Je suis aussi pour "virer" ces plaques de fibro tant que ça reste (relativement) simple à s'en débarrasser. Déjà que certaines déchetteries voient ça d'un mauvais œil.... Surtout si tu as des connaissances/opportunités, profite vite de cette occasion.
Quand je me suis débarrassé des miennes il y a dix ans, ma déchetterie était encore un peu dans le flou sur ce point: "y'a qu'à benner ça en vrac ici M'sieur!", aujourd'hui ils rechignent à les prendre surtout en volume respectable.
Quand je me suis débarrassé des miennes il y a dix ans, ma déchetterie était encore un peu dans le flou sur ce point: "y'a qu'à benner ça en vrac ici M'sieur!", aujourd'hui ils rechignent à les prendre surtout en volume respectable.
sébastien62
Compagnon
Bonsoir.
Et fournissent un papier de réception des tôles que je n'ai pas encore eu d'ailleurs...vu que les tôles étaient déclarées sur le diagnostic lors de l'achat...
Contrairement à mon beau frère qui doit débourser 1000€ pour l'élimination des siennes, du coup, il les stocke jusqu'à ce que sa déchèterie les accepte n'étant pas dans la même communauté de communes...
Pour dire que si tu veux les virer, traînes pas...
Bonne soirée.
Séb
Ma déchetterie prends les fibro 3 à 4 fois par an. Ils font venir une benne quand il y a de quoi la remplir. Ils donnent tous les epi et big bag...
Et fournissent un papier de réception des tôles que je n'ai pas encore eu d'ailleurs...vu que les tôles étaient déclarées sur le diagnostic lors de l'achat...
Contrairement à mon beau frère qui doit débourser 1000€ pour l'élimination des siennes, du coup, il les stocke jusqu'à ce que sa déchèterie les accepte n'étant pas dans la même communauté de communes...
Pour dire que si tu veux les virer, traînes pas...
Bonne soirée.
Séb
Sage décision et bon débarras!!!!
Comme nous l'a évoqué sébastien 62 en parlant diagnostic de son bien, la présence de ces tôles fibro apparaissait-elle sur le tien? Le cas échéant, pense bien à conserver copie du certificat d’enlèvement ou de dépôt avec (pourquoi pas) tes photos à l'appui. Histoire de dormir tranquille le jour où ce fichu matériau posera de réels problèmes comme, par exemple, un traitement imposé par une société dûment mandatée pour.
Sans devenir paranoïaque, j'aspirerais les résidus en équipant mon aspirateur d'un filtre papier jetable et le bonhomme d'un masque , car vue la délicate méthode de dépose, tu ne manques sûrement pas de poussières.
Comme nous l'a évoqué sébastien 62 en parlant diagnostic de son bien, la présence de ces tôles fibro apparaissait-elle sur le tien? Le cas échéant, pense bien à conserver copie du certificat d’enlèvement ou de dépôt avec (pourquoi pas) tes photos à l'appui. Histoire de dormir tranquille le jour où ce fichu matériau posera de réels problèmes comme, par exemple, un traitement imposé par une société dûment mandatée pour.
Sans devenir paranoïaque, j'aspirerais les résidus en équipant mon aspirateur d'un filtre papier jetable et le bonhomme d'un masque , car vue la délicate méthode de dépose, tu ne manques sûrement pas de poussières.
Pour tes ondes en ciment, à moins d'un gros coup de bol.....Les miennes étaient très larges. Tu n'as pas une grande pente de toit et si tes nouvelles plaques se contentent de se poser dessus sans en épouser la forme, tu vas encore réduire cette inclinaison.
De plus, comme je pense que tu vas glisser tes nouvelles plaques sous les faîtières mitoyennes et si, comme le laisse présager les photos, tout ça n'est pas trop de niveau, tu vas peut-être être obliger de couler une semelle bien comme il faut au sommet de tes murs. De toute façon, en repartant sur des appuis bien de niveau, tu vas apprécier, plutôt que de tenter de caler tes plaques sur un truc qui va dans tous les sens.
Je suis conscient que ça complique, mais je suis sûr qu'au final on s'y retrouve.
J'avais fait sauter les miennes en amorçant une ligne de rupture au perfo/mêche à béton. J'ai en effet choisi l'option toit plat en dalle hydro couverte d'ardoises goudron.
Ne scelle pas tes nouvelles poutres ou alors que d'un seul côté en alternant celui-ci, un coup scellées à droite, après à gauche. Le côté non scellé servira juste à guider la poutre et à l'empêcher qu'elle ne glisse. J'ai utilisé pour couvrir mon atelier des bois (sapin?) de GSB absolument pas sec et j'ai eu un fort retrait au premier été.
De plus, comme je pense que tu vas glisser tes nouvelles plaques sous les faîtières mitoyennes et si, comme le laisse présager les photos, tout ça n'est pas trop de niveau, tu vas peut-être être obliger de couler une semelle bien comme il faut au sommet de tes murs. De toute façon, en repartant sur des appuis bien de niveau, tu vas apprécier, plutôt que de tenter de caler tes plaques sur un truc qui va dans tous les sens.
Je suis conscient que ça complique, mais je suis sûr qu'au final on s'y retrouve.
J'avais fait sauter les miennes en amorçant une ligne de rupture au perfo/mêche à béton. J'ai en effet choisi l'option toit plat en dalle hydro couverte d'ardoises goudron.
Ne scelle pas tes nouvelles poutres ou alors que d'un seul côté en alternant celui-ci, un coup scellées à droite, après à gauche. Le côté non scellé servira juste à guider la poutre et à l'empêcher qu'elle ne glisse. J'ai utilisé pour couvrir mon atelier des bois (sapin?) de GSB absolument pas sec et j'ai eu un fort retrait au premier été.
Inconscient, quand tu vas voir la flotte dégouliner de tes plaques sur tes machines après 15 mn de poêle et la rouille s'installer partout, on va en reparler, comme d'habitude ...
D'accord avec Fred69. surtout sans isolant, car si va chauffer vite vu le volume, ça va refroidir vite aussi. Comme tu prends le pb dès la construction, ne néglige pas ça. Profite que la "grotte" soit vide....
En fait vu que tes plaques sont posées sur des chevrons, tu a ainsi un volume d'air créé par la forme des ondes. Si tu te contentes déjà de plaquer par l'intérieur avec des plaques premier prix en polystyrène (+/- 80€ pour 20m2), tu vas jouer d'une pierre deux (trois) coups.
- Un, tu maintiens une lame d'air qui contribuera à ventiler.
- Deux, tu éviteras l'effet paroi froide source de condensation et/ou moisissure.
- Trois, la couleur blanche de ces plaques apportera un confort de luminosité par réflexion si tu choisi l'option néon. Dans ce sens évite les plaques colorées.
Mais si tu choisis le "néon" comme moi, juste un truc, il est désagréable, du moins selon mon expérience, par son effet stroboscopique sur les pièces en mouvement. J'ai rajouté un éclairage halogène à proximité du mandrin de mon tour.
Pense à refermer les trous entre couverture et maçonnerie avec un grillage fin pour éviter nids de rongeurs ou de volatiles.
Sur ta première photo en #42, je remarque de l'humidité sur les joints de maçonnerie sur le mur contre lequel est appuyé le parasol. Est-ce par ce que ton (futur) atelier est resté sans couverture sous un ciel capricieux ou bien est-ce du à l'humidité du côté extérieur qui passe. Si c'est le cas, traite le avant de tout aménager, ça reste facile car accessible pour le moment.
J'ai eu le cas sur un mur avec un crépi peu efficace sur un mur trop près de la mitoyenneté pour pouvoir faire déborder mon toit et empêcher que ce mur ne soit trempé par la flotte. Comme le crépi était bien adhérent, je l'ai laissé et me suis contenté de le peindre avec une peinture pour façade imperméable (mais tout de même respirante), depuis plus aucune humidité. une autre solution, plus longue à mettre en oeuvre est la pose d'un bardage, ventilé lui aussi.
En tout cas, merci de nous faire profiter en images de cette gestation.
En fait vu que tes plaques sont posées sur des chevrons, tu a ainsi un volume d'air créé par la forme des ondes. Si tu te contentes déjà de plaquer par l'intérieur avec des plaques premier prix en polystyrène (+/- 80€ pour 20m2), tu vas jouer d'une pierre deux (trois) coups.
- Un, tu maintiens une lame d'air qui contribuera à ventiler.
- Deux, tu éviteras l'effet paroi froide source de condensation et/ou moisissure.
- Trois, la couleur blanche de ces plaques apportera un confort de luminosité par réflexion si tu choisi l'option néon. Dans ce sens évite les plaques colorées.
Mais si tu choisis le "néon" comme moi, juste un truc, il est désagréable, du moins selon mon expérience, par son effet stroboscopique sur les pièces en mouvement. J'ai rajouté un éclairage halogène à proximité du mandrin de mon tour.
Pense à refermer les trous entre couverture et maçonnerie avec un grillage fin pour éviter nids de rongeurs ou de volatiles.
Sur ta première photo en #42, je remarque de l'humidité sur les joints de maçonnerie sur le mur contre lequel est appuyé le parasol. Est-ce par ce que ton (futur) atelier est resté sans couverture sous un ciel capricieux ou bien est-ce du à l'humidité du côté extérieur qui passe. Si c'est le cas, traite le avant de tout aménager, ça reste facile car accessible pour le moment.
J'ai eu le cas sur un mur avec un crépi peu efficace sur un mur trop près de la mitoyenneté pour pouvoir faire déborder mon toit et empêcher que ce mur ne soit trempé par la flotte. Comme le crépi était bien adhérent, je l'ai laissé et me suis contenté de le peindre avec une peinture pour façade imperméable (mais tout de même respirante), depuis plus aucune humidité. une autre solution, plus longue à mettre en oeuvre est la pose d'un bardage, ventilé lui aussi.
En tout cas, merci de nous faire profiter en images de cette gestation.
Bsr , et merci pour toute vos réponses .
Concernant le mur du parasol , c'est le mur le plus exposé et l'humidité traverse mais il est prévu de faire sauter le crepi qui tiens à peine et de le refaire avec. Un additif sika hydro...( phibe ou phobe j'sais plus)
Pour l'isolation si je plaque (10+40) la sous pente en mettant des rail sur les chevron ( 1,30m entre 2 chevron ça fait loin , non? ) il faudrait juste que je ne ferme pas la façade jusqu'au haut des ondes ?
Concernant le mur du parasol , c'est le mur le plus exposé et l'humidité traverse mais il est prévu de faire sauter le crepi qui tiens à peine et de le refaire avec. Un additif sika hydro...( phibe ou phobe j'sais plus)
Pour l'isolation si je plaque (10+40) la sous pente en mettant des rail sur les chevron ( 1,30m entre 2 chevron ça fait loin , non? ) il faudrait juste que je ne ferme pas la façade jusqu'au haut des ondes ?
Pour le plaquage, mais ce ne serait que mon choix, je poserais du polystyrène seul et non un complexe de doublage type 10x40. L'isolant seul est souple et suivrait les défauts de planéité des chevrons. Bref j'irais au plus simple au lieu de m'embêter avec du placo pénible à manipuler seul pour plaquage de plafond, qu'il faudra peindre, voire faire des bandes... A toi de voir si la finalité du local le mérite réellement
Bonsoir,
Sans la couche de plâtre interdiction de soudage, meulage et autres incandescence!
Je n'évoque pas une isolation thermique dans un but de confort comme pour une habitation, dans ce cas, il faudrait également reprendre les murs, la porte, les fenêtres. Le chantier et le budget ne sont plus les mêmes. Je pense simplement à enrayer ou du moins limiter l'effet paroi froide due au plafond pour éviter condensation et gouttes qui s'accumulent sur la partie basse des ondes et qui finiront sur les machines (déjà le "Dépron" en feuille est surprenant par son effet et pourtant c'est très fin).
Ma cave enterrée a son plafond en poutrelles/hourdis et juste 20cm de terre dessus. La couche de terre est bien faible pour assurer une inertie thermique propre à une cave, mais vu le poids de la terre, je suppose que l'ancien proprio et concepteur de celle-ci n'a pas voulu charger plus.
C'était une piscine jusqu'à la pose d'une simple couche de 40mm. Le plafond dégoulinait. Je suis d'accord que ce ne sont pas ces quelques millimètres qui isolent des calories extérieures, mais depuis la pose de ces plaques, plus rien ne dégouline. Effectivement au thermomètre, aucune incidence.....
Ma cave enterrée a son plafond en poutrelles/hourdis et juste 20cm de terre dessus. La couche de terre est bien faible pour assurer une inertie thermique propre à une cave, mais vu le poids de la terre, je suppose que l'ancien proprio et concepteur de celle-ci n'a pas voulu charger plus.
C'était une piscine jusqu'à la pose d'une simple couche de 40mm. Le plafond dégoulinait. Je suis d'accord que ce ne sont pas ces quelques millimètres qui isolent des calories extérieures, mais depuis la pose de ces plaques, plus rien ne dégouline. Effectivement au thermomètre, aucune incidence.....
Je ne veux pas qu'on puisse croire qu'on peut rendre un local salubre avec 40 mm d'isolant en partie haute et 3 mm de Depron sur les murs, c'est totalement adhérant si on veut avoir un confort été/hiver correct et protéger son matériel.
Au hasard, le prix au m2 du placo en 10+40 = 9.26 €/m2, en 10+100 = 10.95. Vu l'économie réalisée, pour un travail identique, est-ce que ça vaut le coup ?
Quand à mettre du placo sans écran sous-toiture ...
Je te fais remarquer que ta cave dégoulinait de condensation avec une structure béton + 20cm de terre.
Mais bon, tu fais ce que tu veux.
Au hasard, le prix au m2 du placo en 10+40 = 9.26 €/m2, en 10+100 = 10.95. Vu l'économie réalisée, pour un travail identique, est-ce que ça vaut le coup ?
Quand à mettre du placo sans écran sous-toiture ...
Je te fais remarquer que ta cave dégoulinait de condensation avec une structure béton + 20cm de terre.
Mais bon, tu fais ce que tu veux.
jeandupont
Compagnon
Bonjour
Oui c'est bien trop large , Compter 60 cm max ( demis plaque ), on avait pas lu quelque part sur le post qu'il était prévus un " Plafond " ?
parceque là , direct sous les plaques , il me semble que c'est voué à l'échec ,
un " plafond plat " genre " OSB " avec 200 mm de laine de verre dessus serais plus approprié non ?
Cordialement
Oui c'est bien trop large , Compter 60 cm max ( demis plaque ), on avait pas lu quelque part sur le post qu'il était prévus un " Plafond " ?
parceque là , direct sous les plaques , il me semble que c'est voué à l'échec ,un " plafond plat " genre " OSB " avec 200 mm de laine de verre dessus serais plus approprié non ?
Cordialement