Général CELTIC 12 - Remise en route

mvt · 11 Déc 2018

Bonjour François,
On m'a toujours conseillé de passer par arrêt entre PV et GV. Pas de modif électrique (pas encore), j'ai toujours le contacteur rotatif.
Et comme pour la gradation des vitesses, il est aussi souvent nécessaire de changer de rapport et que cela se fait à l'arrêt.
Enfin, chacun ses habitudes
Avec les HBX, pas ce genre de soucis, juste l'huile qui suinte. Sur les Weiner, je crois que le variateur est mécanique.

Francois57 · 11 Déc 2018

mvt a dit:
On m'a toujours conseillé de passer par arrêt entre PV et GV.

Pour le changement de vitesse mécanique,c'est sûr!!!Mais pas électrique

Frederouille · 16 Déc 2018

Bonjour.@phvauzelle
Je viens de faire l’acquisition d’un tour CELTIC 12 dont le moteur est un LEROY 2 vitesses 220v
Pour le faire fonctionner sur mon reseau 380v, il me faut modifier le raccordement sur le bornier .
Si j’ai bien suivi les conseils de « Gerard Labobine » Ce moteur 220 tri est intéressant pour un raccordement 220v mono (avec un convertisseur bien sur)
Si tu es intéressé, ca peut éviter un rebobinage, ou un moteur pilot
Sous réserve des remarques pointues des experts…

chabercha · 16 Déc 2018

Bonjour

Frederouille a dit:
Ce moteur 220 tri est intéressant pour un raccordement 220v mono (avec un convertisseur bien sur)

@Frederouille bienvenue sur usinages.com.
Je cite ton message car le 220 tri peux aussi être obtenu avec un moteur pilote, montage simple avec aucune électronique et qui sur un tour de bonne facture utilisant des cde en 24 a besoin de moins de modifications que par l'adjonction d'un variateur.
A+Bernard

édit, je n'avais pas vu que tu connais le pilote.

phvauzelle · 17 Déc 2018

Bonjour à tous,

Des nouvelles du démontage du chariot porte outils. Il est ENFIN démonté. Après un séjour dans un bac de gasoil, j'ai réussi à le démonter. Il était un peu grippé.

Coté électricité, je suis encore indécis. Je trouve que le variateur fait plus fini, mais le moteur pilote semble plus facile à mettre en oeuvre et moins fragile (absence d’électronique).
Je fini le nettoyage et la peinture, et une fois remonté, je prendrais ma décision. De toute manière, les moteurs seront en 220tri.

phvauzelle · 17 Déc 2018

@Frederouille
Merci de tes informations. Mais mon moteur est un bauknecht.
J'ai demandé des infos à LABOBINE qui va revenir vers moi d'ici peu.

mvt · 17 Déc 2018

Bonjour,

Ben wuala, après une bonne trempette...
Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients.
D'après tes photos, ton électricité semble totalement d'origine. En dehors du câblage du moteur (380 vers 220), vérifie aussi comment est branché ton transformateur (en bas à droite dans la partie électrique sous le couvercle du côté gauche du tour). Le transfo sert à la fois pour les bobines des contacteurs (certainement en 110v) et le frein (certainement en 24v, redressé par le pont de diodes).
Je me suis fait avoir sur un touret Mape branché en "380 tri certifié" alors que le transfo et les bobines étaient en 220. Ils n'ont pas aimé... (Merci Bernard pour l'aide au rebranchement du tout).
Il est certain qu'avec le pilote (à construire ou à acheter), après les vérifications d'usage, tu branches, et ça marche

phvauzelle · 3 Jan 2019

Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2019.

J'avance bien sur le remontage mécanique du celtic. J'attends des bouts de plexi pour la protection arrière qui étaient cassés.
J'ai passé le moteur principal en 220 tri.
J'en ai profité pour faire un petit dessin pour les nuls (dit sans offence puisque j'en fait parti).
Après réflexion, je vais partir sur un variateur.
J'ai commencé à regarder des schémas électrique, mais je ne comprends pas grand chose à la partie commande. On verra bien...

mvt · 3 Jan 2019

Bonjour,

Coule... Tu as trouvé d'où venait ton morceau de ferraille trouvé l'autre jour ?
Pour l'électricité, regarde sur le topic des celtic, j'ai mis des liens sur quelques vidéos explicatives. C'est intéressant. Même moi j'ai compris, et ce n'était pas gagné
L'année commence bien alors. Qu'elle soit donc bonne et heureuse... et fournisseuse de copeaux.

Je dois attendre pour faire de la peinture au pistolet, il fait encore trop froid, même dans le sous-sol.

phvauzelle · 4 Jan 2019

Bonjour VMT,

Pour le morceau de ferraille, je n'ai pas trouvé d’où il vient. Mais les dimensions correspondrait à une sorte de clavette qui se logerait dans la barre qui se trouve sous la vis mère (barre des avances ?). Est-ce qu'une pièce est cassée dans le trainard ?
Pour le moment, le trainard semble fonctionner manuellement sans point dur. J'aurais peut être des surprises en automatique...

Concernant électricité, et plus précisément le frein. Est-ce normal que j'arrive à tourner le mandrin à la main alors que le frein est censé être par manque de courant ?

Francois57 · 4 Jan 2019

phvauzelle a dit:
Est-ce normal que j'arrive à tourner le mandrin à la main alors que le frein est censé être par manque de courant ?

Bonjour,
Oui sur les montages d'origine c'est normal,l'électro-frein est sous tension seulement 2 à 3 secondes lors de l'arrêt du tour,il est commandé via une tempo et un pont redresseur.

mvt · 4 Jan 2019

Bonsoir,
Il semble qu'il y a deux montages :
* le montage standard (ou presque) avec freinage à la demande (sous tension), apparemment le modèle que tu as. Regarde dans la partie électrique pour voir comment est câblé ton transformateur, parce qu'il faudra l'alimenter pour avoir le frein ;
* le montage par manque de courant, comme celui de Philou par exemple. Dans ce cas, il est alimenté pour permettre le fonctionnement de la machine.

La tempo est normalement dans le bas de ton armoire électrique, à gauche du transfo, avec le pont de diodes.

Francois57 · 4 Jan 2019

mvt a dit:
* le montage standard (ou presque) avec freinage à la demande (sous tension), apparemment le modèle que tu as

Un freinage sous tension,ce qui laisse entendre moteur encore alimenté??????????Complètement incohérent !!

mvt · 5 Jan 2019

L’électroaimant est alimenté pour freiner, il est au repos le reste du temps.
Il agit sur l'arrêt de broche, le frein ou l'AU puis se relâche après temporisation.
Il freine donc sous tension et pas par absence de tension.
Cf. le post d'ETI

Francois57 · 5 Jan 2019

Bonsoir,
mvt,tu veux donner des conseils,c'est bien mais tu devrais parfois te relire car tes explications peuvent prêter à confusion ,surtout pour des novices

mvt · 5 Jan 2019

Merci pour la leçon. Je démarre fort l'année.
Je vais donc m'abstenir.
Bien à vous.

Francois57 · 5 Jan 2019

mvt a dit:
Je vais donc m'abstenir.

Pas le prendre mal,c'est simplement pour éviter toutes erreurs,rien de méchant!

phvauzelle · 21 Jan 2019

Bonjour à tous,

Voici une photo du Celtic remonté (il manque les carters du bas, mais j'attends qu'il soit en place pour les remettre).
Est-ce que quelqu'un sait où je peux trouver les embouts de manettes ? Il m'en manque 2.

Maintenant, il reste le plus compliqué pour moi : la partie électrique.
J'ai commencé à faire un schéma (ci-joint) en partant d'un fichier du Topic (merci à l'auteur : Rabot).
Il n'y a pas la partie frein, car je n'y comprends rien.
Si vous pouviez jeter un oeil au schéma et me faire vos retour... (je prends aussi les infos sur le frein, à conditions que ce soit dans un langage pour les nuls !)

@+

cf63 · 21 Jan 2019

Bonjour

Les embouts de leviers sont facilement réalisables en alu et puis peinture (ce pourrait être un des premiers travaux du tour)

Sinon donner un coup d'œil chez:
Emile Maurin , Elesa, HPC, Norelem, Aliexpress, Boutet, Manutant.
Attention au mini de commande...
Bonne recherche.
cldt, cf63.

FB29 · 21 Jan 2019

Bonjour,

Comme dit @cf63 facile à réaliser au tour ... on peut les faire aussi en matière synthétique genre POM que l'on trouve facilement en noir ...

Cordialement,
FB29

ETI · 6 Fev 2019

phvauzelle a dit:
je prends aussi les infos sur le frein

Bonjour phvauzelle
J'ai relu tout le post et je n'ai pas vu que tu ai indiqué si finalement ton électrofrein est à application de tension ou à manque de tension (les deux modèles existent sur les celtic). Il faut déjà déterminer cela.
J'ai téléchargé ta pièce jointe "mon cablage celtic 12" mais une partie de la première page est illisible, peut être seulement chez moi ?
Toute la partie commande va être en 24v ?

phvauzelle · 7 Fev 2019

Bonjour ETI
C'est sympa de jeter un oeil à mon schéma. Je pense que la partie illisible, c'est la photo du variateur. C'est un VFR-091 2.2kw de chez Inorea.
J'ai commencé à câbler la partie commande qui est en 24v. Il me reste la partie avance/arriere du tour mais j'ai un problème avec le contacteur. Visiblement il ne fonctionne pas très bien.
Pour le frein, je pense qu'il est à manque de tension car le contacteur au niveau de la pédale de frein coupe de courant quand elle est actionnée.
Mais je ne comprends pas comment il fonctionne.

ETI · 7 Fev 2019

Ce n'est pas parce que le contact de la pédale est de type NF ou NC (en contact quand on appuie pas dessus) que le frein est du type à manque de tension, ça dépends du matériel intercalé entre la pédale de commande et la bobine du frein.
Quand le tour est débranché, est ce que tu peut tourner à la main la poulie d'entrée de la boite de vitesse ? Si oui, c'est un frein à application de tension, et si la poulie est bloquée, c'est un frein à manque de tension.
Procure toi un transfo 24volts et un pont redresseur (ou une alimentation continue, ou deux batteries 12v en series) et en applicant la tension directement au bornes de l'électrofrein tu pourras vérifier son comportement.
Je ne sais pas si tu as déjà viré l'électricité d'origine, mais sinon une photo de la platine ou il y avait les contacteurs et le matériel d'origine peux nous aider.
Voila la photo du frein installé derrière la poulie d'entrée de boite :

Pour ce qui est des manettes, j'ai refait les extremitées en POM noir de 20mm de diamètre, acheté sur le forum pour quelques euros. Elles étaient toutes cassées , j'aurais du en faire plus...
Très facile à faire : un perçage, un lamage, et la partie conique.

phvauzelle · 7 Fev 2019

Je viens de faire le test et je peux tourner la poulie à la main. Ci-dessous la photo du frein.

J'ai enlevé l'ancien cablage éléctrique.
Quand tu parles d'un pont redresseur, tu parles de la pièce ci-dessous ? Il y a un connecteur +, un - et deux AC.
Comment je le branche ?

mvt · 7 Fev 2019

Bonsoir,

Ton frein fonctionne par "application de tension", c'est à dire que l'électroaimant du frein doit être alimenté pour être activé et freiner.
De mémoire.
Le 24V AC vient normalement du transformateur par l'intermédiaire du contacteur qui est activé par le pédale de frein. Il est alternatif. Il arrive sur les bornes AC du pont de diodes. Le +et le - du pont vont sur l'entrée du relais qui est activé à chaque coupure (frein, arrêt d'urgence, stop, sécurités autres, etc. - F6, M4, M5 sur ton schéma) sur la durée de la temporisation donnée par le composant d'à côté (le truc avec un rond Noir et Orange généralement). Dans ton armoire d'origine, il était en bas, à gauche du transformateur, à côté du relai de commutation du frein.
La sortie du relai va sur les bornes du frein.
Je pense que la polarité a une importance.
Sur ton schéma, il manque la partie 24V du frein pour tout ou partie.
Regarde sur la page 5 du fichier joint

ETI · 8 Fev 2019

phvauzelle a dit:
Est-ce que quelqu'un sait où je peux trouver les embouts de manettes ?

Demande du POM noir de 20mm à "g0b" (membre du forum). Pour deux manettes (2*40mm) il lui en reste peut être une chute.

phvauzelle · 10 Fev 2019

Bonjour à tous,

Merci pour vos conseils.
J'ai pas mal avancé ce week-end et j'ai terminé le câblage (hormis le frein). Et incroyable, çà fonctionne.
Sans tous vos conseils, je n'y serais jamais arrivé. Encore un grand merci.
Je vais regarder le frein dans la semaine.

mvt · 10 Fev 2019

Bonsoir,

phvauzelle a dit:
Et incroyable, çà fonctionne.

Nous en sommes tous surlecultés

Bien wuala, c'est coule. Bientôt les copeaux.
Regarde bien le schéma de la partie frein pour compléter le tien.
Je suppose que tu as conservé le transfo dans l'armoire. Il doit donc être alimenté en 220 (regarde le bornier en entrée) et fais le suivi de la ligne 24v.
Normalement, cette partie doit être alimentée "indépendamment" du VAR.
En gros, tu as en entrée un coupe circuit avec les fusibles ou disjoncteur. A la sortie, tu as normalement deux lignes, une pour le VAR qui va vers le moteur et une qui va vers le transfo (ce que tu as indiqué en 24V, il manque le transformateur) qui va alimenter les bobines des contacteurs et la partie frein qu'il faudrait ajouter dans ton schéma..
Si possible, enlève le floutage sur les parties floutées. Ce sera plus clair.

Bon courage

phvauzelle · 11 Fev 2019

Bonjour,

Entre midi et deux, j'ai essayé un petit montage pour comprendre comment fonctionne ce frein.
J'ai fait le branchement et le disjoncteur de 4A saute. J'ai essayé d'inverser les deux entrées AC, même chose.
Là, je ne vois pas...

ETI · 11 Fev 2019

Salut
Soit le pont redresseur est mort, soit le bobinage du frein est en court circuit. Sur le miens, le frein consomme 20 watts, soit un courant de l'ordre de 1 ampère sous 24 volts.

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