Changement roulement de broche fraiseuse...

pour mettre un poids de 1/4 de la charge nominale ça pourrait se faire mais est ce un calcul a déterminer pour trouver la charge nominale des roulements qui nous occupent ou alors c'est le truc avec la charge axiale ou radiale généralement notée dans les caractéristiques du roulements ?

pour la consommation en watt, là faudrait remonter la broche sur la fraiseuse et je n'aurais pas l'occasion de régler les écrous si elle est montée car ils sont pas accessible, faudrait enlever la broche à chaque fois pour le faire. c'est pas impossible bien entendu mais long .
et c'est quoi comme appareil pour faire ça ? un lien ou autre documentation ?

donc si j'ai compris, si je pars d'une charge axiale de 300 kg exercée lors d'un perçage avec un forêt , je dois faire une précharge de 1/3 sur mes roulements au montage, donc de 100 kg.
cela veut dire qu'avec cette contrainte de 100 kg, l'aiguille de mon comparateur ne doit pas bouger lorsque je soumets la broche à cette charge axiale de 100 kg ?

mais dépasser 100 kg alors l'aiguille de mon comparateur va commencer à bouger donc j'aurais un jeu axial débutant avec une charge axiale de 100 kg ?? mais si lors d'un perçage/fraisage, j'ai une charge axiale plus importante est ce que cela ne va pas poser un problème de précision ?

quoique, logiquement lors d'un perçage avec la broche, (c'est une tête sensitive), si l'effort est trop grand la broche se désembraye et logiquement c'est de 100 kg d'effort axiale sur la broche, après la broche se déclenchge car l'effort exercé est trop important pour la broche. (cest réglé par un ressort de rappel de broche pour embrayer la descente automatique ou désembrayer la descente).

mais 300 kg de poussée c'est déjà important car je crois que c'est sur le post de l'induma de j.f. que l'on voit comment il a réglé sa broche avec un pèse personne pour désembrayer la descente de la broche une fois que l'effort sur celle ci dépasse 100 kg de poussée, par exemple lors d'un perçage. mais faut déjà quand même y aller pour les atteindre je trouves

ou alors ça n'a rien à voir ?

hum exister oui mais quand on regarde les brochures des constructeurs, eux ils ont assez faciles avec tous leurs appareils. hélas c'est pas du tout à la portée des amateurs et à mon avis de beaucoup de professionnels.


mais si avec le ressort ou autre trucentre la table et la broche, par exemple un pèse personne je trouves encore mieux comme ça on voit ce que l'on applique à la broche en mettant un comparateur pour voir le déplacement, peut fonctionner pour précharger alors on peut faire ça, c'est encore le plus simple à mon avis.

mais est ce que la valeur de 100 kg est la bonne valeur pour des roulements 32008 ? d'où cela vient en fait cette mesure là ?

car donc en appliquant une force JUSQUE 100 kg (donc marqué sur le pèse personne) sur la broche l'aiguille de mon comparateur bouge pas alors et au delà ça bouge. donc je dois serrer mes écrous de telle sorte que cela commence à bouger à partir de 100 kg marqué sur le pèse personne.

mais faut être sûr de cette valeur des 100 kg pour pas flinguer la piste des roulements .


et pour information, j'ai trouvé des roulements à contact oblique en 40x72 mm mais l'épaisseur est de 15 mm et non de 17 mm comme pour les 7207.
là faudrait faire des entretoises de même dimenssion si j'ai bien compris la référence des roulements car ils sont déjà préchargé d'origine.
mais le prix est largemetn supérieur (surtout les frais d'importation, ça tue chez ce vendeur là) à deux roulements identique que j'ai sur la broche cest à dire les snr 32008 c. mais la précision des roulements est en P4 aussi, cela explique ceci sans doute.

voici le lien : http://www.befr.ebay.be/itm/SKF-BSD-4072-C-DGA-GMG-SUPER-PRECISION-BEARINGS-NSK-40TAC72BSUC10PN7B-/230985085028?pt=BI_Heavy_Equipment_Parts&hash=item35c7c8b064

erreur de ma part, je me suis trompé, ce sont des butées à billes en réalité.


maintenant comme les roulements coniques ont l'air plus adapté pour la broche, autant rester en conique et puis j'ai pas à faire d'entretoises comme ça. mais j'ai quand même un doute sur la précision par la suite au niveau du faux rond, ça m'étonne quand même que des roulements conique normaux comme j'avais suffisent sur la broche, je trouves ça curieux.

ici le faux rond que j'avais sur la broche peut être imputée à l'usure des roulements, mais j'ai un doute sur le fait que même avec des nouveaux je n'aurais pas un faux rond conséquant quand même.
bon on va essayer, c'est pas ça et si je vois que c'est plutôt foireux, on passera en roulement conique de précision car apparemment ça existe mais le prix lui il n'est plus standart par contre donc je croises les doigts quand même pour que les roulements que j'avais sur la broche soient suffisant

bonjour,

oui pas évident tout ça, pour cette raison comme j'ai des roulements snr monté, j'ai écrit tentôt au matin un message à snr lui expliquant la situation en lui demandant comment savoir préchargé les roulements en fonction du serrage de l'écrou en prenant comme référence une poussée axiale sur la broche de 100 kg (j'ai pris cette référence comme en fait la descente de ma broche se déclenche à partir de 100 kg).
on verra ce que ça donnera.

mais ils ont un petit "programme" sur le choix des roulements en fonction des contraintes, température d'utilisation, dimenssions roulements.... et à chaque fois il me ressort la référence que j'ai acutellement sur la broche, c'est à dire 32008 C.

maintenant dans mon message envoyé j'ai demandé si c'était suffisant de monter cette référence sur une broche de machine ou s'il fallait préférencier une classe supérieur au niveau de la précision du roulement (angle de contact rouleau/piste roulement, dimenssionnelle, faux rond des bagues....) car il y a plusieurs classes aussi comme pour les roulements à billes. mais comme je n'y vois pas trop clair à ce sujet pour les roulemnets coniques au niveau des références des roulements, je préfères demander avant d'acheter ce coup ci car je ne sais pas si ceux que j'ai (les 32008 c) sont d'une classe supérieur en précision (je vais dire ça comme ça) que la référence d'un roulement normal 32008c. logiquement ça doit être marqué sur le roulement mais bon vaut mieux être sûr ce coup ci.

maintenant pour le roulement normal monté en bout de broche, celui qui était monté était un 6206 mais moi j'ai un 7206, dans le doute j'ai regardé les dimenssions, mais c'est les mêmes alors je vois pas la différence entre les 2 références en fait ? est ce que l'un est plus approprié que l'autre? je sais pas trop non plus.

et pour lui je pensais donc mettre un 7206 en précision P4 (car j'avais eu un jeu apparié pour des clopinnettes) mais et il possible en reprenant le long manchon (lui n'est pas rectifié, uniquement tourné) de mettre les 2, car j'ai assez de place sur la portée de la broche pour y mettre les 2 roulements appariés 7206 . mais ma question surtout : est ce que cela apporterait quelque chose de positif déjà de mettre un roulement en P4 à ce niveau là et surtout est ce que cela apporterait quelque chsoe de positif de mettre un jeu apparié de roulement en précision P4 à ce niveau là de la broche ??? car si ça sert strictement à rien je préfères m'acheter un nouveau roulement en classe normale qui coûte 3x rien et pas saccrifier les roulements en P4 vu le cout d'un jeu neuf (car j'ai eu du bol une fois question prix mais peut être pas 2)

n'empêche pas évident quand même le choix d'un roulement et d'un montage de roulements pour tel ou tel montage. et franchement plus je travailles la question et plus je m'embrouilles

bonjour,

merci pour la page de calcul, ça donne même les fréquences de regraissage et le type de graisse conseillé (bon marque oblige quand même), mais ça donne de bonnes info pour par exemple en mettre de trop ou trop peu.

maintenant pouruqoi tu déconseilles les roulements 7206 ?

car alors je peux changer et pour le roulements du haut, prendre un 6206 mais étanche pour celui là pour éviter que d'éventuelles crassent descendent au niveau des roulements coniques.

j'ai vu aussi plusieurs post parlant des roulements coniques pour voir s'il était nécessaire de prendre des précisions standart ou des classes supérieurs comme des P6 ou P5, apparemment ceux qui ont choisis des classes standarts sont comparable à des précisions P6 voir P5 (faux rond inférieur à 0.01 mm et plus proche d'ailleurs de 0.005 mm de faux rond). mais c'était pour des diviseurs pour la plupart. mais cela me tente de plus en plus de prendre des classes standarts car si j'obtiens un faux rond de la sorte après montage se serait pas mal je trouves non ? quelle est la norme au niveau du faux rond pour une broche de fraiseuse (non numérique) type bridgeport ou induma à tourelle ?

j'ai toujours envoyé plusieurs mails à certains marchands pour voir à combien se montent des classes P6 pour voir la différence de prix comparé à des standarts

maintenant prendre des standarts comme dit au tout début et voir ce que ça donne, ça peut toujours se faire, d'ailleurs je vais commencer par là à mon avis vu que sur pas mal de site ou de post ici sur usinages en mettent et sont généralement satisfait et étonné de la précision obtenue.



et de toute façon, si je montes en roulement standart, après montage on verra ce que ça donnera au moins, ça me tente bien de le faire pour voir si ça déconne un max ou si on obtient un truc de très bien et soit je serais très content et étonné, soit un peu déçus, mais l'un dans l'autre se sera toujours mieux qu'avec mes roulements fichus. mais si ça foire complètement à ce moment là je commanderais des P6 ou P5 éventuellement.

bonjour,

voilà, roulement acheté, un 6206 étanche pour le haut et 2 roulements 32008 pour le bas et nouvelle graisse achetée également .

demain si j'ai le temps je m'attaques à ça au marteau et au pied de biche . non je plaisantes je vais attendre que ma femme aille bosser pour utiliser le four à la maison pour chauffer les roulements, quoique la dernière fois que je l'ai utilisé elle avait rien dit, comme quoi, elle devient raisonnable avec le temps
j'ai aussi acheté une bombe pour refroidir la broche, genre bombe pour nettoyage de trucs électronique, ça marche bien, ça donne franchement un froid glacial ce machin là, j'ai été étonné.

tentôt j'ai eu une réponse de skf me disant qu'en fait des standarts pour des roulements coniques seraient sans doute largement suffisant pour ma broche car étant amateur, il me dit et je crois qu'il a raison, que cela n'apporterait pas grand chose un gain de précision en mettant des roulements de broche plus précis car il faudrait avoir les appareils de mesures qui suivent pour voir le gain de précision obtenu sur les pièces usinées, mais aussi les outils qui suivent également pour pouvoir profiter pleinement des roulements de précisions. et avoir la machine réglée au poil de cul près bien entendu(ça il l'a pas dit).

pour la précharge, j'ai expliqué la méthode avec le pèse personne, pour lui, le principe est bon apparemment. lui mettrait au départ une précharge au niveau des écrous de serrage avec une clef dynamométrique de 100 daN mais surtout pas (comme dit plus haut déjà) 2000 daN car là on serait à la limite pour le roulement en cas d'effort supplémentaire lors d'un usinage particulier(quoiqu'il m'a dit qu'il pouvait le supporter mais j'ai pas pensé à lui demandé combein de temps de durée de vie avec une telle précharge). maintenant bien entendu mettre une plus haute précharge si c'était pas assez bien entendu.

mais il m'a dit de surtout faire tourner en meme temps la broche lorsque j'appliques la précharge pour éviter de marquer les pistes des roulements et/ou les rouleaux. ça va pas être simple ça par contre, je vais faire contribuer mon fils pour ça je crois car j'ai pas 3 mains. maintennat je sais à quoi servent les enfants, à sortir du caca leurs papas bricoleurs, voilà pourquoi mon père en a fait 4

na enfin la broche est toute nue comme au premier jour.
pour enlever la bague intérieur du deuxième roulement, j'ai coupé la cage avec un petit disque dremel pour pouvoir la prendre, j'ai bien nettoyé après surtout pour éviter des griffes. mais j'ai eu du mal à la tirer cette fichue bague, c'est un montage franchement serré, ça a été peut être mis à la presse.

moi j'ai pas de presse donc se sera chauffage du roulement à 80 degré et refroidissement de la broche soit au congélo, soit en l'aspergeant de liquide réfrigérant comme pour le nettoyage des pc. mais j'ai intérêt à être rapide pour le montage en tout cas. mais du moment que la bague est emmenchée, elle sera guidée et je pourrais terminer à l'aide d'une bague et d'une tige filetée à travers la broche dans l'absolu. on verra bien.

bon, la broche n'a rien à voir apparemment avec celle du plan , il n'y a pas de joint pour l'étanchéité, mais c'est fait par des saignées usinées dans la broche et on voit pas bien sur la photo mais la bague filetée à une hélice usinée à l'intérieur pour la remontée de la graisse. et ça marche bien apparemment car j'ai jamais vu de graisse sortir de la broche depuis que je l'ai.

alors soit c'est une broche plus évoluée que ce que j'ai sur le plan, soit c'est une autre broche, moi je crois que c'est une autre. mais peut importe en fin de compte, du moment que ça tourne rond au final, c'est tout ce que je demandes au petit Jésus après tout (du moins pour cette semaine).

demain ou après demain je remontes les roulements et on verra le verdict, soit un batteur à soupe, soit une fraiseuse, je croises les doigts.

bon le hic, comme j'ai des roulements normaux, j'ai pas de marquage de faux rond sur les bagues, comment déterminer le faux rond des bagues intérieurs et extérieurs des roulements pour le montage en fonction du marquage du faux rond de la broche ? quelqu'un a une idée ?

coupage de la cage avec un petit disque dremel, faut faire gaffe a pas dérapper ou avoir fêter son anniversaire juste avant.

on voit pas tellement bien mais il a une hélice à l'intérieur de la bague.

la cage et les rouleaux sont retirés et la bague filetée aussi, on voit les saignées

voilà la bague est retirée, on voit une autre vue des saignées au niveau cône de la broche, c'est pas un macnchon mais c'est usiné dans la broche directement.

la broche est remontée, hélas j'ai toujours pratiquement le même "faux rond", 0.07 mm plus ou moins a lieu de 0.09 mm avant.

en fait même avant le changement des roulements, j'ai toujours eu l'impression que c'était le cône de la broche qui était âbimé car cela ne faisait pas comme un faux rond normal. en mettant un comparateur dans le nez de broche, en tournant l'aiguille ne bouge pas et puis sur une portion du cône ça grimpe rapidement à +/- 0.07 mm et puis ça redesant rapidement pour retomber à 0.

quand j'observe le nez de broche là où ça grimpe, il y a des griffures à ce niveau là et je me demandes si un cône n'a pas tourné dans la broche en usinant ou je ne sais quoi d'autre qui m'aurait âbimé une portion du cône malheureusement.

de plus, lors du démontage, quand les roulements coniques étaient encore sous précharge (uniquement lorsuqe j'avais enlevé le fourreau de la broche) j'avais mis un comparateur au niveau du manchon en le faisant tourner (pour voir si j'avais raison dès le début) et comme de fait, le manchon tournait à 0.02 mm de faux rond, là l'aiguille démarrait à 0, montait et redesendait progressivement comme un faux rond normal.

tentôt j'ai refait la même opération en mettant une touche sur le manchon une fois les roulements monté et j'ai un faux rond je dirais normal (l'aiguille part de 0 et là reste quasi à 0 tout le tour du manchon). mais en remontant le fourreau et en mesurant dans le nez de broche j'ai 0.07 mm sur une portion du nez (dans le nez de broche bien entendu).

c'est franchement embêtant et franchement déçus mais maintenant quoi faire ? faudrait reprendre le nez de broche mais j'ai pas de rectifieuse cylindrique pour faire une telle opération que je n'ai d'ailleurs jamais fait de toute façon.

que feriez vous ? est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème ? comment l'a t'il corrigé ??

est ce qu'en mettant un cône sa40 neuf dans la broche avec de la pâte à roder et le faire tourner, vous pensez que cela peut fonctionner ??
ou alors faut porter la broche chez un rectifieur ? mais combien cela peut coûter plus ou moins ??

il n'y a pas de jeu, le manchon se monte +/- serré dans le fourreau, et axialement il n'y a pas de jeu nonplus, j'ai mis une certiane précharge donc pour pouvoir tourner la broche sans jeu axial, la précharge n'est pas énorme, faut encore régler ça bien entendu mais actuellement pas de jeu en bougeant à la main donc.

oui je vais faire en premier un essai au bleu, j'ai un cône neuf. j'avais déjà fait avec un cône mais j'ai pas osé reprendre au papier de verre de peur de faire pire que mieux.

on verra à tentôt.

bonjour,

en fait je crois que je me suis mal exprimé, quand je dis que j'ai un défaut de 0.07 mm sur une portion du cône c'est en négatif, donc à un endroit la broche a été usée, sur le petit dessin c'est exagéré mais cela représente en noir la coupe du cône et en rouge ce que j'ai sur mon cône à moi.

avec du papier de verre, il faudrait alors reprendre quasi toute la circonférence su cône pour rattraper l'usure, ce qui est très dur à le faire correctemnet je penses.

le mieux serait de le faire avec un alésoir de finition pour cône sa40 mais je ne vois pas où je pourrais en trouver un, ça existe pour les cones mores mais pour cones sa40 j'en vois pas du tout sur le net et les catalogues des fabriquants. et si ça existe à mon avis ça me coûterait aussi cher voir plus qu'une rectification chez un pro ou même un amateur qu'a une rectifieuse cylindrique sans doute.

et je parlais de pâte à roder car comme le cône est bon sur une bonne partie de la circonférence, en mettant un cône neuf et de la pâte à roder, il y aura un bon guidage en fait.

l'usure est sur +/- 1/5 de la circonférence du cône en fait, si mes souvenirs sont bons lorsque j'ai acheté la fraiseuse, il n'y avait qu'un outils apparemment fait maison sur la broche et le vendeur m'avait dit qu'il n'utilisait que celui là (c'était pour faire du surfaçage) mais quand j'ai commencé à utiliser la fraiseuse j'avais remarqué que si on ne le mettait pas vraimenet correctement il bougeait légèrement et donc est ce qu'à force d'utiliser cet outils et à force qu'il bouge, il n'a pas usé la broche. c'est possible, mais bon dès que j'ai vu cela je l'ai foutu dans mes férailles cette connerie mais à mon avis si l'ancien proprio utilisait cette connerie d'outils depuis pas mal de temps, alors le mal était fait depuis longtemps.

maintenant qu'est ce qui pourrait expliquer autre qu'un outils mal foutu, une usure de la sorte dans le cône d'une broche ???

et hélas là j'ai plus d'appareil photo car ma femme râle et me l'a confisqué comme une sucette à un gamin (car c'est le sien du boulot et j'ai un peu mis de la graisse dessus, houps) car elle s'est apperçus que j'ai utiliser le petit four de camping qu'on lui avait offert il y a quelques semaines, ça a pas loupé vu qu'il est petit et transportable, c'était l'idéal pour chauffer mes roulements juste tout près de ma broche pour y mettre les roulements. mais l'explication ne tient pas la route vis à vis de ma femme de cette utilité du four et donc elle est un peu mécontente car en plus j'ai tout fait à la cave (bien sec et très propre) et j'ai un peu foutu le bordel là et vu que c'est là qu'elle fait ses bricolages pour son boulot, ça a pas contribué à sa bonne humeur

usure sur +/- 1/5 (un peu moins) du cône)

bonjour,

oui une rectification serait l'idéal en effet, mais j'ai pas de rectifieuse et apparemment l'opération est quand même coûteuse hélas et là j'ai les poches vident pour le moment, ou du moins j'ai déjà tout claqué pour des conneries, et mon budget "argent pouvant être dépensé pour n'importe quoi" ben y a plus ce mois ci. c'est con si j'avais su avant
et en rodage c'est faisable un ami de mon père qui est prof d'usinage a déjà repris un cône de cette façon apparemment, je fais comme il a fait et tentôt en allant cherché la pâte de rodage j'ai parlé avec un type au magasin qui m'a aussi dit comment faire, tourner le cône sa et pas la broche, apparemment c'est préférable de cette façon, peut être que comme ça on ne fait pas intervenir le faux rond des roulements dans l'opération du rodage, je sais pas j'ai oublié de demander, j'étais plutôt content que l'on me dise que c'était possible et j'ai oublié tout le reste.
j"'ai donc acheté tentôt de la pâte comme on m'a dit, pour le rodage des soupapes et je tournes dans la broche avec le sa40 neuf, ben je croyais au début que j'allais faire pire que mieux mais au lieu de 0.07/0.08mm tentôt avant de commencer j'ai plus que 0.04 mm maintenant au maximum de défaut, mais purée que c'est long j'en vois pas le bout de cette connerie, je croyais que ça allais allez plus vite n'empêche. j'ai mal aux poignets à force de tourner cette connerie de cône, mais petit à petit je réussis à rattrapper le défaut. mais pour être sûr je contrôle très souvent au comparateur pour voir si j'aggraves pas le bazard, au début ça avait l'air de pas fonctionner mais petit à petit j'ai vu le défaut diminuer légèrement pour arriver à 0.04 mm maintenant (après près de 4 heures quand même de boulot). (quand je dis diminuer, en fiat je me rapproche du défaut en rodant la partie bonne du cône plutot).

maintennat, si je vois que cela augmente, et que je repasses par exemple ne fuse qu'à 0.05 mm (comme je suis à 0.04), donc en quelque sorte que j'aggrave "le faux rond/défaut" en usant de manière non uniforme la "partie bonne "du cône de broche, là je m'arrêterais car alors ça deviendrait de nouveau foireux du coup. et là j'aurais pas le choix d'épargner et de porter la broche en rectification car apparemment c'est pas donné comme opération.

quand je dis 0.04 mm, c'est en tournant la broche avec un comparateur bien entendu, la partie qui était pas usée reste bien et apparemment se rode de façon uniforme car l'aiguille de mon comparateur ne bouge pour ainsi dire pas comme tentôt avant le rodage, donc je le rodes de façon uniforme pour rattrapper "le renfoncement" qui était à 0.07/0.08 mm tentôt. et donc pour l'atteindre lui, il me reste 0.04 mm à roder maintenant.

mais ne fuse que pour faire 0.04 mm ça va encore me prendre pas mal d'heures car j'y vais franchement doucement car je le fais à la main, et je contrôles beaucoup avec le comparateur pour voir si je fais pas pire que mieux donc faut tout bien nettoyer avant mais petit à petit on dirait que ça avance quand même et surtout dans le bon sens.

pour reprendre à la plaquette, oui c'est aussi apparemment possible, j'ai vu ça sur le net qu"un type a repris son cône de broche vachement amoché, il a orienté la broche de telle sorte qu'il annule l'angle du cône de broche et avait fixé un outils à plaquette sur la table de la fraiseuse, ensuite il fait descandre la broche en fonctionnement pour la reprendre ainsi. mais apparemment le type s'y connait, en tout cas plus que moi pour osé faire ça car moi franchemetn j'oserais jamais, j'aurais trop peur de tout bousiller. et ensuite apparemment il rode légèrement le cône pour effacer "les rayures" d'usinages. mais quand on voit la photo de son cône de broche, là je me consoles car comparé à lui, moi c'est de la rigolade.

demain je vais continuer le rodage en controlant souvent comme aujourd'hui et si ça continue comme ça, ça devrait aller logiquement.

bon maintenant je prends mon temps à le faire et j'y vais franchement doucement car j'ai jamais rodé un truc de ma vie aussi, peut être que celui qui a déjà rodé des trucs genre soupape ou autre trucs irait plus rapidement. mais je préfères passer 2 jours dessus et pas foirer le coup.

donc en résumé, ça va pour le moment, j'ai un peu plus le moral quand même que tentôt

maintenant question : quel est le faux rond admissible sur une broche ? quand est ce que je dosi m'arrêter et me dire que c'est bon ? en dessous du 1/100 mm ??