fonction percussion dans le mandrin de laquelle on aura mis un boulon, on approche la perceuse à toucher le plateau et cela vibre très correctement
 
fred250 a dit:
au moins c'est un investicement qui plaira a madame
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Ha ha en effet!
quoique je doute que qui que ce soit n'ait encore envie d'utiliser cet objet dans ca fonction initiale en sachant qu'il a fait mouillette dans le béton ou l'epoxy (toxique!)

pour en revenir à nos moutons, si on se réfère à power point que j'ai indiqué, ils mettent en garde contre l'utilisation des vibreurs sur le coffrage.
il peut apparaitre la ségrégation du gannulat ("tri" entre petites et grosses particules).

d'où l'utilité de l'aiguille...

je note vos idées, on verra bien ce que les tests en diront...

A+
 
bonsoir,
je viens de trouver ca sur ebay

http://cgi.ebay.de/Pruefplatte-Messplat ... dZViewItem

celle ci fait 800 X 500 pour 300 E, le gars en a aussi des moins cher...

j ai tout de meme une question:

Avoir une surface bien plate c est pas mal mais il faut aussi une surface parfaitement perpendiculaire pour fixer par exemple le portique fixe sur la table ( bâtit ) non ? il faut donc 2 marbre si je me trompe pas ?

Merci

Alex
 
plus les frais de port ça finit par faire cher avec tout le reste mais si on a envie de faire des folie ça facilite bien les choses
 
alex68 a dit:
Avoir une surface bien plate c est pas mal mais il faut aussi une surface parfaitement perpendiculaire pour fixer par exemple le portique fixe sur la table ( bâtit ) non ? il faut donc 2 marbre si je me trompe pas ?
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Selon ce que tu veux faire, un portique "parfaitement" perpendiculaire n'est pas forcément nécessaire.

Il peut très bien être penché, tel la Tour de Pise, sans que cela n'ai d'incidence.
L'important étant que l'angle qu'il fait avec la surface de référence (Le marbre) soit toujours constant.

PS : Si le marbre est à un prix abordable, il faut également faire attention à sa classe de précision.
L'achat d'un tel objet, avec un PV de contrôle me semble impératif.
 
pour vérifier la perpendicularité il y a les équerres métalliques pas chères à ~15-20€ ou celles en marbre, beaucoup plus précises mais aussi plus chères.

on peut aussi faire un montage avec un comparateur et une équerre sur laquelle coulisse le comparo, moins cher et souvent dans vos ateliers (pas le mien malheureusement^^)

et pour l'horizontalité, soit un met les rails THK directement sur le marbre, soit un fait un système réglable et on bidouille avec le comparateur.

mais comme dit Sanson, il n'est pas nécessaire d'avoir un portique absolument perpendiculaire.

Mis à part ça, je vais demander à mon prof d'EF comment calculer les caractéristiques d'un béton epoxy-quartz, car j'ai pas trouvé de données précises là dessus, contrairement aux bétons 'traditionnels'.

mais put**** pour 400€ ca fait un marbre assez gros que pour être utilisé comme base direct!
on a plus qu'à faire des trous avec un mèche diamant et colles des inserts taraudés au scellement chimique.

c'est limite pas cher compte tenu qu'il est en classe 00
bon, moi aussi je demanderais le PV mais bon...

PS: 105€ c'est les fdp pour l'allemagne... alors pour la France!
 
Voici des valeurs crédibles :
  • Résistance à la compression 90N/mm² (EN ISO 604)
  • Résistance à la traction par flexion 41N/mm² (EN ISO 527-1)
  • Résistance à l’arrachement >3N/mm²
  • Module d’élasticité (essai à la compression) 15 000 N/mm² (DIN 53454)
  • Coefficient de dilatation thermique linéaire 46x10E-6/°C (DIN 53752)
  • Dureté Shore 80 au bout de 7 jours
  • Résistance aux produits chimiques Bonne résistance

Nota :
Ces valeurs pourraient varier fortement en fonction de la quantité du liant (Epoxy, dans notre cas)
Plus la proportion sera importante, plus la résistance à la traction (dans une mesure limité), plus le module d'élasticité seront bon.
Inversement, la Résistance à la compression, le Coef de dilatation, la dureté seront moins bons.

Note que ces valeurs sont celles d'un MORTIER de quartz/époxy.
Un béton aura de meilleurs performances (moins de liant proportionnellement et un meilleur écoulement des contraintes)
 
je pense avant tout qu'il ne faut pas compter sur la solidité du béton-epoxy seul. Je pense que sans le ferraillage habituel des bétons, on obtient les mêmes pbs.Donc , quand je vais faire ma (petite) fraiseuse pour essayer le concept. Je vais ferrailler bien comme il faut comme si c'était un montage en béton ordinaire.A partir de là, vu que le béton-epoxy est beaucoup plus solide, je pense que l'on peut obtenir quelque chose d'absolument incassable et d'une rigidité parfaite.
Pour la surface de référence, je pense pour ma part, que je vais pratiquer exactement comme pour dégauchir un étau et positionner mes rails thk (par ex) en plaçant mon comparateur au 1/1000eme sur le bord de celui-ci. Avec un système de réglage du support du rail (à inventer !), on peut avoir quelquechose de sympa ! Pour ma part, tant que je tiens le centième sur la longueur voulue, ca m'ira ...
Je vais peut-être même commencer par un tour, car il n'y a que 2 axes et en plus, j'en ai besoin ! Le mien est trop petit (BV20-L1) en diamètre et c'est chiant !
 
bigeye a dit:
je pense avant tout qu'il ne faut pas compter sur la solidité du béton-epoxy seul. Je pense que sans le ferraillage habituel des bétons, on obtient les mêmes pbs.
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Tu n'as pas compris.

La technologie du béton est une technique très ancienne, Romaine pour être précis.

Ce que tu appelles du béton, est, mis en pratique par l'architecte Perret (Orthographe approché) fin XVIII - début XIX, est le béton armé.
On l'appelle communément BA.

Ce matériaux composite a la propriété de très bien résister à la compression (Le béton) et pour résister à la tension, on a utiliser de l'acier de bonne qualité.

C'est ce qui permet à une poutre BA de supporter des centaines de tonnes.

Seulement, il y a un HIc (Le cauchemar du constructeur) : béton et acier n'ont pas le même coef de dilatation !

Pour un marbre, on a pas besoin de matière résistante à la tension.
Une bonne proportion hauteur / longueur suffit à assurer cette résistance.
Au besoin, un contre-collage en sous-face de fibre carbone (moins sujette à la dilatation), ou de verre, permet d'assurer ce risque (cassure ou félure)
Une barre d'acier, incorporé dans le massif ne ferait, par le jeu des dilatations que courber ta dalle au gré des températures.

Un béton / époxy est TRES solide, TRES résistant !

On appelait, également, le béton "pierre artificiel".
Ce béton (et non pas le Béton armé), bien que composer de substances hétérogènes, se comporte comme une pierre monolithique.
C'est à dire qu'il se dilate et se rétracte de la même valeur partout.
Il reste donc plan.
De plus, sa masse, une certaine élasticité, lui permet une grande inertie.

Adjoindre des barres d'acier, ce serait y mettre des ressorts et lui faire perdre cette inertie mécanique ou de masse.

Si tu veux, l'utilité de ce socle serait à rapprocher d'une enceinte accoustique.
Dans les beaux systémes (chiadé), on utilise des doubles parois : entre, on y coule du sable (L'inertie).
De même, on n'utilise pas de contreplaqué, pas d'acier, mais du MDF (Une sorte de panneaux de particules)

Un marbre devrait se comporter (accoustiquement parlant) exactement comme une enceinte HiFi.
 
merci de l'explication !
En fait, je voyais pas çà comme çà ...
Donc, en fait, ce qu'il faut bien choisir , c'est la taille des pierres ou graviers à incorporer dans le béton ? C'est bien eux qui vont faire la résistance ?
C'est vrai que j'y connais rien en béton ...
Donc en résumé, pour faire mon chassis de mon futur tour :
1/ Je fais un moule
2/ Je mélange comme il faut du sable, du gravier, et ?
3/ J'incorpore 10 à 12% d'epoxy
4/ Je coule le bazar dans mon moule
5/ Je vibre avec une aiguille vibrante
6/ Je met sous vide
7/ J'attends que çà sèche

J'ai bon ?
Car je vais peut-être faire le contraire de ce que je pensais au début.
Et faire usiner sur une grosse fraiseuse, les portées pour les rails avec une fraise diamant par ex.

Si quelqu'un veut ajouter quelquechose
 
pour tout ce qui est fixation des rails, paliers de visses à billes etc il faut obligatoirement des inserts->il faut usiner des portés pour les rails comme tu les apelles

il faut bien sûr que ces portées soient positionnées comme il faut avec précision, avec une structure légère, en collant sur un marbre (avec du silicone par exemple, histoire qu'on puisse récupérer la marbre^^) etc. etc.

par contre le mélange de graviers (mieux, grannulats ronds de quartz pur ou presque) doit être précis.
il faut un grannulat composé de plusieurs tailles de grains (rapport entre les tailles des grains d'une série à l'autre: 1/5 si mes souvenirs sont bons) et dans les bonnes prop (sais plus pour ça).

c'est ce qui fait la compacité et donc (dans ce cas précis) la rigidité/résistance du béton E/G, tout à fait!


quant au mode opératoire que tu propose bigeye, en gros je ferais pareil.
peut être que je ferais le mélange en deux fois (si j'en ai le courage et si les tests en révèlent l'utilité):
-mélange bourrin, que tous les grains soient bien impréniés
-vibration+vide d'air pour virer un max d'air
-vérification qu'il n'y ait pas de résine pure qui surnage, dans ce cas il faut rajouter des gannulats et remélanger
-mélanger doucement pour casser la ségrégation due au vibrage
-couler (ou plustôt prendre une truelle, ca doit être bien pâteux à mon avis^^)
-un dernier coup de vibrage/vide d'air
-dodo après un bon porno dîner, bien mérité.

ah et si on a peur que la dilatation des inserts en acier ne nous jouent des tours, on pourra toujours mettre une petite couche de mousse ou de joint silicone à l'extrémité pour les barres longues (pas la peine de sembêter pour 2-3cm).

Et merci Sanson pour tes données techniques
depuis le temps que je cherche :'(

Bonne soirée à tous!
 
Plus haut, j’ai donné la définition d’un mortier et d’un béton …. Cela dépend du nombre de granulat que l’on compte utilisé :
Pour un assemblage de 2 granulat, la proportion est de 1/3 – 2/3
Le premier tiers étant le granulat fin, l’autre, la plus grosse proportion étant le gros.

Pour des mélanges plus performant à n agrégats, j’ai d’autres proportions (Mais il me faut les rechercher )

La nature du granulat n’est pas prépondérante (Entendons nous bien : il faut que cela soit une matière dure !)
Par exemple, un agrégat de quartz (matière relativement dure) avec un sable de corindon (Sable bâtiment n°1, par exemple) devrait donner de bons résultats.
MaX-MoD a dit:
pour tout ce qui est fixation des rails, paliers de visses à billes etc il faut obligatoirement des inserts->il faut usiner des portés pour les rails comme tu les apelles
Cliquez pour agrandir...
Il est effectivement préférable de ménager des réserves dans ton marbre artificiel : ce sera moins dur à percer.
L’évidement sera rempli, par la suite et constituera juste une liaison marbre/fixation.

Puisque cela semble bien parti …
Les choses sur lesquelles il faut veiller, c’est qu’aucune matière ne porte dur sur dur : cela casserait comme du verre.
Un boulon traversant le marbre et bridant une pièce métallique devra comporter une rondelle large et sous la rondelle une matière déformable (papier, joint fibre, ….)
Ces précautions sont très importantes.
MaX-MoD a dit:
il faut bien sûr que ces portées soient positionnées comme il faut avec précision,
Cliquez pour agrandir...
C’est le plus important.
MaX-MoD a dit:
avec une structure légère, en collant sur un marbre (avec du silicone par exemple, histoire qu'on puisse récupérer la marbre^^) etc. etc.
Cliquez pour agrandir...
C’est une bonne technique, celle que j’utiliserais très vraisemblablement.
Le guidage linéaire sera positionné, bridé et contrôlé (les 2 en même temps).
Sous les rails, j’interposerais un cordon de produit à définir (mastic silicone transparent ou Araldite lente et non chargé.), de toutes manières une matière relativement souple qui transmettra et répartira les efforts aux marbres.
Cette opération sera relativement délicate : le temps de travail est donné (24 heures pour un silicone, moins pour une araldite.) Je ne sais pas si le vide d’air est bien nécessaire (Je m’avance), je crois que des bulles peuvent subsister.
Par contre, il est clair que le vibrage lui est nécessaire (C’est lui qui provoquera le mariage / l’imbrication des agrégats.)

Quant à la résine qui surnagera (C’est presque obligatoire), je ne retoucherais pas ma surface c’est superflu, si tu peux disposer d’une machine pour usiner le plan,.
 
pour le vide d'air je sais par expérience qu'un plâtre qui subit même ~50mBars pendans quelques dixaines de s a moins de bulles que s'il avait été vibré 2-3min. surtout c'est la seule façon de se débarasser des bulles les plus petites!
à ce propos, voir les résultats de Walter sur CNC Zone
entre ce qu'il obtient et les échantillons qu'il a reçus, c'est pas pareil niveau microbulles.

ça ne m'empèchera pas de faire des tests à différents fréquences pour essayer d'éviter l'étape du vide d'air...
rien que ça c'est déjà assez pointilleux :-S

m'enfin le plâtre n'est pas le béton, ca doit pas être pareil...

mais on parle, on parle... je vais certainement avoir l'occasion d'essayer la semaine prochaine, VACANCES!!!!
je dois encore avoir 1Kg de résine qui traine, une vielle auge, et le gravier de quartz je crois qu'il y en a pas loin de chez moi
ça vaudra toujours mieux que de réviser les cours de MMC

mais je me demande ce que je vais faire comme forme

je vous tiendrais au courant d'ici là
 
MaX-MoD a dit:
m'enfin le plâtre n'est pas le béton, ca doit pas être pareil...
Cliquez pour agrandir...
Si, c'est pareil.
L'eau contient pas mal d'air en dissolution.

En industrie, on ébullait toujours la "colle" (Enfin l'époxy)

Ce qui me fait penser que l'on puisse s'en passer, dans notre dalle, c'est que l'enrobage de nos nombreux grains devrait toujours être suffisant
 

je voulais dire par "c'est pas pareil" que un vide d'air seul ne serait peut être pas suffisant à cause de la taille des grannulats, beaucoup plus importante dans le béton.

mais si il faut absolument éviter les grosses bulles d'air qui peuvent fragiliser l'ensemble, qu'en est-il des plus petites?

en tout cas il y en a un qui a fait des test sous vide, ici, il a testé plusieurs mélanges, mais n'a pas pu faire de vibrage sous vide.
Il a aussi mis en évidence que la fréquence de vibration devait être plustôt basse, mais n'a pas donné de fréquence exacte.


j'ai hâte de récupérer ces cours d'homogénisation que mon prof d'EF m'a proposé, ça commence à m'intéresser de plus en plus les matériaux composites style béton
 
j'en reviens au féraillage , ne pas en mettre dans le béton d'accord , mais pour pouvoir bridé la piéce il faut faire comment car si dessus le béton on fixe une grosse tole siffisament épaisse pour y faire des rainures commme une table classique on risque toujours d'avoir des déformations , intercalé un matériau pour absorbé la dilatation serait il suffisant vue la surface
 
sur les machines indus avec banc en granite, il y a des trous à intervalles réguliers dans lequels ont été collés des inserts en inox, filetés en M8-M++ suivant la dimention.
pour fixer une pièce, on la bride avec des brides de ce genre
, simplement on n'utilise pas les écrous qu'on met généralement dans la raignure.
il faut aussi veiller à ce que les pièces qui font pression sur le banc aient une feuille de plastique, papier etc comme il a déjà été signalé

en pratique je pense disposer des inserts dans le moule, pour ne pas avoir à repercer par la suite.
en plus je pourrais utiliser le marbre pour bien positionner mes inserts.

il faut penser au bon diamètre aussi, trop petit c'est la galère avec les copeaux, trop gros bonne chance pour trouver les brides adaptées!


si les trous ont un bon écartement tu peux même visser directement un éteau!

les raignures sont pas vraiment adaptées dans ce cas je pense. on peut aussi faire des inserts qui créent ces raignures mais bon, je pense pas que ce soit le top.
 
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