coupleur flexible moteur PAP

[Porco Rosso]

Perso, pour éviter tout problème mécanique:

- 2 plats opposé sur les arbres moteur et vis.
- Douille percée de part en part et taraudée.
- Les vis sont tournée "en pointe" et vont se "planter" dans les plats.

Comme ça, le filet des bouts de vis ne sont pas abîmé par la pression le jour ou tu dois les enlever, et les arbres non plus si la pointe déforme le plat.

Mettre les 2 axes de perçage de la/les douilles à 90° donne un effet "cardan" qui peut être un avantage comme un défaut si c'est mal fait...

Voilà, c'est mon expérience et abordable pour l'amateur.

Si je me fie au dessin de Lil, je pense qu'une clavette lie la douille à l'arbre et que la pièce est vissée par le centre...

@JP: Je vais prendre le temps de parcourir ton post et t'y répondrait dessus, merci pour le liens !

Stéphane

 

[freedom2000]

je profite du post pour posée une question très logique pour ce qui ont déjà eu des coupleurs en main mais pas les autres (impatient je sais^^)

la fixation des coupleurs ce fait comment ? a voir les photo le plus souvent cela se fait par une "simple" vis de pression , mais est ce que les axes sont pointer ? ou y a t'il un méplat ?

Sur les PAP j'ai un méplat
Sur les axes des Vis à billes je n'ai rien... avec deux vis bien serrées ça tient

JP

 

[IaMsO.Be]

merci freedom

 

[freedom2000]

@JP: Je vais prendre le temps de parcourir ton post et t'y répondrait dessus, merci pour le liens !

Stéphane

j'ai utilisé le même algo afin de détecter les trous de circuits imprimés pour faire un perçage automatique. Guol l'a codé --> ça marche super bien !

Si tu es intéressé va voir ici https://www.usinages.com/threads/driver-de-puissance-maison-pour-moteur-pas-a-pas.3046/

Il y a 2,5 pages à lire en partant de mon post (long) et en allant jusqu'à celui de ce soir (tu ne peux pas le râter) !

JP

 

[Lil]

Perso, pour éviter tout problème mécanique:

- 2 plats opposé sur les arbres moteur et vis.
- Douille percée de part en part et taraudée.
- Les vis sont tournée "en pointe" et vont se "planter" dans les plats.

Comme ça, le filet des bouts de vis ne sont pas abîmé par la pression le jour ou tu dois les enlever, et les arbres non plus si la pointe déforme le plat.

Mettre les 2 axes de perçage de la/les douilles à 90° donne un effet "cardan" qui peut être un avantage comme un défaut si c'est mal fait...

Voilà, c'est mon expérience et abordable pour l'amateur.

Si je me fie au dessin de Lil, je pense qu'une clavette lie la douille à l'arbre et que la pièce est vissée par le centre...

@JP: Je vais prendre le temps de parcourir ton post et t'y répondrait dessus, merci pour le liens !

Stéphane

Bon Matin à Tous ,

Il existe plusieurs type de sortie d'arbre sur les PaP, principalement en fonction du couple à transmettre.
- Arbre lisse
- Arbre avec méplat
- Arbre avec rainure de clavette (différents types)
- Arbre cannelés réservé aux productions de grandes séries (mais que l'on peut avoir récupéré sur une très grosse imprimante ligne style IBM ou Olivetti).

Une règle voudrait que l'on n'usine pas l'arbre.
Un arbre lisse devrait être accouplé avec un manchon à pince ou à bague fendue.
Un arbre avec méplat devrait être accouplé avec un manchon à méplat (deux vis peuvent êtres tolérées)
Un arbre avec rainure de clavette doit bien sûr être accouplé avec un manchon avec clavette et vis axiale.
Un arbre cannelé avec un manchon cannelé qui n'est pas aussi difficile à réaliser que l'on croit. Une broche n'est pas difficile à réaliser.

Maintenant les règles peuvent êtres contournées pour un usage personnel avec cependant quelques précautions qui permettront de toujours pouvoir démonter le manchon :

- Un arbre lisse est souvent de petit Ø < 6 mm. La plus mauvaise solution consiste à utiliser une vis pointeau radiale car alors le métal de l'arbre est repoussée en bourrelet et interdit définitivement le démontage.
Un dispositif à bague fendu est très simple à réaliser. Un alésoir du Ø de l'arbre pour un ajustement précis puis percer et tarauder perpendiculairement à l'axe le manchon et enfin fendre le manchon en dernier.

- Pour un arbre avec méplat, une bonne solution consiste à aléser le manchon assez long au Ø de l'arbre, puis à réaliser dans un morceau d'un axe de même Ø le complément de l'arbre en gardant une longueur cylindrique non fraisée suffisante. La pièce ainsi réalisée est collée (frein filet vert) dans le manchon. La partie cylindrique dans l'alésage permet une très bonne tenue dans le manchon. On peut compléter avec une goupille dans la partie cylindrique de la pièce réalisée.

- Pour un arbre claveté, une rainure de clavette se réalise assez facilement dans un manchon en alliage avec le tour.
Il faut tout d'abord percer l'ébauche de la rainure dans le manchon avant l'alésage du passage de l'arbre.
Puis réaliser l'alésage avec précaution (foret d'ébauche très court. L'idéal est de finir l'alésage au tour avec une fraise 3 ou 4 dents afin de ne pas désaxer l'alésage du fait du trou d'ébauche de la rainure.
Puis dans un barre de tronçonnage en HSS, on réalise un outil de la largeur de la clavette. On place l'outil dans le porte outils du tour (réglage précis de la hauteur) et on chariote à la main avec de très petites passes.


- Pour un arbre cannelé, une broche est facilement réalisable au diviseur en Stub qui sera trempé et recuit.
Un solution au diviseur consiste à percer en premier tous les trous correspondant aux cannelures dans le manchon puis aléser au Ø de fond de cannelures de l'arbre.

Amitiés

 

[freedom2000]

_________________
Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.

Bonjour Lil,

Tu as toujours de très bons conseils : on t'aime donc aussi pour ce que tu es

Meilleurs vœux et amitiés
JP

 

[Lil]

_________________
Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.

Bonjour Lil,

Tu as toujours de très bons conseils : on t'aime donc aussi pour ce que tu es

Meilleurs vœux et amitiés
JP

Merci .

Amitiés

 

[Porco Rosso]

Merci pour ce rafraîchissement, 15 ans que j'ai pas travaillé dans un atelier mécanique, ça donne envie de retravailler un peu correctement sur mon 102 !

D'autant ue j'ai des alésoirs plein les tirroirs...

Merci !

Stéphane

 

[Normandtech]

lil a écrit :

Un arbre lisse est souvent de petit Ø < 6 mm. La plus mauvaise solution consiste à utiliser une vis pointeau radiale car alors le métal de l'arbre est repoussée en bourrelet et interdit définitivement le démontage.

que pensez-vous (penses-tu Lil) de faire un petit perçage dans l'arbre, uniquement le cône, pour que la pointe de la vis s'y ajuste, il n'y aura pas repoussage de matière mais enlèvement avant, ce qui permet le démontage, bien sur il faut centrer sur le trou au montage et il y a peut-être un petit affaiblissement de l'arbre ... ?

A+

Marc.

 

[Lil]

lil a écrit :

Un arbre lisse est souvent de petit Ø < 6 mm. La plus mauvaise solution consiste à utiliser une vis pointeau radiale car alors le métal de l'arbre est repoussée en bourrelet et interdit définitivement le démontage.

que pensez-vous (penses-tu Lil) de faire un petit perçage dans l'arbre, uniquement le cône, pour que la pointe de la vis s'y ajuste, il n'y aura pas repoussage de matière mais enlèvement avant, ce qui permet le démontage, bien sur il faut centrer sur le trou au montage et il y a peut-être un petit affaiblissement de l'arbre ... ?

A+

Marc.

Hello,

Je ne suis pas pour ce que l'on appelait à une époque un "cul d'oeuf" dans l'arbre pour plusieurs raisons :

•  La surface du cône de la vis est faible et les pressions élevées lors de la transmission du couple dans un sens puis dans l'autre et cela arrive rapidement à mater ces endroits avec un jeux entre les deux points opposés du cône.

• D'autre part la transmission du couple sur le cône de la vis transfert des forces alternatives importantes sur le filetage de la vis et cela conduit rapidement à un desserrage.

• Ce système ne peut transmettre que des très faibles couples.

•  Cela endommage l'arbre, ce qui n'est jamais bon.

Il existe un système à pince très économique en Ø 4 mm, 6 mm et 6,35 mm qui est celui des boutons de commande de potentiomètres ou de commutateurs.
Ce système est serré avec un écrou qui tire les pinces et transmet un couple très important sur l'arbre.
Très facile à adapter pour un manchon.

Amitiés

 

[Fennec]

Salut Lil,
J'ai suivi le post et lu tous tes conseils, j'en arrive à la modélisation ci-dessous.

Les manchons fendus sont épaulés afin de se loger (chassés) dans les plaquettes en acier assurant ainsi une bonne perpendicularité puis maintenus par une vis M6. Mais comment palier au desserrage de la vis de maintien lors de changement de sens de rotation ? (On peut la coller au frein-filet de chez Loctite mais cette solution ne me plait pas énormément.

Ou alors je pensais fraiser en bout une rainure de la largeur de la plaquette afin d'empêcher le manchon de tourner et de se déserrer. Qu'en penses-tu ?
Mais à ce moment la, plus d'épaulement.

Merci
Romain

Accouplement Epoxy

Manchon fraisé

 

[Fred69]

Ce qui me surprend dans le système que tu proposes, c'est qu'il ne résoud pas le non-alignement des axes, ou alors j'ai loupé un chapitre ?

 

[Fennec]

Il faudrait plutôt dire le système de Lil
Effectivement, a mon avis, ce système avec un seul disque résout uniquement un mauvais alignement angulaire et non un décalage. Il faudrait pour cela au minimum 2 disques ?

 

[Lil]

Bon Matin à Tous ,

Ce qui me surprend dans le système que tu proposes, c'est qu'il ne résoud pas le non-alignement des axes, ou alors j'ai loupé un chapitre ?

J'ai bien précisé en page 2 que cela ne résout qu'un défaut angulaire qui lors des accouplements moteur/vis est le principal défaut et le plus difficile à corriger. Car le défaut de // des arbres se résout naturellement en fixant en dernier le moteur (dans certains cas le poids du moteur peut le faire glisser vers le bas, mais comme les alésages sont sans jeux, il n'y a pas beaucoup de risque)

Le manchon fendu comme tu le dessines Fennec avec une rainure anti-rotation est excellent.
Seul petit défaut alors, le risque de non alignement que tu ne peux pas corriger du fait de la vis de fixation des manchons qui empêche de passer un arbre dans les deux manchons pour le réglage et le PB de la vis qui ne position pas en latéral.
Au lieu de mettre une vis centrale, tu gardes le manchon épaulé et tu places 2 vis de chaque côté de l'épaulement car ton manchon peut avoir un Ø extérieur assez important et donc une épaisseur pour loger les vis de fixation suffisante.
Je fendrais le manchon plus long et je placerais la fente perpendiculaire à la plaquette acier.

Amitiés

 

[JKL]

Le mode de serrage sur l'axe n'est pas satisfaisant. Il manque une rainure pour que la déformation du manchon soit vraiment possible. Cette fente doit être faite perpendiculairement à l'axe du manchon et aller jusqu'à l'axe "comme si on voulait scier et séparer la partie où il y a la vis tangeante de serrage".

Le seul accouplement qui corrige des défauts d'alignement // et angulaire est l'accouplement à soufflet métallique.

 

[lapenduledargent/finemeca]

Bonsoir,

J'ai trouvé ça sur le site Hongrois :
http://www.hobbycnc.hu/Magyar.html?Cache-Control=no-cache

Une autre idée de fabrication qui reprend un peu les idées de Lil.
Pourquoi pas utiliser des flasques en époxy plutôt que des cartes de téléphone.

Bonne soirée

Pierre

 

[freedom2000]

Bonsoir,

Une autre idée de fabrication qui reprend un peu les idées de Lil.
Pourquoi pas utiliser des flasques en époxy plutôt que des cartes de téléphone.

Pierre

Salut Pierre,

ça ressemble mais c'est moins compact que le coupleur Lil...

JP

 

[lapenduledargent/finemeca]

Bonsoir JP,

C'est opérationnel chez toi ?

Etant équipé de tours, c'est peut-être + rapide à fabriquer que le système Lil.

J'ai testé aujourd'hui sur ma fraiseuse pcb, l'utilisation de durites de 6mm, mais c'est trop souple.

J'ai ensuite testé en tournant un manchon rigide en laiton. Pas de problèmes, pas de vibrations supplémentaires.
Par contre, c'est peut-être pas l'idéal pour les roulements des moteurs.

Bonne nuit.

Pierre

 

[freedom2000]

Bonsoir JP,

C'est opérationnel chez toi ?

Etant équipé de tours, c'est peut-être + rapide à fabriquer que le système Lil.

J'ai testé aujourd'hui sur ma fraiseuse pcb, l'utilisation de durites de 6mm, mais c'est trop souple.

J'ai ensuite testé en tournant un manchon rigide en laiton. Pas de problèmes, pas de vibrations supplémentaires.
Par contre, c'est peut-être pas l'idéal pour les roulements des moteurs.

Bonne nuit.

Pierre

Oui c'est opérationnel et ça marche fort bien

C'est vrai que les accouplements rigides ne sont pas ce qu'on fait de mieux pour les roulements ...

Bye
JP

 

[lapenduledargent/finemeca]

Merci JP, je n'avais pas vu ta réponse.

Sur ma machine PCB, je vais tester le système Hongrois.

Provisoirement, j'ai donc monté le moteur en direct sur la vis.
Ce doit en effet pas être idéal pour les roulements.

Sur ma fraiseuse bois, j'ai utilisé des poulies pour avoir + de couple.
L'avantage dans ce cas est qu'il n'y a pas de problème d'alignement.

A bientôt

Pierre

 

[dh42]

Bonjour à toutes et à tous

Un grand merci à LIL pour son coupleur génial

Voici le premier que j'ai réalisé ; j'ai oublié de prendre des photos pendant le tournage

Le montage pour l'assemblage:

Il ne me reste plus qu'à l'essayer

++
David

 

[freedom2000]

Bonjour à toutes et à tous

Un grand merci à LIL pour son coupleur génial

Voici le premier que j'ai réalisé ; j'ai oublié de prendre des photos pendant le tournage

++
David

Il est absolument magnifique ton coupleur

 

[Fennec]

Magnifique réalisation :D Bravo !
J'attends tes conclusions avec impatience !

 

[dh42]

Merci

Freedom, C'est en lisant un de tes post sur un forum de modélisme que je suis retombé sur ce post

Je pense le monter demain ; si il tient le choc j'en ferai un autre pour l'axe X (celui la est pour le Y) ; il fait 40 mm de Ø ,l'époxy ne fait que 1.5mm d'ep , je n'avais que ça ! mais ça à l'air solide cette matière et la machine n'est pas un monstre.

++
David

 

[freedom2000]

Merci

Freedom, C'est en lisant un de tes post sur un forum de modélisme que je suis retombé sur ce post

Je pense le monter demain ; si il tient le choc j'en ferai un autre pour l'axe X (celui la est pour le Y) ; il fait 40 mm de Ø ,l'époxy ne fait que 1.5mm d'ep , je n'avais que ça ! mais ça à l'air solide cette matière et la machine n'est pas un monstre.

++
David

C'est à ça que sert internet --> à partager

Ne t'inquiète pas pour la solidité, je suis sûr que tu ne le casseras pas. Le mien fait moins d'un mm d'épaisseur (je n'avais que ça aussi) et il tient sans aucun problème avec des 3 Nm

 

[dh42]

Merci

Freedom, C'est en lisant un de tes post sur un forum de modélisme que je suis retombé sur ce post

Je pense le monter demain ; si il tient le choc j'en ferai un autre pour l'axe X (celui la est pour le Y) ; il fait 40 mm de Ø ,l'époxy ne fait que 1.5mm d'ep , je n'avais que ça ! mais ça à l'air solide cette matière et la machine n'est pas un monstre.

++
David

C'est à ça que sert internet --> à partager

Ne t'inquiète pas pour la solidité, je suis sûr que tu ne le casseras pas. Le mien fait moins d'un mm d'épaisseur (je n'avais que ça aussi) et il tient sans aucun problème avec des 3 Nm

Ok, alors la machine cassera avant il risque peut être même d'être trop rigide ! mes moteurs font 1.2 Nm pour une V max de 1200mm/min (c'est la petite ID Cnc), les manchons sont en 34CD4.

 

[dh42]

Bonsoir à tous

J'ai monté et essayé le coupleur.

Première remarque ; la plaque en epoxy est beaucoup trop rigide ! je l'ai surfacée pour la tomber à 1mm ±0.1 au lieu de 1.5 ; ça va nettement mieux.

Je suppose que l'épaisseur de la plaque doit être proportionnelle au Ø pour conserver un certaine souplesse.

Ça a un peu amélioré les choses (moins de vibrations) ; mais c'est encore très loin d'être parfait ; toutefois vu la simplicité de la machine, on ne peut pas espérer des miracles ( une simple tige fileté M10 au bout d'un moteur PAP, pas de roulements ni quoi que ce soit qui supporte la vis, à part l'écrou )

La chose en place

++
David

 

[freedom2000]

Bonsoir à tous

J'ai monté et essayé le coupleur.

Première remarque ; la plaque en epoxy est beaucoup trop rigide ! je l'ai surfacée pour la tomber à 1mm ±0.1 au lieu de 1.5 ; ça va nettement mieux.


++
David

Je dirais plutôt que ta tige filetée est trop souple...
Sinon essaye aussi d'augmenter le diamètre du disque pour ajouter de la souplesse.

Mais ça n'enlève rien au fait que ton coupleur est beau

 

[dh42]

Je dirais plutôt que ta tige filetée est trop souple...
Sinon essaye aussi d'augmenter le diamètre du disque pour ajouter de la souplesse.

Pour plus tard, j'envisage de la remplacer par du M14x2.00 assortie d'un écrou bronze réglable.

Mais ça n'enlève rien au fait que ton coupleur est beau

Dommage, il ne se voie pas

++
David

 

[freedom2000]

Mais ça n'enlève rien au fait que ton coupleur est beau

Dommage, il ne se voie pas

++
David

Ceci dit, à bien y regarder j'ai l'impression qu'il manque surtout un support avec un roulement pour ta tige filetée (du genre BF/BK pour parler en sigles)

Tel qu'il est positionné je crois qu'il ne sert à rien sauf à rajouter des erreurs d'alignement qu'il ne peut pas compenser car c'est la tige filetée qui encaisse tout...