Hermle UWF900E

[cantause]

Bonsoir,

Après avoir fait mes premières armes avec la réparation d'une fraiseuse cnc (Bridgeport Interact), qui s'est passée sans grands soucis, j'ai profité d'un bon plan de chopik pour m'équiper d'une deuxième fraiseuse cnc, du même gabari, en panne...

Dans ce cas ci il s'agirait du moteur de broche, une longue phase de test et d'analyse de la partie électrotechnique sera donc la première étape pour établir un diagnostic. J'aimerais que ce soit limité au moteur, car contrairement à la Bridgeport le drive est un modèle Siemens modulaire qu'il n'est ni facile à réparer ni bon marché à remplacer.

Voici la bête chez le vendeur:

Le moteur qui serait à l'origine des problèmes (DC Siemens 5,9 kW)

C'est en fait un empilement de trois éléments (moteur, dynamo tachymétrique et ventilateur de refroiddissement)

Le drive (axes + broche apparemment):

Un petit rappel sur les caractéristiques de la machine:

Course X: 600 mm
Course Y: 400 mm
Course Z: 420 mm
Course cabeston: 75mm
Avance: 0-5000 mm/min
Poid: 2300kg

Je me suis intéressé à cette fraiseuse car elle était panne mais d'aspect très correct et elle ne se trouvait pas trop loin (300km).
Les fonctionnalités je trouvais intéressantes sont la tête orientable ( et la possibilité de placer l'outils selon l'axe y pour le fraisage horizontal), la présence de tirants hydrauliques sur la tête orientable et sur sur le bélier, l'asservissement en position par règles de verre, la commande Heidenhain TNC407 fort similaire à la TNC155 de la Bridgeport, puis j'aime bien les fraiseuses à bélier

Je me suis arrangé avec un entrepreneur du village pour aller la chercher aujourd'huiavec son camion-grue, comme elle se trouvait en région parisienne nous sommes parti tôt (2h) pour passer le périphérique avant 6h, c'était une bonne idée nous n'avons pas eut le moindre ralentissement, quel plaisir!
Une fois sur place il a fallu la sortir jusqu'à la rue pour pouvoir la lever, il a fallu deux heures car j'avais juste pris des rouleaux (étiré de 35mm), c'était fastidieux (même si on se servait de la grue pour tirer), il faudra que je bricole un système à "roulettes" pour les déplacements de ce type... Le levage était tout juste car la grue était quasi en sécurité, elle est arrivée dans le camion, on était content (trois heures après notre arrivée) de pouvoir repartir. Le transport s'est bien passé, il n'a pleuviné que les 50 derniers kilomètres, les éléments sensibles étaient emballés mais certaines protections se sont envolées, le moteur à du prendre un peu l'eau tout de même, c'est dommage mais au moins l'électronique est restée bien à l'abris.

Autre petit soucis, je n'ai pas su la rentrer dans le garage (déjà bien rempli) car l'emplacement réservé à son stockage est difficile d'accès et je n'avais plus le courage de me lancer dans cette tâche délicate, sous la pluie qui plus est...
J'ai mis deux bâches dessus pour la protéger au maximum, j'espère qu'il ne pleuvra plus demain, histoire que je puisse la rentrer au sec.

Comme certains éléments ont été exposés à l'humidité, je vais mettre des sacs de silicica-gel dans tous les endroits où se trouvent des parties sensibles à l'eau, puis ne faire que des opérations passives de diagnostic, je la mettrai sous tension dans quelques mois seulement.

Comme pour la BP je vous tiendrai au courant des réparations petit à petit.

Bon we.

François

 

[cantause]

Bonjour,

Ca y est elle est rentrée!

En fait j'ai du lui faire un grand nettoyage dehors car à mon grand désespoir, le camion qu'on a utilisé pour la transporter avait servi à déplacer du sable la veille, sable qui a du voler un peu partout pendant les 300km de trajet (il était cependant humide) et s'est collé dans les moindres recoins. Je dois dire qu'en voyant ça, je l'aurais bien ferraillée tellement le travail nécessaire pour la nettoyer va s'avérer long, et inutile de dire que je m'en veux beaucoup de ne pas avoir été plus prudent concernant le moyen de transport.
Je l'ai passée au jet d'eau (pour les parties qui ne craignent rien), puis à l'air comprimé, il n'y avait pas des "tonnes" de sable non plus, c'était un espèce de fin brouillard plus ou moins dense selon la propreté de la zone. Comme je devrais avoir un nouvel atelier, plus spacieux, dans quelques mois, je vais l'y transporter en pièces détachées (ou plutôt bloc par bloc), que j'aurai nettoyée au préalable dans l'ancien atelier. J'aurais préféré faire cela une fois la machine réparée, et testée quelques semaines mais ça me semble trop risqué, je croise les doigts pour que la géométrie en vaille la peine. Je comptais de toute manière démonter la tête et le bélier pour regraisser les roulements, ça fait déjà une moitié de machine alors tant qu'à faire...
Extérieurement elle est en bon état, on voit bien qu'on en a pris soin, pas de grosses gaffes sur la table, l'armoire électrique n'a pas été modifiée ou dépannée à la sauvage...

Pour la rentrer, ça a été un peu sport, il me restait très peu de place pour la mettre (vivement le nouvel atelier) mais ça s'est bien passé.

On sait fermer les portes une fois rentrée, c'est déjà ça!

Y a du monde...

Le créneau (sans radars de recul)

On triche un peu quant même

Et ça passe...

...tout juste!

Il ne me reste plus qu'à l'isoler des autres aujourd'hui, je vais faire une espèce de tente pour que les grains de sable qui viendraient encore à tomber ne s'en aille pas partout mais ouverte sur le dessus pour que l'humidité résiduelle due au lavage puisse s'échapper.

J'ai quant même fait quelques mesures sur le moteur de broche, qui d'après le vendeur serait la source de la panne, je trouve 2,2 ohms pour l'induit ce qui me semble normal et 290 ohms pour l'inducteur (n'est-ce pas un peu élevé?).
Le collecteur n'est pas en fort bon état, on voit bien l'usure du cylindre et les lamelles sont griffées, ça se sent nettement en passant une lame de tournevis dessus. il est épais, j'espère qu'une rectification sera possible.

En panne ou pas, il aura besoin d'un réfection, je penses l'amener chez un bobineur pour qu'ils me le testent (je ne suis pas bien équipé pour ce type de mesure) et le réparent si nécessaire. Au moins ça me permettrait d'avoir un diagnostic fiable de son état avant de me lancer dans la réparation.

J'ai aussi pris quelques accessoires avec la machine (la rouille est superficielle je les ai passé au karcher hier):

Un étaux de 150mm à mors autoplaqueurs (bien plus léger que le gros Hilma de 200 monté sur la Bridgeport):

Une table sinus (ça en est bien une?):

Et le vendeur m'a donné ce diviseur, destiné à la mitraille, fallait bien le prendre...

Voilà où ça en est, je suis très content de mon achat, beaucoup moins de mon histoire de sable, qui grise un peu le tableau, mais je ne comptais pas l'avoir opérationnelle rapidement, je vais prendre mon temps!

Bon dimanche à tous.

François

 

[cantause]

Bonjour,

J'ai établi un petit plan des travaux à effectuer sur cette machine:

-Nettoyer à la main le reste de la machine au dégraissant, pour retirer le maximum de sable resté collé par la graisse dans les recoins.
-Nettoyer les joints racleurs et les glissières.
-Etablir un diagnostic et réparer la machine si c'est réalisable.
-Une fois remise en route, contrôle de la géométrie, pour avoir une idée de l'état mécanique de la fraiseuse.
-Si elle en vaut la peine, démontage progressif mais complet en sous-ensembles, eux-même démontés en pièces détachées, nettoyage en profondeur, contrôle, changement des pièces suspectes et remontage de la machine dans le nouvel atelier (il s'agît de la tâche de Sisif, vous l'aurez compris).

Si l'électronique/électrotechnique ne peut être réparée pour une somme raisonnable, j'opterais pour un retrofit complet avec de nouveaux drives de chez Granit ou cncdrive + Linux cnc ou mach3, mais j'espèce ne pas devoir en arriver là!

Bon, le problème se situant aux alentours du couple moteur/drive, j'ai commencé mes recherches de ce côté, comme décrit dans le message précédent, le collecteur présentait une usure anormale et le moteur faisait un bruit (du même genre que celui d'un vélo quand on arrête de pédaler) lorsqu'il tournant dans un sens mais pas dans l'autre. Ca me semblait justifier un démontage, j'ai donc sorti le moteur hier (assez simple sur ces machines):


On desserre les 4 fixations pour laisser descendre le moteur

Cela donne du jeux aux courroies:

Ensuite il suffit de le soulever avec la chèvre d'atelier.

Soufflerie de refroidissement démontée, on voit la génératrice tachymétrique:

Sans le couvercle, les charbons semblent pas mal usés et il y avait beaucoup de poussière de carbone dans le boitier:

Le rotor ne montre pas d'usure notable, comme il y en a un autre usagé, dans la boite reçue avec la machine, je suppose qu'il a déjà été remplacé.

Moteur prêt pour retirer la poulie d'entraînement:

Poulie qui ne vient pas facilement et qui présente peu de prise pour mettre un arrache, le début se fait donc à la main, soigneusement pour ne pas endommager le carter en alu:

Puis à l'extracteur:

Petit nettoyage de la plaque signalétique, c'est déjà plus lisible:

Extraction du rotor, j'ai gardé le carter côté poulie pour pouvoir manoeuvrer avec plus de précision:

Le stator, beaucoup de poussière de carbone, si j comprends bien en avant plan et en arrière plan, on a une paire de pôles (champs) et dans le "plan milieu" de la photo (quadrature par rapport au champs), en plus gros fil (visibles), ce sont les pôles d'aide à la commutation, placés en séries avec le rotor:

Détails des extrémités côté collecteur puis côté poulie:

De nouveau c'est plein de poussière de carbone, difficile d'évaluer la couleur, par contre est-ce que les "bulles" qu'on voit sur le vernis sont normales ou nécessairement le résultat d'un échauffement anormal du rotor?

J'ai bien entendu effectué des mesures, avec un multimètre de bonne facture mais pas un mégohmmètre, il faut donc être prudent quant aux conclusions qu'on peut en tirer.

Côté stator:
-Induit: 230 ohms.
-Pôles d'aide à la commutation 0,6 ohms par enroulement.
-Pas de continuité avec la carcasse.

Côté rotor:
-Entre chaque lamelles successives du collecteur 0,2 ohms (valeur régulière).
-Pas de continuité (circuit ouvert) entre le collecteur et l'arbre/encoches du rotor.

A priori, ces mesures me semblent plausibles, mais il me faudrait un appareil adapté pour mesurer les isolements correctement, je pense m'équiper d'un Megger si je continue à jouer avec des moteurs DC.
Est-ce que la valeur des enroulements du rotor est correcte? Ca me parait faible, mais c'est plutôt intuitif comme idée.

Par contre le collecteur a besoin d'une remise en état, d'après mes mesures 3 dixièmes devraient suffire, et les lames ont l'air bien épaisses:

Je ne sais pas s'il vaut mieux s'adresser à un atelier de bobinage pour la reprise du collecteur ou si un "simple" atelier de tournage suffit, des suggestions?

La chose qui me préoccupe le plus sont ces "bulles" dans le vernis du rotor...
Est-ce que je dois faire d'autres mesures pour le contrôler?

Merci d'avance pour votre aide.

Cordialement.

François

 

[Bbr]

Bonjour François,

Bonjour,

Le rotor ne montre pas d'usure notable, comme il y en a un autre usagé, dans la boite reçue avec la machine, je suppose qu'il a déjà été remplacé.

De nouveau c'est plein de poussière de carbone, difficile d'évaluer la couleur, par contre est-ce que les "bulles" qu'on voit sur le vernis sont normales ou nécessairement le résultat d'un échauffement anormal du rotor?

J'ai bien entendu effectué des mesures, avec un multimètre de bonne facture mais pas un mégohmmètre, il faut donc être prudent quant aux conclusions qu'on peut en tirer.

Côté stator:
-Induit: 230 ohms.
-Pôles d'aide à la commutation 0,6 ohms par enroulement.
-Pas de continuité avec la carcasse.

Côté rotor:
-Entre chaque lamelles successives du collecteur 0,2 ohms (valeur régulière).
-Pas de continuité (circuit ouvert) entre le collecteur et l'arbre/encoches du rotor.

Par contre le collecteur a besoin d'une remise en état, d'après mes mesures 3 dixièmes devraient suffire, et les lames ont l'air bien épaisses:

Je ne sais pas s'il vaut mieux s'adresser à un atelier de bobinage pour la reprise du collecteur ou si un "simple" atelier de tournage suffit, des suggestions?

La chose qui me préoccupe le plus sont ces "bulles" dans le vernis du rotor...
Est-ce que je dois faire d'autres mesures pour le contrôler?

Merci d'avance pour votre aide.

Cordialement.

François

Si tu as un autre rotor (induit), tu peux faire les mesures électriques et comparer les 2, ainsi que la couleur et les bulles...
3/10 c'est pas énorme, ça ne devrait pas poser de pb, mais il serait préférable de demander l'avis de Labobine.

Nota : coté stator, pas induit mais inducteur

Cordialement,
Bertrand

 

[cantause]

Diagnostic moteur DC 380 volts 6,1 kw

Bonjour,

Dans le cadre de la remise en état de ma fraiseuse Hermle UWF900E, se pose la question de l'état du moteur de broche, à courant continu.

D'après l'ancien propriétaire de la machine, qui aurait fait venir un réparateur Hermle (à la retraite , je ne suis plus certain), la machine serait en panne à cause d'une défaillance du moteur de broche.
Après un examen visuel de l'état du collecteur (pas génial) et quelques mesures préliminaires (rassurantes) je me suis attelé au démontage du moteur que voici:

C'est un Siemens 1-GL5108-0WW40-6HU7-Z

-Vitese de rotation: 50-2340 t/min
-Tension: 40-380V
-Puissance nominale: 6,1kW
-Excitation 47-310V ; 0,18-0,95A

La dynamo tachymétrique contenait beaucoup de poussière de carbone, je ne sais pas si les balais sont forts usés mais si ce n'est pas le cas ils sont forts petits à l'origine:

Le rotor:

le collecteur usé:

La résine présente des bulles inquiétantes:

Le stator est couvert d'une couche de poussière lui aussi:

J'ai effectué quelques mesures au moyen d'un multimètre (de bonne qualité mais pas un mégohmmètre) et j'obtiens les résultats suivants:

Rotor:
-Pas de continuité (résistance "infinie") en l'arbre et les segments du collecteur
-Résistance de 0,2 ohms entre segments voisins du collecteur, valuer régulière pour tous les segments.

Stator:
-Résistance des enroulements de champs inducteur de 230 ohms.
-Résistance des enroulements de compensation de la réaction d'induit de 0,4 ohms (par enroulements).
-Pas de continuité de ces enroulements avec la carcasse du moteur.

Ma question est la suivante, est-ce que mon rotor est "cuit" ? (mis à part le collecteur à rectifier)
Les valeurs du stator me semblent plausibles, je n'ai pas trop d'inquiétudes à son sujet pour l'instant, par contre ces bulles dans l'isolant ne sont pas rassurantes...
Est-ce que ma valeur de 0,2 ohms entre segments adjacents est raisonnable pour le rotor? Est-ce que ces bulles sont nécessairement dues à une surchauffe du rotor ou peuvent-elles être présente depuis la fabrication du moteur?
A part refaire les mesures d'isolement à l'aide s'un Megger (ou similaire), dois-je faire d'autres mesures? Est-ce que certaines seraient mieux réalisées par un atelier de bobinage?

Dans le cas ou le rotor serait défectueux, est-il possible de le faire rebobiner indépendamment du stator?
Par curiosité, dans ce cas est-ce qu'on refait un rotor de a à z (arbre et empilement de tôles y compris) ou est-ce qu'on déshabille le rotor des enroulements et du collecteur?
Si le rotor est à rebobinner, à quel ordre de prix dois-je m'attendre? Je ferai faire un devis bien entendu, j'aimerais juste avoir une d'idée pour savoir si je me faits rouler dans la farine ou si l'offre est raisonnable, je me doute que c'est une opération coûteuse, et je suis prêt à y mettre le prix, mais je n'ai jamais fait appel à ce genre de service.

Je vous remercie d'avance pour vos conseils.

Cordialement

François

 

[Labobine]

Re: Diagnostic moteur DC 380 volts 6,1 kw

Bonjour,
Moi je vous rassure tout de suite sur les bulles : ce n'est qu'un excès de cuisson à l'étuvage et c'est d'origine.
Moi je ne voie rien d'anormal dans tout votre moteur sauf qu'il qu'il n'est pas neuf et et que la poussière d'usure des balais et du collecteur se sont déposés un peu partout. Un bon nettoyage à la souflette, un tournage et fraisage du collecteur,des balais neufs et votre moteur repartira comme l'an quarante.

 

[cantause]

Re: Diagnostic moteur DC 380 volts 6,1 kw

Oufff,

Merci Labobine, à vrai dire c'était votre intervention que je guettais, mais aussi rapidement c'est génial!
Je vais pouvoir me mettre au démontage des roulements (je me disais que tant qu'à faire, c'était autant attendre de savoir si le moteur était en état ou pas), mon occupation du dimanche est toute trouvée.

Sinon, c'est vrai qu'il y a un bon paquet de poussière dedans, et je me demandes si à l'occasion il n'a pas bu la tasse avec le liquide de coupe (le flexible passe devant le filtre du ventilateur de refroidissement) car le bas du moteur présente une drôle de sorte de dépôt, mais les quantités sont faibles néanmoins.
Je vais le souffler, nettoyer les carter et faire tourner le collecteur (dans un atelier d'usinage ou chez un bobineur?) puis le remonter avec des roulements, joints et balais neufs!

A ce sujet, est-ce que les balais sont plus ou moins standards ou spécifiques à chaque fabricant? Dans quel type de commerce en trouve-t-on?
Si ça peut aider j'ai vu qu'il était marqué E49 S+E, c'est la référence du matériau les constituant si j'ai bien compris?

Bonne soirée.

François

 

[Bbr]

Re: Diagnostic moteur DC 380 volts 6,1 kw

Bonjour François,

Pour des info sur les balais charbon, il y avait la société Carbone Lorraine (Mersen maintenant) : http://www.mersen.com/produits/details/f/solutions-electriques-pour-moteurs-et-generateurs/balais.html

Le guide que tu peux télécharger sur leur site est plein d'info !

Cordialement,
Bertrand

 

[cg5474]

salut Cantause,
félicitations à toi, je vais suivre ton post avec grand intérêt, j' adore cette machine...
par contre je ne pourrais pas être d' une grande aide car je suis une bille en élec.
bonne chance.
cg

 

[Labobine]

Re: Diagnostic moteur DC 380 volts 6,1 kw

re,
Si vous faites tourner le collecteur par un rebobineur il vous fera le fraisage des lames puisque si c'est un atelier bien équipé il aura la lame correspondante à la largeur du fraisage. Si vous le faites faire dans un atelier de mécanique il vous restera à faire ce fraisage.

 

[chars48]

Re: Diagnostic moteur DC 380 volts 6,1 kw

Bonjour,
Je peux te recommander la société TRAVELEC, ZI des Hauts-Sarts (face à l'ancienne usine Uniroyal).
J'ai travaillé avec eux durant ma vie professionnelle, ils sont très compétents et serviables.
Ils pourront faire tout ce que tu souhaites sur ton moteur dc et te fourniront aussi des balais.
Cordialement,

http://www.travelec.be/presentation.htm

 

[phil916]

Sujets fusionnés.

Pour éviter les sujets doublons qui rendraient les discussions "insuivables" il est de loin préférable de regrouper ce qui concerne votre machine dans le même sujet.
merci de votre compréhension
Phil

 

[phil916]

Re: Diagnostic moteur DC 380 volts 6,1 kw

A ce sujet, est-ce que les balais sont plus ou moins standards ou spécifiques à chaque fabricant? Dans quel type de commerce en trouve-t-on?
Si ça peut aider j'ai vu qu'il était marqué E49 S+E, c'est la référence du matériau les constituant si j'ai bien compris?

Bonne soirée.

François

Bonjour François,

E49 est le type/grade de la matière du balais, S+E est le fabricant (Schunk)

tous fabriquants de balais (Carbone lorraine, Casram en suisse) pourra fournir ce type/grade ou "leur équivalent" pour le moteur.

Phil

 

[cantause]

Bonsoir,

Merci pour la fusion des sujets Phil, en fait j'avais fait un sujet à part car je pensais que le moteur allait demander une réfection complète et méritait donc un sujet à par entière.
Merci aussi à Bbr et chars48, pour les infos, je passerai chez Travelec me renseigner pour les balais du moteur (ceux du tachymètre seraient à priori disponibles dans un magasin où je fais régulièrement des emplettes).

Il semblerait que je m'en tire avec une rénovation du collecteur et un changement des ballets moteurs et de la dynamo tachymétrique.
Concernant le collecteur, je me pose une question, le fraisage des interstices entre les lames a pour but de dégager ce volume du mica (c'est bien du mica) et ainsi éviter le contact avec les balais? Dans mon cas la zone sans mica est déjà profonde, supérieure à 1mm, là ou je ne devrais retirer que 0,2-0,25mm (0,4 à 0,5 mm au diamètre), est-t-il nécessaire de fraiser ces interstices?

J'ai une autre question, il me semble avoir lu dans un autre sujet sur le forum, une intervention de phil916 je pense, à propos de gommes, ou pierres, à roder les collecteurs, est-ce une étape nécessaire dans mon cas?
En fait je pensais débarrasser le rotor de ses roulements, l'amener chez mon usineur habituel, et lui demander de me le rectifier.
Ce n'est pas un passage chez un vrai professionnel de la réparation de moteurs électriques, mais je sais que le travail sera soigné, tout en restant abordable financièrement.
Je préfèrerais amener le moteur dans un atelier spécialisé et le récupérer révisé, mais comme (à moins d'un gros coup de pot) il n'est pas la cause de la panne, cela veut dire que je dois garder des sous pour intervenir sur le drive Siemens, potentiellement un gouffre, je cherche à la jouer serré pour le moment.

Merci pour vos conseils et bonne soirée.

François

 

[phil916]

La profondeur du mica est suffisante même après un tournage de quelques dixièmes pas de soucis, la valeur standard c'est largeur = profondeur.
Il a l'air impeccable sur les photos avec une belle patine uniforme aussi je ne suis pas sur qu'il faille le tourner ce collecteur ?
Un simple pierrage suffira probablement ?
Le plus important avant tout est de contrôler la "cylindricité"( à gauche droite et au milieu du passage des balais) au comparateur et V sur un marbre.
Si il y a un défaut en cône ou des lames de collecteur relevées/brûler etc. bref à reprendre alors seulement on passe sur un tour, sur la plus petite vitesse, outil à charioter puis finition à la pierre dans le porte outil.
Si tout est ok, un simple pierrage de finition permet d'effacer la patine pour que le balais neuf fasse la sienne (important)

Le vendeur de balais pourra fournir une pierre à collecteur, 320GR de mémoire.

Si le collecteur est cylindrique et impeccable en état de surface, on peut aussi effacer la patine tranquillement à la mano avec un scotch truc vert type vaisselle pas trop neuf (rayures) ça fonctionne mais c'est moins "dans les règles de l'art".

à+
Phil

 

[cantause]

Merci beaucoup pour ces précisions techniques!

En fait les photos du collecteur sont peut-être trompeuses quant à son état, en voici une autre qui met plus en évidence les stries et la déformation de la génératrice du cylindre:

Un balais:

Le moteur est peut-être utilisable en l'état, mais tant qu'à faire ça me parait être le bon moment pour une remise en ordre, je préfère prendre les devant avec ce type d'organe qui est difficile à remplacer en cas de panne.

Je viens de commander les roulements et j'attends la réponse pour les balais de la génératrice, 100€ le jeux pour quatre petits balais de 4x6x10 mm ça fait beaucoup quand je compare à tous ceux que j'ai pu changer sur mes voitures téléguidées , mais bon quand il faut il faut.

Comme le moteur est démonté, je me demande si je ne vais pas en profiter pour le repeindre (la remise en état du collecteur va me mettre à l'arrêt quelques semaines). J'envisageais un gris genre Schaublin, est-ce qu'il vaut mieux se cantonner au noir pour des raisons de dissipation thermique? Pour rappel, une soufflerie est montée en amont.

François

 

[phil916]

Bonjour,

comme quoi il faut la bonne photo, bravo car c'est pas évidant à bien prendre.

Vu que c'est "Verdun" ton collecteur effectivement un tournage est indispensable ! la commutation doit être affreuse et le contrôleur doit souffrir (cause de la panne ?)
Les balais sont en parfait état (pas de brûlures, pas d'éclat) et même pas loin du neuf (le trait blanc est le trait d'usure)
donc aucun besoin de les remplacer si ils sont tous dans cet état.
Par contre une fois le collecteur tourné, il faudra appliquer dessus à l'envers une toile émeri grain 120 et le faire tourner à la main pour roder rapidement les balais (c'est pour effacer les stries crées par le collecteur abîmé)

Le noir ou le blanc ne sont important qu'en cas d'absorption de la chaleur extérieur par rayonnement;
cela dit j'ai lu un test avec des lampes LED qui contrairement à ce que j'aurais cru montrait que la surface alu brillante s'échauffait moins que la surface peinte en noire, c'était assez bien fait (LEd identiques alimentées avec la même alim, étalonnage des outils de mesure etc.) bref c'était surprenant.
mais je ne pense pas qu'il y ai une importance dans ton usage (tu usinerais en plein soleil je dis pas...)

bon courage,
Phil

 

[cantause]

Merci Phil, c'est très gentil d'être aussi réactif!

Bonne nouvelle pour les balais, je ne savais pas si une fois endommagé ils devenaient automatiquement irrécupérables, et aux vues du prix de ceux de la génératrice tachymétrique, ça me ferait faire une belle économie de pouvoir les conserver. Ils ont une section de 10x16mm et une longueur de 19,5mm, peut-être font-ils 20mm à l'origine, il me semble avoir vu ces tailles dans le catalogue d'un fabricant qui proposait des balais pour ce modèle de moteur.

Pour la couleur, elle concerne également la dissipation (par rayonnement), je ne savais juste pas si on en tenait compte pour les moteurs de ce type.
Ceci dit il est équipé d'une ventilation séparée, et les moteurs asynchrones étant rarement noir, les pertes par rayonnement doivent peu importer pour ces applications. Je vais le repeindre dans la couleur de mon choix, probablement un gris moyen qui donnerait une meilleure mine à la machine. Ce moteur a déjà reçu une couche de peinture plus ou moins soignée, et comme il est démonté c'est l'occasion de faire les choses dans les règles, je sablerai les carters séparables et ferai des protections pour la partie centrale contenant les enroulements inducteurs, je n'ai pas envie de prendre de risques.

Encore merci pour ces conseils, j'allais partir au magasin renseigné par chars48 pour commander de nouveaux balais.

Bon après-midi.

François

 

[Turbo Gros Michel S.A.]

Salut,

encore un gros CC... souhaitons que le drive ne soit pas HS... encore que c'est réparable ce genre d'électronique (même si c'est parfois long ).

Le fraisage dont parlait Labobine est en fait réalisé après reprise du collecteur : c'est pas évident de trouver une rectifieuse qui accepte ce type de pièce, donc c'est souvent fait au tour, mais dans ce cas (même en étant très très appliqué) il est impossible d'éviter l'écrasement du cuivre et la formation de ponts entre les lames (l'usinage du cuivre est une vraie galère!), de surcroît sur les gros collecteurs on "arrondit" les arrêtes supérieures après reprise du collecteur de façon à limiter le risque d'arrachement et la brutalité de la mise en contact balais/lame.

On va suivre le sujet dès fois que le simodrive soit dans les choux...

Bon courage pour le nettoyage.

A+

Emmanuel

 

[cantause]

Merci Emmanuel pour ta participation!

Je vais voir dans quel état me sera retourné le collecteur, comme j'ai à peu près de quoi fraiser les lames je le ferai moi-même, je suppose que ça allègera la facture...?
Concernant l'arrondissement des angles de raccordement avec la face supérieure, est-ce le profil de la fraise qui est spécifique? Un passage ultérieur d'une petite fraise à chanfreiner? Ou simplement à la main avec une petite lime?

J'espère que le Simodrive n'a pas trop de soucis, cette fois ci il n'y a pas de traces d'incendie dans l'armoire, c'est une bonne et une mauvaise chose, car en cas de panne ça sera plus difficile à traquer... Je verrai bien une fois que le moteur et la génératrice tachymétrique seront mis hors de cause, je préfère régler les problèmes au fur et à mesure, puis j'ai d'autres machines à remettre en état pendant les temps morts.

J'ai une question plus pratique (et un peu prématurée), est-ce que les tirettes qu'on place sur les porte-outils (dans mon cas un modèle spécifique à Hermle) n'existent que pour les porte-outils SK40 (din 2080 filet M16) ou est-ce qu'il y en a aussi des plus longues pour mettre sur du mas-bt?

Merci.

François

 

[gaston48]

Bonjour,

Concernant ton collecteur, surtout faire ça avec une plaquette PCD. Les bavures
seront insignifiantes (si elles ne sont pas inexistantes).

 

[HBX360]

J'ai une question plus pratique (et un peu prématurée), est-ce que les tirettes qu'on place sur les porte-outils (dans mon cas un modèle spécifique à Hermle) n'existent que pour les porte-outils SK40 (din 2080 filet M16) ou est-ce qu'il y en a aussi des plus longues pour mettre sur du mas-bt?

Merci.

François

Salut François,

Les tirettes sont spécifiques HERMLE. J'en avais acheté chez OT / ELO, les dimensions s'en approchant, mais ça n'allait pas. Finalement j'ai acheté sur labay Allemagne. Tu tapes HERMLE... (bon, d'accord tu auras aussi des pendules, faut donc sélectionner l'équivalent de machines et robot...).
Je pense avoir une doc des tirettes quelque part. S je trouve je fais un scan.
Naturellement les tirettes pour SA et BT ne sont pas les mêmes (longueur différentes). Pour les BT, je me suis fabriqué des adaptateurs.
Je te ferai un schéma.
Pour info j'ai une HERMLE UWF 801. Sur le fofo, tu cherches à "Les soeurs HERMLE".

Bonne réparation et bons copeaux.

Christian

 

[HBX360]

Finalement j'ai vite retrouvé la doc des tirettes.

Un scan d'une mauvaise photocopie, désolé, je n'ai que ça. Mais ça reste lisible Voir la pièce jointe Doc Tirettes.PDF

 

[Celestin]

Bonjour

sur la baie tu tapes: "Hermle Anzugbolzen" et le tour est joué, j'en ai acheté là bas pour la mienne
Cdlmt
Marc

 

[usinum]

Salut,
Je suis certes, un gros bourrin en elec, mais il m a souvent ete dit qu il ne fallait pas ouvrir un moteur CC sans certaines precautions sous peine de demagnetisation?...
Y a t il un echo a ces dires? Merci, a+
j-m c

 

[gaston48]

Bonsoir,

oui, tous ceux à aimants permanents.

Ici il s’agit d’un moteur continu dont les aimant sont remplacés par des bobines :
donc un moteur DC à excitation séparée

 

[Lil]

Hello François

Les bulles dans l'imprégnation du rotor ne sont pas inquiétantes.
En fait il s'agissait d'une imprégnation avec des résines Dolph's qui avaient été développées pour satisfaire la directive COV 99/13 (Composés Organiques Volatils).
Il s'agissait de résines bi-composants à l'eau dont les résultats n'ont jamais été excellents (problèmes de bullage et moins bonne tenue que la technique VPI)
A mon avis, ce moteur a déjà fait l'objet d'une réfection.

Par contre pour ton collecteur :
- Une retouche la plus faible possible avec plaquette PCD comme précisait Gaston.
- Tu n'auras pas besoin de fraiser les micas, mais juste vérifier que tu n'as pas de bavure du Cuivre qui est peut être repoussé lors de l'usinage.
- Si c'est le cas, faire un grattoir avec une vieille lame de scie alternative rectifiée à la largeur du fraisage des micas à utiliser en tirant uniquement pour ne pas risquer une rayure sur une lame. C'est une opération manuelle délicate et qui demande un peu d'habitude. La forme du grattoir est adaptée à cet usage;

- Important :
L'opération de pierrage ne se fait que lorsque le moteur tourne.
C'est une opération délicate et dangereuse car elle se fait sous tension par les trappes d'accès aux portes-balais.
On utilise des pierres spéciales très tendres afin de supprimer complètement l'étincelage de la commutation car les balais sont alors en suspension sur le plasma et il n'est pas en contact physique sur les lames du collecteur. Cet interface entre le balais et le collecteur est une zone de phénomènes physiques complexes.
L'opération de pierrage permet de garantir une faible usure des balais et du collecteur (Je peux te donner une pierre si tu le souhaites)
Le collecteur que tu montres, n'a pas été pierré après une opération de maintenance.

Les moteurs continu de type LSK (Leroy Somer) étaient de qualité supérieure aux Siemens ou aux ABB (puis Thrige-electric) quant à la fabrication (fils thermo-adhérents avec double impégnation, etc ...).

Amitiés

 

[cantause]

Bonjour Lil, merci beaucoup pour ce message très précis et instructif!

Je suis désolé d'avoir laissé ce sujet de côté, j'ai commencé une rénovation de mon atelier, qui est fort poussiéreux et pas chauffé, pour le transformer en un endroit plus à même de recevoir et réparer des machine-outils. Mes remises en états vont prendre quelques mois de retard, mais au moins elles se feront dans une endroit propre, sec et chauffé.
Je vais tout de même essayer de débarrasser le rotor de ses roulements afin de l'envoyer chez mon tourneur et, comme préconisé par Gaston, demander à ce que le collecteur soit usiné avec une plaquette diamant.

Par curiosité, en quoi consiste la technique VPI?
Concernant le pierrage, je suis bien entendu fort intéressé par une pierre, c'est très gentil de me proposer votre aide!
Cependant, je ne suis pas certain de saisir l'endroit où l'on place la pierre lors de cette opération.
Si j'ai bien compris ce que disait phil916, elle vient dans un porte-balais, mais comment fait-on tourner le moteur dans le cas où il n'y aurait qu'un balais par pôle, qui plus est s'il est bipolaire?
Est-ce que la pression est exercée à la main ou à l'aide des ressorts plaquants les balais sur le collecteur?
Quelle est la composition de ces pierres? Sont-elles naturelles ou synthétiques?

Désolé de poser autant de questions, mais c'est un sujet fort intéressant

Cordialement.

François

 

[Lil]

Hello François

Par curiosité, en quoi consiste la technique VPI?

Vacuum Pressure Impregnation ou en Français Imprégnation sous Vide et Pression

Concernant le pierrage, je suis bien entendu fort intéressé par une pierre, c'est très gentil de me proposer votre aide!

Envoie-moi ton adresse postale par MP.

Cependant, je ne suis pas certain de saisir l'endroit où l'on place la pierre lors de cette opération.

• On remonte complètement le moteur.
• On alimente induit et excitation avec son variateur ou mieux avec une plate-forme d'essais.
• On fait un premier calage de ligne neutre.
• Puis, et c'est là que l'opération est ... "sportive", on alimente le moteur en le faisant tourner à une vitesse entre 500 et 1 000 min-1.
• Avec la pierre, qui est un bâton abrasif de 10 x 10 x 120 mm, on appuie sur le collecteur en rotation en la déplaçant tout le long de la surface d'un balai en appui sur celui-ci avec la rotation (afin de guider la pierre) jusqu'à ce que les étincelles s'atténuent fortement.
On inverse le sens de rotation, on positionne la pierre de l'autre côté du balai, et on recommence l'opération qui est très rapide (quelques secondes).
La pierre étant de faible section et donc très fragile, on réalise un support en matériau isolant (Dellite ou PA66, etc ...) afin de mieux la tenir sans risque également pour l'opérateur.
Le rodage d'un collecteur à la pierre permet de doubler voir tripler la durée entre deux opérations de maintenance.
Cela augmente également de manière très importante la durée de vie des balais et du collecteur.

Il n'existe malheureusement plus beaucoup d'ateliers de réparation des moteurs à courant continu car cela faisait appel à des vrais Spécialistes.

Amitiés