Etat de surface médiocre au centre . . .

[brise-copeaux]

bonjour à tous

brise copeaux : je n'arrive pas à faire quelque chose de propre avec une meule verte . il est certain qu'on doit pouvoir y arriver si on a le bon grade de meule...
de toute façon mon tour ne va pas assez vite et n'est pas assez puissant....
ceici explique cela

en passant pour les meule diamant: il ne faut pas lubrifier ?

Alors la je nage completement .

Bon je dispose d'une meule blanche et d'une meule verte et je croyais cela sufisant.
Etant donné que je vais faire une commande prochainement que me manque t'il ?

Bon ma meule verte et blanche sont de grains moyens mais bon pour le moment ok ca ira.

Pour faire une petite cuillère sur de l'hss que me faut il ?

Pour des outils à pastilles brazé à rafraichir, une meule verte ne suffit elle pas ? faut il vraiment une meule diamant,car je supose que ce n'est pas donné et si en plus il faut un touret pour la monter dessus . . .

Salut,

c'est pour répondre a vous deux, car je crois que cela n'a pas été bien compris, pour Yvon la puissance du tour n'a rien a voir avec du carbure brassé on est pratiquement dans les mêmes conditions que les affutages d'un HSS, la seul différence c'est que la vitesse de coupe est double pour le carbure.

Quand je dis affutage d'un carbure brasé c'est ça, je l'ai déjà mentionner sur forum!!

C'est un outil couteau à droite mais peut import la forme de l'outil le principe sera appliquer pour tous. Les angles mis sur se dessin se sons des angles passe partout, se n'est à un degré près c'est à titre indicatif.

Pour affuter ses outils il faut avoir une meule blanc, grise ou bleu et une meule verte uniquement pour le carbure car très souvent j'ai vu des types affuter leurs outils sans dégager le dessous de la pastille carbure donc forcement la meule verte meulait l'acier en même temps que le carbure et c'est ça qui tue la meule verte...elle chauffe et se vitrifie et ne meule plus....je pense que Yvon est dans se cas.

Autre chose importante c'est d'avoir toujours ses meules en très bonnes états, c'est à dire avoir un touret qui ne vibre pas avoir une bonne puissance minimum 1cv et dresser les meules assez souvent il faut toujours avoir les faces biens planes et les angles vifs..comme si elle étaient neuves aussi bien la verte que les autres...donc avoir un bon dresseur.
Alors c'est sûr que ça demande un petit investissement au départ pour affuter correctement...surtout pour des outils neufs en brassés car il voit falloir faire la cuillère sur tous vos outils et les angles de meules vont s’arrondires et c'est là qu'il ne faudra pas trop attendre pour dresser sa meule surtout la verte. Pour faire ses cuillères il n'est pas utile de les faire profondément sur 2 ou 3mm c'est suffisant se n'est pas la peine d'usé ses outils à la meule...l'usinage va s'en charger
Mais il faut vous dire qu'on sacrifie une meule pour faire toutes ses cuillères et quand suite se n'est plus a faire que de temps en temps.
Avec une meule de 80 à 100 de grain il n'y a pas besoin pour vos outils de les passer a la meule diamants on peut très bien faire un affutage fin avec ses meules.
Autre chose il faut toujours émoussé le bec de l'outil soit si on a le coup de patte faire un petit rayon de 0.2 ou et léger chanfrein...un petit coup vite fait...pas plus.

J'espère avoir été assez clair....si c'est pas le cas dit le.

Bonjour,
Essaye avec un outil hss, affute a la meule, avec une depouille pour ne pas taloner de 10-15degres l'angle du tranchant 50 degres, forme de l'outil genre couteau ou a ravager, avec ou sans rayon (essaye les deux) l'outil doit etre fini avec une pierre fine genre grain 320, puis glace sur du papier de verre fin 500 et jusque 1500, 2000 selon ce qu'on a sous la main. Le fil du tranchant doit etre parfaitement droit et net, a la lumiere ne doit presenter d'arrete rapportee. Positionner l'outil avec le tranchant quasi entierement le long de la surface genre laisser 2-3 degres pour pas avoir un copeau trop large. Commencer par le centre, et aller vers l'exterieur, si l'affutage est bon on devrait pouvoir faire une profondeur de passe de 1-2 centieme sans etre sous le copeau mini. Attention, les irregularites, precedentes peuvent derranger la finition. Essayer en lubrifiant au wD40 ou au petrole. T'auras du quasi mirroir, genre une surface fine irrisee type CD ...
Mettre l'outil de cote et a n'utiliser que pour la finition de matieres tendres.
P.s. : bien bloquer tous les axes qui ne servent pas, il ne doit pas y avoir de jeu dans la coulisse utilisee, controler et serrer le lardon, peut etre relache par apres.

Je suis sidéré par ton intervention d'ailleurs Dodore pense sans doute comme moi.
Je me demande si tu as lu le début du post avant d'intervenir, tout se qui est en bleu sur ton intervention est une aberration totale avec l'usinage de sa plaque...aller polir un outil au 2000...ou tu as vu cela en usinage traditionnel ???
Chris.j3 a déjà du mal à affuter un outil correctement et toi tu le lances dans le polissage qui ne servira à rien et lui faire croire qu'il aura un état de surface quasi miroir partout...alors que se sera impossible vu sa plaque.

Quand aux outils polis pour de la micro mécanique ok ,j'ai vu ça chez SAGEM mais les axes ne dépassaient pas les 4mm de Ø...mais pas dans l'usinage traditionnel.

@ +

 

[stanloc]

Bonjour,
@brisecopeaux ; je ne pige pas sur quel critère tu te fixes pour faire une différence entre une pastille carbure brasée et une pastille amovible/interchangeable.
Pour moi la difficulté MAJEURE dans l'emploi du carbure de tungstène c'est de choisir la bonne nuance pour la matière que l'on veut usiner. Jeter un oeil sur le catalogue OTELO à la section "plaquettes de tournage" et dites moi comment vous vous en sortez pour faire votre choix. Et cela n'est rien ; si vous avez un jour un catalogue complet d'un de ces fabricants vous allez pouvoir juger. Or avec les plaquettes brasées on a aucun choix alors comment les préférer ?????

N'importe comment je suppose que 95% des utilisateurs de ce forum utilisent des outils carbure car ils n'ont pas sur leur tour une tourelle porte-outil réglable et qu'en plus ils n'ont pas fait encore l'effort d'avoir un touret ou s'ils l'ont, celui d'apprendre les finesses de l'affutage des outils de tour surtout que pour faire un travail impécable il faut que le touret soit muni d'un repose outil orientable et si possible d'un moyen de guidage adéquat pour déplacer l'outil tout en concervant les angles.

Stan

 

[DEN]

J'ai obtenu de bon résultas sur de l'alu et du laiton avec cette méthode, boutons de potentiomètres pour ampli et choses décoratives du même type. Chacun ça méthode, j'utilise principalement de l'hss, par rapport au carbure brasé il présente l'avantage de pouvoir être affuté avec les moyens de bord, et sans dépenses excessives. D'ailleurs je ne vois pas trop l'intérêt de rentrer dans de l'alu avec du carbure, ça s'usine très bien avec de l'HSS. Après chacun vois jusqu'où il pousse la finition, j'ai été loin pour essayer et j'ai trouvé les résultats encourageants...
J'ai bien évidement lu le sujet dès le départ, et comme j'ai aussi lu qu'il avait essayé sur un rond avec les mêmes problèmes, je peux t'assurer que sur un rond on obtient bien une belle surface irisée, mate, mais qui devient dessuite brillante et miroir après un leger coup de touret à polir.
Je ne vois aucun mal à apprendre à affuter et polir ses outils, surtout que l'on préconise au débutants de commencer par de l'hss, ça demande peu d'investissement, pas mal d'huile de coude, mais c'est comme utiliser une lime, un grattoir, différentes pierres ... la base de la mécanique...

Bref je ne comprends pas, pourquoi tant d'agréssivité ... ? Il va sans dire que ça à douché mon entousiasme ...
Mais, si ma méthode intéresse chris, je ferai un poste séparé ou j'expliquerai en détails et photos comment je fais et les résultas que j'obtiens.

 

[Dodore]

Bonjour,
.
Pour moi la difficulté MAJEURE dans l'emploi du carbure de tungstène c'est de choisir la bonne nuance pour la matière que l'on veut usiner. Jeter un oeil sur le catalogue OTELO à la section "plaquettes de tournage" et dites moi comment vous vous en sortez pour faire votre choix. Et cela n'est rien ; si vous avez un jour un catalogue complet d'un de ces fabricants vous allez pouvoir juger. Or avec les plaquettes brasées on a aucun choix alors comment les préférer ?????

le choix des plaquettes dépend de beaucoup de critères
puissance machine
ébauche , finition
matière
etc
pour les carbures brasés le choix est plus restreint
pour deux raisons majeurs ;
les outils sont affûtées et donc on adapte la forme de l’outil au travail qu’on va exécuter
mais il y a aussi un choix de carbure par rapport à la matière
acier, fonte ; autre
qui sont repérés par les couleurs et des lettres
acier : couleur bleu lettre repere P
aciar inox ou matiere composite couleur jaune lettre repere M
fonte et metaux à copeaux court ( exemple bronze) couleur rouge lettre repère K
dans ces choix , il y a aussi la durete du carbure
il y a par exemple les carbures P10 ; P20 plus le chiffre est petit plus le carbure est dur il est dans ce cas réservé pour les finitions

mais encore une fois ces choix, aussi bien pour les carbure brasés ou pour les pastilles amovible, sont uniquement valable pour les professionnels et aussi pour le travail en série
chaque fois qu’on peux il faut simplifier, si par exemple on fais uniquement des pieces en réparation, il est recommandé de choisir des carbures passe partout ;
carbure brasé nuance M avec bien sur quelque forme différentes
pour les pastilles interchangeables il existe des nuances passe partout qui sont même pour les professionnels très utilisées
par exemple chez coromant il y a les GC 415 qui sont utilisées pour l’acier ou la fonte
ils faut aussi choisir une géométrie passe partout ce qui donne pour chaque forme d’outils une ou deux pastilles différantes

 

[Jean54]

Bonsoir à tous,