CheckList machines à bois ? [ MAJ 15/03/2018]

@Jack bel
tu fais comme tu veux, mais moi je laisse les protections en place. On est toujours à la merci d'une maladresse, ou d'un impondérable!
Je connais des gens qui se passaient des protections, il leur manque un doigt, un œil ou plus. Et c'est moins facile pour jouer de la guitare ou de la flute.
PS: Je connais l'adresse des urges, j'étais secouriste.
Rémi

Disons que sur une machine bien conçue, les protections ne gênent pas trop. Sur les petites dégau chinoises, c'est juste une horreur, on a juste envie de les virer.
Ceci-dit, après plus de 20 ans de travail du bois, mon plus grave accident a été avec un couteau de cuisine.

absolument tout le monde gère ses machines comme il l'entend, mais à partir du moment où une protection gène, elle devient dangereuse
le plexiglass devant la lame à la scie à ruban, quand il attire la pourrière au point de ne pas savoir scier plus de 20 cms sans passer ses doigts derrière, on fait quoi ? on l'enlève
une protection de dégau que l'on doit écarter à la main à chaque planche, je vous laisse deviner la suite
un capot de scie circulaire qui gâche la vue - au point de devoir presque se coucher devant la machine - et empêche d'approcher la lame à moins de 7 cms du guide, j'appelle pas ça une protection
faut être réaliste, je n'ai jamais senti le vent des dents depuis 1977 quand j'ai acheté ma première combinée jusqu'à maintenant où les machines tournent la moitié du temps de travail

la seule protection réellement utile, c'est l'entraîneur de toupie et ... une paire de gants en cuir

@ Paysan : moi c'est le saxo alto-tenor-ut et je sais que la perte d'un seul doigt et je peux tout foutre à la benne :D

Normalement, les protections de dégau montées sur ressort ne gènent pas. En plus, généralement, la tension du ressort est réglable.
Par contre, pas d'accord pour les gants, pour moi, c'est pire.

faut utiliser des gants fins (ou des gants à revêtement caoutchouc que l'on trouve chez Würth à 7€ la paire, je crois ...), pas des gants d'hiver pour motards fragiles
très pratiques comme anti-glisse, même s'ils s'usent assez vite avec du bois brut

Bonsoir

Je pense qu'il y a plusieurs configurations de gauche :
Le bombé comme montre ChtiGG;

ChtiGG a dit:

et si la planche est bombée :

Voir la pièce jointe 390607

sur le dessin c'est très exagéré mais il faut commencer par la face inférieure d'où l'intérêt également de l'entraîneur, en dehors de l'aspect sécurité, il permet d'exercer une pression constante et un avancement régulier...

Cliquez pour agrandir...

Pour des bombé peu accentués on peut effectivement commencé par la face concave

Pour les "tuiles" plus accentuée, je n'aime pas commencer de manière conventionnelle, puisque l'épaisseur à enlever va augmenter au fur et à mesure de l'avancement. Et peut être même on risque d'éclater ...
Donc, ça peut être intéressant de commencer par le milieu de la partie convexe.

En fait j'essaye d'optimiser les copeaux à enlever (puisque ensuite, il faudra raboter à la même épaisseur en général tout le lot, et donc on va devoir se mettre à celle du bois qui a été le plus aminci à la dégau !!!....)

Dans tous les cas on a intérêt lors du débit, à utiliser les morceaux les plus tordus pour les plus petites longueurs

re bonsoir

Au N° C 16 -Positionner le guide de dégau verticalement (angle entre 90 et 45° la plupart du temps). Pour 90° vérifier avec une équerre en plusieurs endroits.

En un seule endroit ça suffit : les tables et le guide sont des surfaces planes (enfin , normalement...)

A noter que la surface réalisés est obtenu par la surface de révolution générée par les arêtes des fers et non par par les tables ! : ça peut être un cône ou un diabolo ..... ou bine sur un cylindre quasiment parafait !

Par contre il est préférable faire une pièce test et de vérifier l'angle obtenu sur cette pièce test !!!
Ensuite on ajuste la butée du guide, on revérifie, et c'est reparti jusqu'à ce qu'on remonte les fers !!!!