Résolu Comment percer un trou tangeantiel à un autre perpendiculairement

Bonjour
Je cherche une méthode pour arriver à réaliser cette pièce avec précision mais sans "grands moyens".
Le but final:
une barre cylindrique de diamètre 4 mm peut avoir une rotation sur son axe longitudinal mais ne peut sortir du cylindre de diamètre 18 mm car elle est bloquée en translation par une goupille perpendiculaire de diamètre 3 mm qui s'engage dans une gorge de la barre de 4 mm. La gorge réduit de 1 mm le diamètre de la barre de 4 mm. La barre de 4 mm est centrée sur la hauteur du gros cylindre de diamètre 18 mm et de hauteur 13 mm et passe par ses centres.
Les essais que j'ai réalisés avec traçage et pointage du trou de 3 mm à la main ne sont pas satisfaisants. Je ne tiens pas le chevauchement de 0,5 mm avec le trou de 4 mm. C'est mon problème !!!
Je n'ai pas DRO sur ma fraiseuse ni sur mon tour ( ni de CNC) . Je travaille à la loupe, au réglet, au pied à coulisse 1/50ème.
Il ne me faut qu'un seul ensemble de pièces. Le gros cylindre de diamètre 18 mm et la goupille de 3 mm sont en laiton. La barre de 4 mm est en acier. Les ajustement entre chaque pièce sont glissants juste.

Merci

Bonjour à tous

Beaucoup de bonnes pistes , merci pour vos conseils, mais je n'ai pas assez insisté sur le point que j'ai des difficultés à réaliser :

Ma difficulté est de tenir les 0,5 mm entre les deux trous qui sont dans des plans différents. Avec le traçage puis le coup de pointeau, j'ai vite glissé de quelques dixièmes et donc mangé les 0,5. Je coince sur ce point.

La déviation du foret est à prendre en compte mais je sais la combattre, comme vous le dites en remplissant le trou. Au final, un coup d'alésoir fini par tout remettre en ordre.

ci dessous le plan avec la cote de 3,7 que j'avais mal positionné. Désolé.

Jmr06 a dit:

Avant de répondre, il faudrait diagnostiquer le problème : pourquoi tu ne tiens pas la cote ? C'est un problème de traçage (ce n'est pas si évident d'être précis avec des faces de références qui ne sont pas communes) ou est-ce que c'est le perçage qui dévie ? Et quelle est la précision recherchée ? 0.02 ou 0.1 mm ?

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Jmr06 a dit:

Et pour le traçage, comment vous feriez ? J'imagine que les erreurs de tracer sont au moins aussi importantes que la déviation du foret.Perso, je ferais le traçage au trusquin sur un marbre. Mais je ne sais pas si @Charly 57 a cela ou s'il peut en disposer.Si non, simplement au pied à coulisse, je ne vois pas trop.

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C'est avant tout un pb de traçage et pointage. La précision doit être meilleure que 0,1 sur les 0,5 mm de chevauchement des trous de 3 et 4mm.
Après 4 tentatives loupées je fais appel à vous.

serge 91 a dit:

1/ Le trou de 4 est-il parfaitement centré ? ( et comment)
2/ comment est tenu ton cylindre de 18 pour percer à 3

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J'utilise un étau de précision bien dégauchit.
Pour centrer le trou de 4 sur la génératrice supérieure du cylindre, je palpe avec un comparateur monté dans l'axe de la broche de la fraiseuse.
J'utilise un étau de précision et un Vé pour maintenir le cylindre vertical et percer le trou de 3 à la fraiseuse.

Je n'ai que des forêts dans ces diamètres pour des profondeurs aussi longues.

guy34 a dit:

c'est donc sur déjà le traçage qu'il y a souci ; d'ailleurs , ta rectification de cote avec 14,3 ..... c'est pas avec le centre mais à l'autre bout du diamètre

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Oups Oui tu as raison je corrige

guy34 a dit:

pour un traçage précis , il te faut prendre l'axe de 4 comme référence ; le percer et mettre une tige , se servir de la tige pour appuyer sur des cales de chaque coté , et partir de là pour tracer au trusquin ; avec ta cote de 3,7 , c'est sûr que ça t'aide pas pour le positionnement recherché A+++

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Bonne idée les cales, je vais voir comment je peux utiliser cette piste.

Grace à vos apports pense avoir trouvé une méthode avec le minimum de mesures/ traçage (et donc d'erreur).

Au tour, je prends en mords doux un cylindre de laiton de diamètre 18 mm et de longueur utile >15 mm. Au tour je dresse une face, et j'utilise la contre pointe pour pointer le centre avec un foret à pointer (et non à centrer). Ensuite, à la place de l'outil de coupe je monte une pointe à tracer qui est alignée pile sur la hauteur du centre du cylindre. Je mets la pointe de la pointe à tracer ( montée glissante à peine serrée sur le chariot) dans le centre du brut, je mets en rotation le cylindre , j'avance et je serre la pointe à tracer sur le chariot. Je suis donc certain que le bout de la pointe à tracer est au centre du brut. Avec le vernier transversal je m'éloigne de 5,3 mm et je trace un cercle de rayon qui portera le centre du trou de 3 mm de la goupille. J'insiste en profondeur sur le traçage du cercle avec la pointe à tracer pour que, dans une opération ultérieure, la pointe du foret à centrer y prenne franchement sa place . La pointe à tracer taillée dans la queue d'une mini fraise carbure raye précisément et repousse un peu de matière sur la face du cylindre en laiton. J'obtiens un sillon bien propre et précis qui contient le centre de la goupille de 3 mm.

Je monte un étau de précision bien dégauchit sur ma fraiseuse. La partie verticale du mort fixe constitue pour moi une référence bien verticale de même que le fond de l'étau qui est bien horizontal. Avec un Vé dans l'étau, je serre le cylindre de laiton de diamètre 18 mm bien verticalement avec le traçage à 5,3 mm sur le haut. Avec mon mandrin de fraiseuse , je viens me centrer sur un point du cercle de 5,3. Avec le foret à pointer, je pointe pour ensuite percer à 2,8 mm puis alésoir de 3mm. Le trou fait > 15mm de profondeur. Je dépose la pièce et le vé. Je mets une pige de 3mm dans le trou alésé. La pige est dépassante sur le bout et elle est collée au frein filet faible. Je couche le cylindre dans l'étau de précision. Je serre la pièce et je trouve la tangente supérieure avec un comparateur pris dans le mandrin de fraiseuse en jouant avec le vernier du X. Je bloque la position en X de la table de fraisage. Je dépose le comparateur et je le remplace par une pige de 3mm. Je déplace la table en Y. Je desserre a peine l'étau, juste pour pouvoir faire tourner la pièce sur son axe longitudinal. En faisant ça, je fais juste toucher la pige de 3 mm horizontale (collée) avec la pige de 3 mm verticale du mandrin. Au contact je serre l'étau en veillant à ce que la pièce touche bien le fond de l'étau. Je dégage verticalement le mandrin de fraiseuse et je remplace la pige de 3 mm par un foret à pointer. Je déplace l'étau (sur l'axe Y// à la génératrice supérieure trouvée au comparateur ) pour que le foret à pointer soit environ à mi longueur des 15 mm et je pointe franchement puis je perce à 3,8 puis alésage à 4 mm. Je tiédis la pièce au décapeur thermique et je sorts la pige de 3 mm qui dépasse.

Pour moi le plus dur devrait être fait !!

Le reste au tour en mords doux. Avec un pieds de profondeur , je mesure de la cote entre la face et la pige que je place dans le trou de 4 mm le temps de la mesure. J'en déduis la matière à enlever pour centrer la pige de 4 mm sur la future hauteur de 13 mm de la pièce. Ensuite tronçonnage avec un peu de gras, puis reprise de la pièce pour ajuster la longueur à 13 mm en usinant la face tronçonnée.
Je vais à l'atelier pour mettre tout çà en copeaux et images et je reviendrais vous dire si ça fonctionne.

Re bonsoir

Comme promis, le verdict : c'est bon !!!
Je me suis fait peur car j'ai eu du mal à apprécier à l'oeil les 0,5 mm que faisait la goupille de 3 mm à l'intérieur du trou de 4 mm. Aprés quelques mesures, j'ai été rassuré.

Modif par rapport à la gamme écrite au dessus:
Pas de remplissage du trou de 3 pour percer celui de 4 car j'ai eu peur de ne pas pouvoir ressortir la pige que je prévoyais de coller au frein filet faible.
J'ai travaillé en mords durs car le faux rond est acceptable ( 0.05 )

Les images