Conseil utilisation rectifieuse

  • Auteur de la discussion morettijf2b
  • Date de début
M

morettijf2b

Apprenti
Bonjour je fait de la coutellerie et jai achetez une rectifieuse monoprecis n11 pour aplanir les lame en général de 3mm d épaisseur le problème quand je veux les aplanir meme en faisant des passe fine les lames se torde en banane et impossible de faire quelle que chose de propre

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M

moufy55

Administrateur
De combien les passes fines ?
Une photo de la meule utilisée ?
 
M

morettijf2b

Apprenti
moufy55 a dit:
De combien les passes fines ?
Une photo de la meule utilisée ?
Cliquez pour agrandir...
Le meule est blanche elle était d origine monte dessus pour l épaisseur il me semble 0,08

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S

serge 91

Lexique
Bonjour,@morettijf2b
LA question est résolue ou pas ?
Là, elle est donnée comme l'étant, donc tu n'auras plus de réponses !
Sinon, la méthode sur des lames fines, c'est une passe d'un coté, une passe de l'autre (oui, c'est chiant) et 0, 08, c'est trop, je dirais max 0,03(oui, c'est chiant)
 
K

KITE

Compagnon
La rectification est une science difficile pour ne pas dire un art (difficile) !

Ça ne s’improvise pas et il faut pratiquer longuement pour parvenir à maîtriser.

Comme dit plus haut :
- envisager la lubrification (pétrole + huile)
- faire des passes beaucoup plus faibles.
- alterner l’usinage des faces.
- adapter l’avance (manuelle sur cette machine) au travail à effectuer (expérience).
- si pas de lubrification / refroidissement, bien attendre le retour à la température ambiante de la pièce à usiner avant de reprendre une passe.
- bien sûr, la meule est adaptée au travail et bien diamantée (essentiel)
- s’interroger sur le systeme de bridage (plateau magnétique, étau, brides....?)
- passes transversales ou longitudinales ?
- s’entrainer sur des blocs d’acier avant de s’attaquer à des lames

Tiens-nous au courant de tes résultats.
 
G

g0b

Compagnon
C'est probablement du à un "effet bilame". L'opération chauffe (trop). On a une température beaucoup plus importante sur une face que sur l'autre, il y a dilatation plus importante d'un coté que de l'autre, ca se déforme (d'autant plus que la pièce est fine), on usine une pièce déformée, et quand elle refroidit, on a la déformation inverse. Si en plus c'est sur un inox qui conduit mal la chaleur, l'effet est encore plus net.
Donc tout faire pour que ca ne chauffe pas (petite passes, alternées, lub...)
 
D

damy

Compagnon
Pour éviter une chauffe ,il faut éviter le contact prolonger de la meule sur l'acier .Cela veut dire qu'il est préférable de rectifier la pièce dans le sens de sa largeur ou légèrement incliné .
 
R

Romain 63

Compagnon
D accord avec ces messieurs, une meule aux angles bien vifs, bien arroser, passes moins importantes.
Quand je rectifie du damas: face 1 la meilleure, la rendre non bancale pas touches manuelles au backstand. Ensuite rectif de la face 2 en prenant garde de tout parcourir au tangentement pour par faire le zero dans un creux et enrayer le process des le départ.
Des que tout touche, passes à vide et retournement.

Rectif de la face 2, depuis le départ plateau magnétique et cales autour.

La tu règles le motif pour le rendre symétrique.

Après si y a pas mal à enlever, je colle sur un bloc d acier à la cyano collé à 45 degrés par rapport au sens de va et vient et j enleve la moitié de la passe totale, pareil de l autre côté, et finition de la valeur de l usure de la meule.

Si ya beaucoup de calamine, la meule peut s encrasser alors ne pas hésiter à la redresser en balaiement rapide pour ouvrir le grain, sans retour.

Sinon la rectif de bidules forgés libere forcément des contraintes, alors entraîne toi à rectifier du plat laminé déjà.

Et des qu il y a des traces de brûlures il faut agir et pas insister

Bonne journee
 
J

joumpy

Compagnon
Dans les vidéos, on voit souvent une grosse gerbe d'étincelles: ça en jette!
Mais c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire.
Il faut peu d'étincelles et si tu prends une passe de zéro, pas d'étincelles du tout. Même chose si tu mets en route l'arrosage: plus d'étincelles.
Avec ça, la prise de passe devrait être bonne et plus d'effet bilame.
il reste l'effet de peau: la zone écrouie est en surface des deux cotés. Si tu enlèves une zone ecrouie d'un coté, ça courbe automatiquement de l'autre coté!
 
D

damy

Compagnon
Pour rectifier une pièce "mince" il faut regarder son aspect "gondolé,vrillé.etc" si possibilité avant de la redresser la caler sur le plateau magnétique avec du "clinquant" et faire une aimantation faible ( il est préférable de caler par une plaque plus fine sur le coté de l'effort de la meule ) en général a gauche .Prévoir des passes légères et a l'aide d'un marqueur repérer les zones rectifier par le blanchie de la meule .Dans ce cas une meule blanche est plus approprié qu'une verte (moins encrassant) .rafraichir la meule (taillage) et verifier son équilibrage si le moyeu le permet.Pour un bon résultat après avoir retourné plusieur fois la plaque en verifiant sa température et sa géométrie,afin d'avoir un bon état de surface éviter l'arrêt de la meule car a chaque arrêt, la meule pert son équilibrage .
Et toujours la pièce positionné en biais (Tampis pour le brassage et la synchronisation des bras )
Porter des lunettes car une meule qui explose fait beaucoup de poussière (il faut toujours rester prudent et ce dire ,si la pièce vol "ou elle va")

C'est simplement mon avis

2cv Citroen fonctionnelle au 1/6ème
 
J

jeanou56

Apprenti
bonjour
pour la rectification il faut savoir en premier qu'il existe plusieurs sortes de plateau magnétique la différence réside dans l'épaisseur des couches de fer et de laiton de la table du plateau ( BRAILLON appelais ça plateau pour pièces mince )
pour la lubrification de l'huile soluble arrosage constant concentration a voir avec le fabricant ( 1a 2'5 %de mémoire avec l’huile au boulot)
et maintenant la partie la plus amusante : la meule
en professionnel tu fait venir un spécialiste de la meule de rectif qui en fonction de ta machine et de l'acier va te proposer plusieurs meules dispo usine pour faire des essais et affiner le choix de la meule
chez norton j'utilisai de la meule SG de couleur bleue pale c'est si je me souviens de la céramique donc coupe froide ne pas chercher un grain trop fin et faire des passes a vide toutes les 2 passes
et la partie la plus amusante le grade et la structure c'est ce qui fait que ça brule et que le grain se régénère dans t'on cas essaie de trouver une meule avec une structure ouverte (des gros trous entre les grains abrasifs et quand tu gratte la meule les grains se détachent facilement et si tu monte cette meule sur un tourret tu prend des grains plien la figure avec une meule de rectif )
et un changement de température de trempe de 50° et résultats différant
voila rapidement ce que je peut te dire mais j'ai diminué des clinquants de quelques dixièmes ou de la tôle bleue de 8/10é pour faire des calages avec ce materiel
ce qui a été dit précédemment et vrais

une derniére chose se mefier de la calamine qui se développe pendant la trempe car elle peut être très dure (d'ou la trempe sous atmosphére controlée)
jean michel
 
M

morettijf2b

Apprenti
Bonjour merci pour les conseils je n arrive pas a décoché le resolu du pose il y a un bug.
Donc jai suivi les conseils passe moins importantes 0,02 jai lubrifié a chaque passage jai placé des lame de rasoir sur les côtés de la lame pour quelle glise moins sur le plateau et jai changé de meule j avais une autre meule avec le grain plus grosse d une autre couleur et le résultat est beaucoup mieux le lame ne se torde plus et je suis allé jusqu'à des passe de 0,06 sans aucune chauffe
J'aimerais acheté une meule neuve que me conseillé vous je veux juste faire de l ebauche avec pour enlever au plus vite et le maximum
Car j avais meme pensé afaire comme je les vu plusieurs fois chez d autre coutelier a la place de la meule installée une roue de contact avec un tendeur et y monte des bande abrasives
Voici une photo de la meule que jai installé

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M

morettijf2b

Apprenti
Cette machine paraît meme d origine

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V

vibram

Compagnon
Salut
non ce n'est pas d"origine je crois cest une Tormach 612
Mais ils vendent un kit pour faire la transformation
mais je ne vois pas trop l'interet?
 
J

joumpy

Compagnon
Avec la bande et la roue souple, on perd la précision de la rectifieuse.
Mais on gagne un peu en temps puisque la surface de contact (abrasif/pièce) augmente.
Pour moi qui suis du coté rectifieur, mauvaise idée, mais pour un coutelier, ça doit se défendre...
Si tu veux bien choisir ta meule, il te faudra faire des essais.
Démarre avec un gros grain: 40 ou 60, les grains fins sont plus délicats à utiliser.
Prends une meule assez poreuse pour qu'elle refroidisse bien la pièce.
Ensuite, le liant doit ^etre choisi pour que la meule nécessite un dressage pour chaque nouvelle fournée de pièces.
 
M

morettijf2b

Apprenti
Bonjour en achetant la machine il y avait cette meule jai essayé et cest pas mal du tout sa ne chauffe presque pas et l était de surface est pas mal un peux trop grossier mais bon

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G

gaston48

Compagnon
Bonjour,
70 c'est déjà un grain " fin " sinon c'est la meule idéale: structure irrégulière très ouverte, trompeuse, qui donne cet aspect grossier
et grade très tendre ( G ). J'ai le même type de meule
Tu améliores ton état de surface en multipliant les passes à vide après la phase d'étincelage. Tu penses ne rien prendre,
mais il reste encore une pression de coupe qui diminue graduellement en multipliant les passes à vide.
 
J

joumpy

Compagnon
Pour un état de surface tip top, dresse la meule juste avant la finition et diminue la prise de passe transversale.
Avec tout ça, tu devrais presque te voir dedans...
 
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