Brouillonnosaure, CNC pas chère. carte USB 3 axes

[SETH]

Bonjour,
EDIT:Brouillonnosaure, une CNC pas chère. TB6560 Carte rouge, puis bleue (attention pas l'ancienne, celle là, marchait plutôt bien), puis une carte française USB à 3 axes (à voir en page7)

Dans le cadre d'une association, on va sans doute se payer une vraie CNC (EDIT :finalement non), en attendant j'avais entrepris de me lancer dans la construction d'une fraiseuse pour des matériaux légers.
Comme ça m'ennuis de laisser quelque chose d'inachevée, j'ai repris le projet en main.
Pour dire la vérité, je n'avais absolument pas prévu de mettre beaucoup d'argent là-dedans.
Avec l'électronique , le budget devait rester en dessous de 400€.

Or comme le but est d'usiner des grandes pièces d'au moins 50 cm, ça devient vite illusoire de rester dans ce budget.
Je ne cherche pas une précision absolu, et les matéraux visés sont très tendres:De la mousse PU ou du polystyrène .

Alors ce jour, en quincaillerie diverse, je dois en être à moins de 100€ pour la partie mécanique:
Essentiellement la visserie, même par paquet, ce poste revient vite cher.De 15 à 30€.
C'est que ça en fait des boulons tout ça!
Quelques roulement de rollers, et d'autres trucs plus tard.

Pour la structure, ce n'est que de la récupération: comme l me restait un max profilés en aluminium en quasi U; Je les ai rivetés 2 à 2 pour faire un carré.
Les 2 porteurs ou suspendu de l'axe en X, sont composés en fait de 4 profilés, 2 taillés plus petit et mis en travers dans les gros. J'ai testé avec plus de 20 kg pour voir s'ils se déformés en leur milieu, à priori même pas 1 mm de déformation.

Les tubes carrés de 20 mm sont en acier (récup), ce qui fait que la structure est relativement légère mais pas tant que ça.
L'axe en Z est relativement important ( 30 cm de course), parce que j'aimerai bien y mettre un 4 ème axe plus tard, même si dans un premier temps, je ne me servirai pas d'autant de course.


Comme je fais tout au pifomètre, on peut dire qu'il s'agit d'un brouillon, je remplacerai les pièces par la suite, au moins elle sera à la bonne taille pour ce que je veux en faire.

La partie mécanique est loin d'être finie, car j'attends de voir ce qui servira de transmission.
Il n'y a pas de renforts, d'équerres et il manque pas mal de fixation.
Mais ça coulisse.
Les efforts de coupe, ne devraient pas trop être pénalisant puisque c'est pour usiner de la mousse, mais en l'état actuel des choses, je pense être très loin de la rigidité structurelle, nécessaire à une bonne découpe.
Mais je ne recherche pas une précision ultime sur mes modèle qui feront plusieurs mètres une fois assemblés.

Jusqu'à présent l'électronique était le gros point achoppement.
Pas question de mettre un port // sur mon ordinateur.
On est à l'ère de l'USB, et j'avoue ne pas comprendre pourquoi la majorité de fabricant de carte n'ont pas fait évoluer leur offre en ce sens.
Je voulais donc acheter ce kit, 460€ TTC USB compris, un peu chère pour ma brouillonnosaure.
http://www.techlf.com/cnc4bu_kit_fr.php3
EDIT: utilisable qu'avec ISA4D 190€
Donc trop chère.


il me reste donc l'alternative chinoise, meilleure marché en port //
http://www.aliexpress.com/store/704350/ ... oller.html
ou
http://cgi.ebay.fr/4-axis-Nema23-Steppe ... 45f6d39b3d
Est ce qu'on peut brancher ces cartes sur de l'USB en utilisant ce genre de convertisseur ou non?
http://www.google.fr/images?q=adaptateu ... =fr&tab=wi

Pourquoi une telle différence dans les frais de ports entre les 2 marchands, c'est pour éviter de faire payer au clients des frais de douanes plus importants?

 

[coredump]

Non pas de convertisseur //-usb, ca ne marche tout simplement pas.
Les cartes USB sont des cartes interpolatrice, cad que ce sont elles qui génère les impulsions et non le PC (car le port USB n'est pas assez fiable pour ca).
Le soucis c'est qu'avec ce genre de carte tu t'enfermes sur un fabriquant et son soft associé.
Une carte a port // est elle beaucoup plus universelle (marche sous MACH3 ou EMC2 par exemple).

 

[SETH]

Merci pour ta réponse très claire.
Je travaille sous Rhino 3D et je voulais me servir de FreeMilll et effectivement éviter une solution propriétaire.

Rassures moi si je mets une carte d'extension PCI avec un port parallèle sur mon ordinateur, ça marchera ?

 

[coredump]

Oui la pas de problème. C'est même recommandé car en cas de mauvaise manip c'est juste une carte a 20€ a changer.

 

[fabrice c]

si tu veux rester en usb, il y a la smoothstepper!
http://warp9td.com/

 

[SETH]

Merci vous deux
Comme l'a dit Coredump, Techlf en USB , c'est une solution propriétaire avec ISA4D qui coûte 190€
faut vraiment tout lire dans cet univers, pour s'y retrouver
l'interface Smoothstepper pour évoluer du parallèle vers le port USB, c'est 115€, disons une option pour plus tard.


J'ai essayé FreeMill, mais il n'arrive pas à ouvrir les fichiers .3DM de Rhino (pourtant c'est prévu pour), pas trop envie d'utiliser les meshes produites par un STL...
On essayera MadCam en démo, pour travailler directement sur les NURBS, et si ça convient on prendra une licence pour la machine pro.
Mais comme l'achat n'est pas prévu avant septembre, on a le temps de bricoler sur Brouillonnosaure.

Je vais déjà commander la carte chinoise, la rouge, qui semble ne pas avoir de problème comparée aux fameuses bleues.

 

[SETH]

Concernant les fichiers .3dm et Freemill, j'ai trouvé la solution, pas trop de pièces en une fois (et puis, ça ne sert à rien ) et surtout, enregistrement dans l'ancien format de .3dm.

Reçu ma carte et mes moteurs aujourd'hui
basique de chez Toshiba
http://www.aliexpress.com/store/704350/ ... board.html
Comme toujours ça arrive très vite, et ça traine pendant 5 jours dans ta ville par que soit disant le livreur ne t'a pas trouvé ouvert au moment de la livraison (...pendant mes heures d'ouvertures...)

Pas bien grave, je suis loin d'avoir fini ma mécanique.


US$ 221.65 = 155Euros+27€ de TVA malgré une valeur déclarée et une facture à 60$, comme quoi ça ne sert à rien de privilégier les vendeurs qui font tous passer en FDP...

détail de l'axe des X, avec mon roulement (qui une fois redressé) prendre la vis de 14mm

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[SETH]

technical Specifications
Part No.: 23HS8430
Frame Size: NEMA23
Step Angle: 1.8 degree
Current: 3.0A/phase
Resistance: 1.0 Ohm/phase
Inductance: 3.5 mH/phase
Holding torque: 180N.cm/18kg-cm 270oz-in
Rotor inertia: 440g-cm2
Number of wire leads: 4
Weight: 1.05 kg
Length: 76mm

RED A+
GREEN A-
YELLOW B+
BLUE B-

Spécifications des moteurs extraits de la page web de vente, où heureusement, on trouve les correspondances couleurs des cables
Trop dur de coloriser un shéma dans un mode d'emploi, pour le rendre plus clair, faut croire...
Remarquez, qu'il n'y a strictement rien d'écrit sur ces moteurs ( j'espère que c'est bien des 270oz-in)

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[SETH]

Je me pose la question concernant l'utilisation d'un roulement incliné pour l'axe en Z, en X ou en Y, pas de problème. Mais avec le poids , en Z, est-ce que c'est toujours un système valable..?

Type Victor Sendas:

Pour l'instant je suis dans l'attente des 2 autres roulements qui doivent être sertis dans de l'alu..En attendant , je viens d'en mouler un, en argile, afin de lui faire son sertissage en résine.
Pas sur que ce soit plus efficace que de l'alu, mais comme je ne suis pas sur de pouvoir avoir les 3 roulements de fait avec la méthode en alu, je cherche une méthode de subtitution.


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Comme il s'agit que d'usiner de la mousse PU dispo en plaque de 10cm, je pense réduire la hauteur du portique.
Là, il y a plus de 30 cm de dispo en Z, je crois qu'au pire avoir de quoi empiler 2 plaques, devrait suffire.

j'ai mis la fraiseuse de l'autre côté (de façon sommaire ) parce que mon embout est mort, donc en attendant d'en acheter une autre, je vais peut-être utiliser l'axe flexible, l'avantage, c'est que ça rééquilibre un peu l'ensemble.

 

[Tech91]

Bjr pour t'on problème de roulement incliner , il te faut un contrepoid d'équilibrage mais attention tu dois avoir des vis trapézoidale et non de la tige filté basique .

Cdl. S.Victor

 

[SETH]

Aie ! je pensais que ça marchait aussi avec de la tige filetée basique...
Ca semble marchait plutôt bien avec l 'axe X, mais là c'est une tige en 14mm, et le pas est déjà plus costaud..
Pour l'axe en Z, j'ai moins de place et le 10mm me paraissait juste effectivement...
En plus, il est un peu lourd, puisque en tubes d'acier.
Je me doutais bien que ça allait sauter...En plus tous les roulement sont légèrement chanfreinés (contrairement ce qu'on voit en jaune) ce qui n'arrange pas les choses
Comme on le voit sur la partie verte (même si le dessin n'est pas fidèle), on voit bien que ça va déjà sauter avec ça.
Je vais donc me contenter d'un gros boulon..Mais, là je vais avoir du backlash
Et si je double le système? Boulon et V.Sendas?
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euh.. S.Victor et V.Sendas , même initiales, c'est toi?

en tout cas merci

Point positif de la journée: j'ai récupéré le pas de vis de ma mini fraiseuse.

 

[Tech91]

Oui c'est bien moi , mais le faite de ne pas être imbriqué dans la vis c'elle ci va subir et ca tiendra pas . Mais pk tu met une course si grande pour le Z alors que tu va travailler avec une broche type dremel donc avec de faible hauteur d'outil ?
Si tu veux je peux te fournir gratuitement une structure légere d'un ancien Z qui pourai te convenir et je te l'équipe du roulement .
Victor Sendas

 

[SETH]

Le type Dremel, c'est pour une histoire de coût et de poids, même si plus tard j'essayerai d'acheter une Kress. En attendant, la mousse n'a pas besoin de plus de 200W pour être usiner, donc pas besoin non plus d'une lourde défonceuse (certes peu onéreuse) et surtout bruyante.

Comme il s'agit d'usiner des éléments de grandes tailles, genre capot de voiture ou bas de caisse, il me faut un peu de profondeur, si la pièce n'est pas trop éxigue, même une fraiseuse 2,5D peu fraiser une bonne profondeur en plusieurs passes, tout dépend de la forme de la pièce en fait.
Maintenant, comme tout le monde, je me rend compte des problèmes de rigidité sur le tas. Et j'en prend conscience.

Alors, je peux procéder par couche de 4 cm et les coller au fur et à mesure. EDIT nov 2011: ma fraise peut usiner jusqu'à 5cm en une passe
Donc, je pense lui couper les pattes demain pour viser les 20cm au lieu des 30cm actuels.EDIT nov2011: ce qui me permet d'usiner 4 couches de 40mm

merci, pour ton offre, mais ça va te demander du travail, en ce cas autant passer une annonce dans 4 mois ( un peu d'argent à ce moment là), et en acheter une d'occasion. Je ne peux accepter quelque chose gratuitement, ou sans donner à mon tour quelque chose en échange.
Tout travail mérite rénumération selon moi. en tout cas merci, pour ta générosité.
Si tu avais été dans la même région, je serai passé .
J'ai lu beaucoup (comme les autres) et je sais que mon travail est plutôt pourri , mais moi je pars avec cette idée: si je le fais à la main avec des patrons, la finition sera encore pire que sur une fraiseuse "précise" pourrie comme la mienne.
j'ai commencé , je finis.

J'ai le temps.. Je fais avec ce que j'ai sous la main.

 

[SETH]

Opération de raccourcissement effectuée..ou comment avoir l'impression de ne pas avancer... -10cm, de quoi faire encore 2 couches en même temps.
La perpendicularité entre X et Y, en a prit dans l'aile, mais j'ai prévu une plaque pour recouvrir l'axe du X et fignoler ça.

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le morceau de plexiglas sera remplacé par une plaque d'alu/d'acier (dès que j'en aurai trouvé une), pour augmenter la rigidité et protéger les roulements

Pour l'axe en Y, du coup j'ai voulu faire simple et efficace, tel quel le roulement est bien bloqué. Avec sans doute un peu de résine pour parfaire le truc.


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[SETH]

La carte // ayant été reçue, on va pouvoir monté tout ce petit monde
En espérant ne pas avoir fait d'erreur, la doc ne disant rien sur la partie électrique, or moi je n'y comprend rien en électricité.

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Est-ce que cela vous semble correct?
Les cavaliers sont t'ils dans la bonne position (cercle bleu)?

 

[SETH]

Lors du démarage du PC, je n'alimente pas la carte. J'attends d'avoir lancer MACH3, et alors, je mets la carte sous tension
j'ai fait les configs des ports et pins, le tuning des moteur.

mach3-cnc-t58.html

Une fois la carte alimentée, j'ai mes 5 diodes qui s'allument. La diode 12 volts, la diode 5v et les diodes de mes 3 axes.
Là, les moteurs devraient faire un léger bruit et se bloquer. ce qui n'est pas le cas.
J'ai des 4 fils, branché comme indiqué sur le site.
Je devrai peut-être intervertir deux fils et voir si ça fonctionne...?

Déjà sur cette vidéo, les couleurs des fils diffèrent http://www.youtube.com/watch?v=BZvVKIB2B_8
il marque son vert comme B+, alors que moi c'est A- le vert....

et le ventilo censé se brancher sur 6 broches (alors qu'il a 3 prises femelles) ne fonctionne pas non plus..;

EDIT:
Mes moteurs sont alimentés!
J'ai changé l' adresse pour le port //. Elle se lit dans ton gestionnaire de périphériques lorsqu'on rajoute une carte sur un PC dépourvu à l'origine de ce port (sinon c'est dans le bios)
Sur ma capture c'est bien 9F00 qu'il faut entrer ( et non pas 9xF00 )

Il y en a qui tourne, mais ça s'arrête là, comment fait on pour activer la commande par les flèches du clavier sous Mach3?
réponse: touche TAB ( gauche du clavier les 2 flèches qui sont // en sens opposé)

configuration des ports et pin sous Mach 3

lecture de l'adresse de votre carte PCI port parallèle Voir la pièce jointe 3 axis TB6560 driver user manual V (1).pdf la doc originelle

 

[SETH]

http://www.machsupport.com/docs/guide_u ... rsion3.pdf
La doc en Français.

EMERGENCY MODE ACTIVE ou alors LIMIT SWITCH TRIGGERED
j'ai celà pourtant je n'ai pas encore mis ces trucs...

RESET reste toujours clignotant et je n'arrive à lancer un G-code qu'en mode OFFLINE...Où la RESET devient vert

J'ai les moteurs qui grésillent, et j'en ai un qui tourne tout seul (le X ), les autres sont cablés pareils...donc au niveau des fils, ça doit être correct.
Le controle manuel en TAB ne donne rien

 

[SETH]

Est-il normal que dans les configs des pins , le X ait le même N° de pin que l'Estop?

Le A correspond au 4 axe? Ne devrais pas le décocher?
Et ça ne devrait pas être "emulated" au lieu d'active" quand on n'a pas de limites installées?

Seul le port A fait tourner les moteurs: Si je change les moteurs, il tournent s'ils sont branchés sur ce premier port, le port B et C restent rouge fixe au niveau de la led.

 

[cystyle]

normal que sa tourne pas, tu a rempli dans les mauvais endroit
recopie sur mes image et sa devrai aller

dans PORT AND PINS - MOTOR OUTPOUTS
recopie comme l'image meme les croix rouge et vert
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une fois fini tu clique appliquer

ensuite tu va dans IMPUT SIGNAL
tu peut casiment tout enlever et remetre a 0 sauf le ESTOP

recopie
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*old link*

*old link*

Pour remplir la casse Hotkey dans ESTOP appuye sur la bare espace du clavier( ne rentre pas la valeur 32 dans la casse)
comme ca en ca de probleme ton arret d'urgence sera la touche espace plus tard

essaye et donne moi des nouvelle.

 

[SETH]

Malheureusement, ça ne fonctionne toujours pas. J'ai toujours la même chose: le moteur du port A fait toujours mine de faire quelques pas (de sa propre initiative), la commande manuelle ni le programme G-code ne fait bouger les moteurs.

Merci, pour ton aide


EDIT
J'ai voulu changer de port // (c'est une carte PCI à 2 ports), et résultat plus de tension dans les moteurs et la Led du port A reste éteinte...
J'ai remit le cable sur l'autre port // pour revenir comme avant, mais idem; led du port A éteinte et pas de bruit moteur.

Je sens que je vais devoir me mettre à la recherche d'une nouvelle carte... et de préférence USB

 

[louloute30]

Je vois que tu as qq difficultés dans la liaison entre ton PC (mach3) et ta carte; A tout hasard, as-tu redémarrer 2 fois ton PC après l'installation de mach3 sans avoir démarrer mach3 entre tps?

Sinon, faut désinstaller mach3, démarrer 2 fois ton PC, puis installer mach3, puis redémarrer 2 fois ton PC, et ca marchera...

J'ai eu ce soucis, et j'ai cherché pendant près de 2 jours le pb... :p

 

[SETH]

Je vais essayer ça

 

[cystyle]

apres la manip que je t'ai donner a faire ,ton bouton RESET reste toujours clignotant ou devien t'il vert en cliquant dessus.(a tu bien suivi la configuration de l'ESTOP car sans cette etape sa ne marche pas)

en appuyant sur les boutton de direction sur ton clavier ,les valeurs des axes X,Y,ouZ changen t'ils

sinon desinstale tout comme l'a dit louloute30.

 

[SETH]

Après ta manip, j'ai récupéré le fonctionnement "normal", les moteurs vibrent( d'ailleurs avec un bruit d'écoulement d'eau sur l'alu, ça résonne bien l'alu )
le bouton Reset devient vert, et le programme en G_code apparaît bien, et la fraise (enfin le curseur) se déplace sur le dessin.

Si je passe en manuel, le curseur se déplace en fonction de ce que je fait au clavier, ou à la souris( directement sur l' écran), donc les raccourcis claviers fonctionnent.
Le programme a l'air de beaucoup mieux fonctionner, donc ta manip a été de bon aloi .
Par contre ma carte, réagit toujours pas plus

Je pense qu'il y'a donc bien un problème de communication entre la carte et Mach 3
Port // débranché: pas de bruit moteurs, toutes les leds allumés sauf celle du port A qui clignote....quand le moteur fait quels pas (3 ports A, B,C)
Port // branché: les 3 moteurs grésillent, toutes les leds allumés sauf celle du port A qui clignote.... quand le moteur fait quels pas (tout seul)

Donc déjà ça, je trouve que ça sent pas très bon, que l'un des ports fasse sa petite vie tout seul

http://www.youtube.com/watch?v=to1ZnMrU ... re=related
Au début, il évoque que le câble ne soit pas bon, La solution..?
ah j'ai oublié de dire qu'il y avait 40 drivers au moins sur le disque de la carte PCI //, et 10 rien que pour XP...

 

[cystyle]

a mon avis sa vien du port paralelle ,t'a surement fait une mauvaise manip quand tu a parametré.
essaye de trouver le port paralelle 1 du pc et relie le a la carte cnc en rentrant les bon parametre du port paralelle 1 dans mach3.

ton bouton Reset est vert et tu arrive a deplacer les axes manuellement sur l'ecran , donc sa veut dire que c'est seulement un probleme de communication entre le pc et la carte cnc.

 

[SETH]

Alors j'ai réessayé.
Vous remarquerez que dans mes captures du haut du "gestionnaires de périphériques" j'ai un port LPT2 et LPT3
J'ai bien sur , essayer de renommer ça en LPT1 et LPT2 sans grand succès...
Sur ta dernière intervention, Cystyle, j'ai retenté le coup, et là...ça a donné quelque chose

Jusqu'à présent le bouton "reset" se mettait au vert, quand j'appuyais dessus. Et c'est tout, Rouge ou vert ,les moteurs gréssillaient toujours. Là, non! Rouge pas de bruit, Reset vert, du bruit!

Un moteur tourne un peu près correctement quand j'appuie sur le clavier ! et à sa fonction au G-code lancé.
Un petit réglage de cavalier, oui ça tourne plus vite (aie! 2h du mat l'alu ça fait du bruit!).

Et là, je change les fiches de place, et là je pense avoir trouvé ce qui merde.

Alors le problème, je pense que ça vient des câbles...Comme je n'en avais plus assez, j'ai mit du neuf à l'un des 3 ports.
Or là (et ça n'a pas été toujours le cas ), ces câbles correspondent au moteur qui marche, or sa principal différence avec les autres, bien que de même origine;c'est sa section! Un poil plus proche que ceux des moteurs qui sont très fins. Les autres sont sans doutes trop gros!

J'imagine que la totalité des sections est trop forte pour l'intensité que peut fournir la carte, et que ça s'éparpille plus que ça ne transmet.
Remarquez que je suis une buse en électricité , alors mon raisonnement vaut ce qu'il vaut.
J'irai en chercher 6 mètres demain.

 

[OrOoX]

Salut !

Petite remarque au niveau du diamètre des fils pour les moteurs.

Je doute que cela ait une réel importance dans ta situation vu que moi j'utilise du câble pour alarme ce qui représente une section 2X moins importante que le celle du moteur et cela à 2.8 A pour 3 A max.

Après ça dépend de la longueur aussi, j'ai 3 m de câble pour chaque moteur.

Il me semble que du 1mm² max est la taille standard.

 

[MrDUS31]

A
J'imagine que la totalité des sections est trop forte pour l'intensité que peut fournir la carte, et que ça s'éparpille plus que ça ne transmet.

Bonjour,

Ah bah oui mais là non
Sauf en très haute fréquence (>MHz), plus c'est gros mieux c'est !
Aucune chance que le problème vienne d'un câble trop gros.

Par contre la qualité des soudures, l'oxydation des connecteurs, les borniers mal serrés, etc... sont des sources connues de défauts de connectique

A+

Mr DUS

 

[SETH]

J'ai utilisé de la bobine de câble pour haut-parleur Hi-Fi, là j'ai tout remplacé par du neuf de 0.75mm². 8€ pour rien...
La seul différence, c'est que j'ai 2 moteurs qui réagissent , l'un tourne quand j'agis sur la Z, et l'autre se mets en route sans que l'axe ne tourne (mais on sent la différence aux doigts) quand j'appuie sur X (mais juste en +)

si j'intervertis les ports: j'ai 2 moteurs dont l'axe réagit, l'un toujours en Z (en + et -) et en X ( juste en + )

De plus , même celui qui tourne vibre énormément, et se déplace sur la table...
et je n'ai pas l'impression que mes changements soient prit en compte sur le motor tuning

 

[cystyle]

je vien de comparer tes photo et j'ai remarquer que tu a toucher au petit interupteur rouge et blanc de ta carte cnc

remet une foit les meme reglage des petits interupteur comme quand tu vien d'acheter ( j'ai la meme carte cnc que toit sauf en 4 axes , et j'ai rien toucher au petit boutons)

remet une foit les reglage d'origine comme su ta photo ci dessus.